Hvordan lage et godt basseng med egne hender: hva må du møte under byggingen?

Økonomialternativ: basseng fra et banner

Trenger du en ekspressversjon av bassenget til minimale kostnader, kan du klare deg med en tykk film. For eksempel et gammelt banner. Stoffet som brukes til dem er tett, og du kan kjøpe et gammelt på et byrå for bare kroner. Hvis du trenger et basseng i hagen - dette er akkurat materialet: kostnadene er minimale.

Så, bevæpnet med et banner, graver vi en grop, som er mye mindre enn lerretet.

Vi legger en film i en gravd grop, retter den ut. For prøven ble det gravd en liten grop: i tilfelle du ikke liker det. Siden bannerne, fortsatt gamle, la to. Den andre prøvde også å rette seg.

For at kantene på filmen ikke skulle blåses ut av vinden, ble de presset med murstein og en slange ble kastet inn for å trekke vann.

Mens vannet samlet seg, ble det helt litt jord rundt "skålen" under filmen, og dannet sidene. De var dekket med murstein.

Vi forlot "bassenget" for å sole oss. Tre timer senere ble det utført tester. Likte resultatet. Det ble besluttet å utvide «svømme»-delen.

Dette er selvfølgelig ikke et superalternativ, men du kan friske opp deg selv. Tiden for "konstruksjon" tok 2 timer. Det viktigste er å grave en grop. Og resten er et spørsmål om flere titalls minutter. På bildet nedenfor, den samme ideen, implementert i større skala. Filmen ble kjøpt inn til bassenger og loddet to stykker – for å få et mer voluminøst «hav».

Forresten, her er noen landbassenger laget av improviserte materialer: en bøtte fra en gravemaskin og et stort dekk.

Om å bygge et svømmebasseng

La oss si at vi bestemte oss for å bygge et basseng med kapitalbetong. Teknisk sett er den enkleste (men langt fra elementære) løsningen her å lage en bolle i en fast forskaling laget av polystyrenskum. Teknologien er tilgjengelig for en nybegynnermester (se video nedenfor), men det viser seg å være dyrt: kassettforskaling med tilbehør koster mye. Imidlertid forsvinner problemene med frostmotstand til bollen (se nedenfor), fordi. betong kommer ikke i kontakt med vann.

Ellers må du ta hensyn til betongens egen vannabsorpsjon. Den vil være mettet med fuktighet i bassenget til det ytterste, derfor vil bollen til neste vår gå i frostsprekker. Derfor har konstruksjonen av bassenget på egen hånd en rekke funksjoner.

Pute

En sand- og gruspute under platen må forsterkes, 20-25 cm hver. Hvert lag er forsiktig komprimert og jevnet langs horisonten, ellers vil bollen sprekke under det første utkastet.

Tallerken

Tykkelsen på bunnplaten er 300-400 mm.Forsterkning - et bur med et nett på 200x200x200 mm; beslag - 8-A-III GOST5781-82, 10-A-III GOST5781-82, 12-A-III GOST5781-82 og 14-A-III GOST5781-82, for containere, henholdsvis opptil 10 kuber, 10- 20 terninger, 20-30 kuber og 30-50 kuber. Koblingen av stengene er kun med en viskøs 2 mm strikketråd, sveising er ikke tillatt! Det er også uakseptabelt å bruke komposittforsterkning og strikking med plast "bånd"!

Enheten til en fot for en så tung monolitt er umulig, den tåler ikke. Derfor er det forsterkende buret isolert fra bakken, og plasserer fragmenter av silikatmurstein av samme tykkelse under burknutene. I dette tilfellet er det silikat som trengs, de sementeres med en løsning til en.

Betong

Det er bedre å fylle platen med ferdig hydrofob betong V25P4 W-6 eller lignende. Hjemmelaget frostbestandig betong kan blandes med følgende sammensetning, per 1 kubikkmeter. m av den ferdige løsningen:

• C500 sement - 327 kg.
• Sand av små fraksjoner - 625 kg.
• Fjellpukk (uten brasme) - 1270 kg.
• Teknisk rent vann - 177 liter.

brett

Sidene av bollen er formet av samme betong på samme ramme. Fylling utføres med belter på 0,5-0,6 m ved bruk av glideforskalingsmetoden. Hvert belte helles i lag.

Stryking

Umiddelbart etter at forskalingen er fjernet, strykes overflaten av monolitten, men ikke med tørr sement; med sidene så vil i alle fall ikke fungere. Stryking gjøres med sementmelk, 3-4 håndfuller per bøtte vann. Suspensjonen ristes kontinuerlig under drift og påføres overflaten som skal behandles med en gipsbørste - maklovitsa. Etter å ha påført 0,5-1 kvm. m, umiddelbart, til glasset er gnidd med en halv sparkel.

Gjør-det-selv podium fra brett

I landet installerer de oftest små oppblåsbare og rammebassenger.Det er praktisk å montere dem på støtter laget av lerk eller polymerdekke. Høyden på gulvet avhenger av oppgavene dine. Den høye plattformen er praktisk fordi du kan fjerne pumpen og annet utstyr under den. Men i dette tilfellet trenger du også en stige. En lav plattform bygges raskere, da det ikke er behov for trinn. Vi vil fortelle deg hvordan du lager et podium for et basseng i landet i sin enkleste versjon.

Sekvensering

• Klargjør området, rydd og planer det. Sand er ikke nødvendig her, da gulvet skal bygges på en høyde.
• Fest på det forberedte området støtter av betongsøyler eller slaggblokker.
• Legg en bjelke med en seksjon på 5x5 eller 6x6 på dem. Lagene skal være parallelle med hverandre. Jo mindre avstanden er mellom dem, jo ​​mer stabil vil plattformen være. Gjennomsnittlig trinn er 30 cm.
• Legg plater 2,5 cm tykke vinkelrett på bjelkene. For både naturlig tre og terrassebord, la det være et gap mellom platene på 1 cm - ved temperaturskiftninger.
• Fest dem med stifter og spiker.
• Dekk treverket med impregnering for å øke fuktmotstanden og maling.

1 av 7

Instagram @yarche_mir

2 av 7

Instagram @yarche_mir

3 av 7

Instagram @artempatskevich

4 av 7

Instagram @artempatskevich

5 av 7

Instagram @artempatskevich

6 av 7

Instagram @vintovayasvaya

7 av 7

Instagram @vintovayasvaya

På toppen kan du legge en geotekstil eller PVC-film for å beskytte gulvet mot vann. Men dette alternativet er mer egnet for små plattformer der det er lite eller ingen ledig plass.

Stasjonært basseng i betong - den beste løsningen for hjem eller hage

Det moderne markedet tilbyr i dag forbrukeren et stort utvalg av bassenger for enhver smak og farge.Enkle oppblåsbare og store komposittkonstruksjoner produseres på fabrikken og installeres direkte hjemme hos kunden på kortest mulig tid. Også etterspurt er praktiske prefabrikkerte produkter som kun kan monteres for sesongen. Men til tross for dette mangfoldet, foretrekker mange eiere av forstadsområder betongbassenger.

Den pågående etterspørselen etter dem skyldes en rekke fordeler du får fra et slikt design:

et stasjonært basseng kan vare minst et halvt århundre, underlagt alle konstruksjonsregler;

ubegrensede muligheter for en fancy flyreise. På grunn av det faktum at det er mulig å lage en struktur av bokstavelig talt hvilken som helst konfigurasjon fra betong, vises overløpsbassenger, strukturer med hydromassasje og originale geysirer, med motstrømmer, i dag. Ved å velge en betongkonstruksjon kan du gjøre den unik, og oppfyller kun dine personlige krav;

ulike designalternativer. Du kan bruke rimelig film eller spektakulære mosaikkfliser av hvilken som helst farge for veggdekorasjon, med eller uten et vakkert ornament.

Fordelene med en slik løsning

tregrunn

Kanskje, når man tenker på bassenget, ser man umiddelbart for seg en grunngrop, som deretter skal fylles med betong og flislegges. Dette gjøres faktisk i mange tilfeller. Dette krever mye tid, krefter og penger. Men hvis du erstatter et betongbasseng med en trekonstruksjon, er det kanskje ikke nødvendig med jordarbeid i det hele tatt.Du kan uavhengig utvikle et unikt prosjekt som vil avvike i en intrikat form. I tillegg kan strukturen når som helst flyttes til et annet sted. Med riktig utvalg av komponenter er det ikke nødvendig å demontere den for vinteren. Vannet inni kan ganske enkelt fryse og utvide seg, men dette vil ikke skade belegget. Å bytte væske tar heller ikke mye tid. I noen tilfeller trenger du ikke engang en pumpe, det vil være nok å koble slangen til kranen i bunnen, og vent til beholderen er tom. Dessuten kan det drenerte vannet brukes til å vanne hageplanter. Du vil bli overrasket over hvor raskt og enkelt et slikt prosjekt kan gjennomføres.

Tre er et miljøvennlig materiale som kan passe inn i alle områder.

ramme

En ganske enkel struktur, ganske egnet for selvkonstruksjon, regnes som et rammebasseng. Dens funksjon er designen, som består av en ramme "skjelett" av metallrør. Skålen er foret med tre lag PVC-film. Innvendig har den et spesielt nylonnett, som gir materialet ekstra strekkfasthet. Metallrammen holder vanntrykket.

Den plasseres med noen utsparinger i bakken eller rett og slett på overflaten. Området for bassenget må forberedes: fjern all vegetasjon, og jevn bunnen av den grunne gropen og fyll den med sand eller grus. I noen tilfeller helles til og med en betongpute.

Deretter er hele overflaten foret med en varme- og vannisolator. Penofol eller folitep egner seg best her. Dette er moderne varmeisolerende materialer laget av polyetylenskum dekket med aluminiumsfolie.Mattene legges ende mot ende og sømmene limes med konstruksjonstape.

Etter det monteres selve bassenget i henhold til instruksjonene som er festet til settet. Det eneste verktøyet som kreves for jobben er en skrutrekker.

Planlegging og designvalg

Du bør selvfølgelig starte med prosjektet. Først må du vurdere tilstanden til stedet, bestemme stedet der bassenget skal ligge, velge størrelsen på tanken, konfigurasjonen av bollen, etc.

Et viktig poeng er nivået av forekomst av den første grunnvannshorisonten fra overflaten på stedet. Hvis denne indikatoren er mindre enn én meter, dvs. grunnvannet går høyt; det anbefales ikke å bygge et stasjonært basseng i en grop.

Alternativt kan du vurdere å installere en bærbar ramme eller oppblåsbar modell.

Når du velger et sted å bygge ditt eget basseng, bør du vurdere følgende anbefalinger fra eksperter:

• Bassenget bør plasseres i tilstrekkelig avstand fra et boligbygg og andre bygninger, siden nærhet til disse strukturene kan ha en ødeleggende effekt på integriteten til fundamentet til bygningen.
• Det er uønsket å plassere bassenget i umiddelbar nærhet av trærne eller plante dem etterpå, slik at rotsystemet, tiltrukket av en stor mengde fuktighet, ikke vokser og ødelegger rammen til strukturen.
• Tilstedeværelsen av et stort antall trær i nærheten av bassenget øker også intensiteten av forurensning fra fremmed rusk og stimulerer veksten av alger.
• Leirejord er best egnet for å bygge et basseng, som fungerer som en ekstra barriere mot jordfuktighet, hvis det er et valg, bør bare et slikt sted tildeles bassenget.
• Å grave en stor grop for hånd er en ekstremt tidkrevende oppgave, det er bedre å velge et sted som anleggsutstyr kan bringes til: en gravemaskin, en betongblander, muligens en kran, etc.

Når et sted er valgt, må du ta et ark og tegne en fremtidig struktur på det. Du bør velge konfigurasjonen av bollen og dens dybde, samt angi plasseringen av all kommunikasjon: stedet for vannforsyning, stigen for nedstigning, installasjonsstedet for filteret, overløp, belysning, ekstern belysning, etc.

På planleggingsstadiet er det nødvendig å vurdere typen pumping og behandling av vann. Diagrammet viser et basseng av typen skimmer. Forurenset vann pumpes ut fra overflaten med en skimmer, og etter rengjøring med oppvarming tilføres det gjennom dyser plassert overfor (+)

I tillegg til hovedplassen for drenering, anbefales det å sørge for et nødutløpssystem. Elektriske ledninger skal legges i korrugeringen.

På dette stadiet er det nødvendig å ta hensyn til den rådende vindretningen på stedet. Avfall som har falt på overflaten av vannet vil bli blåst bort av vinden til en bestemt side av bassenget.

Overløpstypen av kunstige reservoarer innebærer utstrømning av forurenset vann gjennom overløpsrennen inn i beholderen med samme navn. Etter rengjøring og oppvarming leveres den tilbake til bassenget gjennom dyser plassert i bunnområdet.

I byggebutikker kan du finne sett med utstyr til svømmebassenger, inkludert alt du trenger for installasjon.

Dette settet kan inneholde:

• vanntettingsmaterialer;
• materialer for konstruksjon av veggene til bassengskålen;
• beslag;
• flenser og dyser;
• filter, pumpe, skimmer;
• trapp;
• PVC-film for dekorasjon, etc.

Grunnsettet kan suppleres med andre elementer, avhengig av funksjonene i prosjektet til det fremtidige bassenget.

Den enkleste måten å arrangere et basseng for sommersesongen er å kjøpe en prefabrikkert versjon med tilbehør og utstyr som følger med i pakken.

Når du velger dimensjonene til strukturen, bør det huskes at for en voksen anses en dybde på 1,5 m som egnet for svømming, og den anbefalte lengden på bassenget er omtrent 5 m. eller mer.

Jo dypere bassenget er, jo større volumet på bollen er, jo tykkere skal veggene til bassenget gjøres, jo flere materialer vil være nødvendig for å fullføre arbeidet.

Separat er det verdt å diskutere konfigurasjonen av det fremtidige bassenget. Følgende prinsipp bør huskes her: jo mer komplekse konturene til bollen er, jo mer innsats vil kreves for å implementere prosjektet og det påfølgende vedlikeholdet av bassenget.

Den enkleste måten å bygge et basseng med rektangulære, runde eller ovale bollekonturer. Hvis alle disse punktene er tatt i betraktning på forhånd, og prosjektet er trukket opp riktig, vil det være mye mindre problemer under byggingen.

For eksempel, hvis det ikke er noe klart prosjekt, etter å ha hellet bollen, må du i tillegg bore betong for å lage hull for kommunikasjon.

Når du velger et basseng med feil konfigurasjon, bør det tas i betraktning at kompleksiteten til installasjonen, så vel som vedlikehold, kan øke betydelig.

Overholdelse av teknologi er en garanti for kvalitet og holdbarhet

Hvordan lage et betongbasseng med egne hender? Teknologien for å bygge et betongbasseng inkluderer obligatorisk implementering av følgende trinn:

1. Prosjektutvikling.
2. Grunnleggende forberedelse.
3. Installasjon av innebygde elementer.
4. Forskalingsanordning.
5. Forsterkning av den forberedte gropen.
6. Steg for steg.
7. Vanntettende enhet.
8. Etterbehandling og dekorasjon av det tilstøtende territoriet.

I praksis brukes to alternativer for den teknologiske løsningen for betonging av bassengskålen:

• lage en monolitt ved hjelp av forskaling;
• helle betong i en struktur laget av polystyrenskumblokker.

Bilde av landlige bassenger

Alle design av bassenger kan deles inn i to store grupper: stasjonære og midlertidige. Stasjonære konstruksjoner omfatter alle konstruksjoner som er delvis eller fullstendig gravd ned i bakken, som ikke kan flyttes uten ødeleggelse. Skålene til slike bassenger er laget av monolitisk betong, murstein, noen ganger brukes betongblokker i konstruksjonen.

Midlertidige bassenger er hovedsakelig oppblåsbare og rammebassenger. De er forskjellige ved at de er installert om våren, og om høsten bretter de seg og gjemmer seg.

Hva er det beste bassenget for en sommerbolig? Hvis du fortsatt ikke er sikker på om du trenger en slik "attraksjon" på siden eller ikke, kjøp den billigste og raskeste monterte: oppblåsbar. Den holder på vann på grunn av den oppblåste ringen. Ulempen med et slikt basseng er ikke den største dybden: 1,2 meter sammen med sidene er grensen.

Men hvis du er for barna, kan du ikke forestille deg bedre, og voksne kan "henge" på veggen, slappe av etter "hvile" i landet. Avhengig av kvaliteten og bruksintensiteten kan den vare fra et par år til fire eller fem.

Stasjonære bassenger - dette er for de som bestemmer seg for at han trenger et basseng i landet. Enheten og vedlikeholdet er ikke billig.Først graves en grunngrop, deretter helles en monolittisk plate, og veggene er reist i andre trinn. Det er nødvendig med tiltak for å vanntette veggene fra utsiden – slik at underjordisk og smeltevann ikke trenger inn i bollen.

Men den ferdige bollen er ikke hele det stasjonære bassenget. Det er nødvendig å rense vannet: blader, støv og rusk helles inn i det, bakterier og alger formerer seg. For å sette vannet i orden trenger du en pumpe, et filtersystem, kjemikalier og også midler for å "øse ut" blader og sediment fra bunnen. En del av utstyret trengs også for å vedlikeholde et midlertidig basseng, men siden volumene er mindre kan man ofte klare seg med manuell rengjøring eller vannbytte, eller man kan bruke improviserte midler. Og hvis det er minst 5-6 tonn vann i et stasjonært basseng (dette er en liten bolle 2 * 3 med en dybde på 1,4 meter), er til og med manuell rengjøring av et slikt volum problematisk.

Trenger du en ekspressversjon av bassenget til minimale kostnader, kan du klare deg med en tykk film. For eksempel et gammelt banner. Stoffet som brukes til dem er tett, og du kan kjøpe et gammelt på et byrå for bare kroner. Hvis du trenger et basseng i hagen - dette er akkurat materialet: kostnadene er minimale.

Så, bevæpnet med et banner, graver vi en grop, som er mye mindre enn lerretet.

For at kantene på filmen ikke skulle blåses ut av vinden, ble de presset med murstein og en slange ble kastet inn for å trekke vann.

Mens vannet samlet seg, ble det helt litt jord rundt "skålen" under filmen, og dannet sidene. De var dekket med murstein.

Vi forlot "bassenget" for å sole oss. Tre timer senere ble det utført tester. Likte resultatet. Det ble besluttet å utvide «svømme»-delen.

Dette er selvfølgelig ikke et superalternativ, men du kan friske opp deg selv. Tiden for "konstruksjon" tok 2 timer. Det viktigste er å grave en grop.Og resten er et spørsmål om flere titalls minutter. På bildet nedenfor, den samme ideen, implementert i større skala. Filmen ble kjøpt inn til bassenger og loddet to stykker – for å få et mer voluminøst «hav».

Forresten, her er noen landbassenger laget av improviserte materialer: en bøtte fra en gravemaskin og et stort dekk.

Nydelig!

Oppblåsbart basseng - flott for barn

Et annet alternativ for et bassengdekke i polykarbonat. Det er bygget etter samme metodikk som lysthus

Plastforingen kan være rund

Et oppblåsbart basseng kan også begraves, og etterlater bare en ring på toppen

Den sammenleggbare kalesjen er også praktisk

Skålen kan plasseres ute ved å lage en ramme til den

Super!

Stasjonære bassenger: tradisjonelle eller ikke-standardiserte

stasjonært monolittisk basseng

Etter å ha bestemt seg for å installere et stasjonært reservoar på en sommerhytte, er det først og fremst nødvendig å finne det optimale stedet for sin plassering. Enheten til et slikt reservoar vil kreve en betydelig investering av tid og penger, så valget av sted bør tas nøye og gjennomtenkt. Et eksempel på arrangementet av slike bassenger kan sees. Det er uønsket å ha trær i nærheten av dammen, da dette vil gjøre det vanskelig å rengjøre det og krever installasjon av en baldakin. Plassering nær det elektriske nettverket og vannkilden vil redusere kostnadene for kommunikasjon.

Valget av design og størrelse på bassenget, dets konfigurasjon og dybde avhenger i stor grad av materialet til bollen. Hvis ferdige produkter brukes, er skjemaene deres begrenset til forslag fra produsenter. Et gjør-det-selv-basseng laget av betong kan bygges i en rekke forskjellige konfigurasjoner. Dette er den mest tidkrevende måten å bygge et kunstig reservoar på, men mer økonomisk og holdbart enn å bruke ferdige boller.

Byggingen av et betongbasseng foregår i flere stadier:

1. Grunnarbeid

bassenggropen

Det valgte stedet er ryddet for rusk, merket med hyssing og knagger, hvoretter de, manuelt eller ved hjelp av mekanisering, graver en grop med ønsket dybde. Etter at gropen har nådd ønsket størrelse, komprimeres bunnen med en stamper og dekkes med lag av sand og grus, og deretter utføres vanntetting ved bruk av takmateriale på bituminøs mastikk eller andre materialer.

1. Forskalingsmontering, forsterkning og støping av skål

forskaling for bassengskål

Til forskaling brukes plater og fuktbestandig kryssfiner, som er belagt med beskyttende forbindelser. Først helles bunnen av bassenget, og etter at rammen er installert, støpes betongskålen. For styrke brukes forsterkning, som er bundet med tråd eller sveiset hvis reservoaret har en kompleks konfigurasjon.

Det er ønskelig å utføre alt arbeid med installasjonen av bassengets vegger kontinuerlig for å skape en monolittisk struktur. I tillegg, før helling, bør all kommunikasjon utføres, og de nødvendige hullene for å installere belysning bør gis.

1. skålfôr

Etter at betongen er herdet, fjernes forskalingen, og den indre overflaten av den resulterende tanken er dekket med en flytende sementmørtel med spesielle tilsetningsstoffer, som gir ytterligere vanntetting. Etter veggen er skålene kledd med mosaikk eller fliser.

1. Installasjon av utstyr

En av de viktige stadier av enheten av bassenger er installasjonen effektivt vannforsyning og rensesystem, som utføres ved hjelp av spesialutstyr. Valget av nødvendig utstyr skjer på designstadiet av reservoaret.Samtidig utarbeides også alternativer for belysningen.

Mindre tidkrevende arrangement av reservoarer ved bruk av ferdige former fra en rekke materialer. Det kan være et hagebasseng i plast, som er en plastbeholder med akrylbelegg. Tekniske egenskaper, ytelsesegenskaper og levetid for slike produkter avhenger av typen polymerer og produsenten. Et mer moderne alternativ er å bruke glassfiberforsterkede kompositttanker som skåler. Slike design krever ikke ytterligere behandling, er holdbare og pålitelige. Deres ulemper inkluderer muligheten for skade på grunn av den volumetriske utvidelsen av jorda under frysing.

Komposittbasseng for sommerhytter, som plast, er installert som følger:

1. De markerer stedet og graver en grop, manuelt eller ved hjelp av mekanisering.

2. Sand og grus legges i lag i bunnen av gropen, og komprimerer dem med en stamper.

3. Still inn formen på plast eller komposittmateriale.

4. Installer pumpe- og filtreringsutstyr.

5. Fyll hullene mellom veggene i gropen og bollen med sand.

6. Utsmykning av kystsonen.

En rekke materialer for fremstilling av bassenger og metoder for installasjon lar deg velge det beste alternativet for ethvert forstadsområde. Det er nok å bruke fantasi, litt innsats og bruke noen ferdigheter, og du kan nyte en varm dag.

Vellykket implementering av et rimelig innendørsbasseng i landet:

Betong eller kompositt

Sammen med bygging av private betongbassenger brukes kompositter aktivt.Dette er navnet på kunstig opprettede kombinasjoner som kombinerer fordelene med to eller flere materialer. For eksempel den samme armerte betongen. Armering gjør den mer holdbar, betongmasse hindrer korrosjon. Takket være forsterkning var det mulig å lage mange holdbare polymerer.

Ved første øyekast er fordelene med komposittmaterialer åpenbare. Men når det gjelder monolittiske bassengstrukturer, er ikke alt så enkelt. Kompositten er sterkere og billigere, men den kan ikke opprettholde konstansen til dimensjonene. Materialet bøyer seg, noe som kompliserer parringsprosessen betydelig.

En annen ulempe med komposittmaterialer er at de lett blir riper under drift. I fremtiden vil det bli vanskelig å reparere skadene. Trenger en omfattende overhaling. Under påvirkning av kjemikalier eldes kompositter og mikroporer lar sopp passere gjennom. Valget av farger er svært begrenset. Dette er nok et argument for å velge et betongbasseng.

Bygge vegger

Når du lager et lite reservoar med et volum på 15 kubikkmeter i landet, vil det være nok å fylle veggene med en tykkelse på 20 centimeter. Det er mest praktisk å starte konstruksjonen med produksjon av forskaling og vertikalt armeringsnett. Flyet er fylt med mørtel, det er best å ta betong til M100-merkebassenget. Etter samme prinsipp er resten av den forsterkende rammen laget, men allerede 50 centimeter tykk. Deretter må du feste de vertikale stengene til de utstående horisontale elementene.

Deretter monteres ytterligere deler i veggene i form av rør, reir der lamper og spesielle skuffer for elektriske kabler skal installeres. Videre på sidene er en treforskaling installert, tykkelsen skal være minst 2 centimeter.Konstruksjonen skal sikres med støtter, dessuten må dette gjøres på begge sider. I dette tilfellet vil ikke veggene bule under vekten av betong.

LES Egenskaper ved å støpe en plattform for en bil

Etter at strukturen er sikkert og godt festet, fortsett med å helle betongløsningen. Blandingen fortynnes og brukes umiddelbart, dette arbeidet må gjøres på en dag. Deretter får materialet tørke grundig, vanligvis tar det opptil en måned, det avhenger helt av værforholdene.

nr. 9. Pool av betongringer og blokker

For å forenkle livet, går mange sommerboere til triks. Ønsker ikke å forholde seg til forskaling og betongmørtel, noen bruker ferdige betongblokker. I dette tilfellet reduseres installasjonsprosessen til å helle en flat base og montere veggene til blokkene. De er festet med mørtel, og hver tredje rad er forsterket med et nett. Etter alt dette gjenstår det å utføre vanntetting og etterbehandling.

Et annet alternativ er å bruke en ferdig betongring designet for å arrangere brønner eller kloakk. Den er montert på et lag med sementmørtel, deretter, som vanlig: vanntetting og etterbehandling.

Nyttig se om emnet

Her er opplevelsen av å helle bollen til et lite rektangulært betongbasseng tydelig demonstrert:

Denne videoen viser i detalj prosessen med å fullføre bassenget med PVC-film:

Praktisk erfaring med drift av bassenget og en oversikt over mulige feil, samt måter å eliminere dem på, kan sees i følgende video:

Arrangementet av ditt eget basseng på stedet kan gjøres selv av en nybegynnermester. For å gjøre dette må du designe strukturen riktig, og deretter utføre alt nødvendig arbeid, strengt observere teknologien.Med riktig pleie vil et hjemmelaget basseng vare i mange år.

Ønsker du å få ditt eget basseng, men har ikke bestemt deg for hvilket som er bedre å velge? Kanskje det allerede er erfaring med konstruksjonen eller er det noe å anbefale til oss og besøkende på stedet? Skriv kommentarer i blokken nedenfor, si din mening, still spørsmål, legg ut bilder om emnet for artikkelen.

Nummer 3. Forarbeid og prosjektering

Den første fasen på veien til byggingen av et betongbasseng er å lage et prosjekt og tenke gjennom alle de tekniske detaljene til det fremtidige anlegget

Det er viktig å umiddelbart bestemme størrelsen og formen på strukturen: disse parametrene avhenger direkte av hvilken plass som er tildelt bygningen, og hvor mange mennesker som vil svømme i bassenget. For et komfortabelt opphold er et basseng 1,5 m dypt og 5,5 m langt ganske egnet, men når det gjelder å arrangere et hoppetårn, bør dybden på bollen være minst 2,5 m

Ikke glem å ta hensyn til at det skal være plass rundt bassenget for normal tilgang til det eller for å arrangere et rekreasjonsområde. I tillegg er det nødvendig å gi et sted for installasjon av alt nødvendig utstyr.

Det anbefales ikke å plassere bassenget for nært bygningene slik at skyggen ikke forstyrrer den naturlige oppvarmingen av vannet. Under kronene av trær bør strukturen heller ikke reises for å lette fremtidig vedlikehold av bassenget.

For å lage en riktig bassengdesign, er det nødvendig å kjenne til egenskapene til jorda, nivået av grunnvann, og også ta hensyn til belastningen på bassengvegger og bunnsom bestemmer tykkelsen deres. Det er verdt å ta hensyn til nærheten til plasseringen av nabofundamenter, så vel som dybden av underjordiske verktøy, avstanden til forsynings- og utslippspunktene for vann og mange andre punkter.Hvis du planlegger å bygge et mer eller mindre stort basseng, er det bedre å rådføre seg med spesialister eller til og med bestille utformingen av det fremtidige bassenget fra dem.

På det forberedende stadiet er det tilrådelig å bestemme seg for budsjettet, velge det vendte materialet til veggene, og også tenke på å kjøpe et filtreringssystem, en elektrisk varmeovn, en klorgenerator, arrangere trapper, en baldakin og belysning. Også på dette stadiet vurderes et vannutvekslingssystem, som kan være:

• skimmer. Bra for bassenger med rette vinkler. Vannledningen går gjennom midten av skimmervinduet, og det forurensede vannet kommer inn i det under påvirkning av sirkulasjonspumpen og gjennom bunnavløpet kommer inn i filtreringsutstyret, hvor det renses for mekaniske urenheter, desinfiseres, varmes opp og returneres til basseng;

• flyte. Det vil koste mer enn en skimmer, men det vil være mer effektivt. Med et slikt system når vannet kanten av bassenget og kommer inn i en tank med en automatisk toppingsanordning gjennom overløpsrenner. Derfra kommer vannet inn for rengjøring og oppvarming, og går deretter tilbake til bollen.

Forsterkning

For betonging av bassenget vil det være nødvendig å forberede en lav forskaling og armering, hvis stenger aldri skal sveises. For å unngå korrosjon, bruk kun wire for å feste nettet.

Forskaling for bassenget skal skissere konturen av den fremtidige bygningen. Inne i den er to nivåer av forsterkning pent stablet:

1. Den første skal stige 5 cm over kantene på platen.
2. Det andre nivået legges 5 cm under overkanten.
3. Siden en plate med en tykkelse på ca. 20 cm vanligvis helles på bunnen, bør avstanden mellom de to armeringslagene være 10 cm.

Forsterkning av bassenget utføres med ribbestenger med en diameter på 10-14 mm og celler på 20 x 20 cm, som legges på små steiner. Leggingstrinnet er 20 cm. Det er nødvendig å trekke seg tilbake 5 cm fra kanten av platen og bøye stengene med bokstaven "G" (disse bøyningene vil være nødvendige for å lage veggrammen).