Gjør-det-selv varmeradiator

Plassering av varmeapparater

Det er av stor betydning ikke bare hvordan man kobler varmeradiatorene til hverandre, men også deres riktige plassering i forhold til bygningskonstruksjoner. Tradisjonelt installeres varmeanordninger langs veggene i lokalene og lokalt under vinduene for å redusere inntrengningen av kalde luftstrømmer på det mest sårbare stedet.

Det er en klar instruksjon for dette i SNiP for installasjon av termisk utstyr:

• Avstanden mellom gulvet og bunnen av batteriet bør ikke være mindre enn 120 mm. Med en reduksjon i avstanden fra enheten til gulvet, vil fordelingen av varmefluksen være ujevn;
• Avstanden fra den bakre overflaten til veggen som radiatoren er montert på, må være fra 30 til 50 mm, ellers vil varmeoverføringen bli forstyrret;
• Avstanden fra den øvre kanten av varmeren til vinduskarmen opprettholdes innenfor 100-120 mm (ikke mindre). Ellers kan bevegelsen av termiske masser være vanskelig, noe som vil svekke oppvarmingen av rommet.

Bimetall oppvarmingsenheter

For å forstå hvordan du kobler bimetalliske radiatorer til hverandre, må du vite at nesten alle passer for alle typer tilkoblinger:

• De har fire mulige tilkoblingspunkter - to øvre og to nedre;
• Utstyrt med plugger og en Mayevsky-kran, gjennom hvilken du kan lufte luften som er samlet i varmesystemet;

Den diagonale forbindelsen anses som den mest effektive for bimetallbatterier, spesielt når det gjelder et stort antall seksjoner i enheten. Selv om svært brede batterier utstyrt med ti eller flere seksjoner er uønsket.

Råd! Det er bedre å vurdere spørsmålet om hvordan du skal koble to 7-8 seksjoner varmeradiatorer i stedet for en enhet på 14 eller 16 seksjoner. Det vil være mye enklere å installere og mer praktisk å vedlikeholde.

Et annet spørsmål - hvordan koble deler av en bimetallisk radiator kan oppstå når du omgrupperer deler av en varmeapparat i forskjellige situasjoner:

Stedet hvor du planlegger å installere varmeren er også viktig.

• I ferd med å lage nye varmenettverk;
• Hvis det er nødvendig å erstatte en mislykket radiator med en ny - bimetallisk;
• Ved underoppheting kan du øke batteriet ved å feste ekstra seksjoner.

aluminiumsbatterier

Interessant! I det store og hele bør det bemerkes at en diagonal tilkobling er et utmerket alternativ for alle typer batterier. Vet ikke hvordan du kobler aluminiumsradiatorer til hverandre. koble diagonalt, du kan ikke gå galt!

For lukkede varmenettverk i private hus, anbefales det å installere aluminiumsbatterier, siden det er lettere å sikre riktig vannbehandling før du fyller systemet. Og kostnadene deres er mye lavere enn for bimetalliske enheter.

Selvfølgelig, over tid, beveger seg langs radiatorene, kjøles kjølevæsken ned.

Selvfølgelig må du prøve før du kobler til delene av aluminiumsradiatoren for omorganisering.

Råd! Ikke skynd deg å fjerne fabrikkemballasjen (filmen) fra de installerte varmeovnene før etterbehandlingen i rommet er fullført. Dette vil beskytte radiatorbelegget mot skade og forurensning.

Selve arbeidsflyten tar ikke mye tid, du trenger ingen spesiell ferdighet eller dyrt utstyr, du kan kjøpe alle nødvendige verktøy i enhver jernvarehandel. Og ikke glem, tilkoblingen vil tjene deg i lang tid og uten problemer bare hvis du brukte materialer av høy kvalitet i arbeidet ditt og fulgte alle reglene for installasjon av varmesystemet.

Vi snakker om akkurat det som vises på dette bildet.

I den presenterte videoen i denne artikkelen finner du tilleggsinformasjon om dette emnet.

Demontering av støpejernsradiatorer

Demontering av støpejernsradiatorer blir noen ganger en svært tidkrevende prosess, men nødvendig.

Opplegg for demontering av støpejernsvarmeradiatorer: a - fange gjengene til seksjoner med nipler med 2-3 gjenger; b - snu brystvortene og sammenføyning av seksjonene; c - tilkobling av den tredje seksjonen; g - gruppering av to radiatorer; 1 - seksjon; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort radiatornøkkel; 5 - brekkjern; 6 - en lang radiatornøkkel.

En ny eller gammel radiator plasseres på et plant sted. I det minste på den ene siden må du fjerne de vanlige futorene eller døve - plugger. På forskjellige seksjoner av radiatorer kan de være venstre- eller høyrehendte. Vanligvis har støpejernsbeslag en høyregjenger, og plugger har venstregjenger. Hvis det ikke er demonteringsferdigheter, og det er en ledig seksjon, er det bedre å finne ut hva slags tråd dette er og i hvilken retning nøkkelen skal roteres før du bruker kraft. Hvis gjengen er venstrehendt, ved demontering av støpejernsbatterier, vri nøkkelen med klokken.

Som med å skru av eventuelle muttere, må du først "knekke" futorene fra deres plass, dvs. snu dem en kvart omdreining på begge sider av batteriet. Deretter skrus futorene ut slik at det dannes et gap på flere millimeter mellom seksjonene. Hvis du slipper futorki mer, vil hele strukturen begynne å bøye seg under sin egen vekt og på grunn av den anvendte innsatsen. I dette tilfellet kan tråden sette seg fast. For å forhindre at dette skjer, må en assistent stå på det demonterte batteriet, som vil forhindre bøying med vekten.

Vanligvis er demontering av gamle varmeradiatorer vanskelig fordi beslagene og seksjonene er "kokte". For å demontere et slikt batteri, må du bruke en autogen eller en blåselampe. Krysset varmes opp i en sirkulær bevegelse. Så snart det er varmt nok, blir futorkiene vridd ut.Hvis det ikke var mulig å skru ut første gang, gjentas trinnene.

Hvis det ikke er nok styrke til å demontere batteriet, må du øke lengden på nøkkelen. Det brukes et vanlig rør, som fungerer som en spak.

Tilsvarende skrus ut innebygde nipler for lufting av støpejernsradiatorer.

Hvis det ikke var mulig å demontere støpejernsbatteriet ved hjelp av de vurderte metodene, gjenstår det å kutte det med en kvern eller autogent eller knuse det i liggende stilling med en slegge. Du må forsiktig bryte eller kutte en seksjon. Etter denne operasjonen kan adhesjonen mellom seksjonene løsne, batteriet kan demonteres, de resterende seksjonene kan lagres.

Bruken av en "liquid key" eller WD-væske gir ingen effekt, siden i gamle støpejernsbatterier ble futorene forseglet med lin og maling, og væsker ville ikke komme på gjengene.

Hjelpsomme hint

Hvis husets varmesystem ble satt sammen under hensyntagen til bruken av tvungen bevegelse av kjølevæsken, det vil si at en sirkulasjonspumpe er installert i den, kan den hjemmelagde enheten installeres som du vil (vertikalt eller horisontalt).

Hvis kjølevæsken beveger seg i henhold til naturlige lover i varmesystemet, må batteriet bare monteres horisontalt. Samtidig er det ikke nødvendig å installere en luftventil (Maevsky-kran) på den.

Du kan ikke lage en kvalitetsradiator av rør hvis du har ferdighetene til å jobbe med en sveisemaskin på nybegynnernivå. Det er nødvendig å sveise sømmene godt, driftsikkerheten til enheten og hele varmesystemet avhenger av dette.

Tykkelsen på et 100 mm rør må være minst 3,5 mm.

To sporer kan sveises til endene av rørene, hvor metallpannekaker ble sveiset.I dette tilfellet er hullene i endene ikke laget i midten, men med en forskyvning: innløpet (øvre) er nærmere den øvre kanten av røret, utløpet (nedre) er nærmere den nedre kanten. Det er bedre å lage hull i pannekaker på forhånd, før du sveiser dem til rørene.

Når du beregner varmeoverføring, er det ikke nødvendig å ta hensyn til returområdet. Det er klart at dette tallet for en støpejernsradiator vil være større

Alt dette kompenseres av stålets høye varmeledningsevne.

Sveisesømmer må rengjøres og gis et presentabelt utseende. For å gjøre dette blir skalaer og flekker slått ned med en hammer, og hele overflaten av sømmene er polert med en kvern.

Funksjoner ved montering av varmeradiatorer for selvinstallasjon

Spesielle forhold for styrken på feste og kvaliteten på basen fremsatte varmeovner laget av støpejern

Det er viktig å tenke på at i tillegg til massen til selve produktet, er det også det indre volumet til seksjonene som er fylt med kjølevæske. Hvis det for en aluminiumsenhet ikke er mer enn 0,5 liter, når volumet for støpejern MS-140-serien 1,5 liter

Ved beregning av antall monteringsbraketter blir håndverkerne veiledet av standardene i avsnitt 3.25 i SNiP som allerede er nevnt ovenfor. I henhold til standardene er riktig installasjon av varmeradiatorer som følger - en støtte per 1 m² batterioppvarmingsområde, men ikke mindre enn tre. Arealet til en seksjon avhenger av typen. For eksempel, for M-140 er det 0,254 m², og for et sett med 12 seksjoner trenger du 4 braketter.

Hvis installasjonen utføres med tre braketter, er to av dem plassert nederst, og en øverst i midten. Fire kroker er montert over hverandre i par.Bøyningen av braketten må omslutte halsen som forbinder tilstøtende seksjoner. I tillegg til det ovennevnte er det noen flere festeregler:

• Installasjon av batterier laget av aluminium eller bimetall utføres i henhold til samme standarder som for støpejern. Årsaken til denne tilnærmingen er den lave motstanden mot mekaniske belastninger og den svake styrken til koblingsnodene til seksjonene. Derfor trengs det minst tre parentes også her.
• Støpejernsprodukter er montert på braketter sammen med ankere eller dybler.
• I noen tilfeller brukes gulvstativ for å feste den øvre delen av batteriet til veggen. Med mer enn 10 seksjoner bør tre stativer brukes.

Koblingsbeslag

I seg selv kan radiatoren ikke kobles til systemet, spesielt hvis du tar hensyn til tilstedeværelsen av høyre og venstre tråder på den på begge sider. For å lage tilkoblinger er beslag nødvendig, minimumssettet inkluderer:

1. To pelsverk.
2. To stubber.

Avhengig av utformingen av varmesystemet, kan den utvendige gjengen på beslagene og pluggene være enten venstre- eller høyrehendt. Den innvendige gjengen på beslaget har alltid bare en høyre skruelinje. Det hender at installasjonen av en gjør-det-selv støpejernsvarmeradiator i en leilighet er ledsaget av å utstyre sistnevnte med en automatisk luftventil eller en Mayevsky-kran. I dette tilfellet er en futorka skrudd i stedet for en kork. For produkter laget av aluminium eller bimetall er det ferdige sett til salgs, bestående av:

• Fire paret futorok.
• En plugg som tilsvarer den innvendige gjengestigningen til futorka.
• En Mayevsky-kran.

De som er interessert i spørsmålet om hvordan man installerer batterier riktig, bør ta hensyn til en viktig anbefaling, hvis essens er å legge til kuleventiler til rørsystemet.Dette tiltaket gir en mulighet til å reparere eller erstatte elementer i hjemmesystemet uten å forstyrre funksjonen til sentralvarmesystemet.

Konseptet med autonom oppvarming innebærer installasjon av en temperaturkontrollenhet på forsyningen. Kraner og tilbehør til varmeren gjennom "American". Metoden for tilkobling med forsyningen avhenger av materialet til rørene.

Alternativer for varmeledninger

Ordningen for installasjon av varmebatterier kan være som følger:

• Diagonal. I de fleste tilfeller brukes den når du kobler til flerseksjonsvarmeenheter. Et særtrekk er tilkoblingen av rørledninger. Så forsyningen er koblet til den øvre futorka på den ene siden av radiatoren, og returen er koblet til den nedre futorka på den andre siden. Ved seriekobling beveger kjølevæsken seg under trykket fra varmesystemet. Mayevsky-kraner er installert for å fjerne luft. Ulempen med et slikt system avsløres når det er nødvendig å reparere batteriet, siden installasjonen av sentralvarmebatterier på denne måten ikke innebærer muligheten for å fjerne batteriene uten å slå av systemet;
• Nedre. Denne typen ledninger brukes når rørledningene er i gulvet eller under sokkelen. Denne metoden er den mest akseptable når det gjelder estetikk. Retur- og tilførselsrørene er plassert i bunnen og er rettet vertikalt mot gulvet;

Tilkoblingseksempler

• Sidesidig ensidig. Dette er den vanligste typen tilkobling; hvis du ønsker det, kan du finne mange bilder og videoer om det på Internett. Essensen av denne typen er å koble tilførselsrøret til den øvre futorka, og returrøret til den nedre. Det skal bemerkes at en slik tilkobling gir maksimal varmeoverføring.Kobler man rørledningene omvendt, så vil effekten synke med ti prosent. Reglene for montering av radiatorer sier at ved dårlig oppvarming av seksjoner i flerseksjonsradiatorer skal det monteres forlengelse av vannføringen.
• Parallell. Tilkoblingen i dette tilfellet utføres gjennom en rørledning som er koblet til tilførselsstigeledningen. Kjølevæsken går gjennom en rørledning koblet til returen. Ventiler installert før og etter radiatoren gjør det mulig å reparere og fjerne batteriet uten å forstyrre driften av systemet. Ulempen er behovet for høyt trykk i systemet, siden sirkulasjonen er dårlig ved lavt trykk. Hvordan installere et varmebatteri på denne måten, vil mer erfarne installatører kunne hjelpe deg.

Riktig tilkobling

Reglene for montering av radiatorer er de samme for alle typer varmeelementer, enten det er støpejerns-, bimetall- eller aluminiumsradiatorer.

Bimetall radiator

For å sikre normal luftsirkulasjon og varmeoverføring, kreves det streng overholdelse av tillatte avstander:

• For nødvendig sirkulasjon av luftmasser, må du lage en avstand på omtrent fem til ti centimeter fra toppen av radiatoren til vinduskarmen;
• Avstanden mellom bunnen av batteriet og gulvbelegget må være minst ti centimeter;
• Avstanden mellom veggen og varmeren må være minst to centimeter og ikke mer enn fem. I tilfelle veggen blir utstyrt med reflekterende termisk isolasjon, vil standardbrakettene være korte. For å installere batteriet må du kjøpe spesielle festemidler med ønsket lengde.

Telling av radiatorseksjoner

Før du installerer radiatorer, må du bestemme det nødvendige antallet seksjoner. Du kan finne ut denne informasjonen når du kjøper i en butikk, eller legg merke til regelen: med en romhøyde på ikke mer enn 2,7 meter, kan en seksjon varme opp to kvadratmeter. Ved utregning gjøres avrunding opp.

Radiatorenhet i aluminium

Selvfølgelig er det en annen oppgave å varme opp en isolert hytte eller et hjørnerom i et panelhus. Derfor må du forstå at beregningen av seksjoner er en individuell prosess, som er basert på egenskapene til rommet og varmeelementene, og prisen på varmeenheter i disse to tilfellene vil være forskjellig.

Justering av radiatorer Varmesystem

På denne fanen vil vi prøve å hjelpe deg med å velge de riktige delene av systemet for å gi.

Varmesystemet inkluderer ledninger eller rør, automatiske lufteventiler, armaturer, radiatorer, sirkulasjonspumper, ekspansjonsbeholdertermostater varmekjele, varmekontrollmekanisme, festesystem. Enhver node er utvetydig viktig.

Derfor må korrespondansen til de oppførte delene av strukturen planlegges riktig. Hytteoppvarmingsenheten inkluderer forskjellige enheter.

Justering av radiatorer

Temperaturkontroll i batterier pleide å virke som noe utenfor fantasiens rike.

For å redusere den for høye temperaturen i leilighetene ble det ganske enkelt åpnet et vindu, og for å unngå at varme slapp ut av et kjølig rom, ble vinduene og alle sprekker tettet og tett hamret.

Dette fortsatte til våren, og først etter slutten av fyringssesongen fikk utseendet til leiligheten i det minste et litt anstendig utseende.

I dag har teknologien kommet langt og vi bekymrer oss ikke lenger for hvordan vi skal regulere varmebatterier. Nye, mer effektive og progressive metoder for å kontrollere temperaturregimet i rommet har dukket opp, og vi vil snakke om dem mer detaljert nedenfor.

Vanlige kraner som er montert i batterier, samt spesialventiler, kan bidra til å delvis løse problemet. Ved å blokkere tilgangen til varmtvannsstrømmen til systemet, eller redusere den, kan du enkelt endre temperaturen i hjemmet ditt.

Et enda enklere og mer pålitelig system er bruken av spesielle automatiske hoder. De er montert under ventilen, og med deres hjelp (nemlig ved hjelp av en temperatursensor) kan du justere temperaturen i systemet.

Hvordan det fungerer? Hodet er fylt med en sammensetning som er veldig følsom for endringer i temperaturen, så ventilen selv vil være i stand til å reagere på en overdreven temperaturøkning og vil kunne stenge i tide, og forhindre at batteriene overopphetes.

Ønsker du en mer moderne og innovativ løsning som vil fortelle deg hvordan du regulerer temperaturen på varmebatteriet, og til og med praktisk talt ikke deltar i denne prosessen? Vær så oppmerksom på disse to måtene:

• Det første alternativet innebærer å montere en radiator i rommet, som er lukket med en spesiell skjerm, og temperaturen i systemet reguleres ved hjelp av enheter som kalles en termostat og en servodrift.
• Vurder deretter en metode for å regulere temperaturregimet i et hus med flere radiatorer. Funksjonene til et slikt system er at du ikke vil ha en, men flere soner for temperaturkontroll.Du vil heller ikke kunne få justeringsventilene til å gå inn i den horisontale rørledningen, og du må utstyre en spesiell servicenisje, som vil inkludere en spesiell tilførselsrørledning med monterte stengeventiler, samt en "retur" med ventiler for servodrevet.

Merk at det er to hovedmetoder for justering, hvor fordelene er åpenbare:

• Evnen til å kontrollere temperaturnivået til vannet som kommer inn i systemet ved hjelp av en spesiell automatisk enhet, som baserer sitt arbeid på indikatorene til sensorer innebygd i systemet;
• Montering av en enhet i systemet som skal kontrollere og regulere temperaturen ikke i hele systemet, men i hvert enkelt batteri. Oftest brukes fabrikkregulatorer til dette, som er montert på selve batteriene.

Etter å ha veid alle funksjonene i rommet ditt, velg den metoden som passer deg best.

2 Lage radiatorer med egne hender

For å lage en radiator med egne hender, er det nødvendig å bruke et stålrør, hvis dimensjoner ikke overstiger 100 mm i diameter, veggtykkelsen er 3,5 mm. Diameteren på stålrøret vil være 95 mm. Tverrsnittet av det totale arealet av røret vil være lik 71 cm. For å beregne lengden på røret vi trenger, deler vi det totale volumet med tverrsnittsarealet til røret og få 205 cm.

Fra det foregående kan vi konkludere med at varmeradiatorer kan lages ved hjelp av et stålrør. Endene i dette røret må sveises. To overspenninger må sveises på planet, som er ansvarlige for tilførsel og utslipp av kjølevæske i varmesystemet.

Materialer og verktøy:

• sveisemaskin og forbruksmateriell til den (elektroder),
• kvern eller kvern,
• stålrør 2 m langt og 10 cm i diameter,
• stålrør type VGP 30 cm lang,
• stålplate 600x100 mm, ikke mindre enn 3 mm tykk,
• en plugg og 2 spesialhylser (brukes kun på den ene siden av radiatorrøret).

Etter å ha montert alle nødvendige materialer og verktøy, kan du fortsette direkte til produksjonen av radiatoren med egne hender. Til å begynne med, kvern et stort stykke rør i tre like deler. Videre, ved hjelp av en sveisemaskin, lager vi 2 hull i hvert rørstykke. Deres diameter skal være 2,5 cm Plasser hullene slik at avstanden mellom dem er 5 cm fra endene av røret i en vinkel på 180 ° mellom dem. Etter utført arbeid renser vi rørstykkene for metaller og overflødige partikler som er igjen fra sveisemaskinen.

På dette stadiet av arbeidet tar vi en stålplate og kutter ut 6 emner, hvis diameter er lik tykkelsen på røret. Vi sveiser alle rørender med emnene våre. Vi tar et rør laget av VGP-stål og kutter det i to like deler. Deretter sveiser vi dem til et rør med større diameter, hvor vi tidligere laget hull.

Nå tar vi forsterkede elementer, hvis lengde er 10 cm, og sveiser dem til tynne rør. Dette vil gjøre designet vårt mye mer pålitelig. Deretter kan du fortsette til sveising av forhåndsforberedte sleder. Etter fullføring av det forberedende arbeidet er det nødvendig å kontrollere hele strukturen for tetthet og styrke. For å sjekke tettheten lukker vi et av rørelementene, hell vann i det andre. På denne måten kan du se vannlekkasje ved skjøtene, dette eliminerer vi ved å brygge slike områder (ikke glem å drenere vannet først).

Fordeler og ulemper med hjemmelagde radiatorer

Hjemmelagde varmeradiatorer er fullverdige varmeapparater. De vil være en utmerket løsning for oppvarming av lager, produksjonshaller, korridorer, kjellere og andre yrkeslokaler. For deres produksjon brukes rør med stor diameter, sveiset sammen av hoppere og beslag. Separate varianter sveises fra bøyde rør, noe som resulterer i serpentinradiatorer.

Serpentine radiatorer trenger ikke hoppere, men det er nødvendig å bruke beslag for å forsterke dem.

Det store arealet med rør som brukes gir ganske god effektivitet og god oppvarming. For å forbedre oppvarmingen er rørene laget lange - opp til det punktet at lengden når lengden på selve rommet. Hva er fordelene med hjemmelagde varmeradiatorer?

• Helt enkelt design - hver person som vet hvordan man jobber med verktøy og en sveisemaskin kan lage et varmebatteri med egne hender;
• Minimum materialkostnader - å kjøpe billige eller brukte rør vil gi betydelige besparelser;
• Evne til å arbeide i systemer med naturlig og tvungen sirkulasjon;
• Mulighet for å installere et varmeelement med termostat for autonom drift.

Det var ikke uten visse ulemper:

• Behovet for å eie en sveisemaskin - hvis du aldri har vært involvert i sveising, er det bedre å ikke ta på seg slikt arbeid;
• Behovet for å observere den høye kvaliteten på sveiser - ferdige radiatorer må tåle høyt trykk;
• Lav effektivitet sammenlignet med fabrikkbatterier - her taper de litt.

Bygging av hjemmelagde varmeradiatorer anbefales i tilfeller hvor installasjonen av varmesystemet utføres på et begrenset budsjett. Bruken av dem vil også være rettferdiggjort hvis det er billige eller helt gratis materialer (for eksempel hvis det er gratis rør eller muligheten til å kjøpe dem til en rimelig pris).

Den største ulempen er at rørradiatorer ikke kan brukes i leiligheter. De oppfyller ikke sikkerhetskravene og utmerker seg ved sin voluminøse. Derfor anbefales de kun å brukes i ikke-boliglokaler.

Gjør-det-selv installasjon av varmeradiatorer i leiligheten

Først bør du gjøre deg kjent med listen over nødvendige verktøy. Du må fylle på et bor med en bor. Listen over verktøy inkluderer momentnøkler, en skrutrekker, tang, et målebånd, et nivå, en blyant med linjal. Generelt, den karakteristiske sammensetningen av en verktøykasse.

Installasjonstrinn:

Til å begynne med er varmesystemet slått av og væsken drenert. I private bygninger brukes en pumpe til disse formålene, og i leiligheter må du kontakte bolig- og fellestjenester. Deretter kobles de gamle strukturene fra.
Deretter utfører du merkingene for brakettene. For riktig og jevn installasjon må du bruke bygningsnivået. Horisontal installasjon vil eliminere gassforurensning av systemet og la deg tømme vannet fullstendig.
Monter deretter brakettene

Det er viktig å teste enhetene for styrke ved å trykke dem ned med egen vekt. For radiatorer i støpejern og aluminium brukes kun 2 festemidler. Plast vil trenge flere elementer

Veggene skal være rene, glatte, pusset.
Deretter er stoppventilen installert. Alle koblinger er forsvarlig forseglet. Deretter kobles rør til.For å koble strukturen til rørledningen, må du lage en tråd på sporene. Nå brukes metall-plastrør til oppvarming.

Plast vil kreve flere elementer. Veggene skal være rene, glatte, pusset.
Deretter er stoppventilen installert. Alle koblinger er forsvarlig forseglet. Deretter kobles rør til. For å koble strukturen til rørledningen, må du lage en tråd på sporene. Nå brukes metall-plastrør til oppvarming.

Bruk en momentnøkkel for å forhindre lekkasjer. Dette er et obligatorisk element når du installerer aluminiumsrør, der installasjonen av en luftventil nødvendigvis er underforstått. I dette tilfellet bør kraften på verktøyet ikke overstige 12 kg.

For å tette skjøtene brukes slep eller annen fugemasse. Trykking vil være nødvendig etter installasjon. Dette arbeidet bør overlates til en profesjonell. Han har et spesialverktøy og de nødvendige ferdighetene. Hvis en lekkasje oppdages, må nippelen justeres.

Typer reguleringsventiler

Eksisterende moderne varmeforsyningsteknologier gjør det mulig å installere en spesiell kran på hver radiator som kontrollerer kvaliteten på varmen. Denne reguleringsventilen er en stengeventil varmeveksler, som er koblet via rør til radiatoren.

I henhold til prinsippet for deres arbeid er disse kranene:

Kuleventiler, som primært tjener som 100 % beskyttelse mot nødsituasjoner. Disse låseanordningene er et design som kan rotere 90 grader, og kan slippe inn vann eller hindre passasje av kjølevæske.

Kuleventilen må ikke stå i halvåpen tilstand, da tetningsringen i dette tilfellet kan bli skadet og det kan oppstå lekkasje.

• Standard, hvor det ikke er noen temperaturskala. De er representert ved tradisjonelle budsjettporter. De gir ikke absolutt nøyaktighet ved justering. Delvis blokkerer kjølevæskens tilgang til radiatoren, endrer de temperaturen i leiligheten til en ubestemt verdi.
• Med et termisk hode, som lar deg justere og kontrollere parametrene til varmesystemet. Slike termostater er automatiske og mekaniske.

Konvensjonell direktevirkende termostat

En direktevirkende termostat er en enkel enhet for å kontrollere temperaturen i en varmeradiator, som er installert i nærheten av den. Ved sin design er det en forseglet sylinder der en sifon er satt inn med en spesiell væske eller gass som tydelig reagerer på endringer i kjølevæskens temperatur.

Når den stiger, utvider væsken eller gassen seg. Dette fører til økt trykk på stammen i termostatventilen. Han, på sin side, beveger seg, blokkerer strømmen av kjølevæske. Når radiatoren avkjøles, skjer den omvendte prosessen.

Temperaturregulator med elektronisk sensor

Denne enheten i henhold til operasjonsprinsippet skiller seg ikke fra forrige versjon, den eneste forskjellen er i innstillingene. Hvis de utføres manuelt i en konvensjonell termostat, trenger ikke den elektroniske sensoren dette.

Her er temperaturen innstilt på forhånd, og sensoren overvåker vedlikeholdet innenfor de angitte grensene. Den elektroniske termostatsensoren regulerer lufttemperaturkontrollparametrene i området fra 6 til 26 grader.

glassskjerm

Hvis treskjermer er godt egnet for tradisjonelle og rustikke stiler, og metallskjermer for industrielle, så ser glassskjermer bra ut i moderne interiør, som høyteknologi, minimalisme, fusjon, popkunst. Alt avhenger av den dekorative glassbehandlingen.

I prinsippet kan en selvklebende film med storformattrykk bestilles til glassskjermen. Og du kan lage et mønster på en matt eller gjennomsiktig overflate ved å bruke sandblåsing eller kjemisk glassetsepasta.

Hvis du ikke vil bry deg med dekorativ bearbeiding, er glass med matt overflate eller farget i bulk på salg - du trenger bare å bestille riktig størrelse, og du kan behandle kanten selv. Den eneste betingelsen er at glasset må være herdet.

Den enkleste måten å montere skjermen på er å punktfeste glasset til veggen fire steder. For å gjøre dette, bruk spesielle beslag med fjernmontering.

Men det er en ulempe - du må bore hull i herdet glass, og dette er vanskelig å gjøre hjemme.

Derfor er det bedre å bruke kaldvalset tynnvegget rør som støttestrukturen til skjermen. Hun (og fester til henne og glass) selges i butikker som selger alt nødvendig for å lage møbler. Som regel er slike rør og beslag forkrommet, men du kan bestille dem malt i hvilken som helst nyanse fra RAL-paletten. Skjermstativ er festet til gulvet.

Som et ekstra stopp for stativene kan to fjernjusterbare lukkede fester (med en hette for røret) festes til veggen. Glass festes mellom stativene på klemmene.

Hva trengs for installasjon

Installasjon av varmeradiatorer av enhver type krever enheter og forbruksvarer.Settet med nødvendige materialer er nesten det samme, men for støpejernsbatterier, for eksempel, er pluggene store, og Mayevsky-kranen er ikke installert, men et sted på det høyeste punktet av systemet er en automatisk luftventil installert . Men installasjonen av aluminium og bimetalliske varmeradiatorer er helt den samme.

Stålpaneler har også noen forskjeller, men bare når det gjelder henging - braketter er inkludert med dem, og på bakpanelet er det spesielle metallstøpte sjakler som varmeren klamrer seg til krokene på brakettene.

Her for disse buene vikler de opp kroker

Mayevsky kran eller automatisk lufteventil

Dette er en liten enhet for å lufte ut luft som kan samle seg i radiatoren. Den plasseres på et fritt øvre uttak (samler). Må være på hver varmeovn når du installerer aluminium og bimetall radiatorer. Størrelsen på denne enheten er mye mindre enn diameteren på manifolden, så en annen adapter er nødvendig, men Mayevsky kraner kommer vanligvis med adaptere, du trenger bare å vite diameteren på manifolden (tilkoblingsdimensjoner).

Mayevsky-kran og installasjonsmetode

I tillegg til Mayevsky-kranen er det også automatiske lufteventiler. De kan også plasseres på radiatorer, men de er litt større og er av en eller annen grunn kun tilgjengelige i messing eller forniklet etui. Ikke i hvit emalje. Generelt er bildet lite attraktivt, og selv om de tømmes automatisk, blir de sjelden installert.

Slik ser en kompakt automatisk lufteventil ut (det finnes større modeller)

Stubb

Det er fire uttak for radiator med sidetilkobling. To av dem er okkupert av forsynings- og returrørledningene, på den tredje legger de en Mayevsky-kran. Den fjerde inngangen er lukket med en plugg.Det, som de fleste moderne batterier, er oftest malt med hvit emalje og ødelegger ikke utseendet i det hele tatt.

Hvor du skal sette pluggen og Mayevsky-kranen med forskjellige tilkoblingsmetoder

Stengeventiler

Du trenger ytterligere to kuleventiler eller stengeventiler med mulighet for justering. De er plassert på hvert batteri ved inngang og utgang. Hvis dette er vanlige kuleventiler, trengs de slik at du om nødvendig kan slå av radiatoren og fjerne den (nødreparasjon, utskifting i fyringssesongen). I dette tilfellet, selv om noe skjedde med radiatoren, vil du kutte den av, og resten av systemet vil fungere. Fordelen med denne løsningen er den lave prisen på kuleventiler, minus er umuligheten av å justere varmeoverføringen.

Kraner for varmeradiator

Nesten de samme oppgavene, men med muligheten til å endre intensiteten til kjølevæskestrømmen, utføres av avstengningsventiler. De er dyrere, men de lar deg også justere varmeoverføringen (gjør den mindre), og de ser bedre ut utad, de er tilgjengelige i rette og kantete versjoner, så selve stroppingen er mer nøyaktig.

Om ønskelig kan du sette en termostat på kjølevæsketilførselen etter kuleventilen. Dette er en relativt liten enhet som lar deg endre varmeeffekten til varmeren. Hvis radiatoren ikke varmer godt, kan de ikke installeres - det vil bli enda verre, siden de bare kan redusere strømmen. Det er forskjellige temperaturkontrollere for batterier - automatisk elektronisk, men oftere bruker de den enkleste - mekanisk.

Relaterte materialer og verktøy

Du trenger også kroker eller braketter for å henge på veggene. Antallet deres avhenger av størrelsen på batteriene:

• hvis seksjonene ikke er mer enn 8 eller lengden på radiatoren ikke er mer enn 1,2 m, er to festepunkter ovenfra og ett nedenfra tilstrekkelig;
• for hver neste 50 cm eller 5-6 seksjoner, legg til ett feste øverst og nederst.

Takde trenger en fum tape eller lin vikling, rørleggerpasta for å tette skjøtene. Du trenger også en drill med øvelser, et nivå (et nivå er bedre, men en vanlig boble er også egnet), et visst antall dybler. Du vil også trenge utstyr for tilkobling av rør og beslag, men det avhenger av type rør. Det er alt.