Hvordan lage en bore for en brønn med egne hender: ordninger for de beste hjemmelagde produktene

Skje type fremstilling

Skjebor

I motsetning til de to andre har dette verktøyet en kompakt størrelse. Det er nødvendig for raskt å lage et grunt hull i matjorda.

Hvordan det fungerer

En skjebor er en enhet som ligner på en skje: den har en lengde på 10 til 50 cm og formen av et rør vridd langs aksen, som har et smalt hull på den ene siden langs hele overflaten. I den ene enden er et holdehåndtak.

For å bore et hull i jorden med det, må du ta det fast i børsten, sette det i ønsket vinkel til bakken og trykke mens du ruller. Så snart den begynner å komme inn i dybden, vil overflødig jord forlate hulrommet gjennom den langsgående utskjæringen som ligger på siden. Denne metoden for boring er ikke egnet for jord med middels og høy hardhet, så vel som bergarter, derfor brukes den hovedsakelig til hagebruksformål.

Hvordan lage en skjebor

Du trenger følgende verktøy og materialer:

• et kort metallrør, helst med tynne vegger;
• metall carving maskin;
• industriell lim;
• gummi for håndtaket;
• sveisemaskin;
• en liten plate av stålplate;
• et par skrustikker;
• jernstang eller bolt med stor diameter.

Siden røret er hult, må den ene kanten lukkes med en metallplate ved sveising, og deretter skal det festes et jernhåndtak. Den må dekkes over hele overflaten med lim og pakkes inn med et lag gummi slik at du kan holde enheten med bare hender. For lettere å komme inn i jorda kan du slipe kantene på røret med en maskinverktøy, noe som gjør det skarpere.

Bor for sjokktauboring

Det er mulig å bore en brønn i området ikke bare ved å rotere boret, men også ved sjokk-tau-metoden. For denne typen arbeid er det nødvendig med en spesiell installasjon, som også kan gjøres uavhengig av improviserte materialer.

Med slikt utstyr kan alt arbeid gjøres uten assistenter i det hele tatt, så vi vil også vurdere prosessen med å lage en slagbor.

For å bore en brønn med en slagkabel trenger du ikke så mye: en stabil stativramme, selve slagboret, en sterk kabel og en vinsj

For å forstå hva og hvordan vi skal lage, vil vi generelt vurdere essensen av sjokktauarbeid.

Fra stor høyde slippes et prosjektilrør, en bailer for en brønn, inn på stedet for det fremtidige vanninntakspunktet indikert med en spade eller skru. På toppen er det sveiset et øye for en kabel til boret.

Et hull kuttes fra siden i den øvre delen for å trekke ut den borede steinen.

Underkanten er slipt eller utstyrt med tenner som optimerer løsningen av jorda. På 5 - 7 cm over den betingede bunnen, en ball eller sivventil for griper og holder løs stein.

Baileren er et uunnværlig verktøy for å drive løs sand, småstein, grusavsetninger. Den brukes ofte i kombinasjon med andre øvelser. Veksl med en snekke eller et glass som ikke klarer å trekke ut løse og vannmettede avleiringer.

Usammenhengende jordpartikler holdes tilbake inne i baileren takket være en ventil plassert i bunnen av kroppen. Skruen, klokken, glasset har ikke slike fordeler.

Sjelden brukes bare ett prosjektil til å bore en brønn. Oftest brukes de i kombinasjon: leirbergarter bores med skruer eller kopper, løse og vannmettede bergarter blir kausjonert

Prosedyren for å slippe boret gjentas mange ganger. Resultatet av prosessen er en kropp fylt med jord med en tredjedel og et hull i jordoverflaten øker med 30-40 cm.

Den fylte baileren fjernes fra tønnen med en vinsj, skrus ned med et hull og rengjøres med slag av en tung hammer.

Deretter fortsetter prosessen med sjokk-tauboring og gjentas til en brønn med dybden som var planlagt oppnådd, dannes på stedet for borets fall.

Det er ikke nødvendig å kjøpe en ferdig installasjon - du kan lage din egen bailer for boring og rengjøring.

Hvis du gjør et slikt slagbor tungt nok, vil det med denne bunnen kutte jorda som smør, og vil ikke la det søle ut av hulrommet tilbake.

Det gir ingen mening å lage en boring i dette tilfellet, så vi vil fortelle deg hvordan du bygger hele boreriggen sammen med prosjektilet.

• Vi velger stedet der, i henhold til våre beregninger og forutsetninger, brønnen skal ligge. Vi skisserer det ved å lage en liten fordypning med en konvensjonell spade.
• Vi installerer et stativ 2-3 meter høyt over hullet. Vi utstyrer toppen av stativet med en godt festet blokk for tauet. Du trenger også en vinsj, som vi fester til støttene. Det er bra hvis du har en elektrisk vinsj, men en manuell vil også fungere.
• Vi forbereder selve slagøvelsen. For dette formålet trenger vi et tykkvegget rør, hvis diameter tilsvarer størrelsen på akselen til den fremtidige brønnen.

For å lage en bor, tar vi en stripe av tykt metall og sveiser den til den øvre enden av røret, og plasserer den vinkelrett på prosjektilets lengdeakse.

Langs senterlinjen til røret vårt i en sveiset metallstrimmel borer vi et hull som tilsvarer tykkelsen på tauet som prosjektilet skal festes på.

Den nedre enden av røret må også behandles: du kan lage en tann- eller ringsliping på den. Hvis det er en muffelovn, kan du herde boret i den etter slipeprosedyren.

En drill for slagtauboring er ikke så lett å rengjøre fra jorda som har samlet seg i den. For å fremskynde denne rutineoperasjonen, kan du ikke lage et vindushull, men et vertikalt spor som passerer gjennom nesten 2/3 på toppen av røret.

Klokken er en del av slagdrillen. Den ryddes lett for jord og kan for eksempel erstattes med en meisel dersom en støter på en stein under boring av en brønn.

Jo tyngre boret er, desto raskere kan det ønskede resultatet oppnås, men det er også nødvendig å ta hensyn til kraften til vinsjen, som må trekke boret med jord fra brønnboringen.

Så hvis kraften fortsatt tillater det, kan prosjektilet gjøres tyngre ved å plassere avtakbare metallvekter i den øvre delen av røret.

Du kan også være interessert i informasjon om arrangementet av en brønn, spyling etter boring og oppvarming for vinteren, diskutert i vår andre artikkel.

Sveising og etterbehandling

Den generelle sekvensen av trinn for fremstilling av en sveiset drill kan være som følger:

1. merk rør og stålplater i henhold til tegningen (ved hjelp av en konstruksjonsmarkør);
2. kutt dem i henhold til disse merkene ved hjelp av en kvern;
3. lage merker ved kryssene mellom håndtaket, aksen og bladene (akserøret til fremtidens bor skal gå inn i de nykuttede bladene uten merkbar innsats);
4. bruk en sveisemaskin, sveis disse delene i ønsket rekkefølge, og observer tegningsproporsjoner og dimensjoner.

Den endelige behandlingen av en hjemmelaget drill er som følger:

1. Slip boret - kvitt det med grader, trim sveisene (hvis ujevnhetene forblir). Verktøyet, satt i orden, er enkelt å bruke, skader ikke hender og klamrer seg ikke til kjeledresser.
2. Sett på håndtaket (hvis boret er manuelt) slangestykker. Endene av den horisontale tverrstangen (porten) må gå inn i slangen med kraft.
3. Skjerp skjærekanter. Dette vil tillate mer effektiv boring av jorda.
4. Mal instrumentet etter produksjon.

Eventuell maling tørker opp i løpet av maksimalt to dager. Produktet er klart til bruk.

Andre modeller av borerigger

Generelt forblir monteringsprosessen for de fleste eksisterende varianter av borerigger den samme.Rammen og andre elementer i strukturen som vurderes er forberedt på lignende måte. Bare mekanismens hovedverktøy kan endres.

Les informasjonen om produksjon av ulike typer installasjoner, lag et passende arbeidsverktøy, og fest det deretter til støtterammen og koble det til andre nødvendige elementer ved å bruke anbefalingene fra instruksjonene diskutert ovenfor.

Borerigg med "patron"

Borerigg med "patron"

Hovedarbeidselementet til en slik enhet er en patron (glass). Du kan uavhengig lage en slik patron fra et tykkvegget rør med en diameter på 100-120 mm. Optimal lengde på arbeidsverktøyet er 100-200 cm. Ellers må du være veiledet av situasjonen. Når du velger dimensjonene til støtterammen, må du ta hensyn til dimensjonene til patronen. Tenk over alt slik at det i fremtiden vil være praktisk for deg å bruke den ferdige boreriggen.

Arbeidsverktøyet skal ha så mye vekt som mulig. Lag trekantede punkter fra bunnen av rørseksjonen. Takket være dem vil jorden løsne mer intensivt og raskt.

Gjør-det-selv borerigg

Hvis du ønsker, kan du la bunnen av arbeidsstykket være jevn, men den må skjerpes.

Stikk noen hull i toppen av glasset for å feste tauet.

Fest chucken til støtterammen med en sterk kabel. Velg lengden på kabelen slik at patronen i fremtiden fritt kan stige og falle ned. Når du gjør dette, sørg for å ta hensyn til den planlagte dybden til kilden.

For å øke effektiviteten til utgraving kan du koble den sammensatte enheten til en elektrisk motor.Kabelen med kassetten i en slik situasjon vil bli viklet på girkassetrommelen.

Det er mulig å sikre rensing av bunnen fra jorden ved å inkludere en bailer i strukturen.

Å bruke en slik installasjon er veldig enkel: du oppretter først manuelt en fordypning på borestedet med en diameter som er større enn diameteren til arbeidspatronen, og begynner deretter å vekselvis heve og senke patronen inn i hullet til den nødvendige dybden er nådd.

Enkel skrumontering

Hjemmelaget snekke

Hovedarbeidselementet til en slik mekanisme er boret.

BoreskruetegningSkjema for interturn-skrueringen

Lag en drill fra et metallrør med en diameter på 100 mm. Lag en skrugjenge på toppen av arbeidsstykket, og utstyr en borebor på motsatt side av røret. Den optimale borediameteren for en hjemmelaget enhet er omtrent 200 mm. Et par omganger er nok.

Borskiveseparasjonsskjema

Fest et par metallkniver til endene av arbeidsstykket ved sveising. Du må fikse dem på en slik måte at knivene på tidspunktet for den vertikale plasseringen av installasjonen er plassert i en viss vinkel til jorda.

Borebor

For å jobbe med en slik installasjon var mest praktisk, koble et stykke metallrør 1,5 m langt til tee. Fest det ved sveising.

Innvendig skal T-stykket være utstyrt med en skrugjenge. Skru selve tee på et stykke av en sammenleggbar halvannen meter stang.

Det er mest praktisk å bruke en slik installasjon sammen - hver arbeider vil kunne ta på seg et halvannen meter rør.

Boring utføres i følgende rekkefølge:

• arbeidsverktøyet går dypt ned i bakken;
• 3 omdreininger er laget med en drill;
• løsnet jord fjernes og fjernes.

Gjenta syklusen til du når omtrent en meters dyp. Etter at stangen må forlenges med et ekstra stykke metallrør. En kobling brukes til å feste rør.

Hvis det er planlagt å bygge en brønn dypere enn 800 cm, fest strukturen på et stativ. På toppen av et slikt tårn bør det være et hull som er stort nok for uhindret bevegelse av stangen.

I prosessen med boring, må stangen periodisk økes. Med en økning i lengden på verktøyet vil massen til strukturen også øke betydelig, det vil bli svært vanskelig å håndtere det manuelt. For praktisk løfting av mekanismen, bruk en vinsj laget av metall eller slitesterkt tre.

Nå vet du i hvilken rekkefølge enkle borerigger er satt sammen og hvordan du bruker slike enheter. Kunnskapen du oppnår vil hjelpe deg å spare betydelig på tjenestene til tredjeparts borere.

Vellykket arbeid!

DIY spiralbor

Gjør-det-selv spiralbor - skjema Å lage en lignende drill med egne hender er en oppgave for en profesjonell. Riktig sveising av en stålspiral hjemme er ganske vanskelig. Denne prosessen krever oppvarming av en stripe av verktøystål, vri den til en spiral med ønsket diameter, herding av delen og sveising til stangen. Det er mulig å utføre en slik oppgave kvalitativt bare i produksjon.

Erfarne håndverkere har forenklet teknologien. Monteringen av boret begynner med opprettelsen av kniver for å knuse steiner. For å gjøre dette, bruk flere skiver av stål 10–15 mm tykke i to halvsirkler. Oftest kuttes fire skiveelementer i henhold til mønsteret. fra stålplate med en radius på 15 cm, og i dem - hull med en radius på 2,5 cm.Radiale kutt er laget i metallringer og kantene deres forskyves slik at de overlapper hverandre. De nedre kantene på bladene - bladene - er slipt og herdet. Dette vil bidra til å redusere tiden brukt på å bore en brønn.

Videre arbeid med å lage verktøyet er som følger:

1. Et håndtak er festet til stangen.
2. Den andre enden er slipt og herdet.
3. Ferdige deler fra stålringer sveises til stangen.

Spiralbor (skru) - enhet Fest knivene i en avstand på 20 cm fra den skarpe spissen i en vinkel på 40 ° til hverandre - først den nedre delen, deretter resten i rekkefølge. Sveisebladede elementer er nødvendig med en overlapping langs kuttet av ringene eller baken.

Det er også en modifisert versjon. En slik drill er utstyrt med stålplater: de er sveiset mellom spiralens svinger. Dette bidrar til å kutte røttene til buskene og redusere risikoen for kollaps av brønnveggene på grunn av deres komprimering med tilleggsplater. Det er mulig å modifisere på denne måten ikke bare et håndlaget, men også et kjøpt verktøy.

Gjør-det-selv boring for brønner

Boren for brønner er laget av metall. Selve boret er en struktur laget av en metallstang med en skjerpet ende. Kniver er festet til sidene av boret. For knivhulrom kan det brukes halvdeler fra en metallskive ca 15 cm tykk.Deretter må knivene sveises til stangen med en helning på ca 22 grader. Skivehalvdelene er plassert overfor hverandre. Mellom parallelle blader skal helningen være 44 grader.

Du kan lage en skjebor for brønner. Den har form som en sylinder med et lengdesnitt på siden. Lengden på dette boret er ca. 800 mm.Dette boret kan lages av stålplate, som må rulles til ønsket størrelse og festes ved sveising.

For å gjøre det lettere å overvinne forskjellige lag med jord, bruk følgende øvelser:

• boreskjeer brukes til sandjord;
• en borekrone brukes til å løsne harde steiner;
• en spiralbor (også kalt en serpentin) brukes til leirjord;
• baileren gjør det mulig å heve jorden til overflaten.

Andre typer brønner

Det finnes andre varianter av disse vannforsyningskildene. Det er absolutt ikke nødvendig å bore til stor dybde: for eksempel kan du lage en brønn på opptil 20 meter hvis du bygger en abyssinisk brønn. Det gjøres på denne måten.

Jorden tar seg til den nødvendige dybden til akviferen. For hva kan du bruke et tommerør med en tynn spiss i enden. En selvsugende pumpe er festet til det drevne røret, det vil skape et vakuum. Hvis denne brønnen ikke produserer nok vann, kan flere abessiniske brønner installeres på stedet.

For å slå en brønn, er det ønskelig å finne en lett sandjord. Ikke glem at den abyssiniske brønnen ikke kan bygges i noe område. For at det skal fungere, må vannet ikke være dypere enn 7 meter. Naturligvis kan du grave enda mer. Husk også at en slik brønn ikke vil fungere på steinete jord. For den abessiniske brønnen brukes vanligvis plast- eller metallrør. Det er best å kutte dem i to meter. Rør føres gradvis ned i bakken og festes med gjenger. Du kan bruke oljemaling til å tette skjøter eller rørleggertape.

Koblinger kan også brukes for å sikre forbindelsen. Hvis strukturen ikke er lufttett, vil den ganske enkelt rives.Ikke glem at diameteren på spissen må være større enn diameteren på røret. På enden av røret må du installere en filternål. Det er nødvendig å sikre tilførsel av rent vann og beskytte brønnsystemet mot rusk. Nålen er fortrinnsvis laget av metall eller direkte fra materialet til røret. For å lage en filternål er det nødvendig å lage hull i røret med en diameter på 7 mm. Hull skal være i sjakkbrettmønster. Et rustfritt stålnett er festet til hullene. I stedet for et lokk er en skarp spiss festet til enden av røret, som må være litt bredere enn selve røret. For et spyd er det best å velge tinn.

Bly bør ikke brukes, da det forurenser vannet sterkt og vil ganske enkelt gjøre det uegnet til konsum.

En brønnål kan konstrueres på forskjellige måter: den kan hamres eller bores. For å drive strukturen ned i bakken trenger du en drivende topp, og du må hele tiden helle vann direkte i røret. Deretter, når vannet brått går ned i bakken, kan strukturen graves ned i bakken. Når det synker ytterligere 50 cm, kan du koble til pumpen.

Med drivmetoden er det en sjanse for å skade strukturen på en stein eller ikke komme inn i akviferen. Boring er mer pålitelig i denne forbindelse, men du trenger spesialutstyr.

Først må du bestemme plasseringen. Brønnen kan plasseres både på gaten og i kjelleren i rommet. Etter at du trenger å grave et hull med en bredde og dybde på en meter. Det øverste jordlaget kan fjernes med en drill. Etter det kan du begynne å hamre et rør i bakken. Dette vil kreve en belastning på ca. 35 kg. Passende pannekaker fra baren. Røret skal rettes midt i gropen.Når røret kommer inn i bakken, er det nødvendig å feste det andre segmentet og fortsette å jobbe. Når du når akviferen, må du skylle filteret. Skittent vann må fjernes med en pumpe. Området nær brønnen er betong. Deretter kan du koble brønnen til vannforsyningen.

Abyssinian-brønnen er den enkleste gjør-det-selv-vannstrukturen i å arrangere, som ikke krever betydelige kostnader og er ganske enkel å gjøre innendørs eller på stedet.

Oppsummert må det sies at hvis du trenger å lage en brønn i landet for et eller annet formål, må du forberede alle nødvendige materialer og verktøy, bestemme jorda, analysere mulighetene for det kommende designet, studere ulike typer øvelser og boreutstyr, og lag dem selv.

Varianter av boraks

For hjemmelagde boreanordninger velges to hovedtyper skjæreanordninger. Dette er en spiralbor og en skjedrill.

Spiralbor

Spiralboret har et andre navn - snekkebor. Det er en stang med en diameter på 40-60 mm laget av slitesterkt metall med en spiss ende og to metallkniver (skiver saget i to) 1,5-4 mm tykke, plassert i en vinkel på 20 grader i forhold til stangens akse .

Denne typen bor kan senere brukes til jordhagearbeid og anleggsarbeid med liten penetrasjonsdybde.

Skjebor

En skje-bor eller en skje-type bore brukes til å bore dypere brønner enn en spiralbor, opp til en dybde på 15-20 m. Det er en metallsylinder laget av et tykkvegget rør. Sylinderen er 60 til 100 cm lang, med en vertikal (noen ganger spiral) sliss.Rørdiameteren er lik brønnens diameter og velges basert på plassering av nødvendig utstyr i brønnen. Et kutt i sylinderen er nødvendig for å fjerne jord fra sideveggene til brønnen. Et tykt bor med en diameter på 16-32 mm eller en smal stålplate 10-15 cm lang sveises til bunnen av sylinderen for å gi og opprettholde boreretningen. Boresylinderen er plassert på en vertikal stang med en forskyvning fra sin akse med 10-15 mm. Forskyvningen er designet for å gjøre borehullets diameter større enn diameteren til selve boret. Denne eksentrisiteten lar deg føre skjeboret inne i foringsrørene og utføre installasjonen deres allerede i ferd med å bore, som igjen beskytter brønnens vegger mot ødeleggelse.

Gjør-det-selv boring av hull til stolper

Graving av hull for installasjon av stativer innebærer å gjøre foreløpige beregninger, som indikerer på den generelle tegningen plasseringen av fremtidige støtter. Diameteren på skjærekanten til utstyret som brukes bør være litt større enn søylen som installeres.

Manuell hullboring

Boring av hull begynner med å markere stedet, og på stedene for fremtidige hull med en bajonettspade løsner det øverste laget av jord.

Videre, på det forberedte stedet, er boreverktøyet installert strengt vinkelrett på jordoverflaten. Nå er det nødvendig å utføre vridende bevegelser med trykk, trykk på verktøyet fra topp til bunn.

Mest sannsynlig, etter de første 0,4 meterne av operasjonen, vil enheten ikke være i stand til å fortsette å bevege seg rolig. Deretter må du trekke ut verktøyet og helle en bøtte med vann i den ledige plassen og la stå i omtrent en halv time.

For å fremskynde prosessen er det tillatt å danne flere fordypninger samtidig, og opprettholde den nødvendige avstanden. Det vil si, grav ett hull hele veien, fyll det med vann og gå for å bore et andre. Fortsett til ønsket resultat er oppnådd.

Før du installerer søylene, må du kontrollere at alle hull samsvarer.

Sørg for å opprettholde en enkelt gravedybde, som kan kontrolleres med et målebånd eller en trestang av ønsket lengde. Eller ta et lite smalt brett, sett et merke og mål størrelsen på fordypningen. Hvis det er mangel, må du fortsatt bore, og når det er mye, kan du rett og slett begrave det overflødige.

Funksjoner ved bruk av automatiseringsverktøy for boring

Ulike automatiserte enheter er designet for å lette arbeidet, øke hastigheten på boring av hull for stolper

Men det er viktig å legge forholdene til rette for maksimal sikkerhet og kontroll.

Hovedmålet med automatisering er å øke effektiviteten av innsatsen som gjøres gjennom den eksisterende mekanismen.

Det er også nødvendig å ta hensyn til kompleksiteten ved å kompilere motoren: overvåk det tilstrekkelige nivået av drivstoff eller helsen til de elektrisk ledende linjene, mengden smøremiddel på delene, jevnlig skjerp skjærekanten, og så videre.

TISE-teknologi

TISE spesialutstyr brukes til å bore hull til et søyle- eller pelefundament. Forkortelsen står for teknologi for individuell konstruksjon og økologi.

Essensen av denne utviklingen er tilstedeværelsen av et foldeblad på enden av boreenheten, som gjør det mulig å lage den nedre delen av hullet med en forlengelse. Noen ganger når forskjellen mellom diameteren på toppen og bunnen to eller tre ganger, og skaper et pæreformet rom.

Det er viktig å holde avstanden mellom pilarene. Som støtter kan du sette plastrør, hule PVC-produkter

Plast vil perfekt takle den forventede belastningen, siden innsiden er hul og kan forsterkes, fylles med sement.

Hvert spenn av gjerdet er festet til de ferdige støttene separat.

Selvkonstruksjon av gjerdet bør begynne med en fullstendig kjennskap til arbeidsteknologiene, slik at resultatet blir en konstruksjon av høy kvalitet. Bare møysommelig arbeid, kombinert med kunnskap om hvordan du installerer søylene riktig, vil bidra til å bygge et holdbart gjerde som fullt ut oppfyller det tiltenkte formålet. Hvis det er mangel på informasjon, kan du alltid søke råd fra en spesialist.

Det er mulig å bli bedre kjent med prinsippet for drift av TISE-teknologi ved å se følgende videofil:

Typer øvelser for uavhengig boring av grunne brønner i en sommerhytte

Valget av boremetode avhenger av mengden fuktighet i jorda, dens flytbarhet og hardhet. I tette lag som ikke er overmettet med toppvann er det lettere å gjennomføre slakt ved hjelp av skruemetode. Som borspiss brukes en spiralbor eller en boreskje - metallstenger med et spiral- eller trappet kronbladskjæreelement. Skjeen er i tillegg utstyrt med en beholder for å holde leiren inne i verktøyet og forhindre at den faller ned i tønnen.

Håndlaget hjemmelaget spiralbor

En klassisk gjør-det-selv spiralbor brukes også i hjemmelagde elektriske eller gassbor for brønner. Verktøyet er koblet til en elektrisk motor (skrutrekker, drill, puncher) eller motorsag. Det er mye enklere og raskere å jobbe med en slik enhet enn manuelt.

Når du skal jobbe i sandholdige eller leirholdige sandlag, tyktflytende jord med mye vann, løs smuldrende stein, er det bedre å bruke slagmetoden (taustøt). For å passere opp til 20 m brukes spisser, som etter støt under egen vekt går dypt inn i fjellet. Leiren forblir i beholderen og stiger til overflaten. Med egne hender kan du lage hvilken som helst av øvelsene som brukes i slagmetoden til nedihullsbrønner:

Glass, ekspansjonsglass.

Filternål.

Zhelonka.

Baileren er enkel å lage selv

Hvordan lage en bore for en brønn - nyttige tips

Opprettelsen av individuelle brønner regnes som en av de enkleste, siden dybden vanligvis ikke vil være mer enn 15-20 meter. Noen ganger kan det være mindre hvis akviferen ble nådd tidligere. For denne jobben Du trenger ikke et dedikert team av fagfolk. Du kan enkelt gjøre alt arbeidet selv hvis du bruker spesialutstyr som du har laget med egne hender.

For å gjøre dette må du ha noen ferdigheter i å jobbe med metall. Det handler ikke om noe globalt. Du vil klare deg med minimale ferdigheter. Du kan selvfølgelig ikke bore harde steiner med en hjemmelaget drill, men du vil definitivt lykkes med å bore en vanlig brønn i bakken.

• skje drill;
• spiralskrue.

Lage en skjebor

En slik drill skal se ut som en stålsylinder utstyrt med en spesiell spiral. Spissen er utstyrt med en stålbøtte. Så la oss sette i gang.

1. Alt arbeidet til boret overtas av spissen, til slutten av det er det ønskelig å sveise en stor borkrone for metall.
2. Sylinderens akse må ikke falle sammen med basens akse og borets akse.Dermed vil sylinderen kutte jordmassen langs veggene. Når du snakker om avviket, må du avklare - dette er en og en halv centimeter. Det er ikke nødvendig å gjøre en stor forskyvning, siden belastningen som skapes under boring vil være veldig stor.
3. Lengden på sylinderen laget av stålplate bør ikke overstige 70 centimeter. Avhengig av flytbarheten til jorda, er det nødvendig å justere gapet i sylinderen (redusere det).
4. Boreprosessen må avbrytes med jevne mellomrom for å hente ut den akkumulerte jorden.
5. Hvis vi sammenligner en skjebor og borebor, vil det være mye vanskeligere å lage den første. For å gjøre dette trenger du en stor metallsylinder. Dessuten skal veggene i den være tykke.

Skjebor

En skjebor brukes ikke på noe jord. Valget faller på våt sand eller løs jord.

Hvordan lage en drill under vann

For å lage en bore under vann med egne hender, må du forstå alle forviklingene og prinsippene for driften. For eksempel bør en elementær slik drill, som ikke engang er utstyrt med en skruespiral, inneholde følgende elementer:

• boring klut;
• en penn.

Når du velger et materiale for å lage et håndtak, kan du ta et slitesterkt metallrør. Men den skal ikke være for tynn - 3-5 centimeter i diameter. Hvis det ikke er et slikt rør i nærheten, bruk et tre.

En enkel undervannsøvelse

For å lage et boreblad trenger du en stripe av stål. På den ene siden av den er det nødvendig å lage et spesielt hull for håndtaket. På den andre - et tips. Når den roteres, graver denne spissen jorden og skyver den opp. Du må bare trekke den ut med jevne mellomrom. Denne prosessen må gjentas til den nødvendige brønndybden er oppnådd.

Trinn-for-trinn produksjon av en drill ser omtrent slik ut.

Trinn 1.Forbered en halvannen meter stålstrimmel med en tykkelse på 1 centimeter.

Trinn 2. Deretter må du lage et hull i den ene enden av stripen. Dette gjøres i en avstand på åtte centimeter fra enden.

Trinn 3. Lag en pennering i den andre enden.

Trinn 4. På baksiden lager du en oval av metall ved å rette ut metallet.

Trinn 5. Lag en skarp spiss ved å kutte av den unødvendige delen av stripen.

Trinn 6. Skjerp den resulterende spissen.

Trinn 7 Bøy sidene i forskjellige retninger.

Trinn 8. Lag et borehåndtak ved å sette inn et metallrør i ringen du har laget.

Ved å bruke denne hjemmelagde boren kan du enkelt bore den nødvendige brønnen hvor som helst.

Boring av en brønn med en isbor

Det er en boremetode som vil kreve minimale økonomiske investeringer. Dette er boring av brønner for hånd ved hjelp av en isbor. Verktøyet brukes som bor, og selvlagde stenger brukes til å bygge det.

Isøksekniven skal fungere som en snekke, og stålrør med en diameter på opptil 25 mm kan tas som forlengelsesstenger. For å få prosessen til å gå raskere, sveises forsterkede kuttere til viklingskantene på den improviserte skruen

Blant annet vil det kreves foringsrør for å danne brønnhullet, en spade og en anordning for å fjerne borekaks fra stedet.

Boring med en skrue laget av en isbor inkluderer følgende operasjoner:

• Opplæring. Vi graver en guidefordypning: et hull to bajonetter dypt.
• Vi senker boret ned i den resulterende fordypningen og begynner å skru den ned i bakken ved å bruke skruestrammingsregelen. Det bør huskes at etter hver tredje eller fjerde omdreining fjernes verktøyet til overflaten og rengjøres.
• Etter at den første meteren er passert i dybden, begynner vi dannelsen av stammen. For å gjøre dette senkes et foringsrør ned i brønnen, diameteren skal være litt større enn diameteren til boret. Det er best å velge lette plastdeler utstyrt med gjenger for tilkobling.
• Når boreverktøyet begynner å gå ned i ansiktet til full høyde, fester vi en forlengelsesstang til det. Dette kan gjøres på to måter: skru delen hvis det er en gjenge, eller forleng den med en stålpinnestang hvis den er fraværende.
• I løpet av arbeidet fortsetter vi dannelsen av foringsrørstrengen. Så snart det er 10-15 cm av røret igjen på overflaten, fester vi den neste til den. Forbindelsen må være sterk. Det gjøres vanligvis ved gjenging eller lodding.
• Kontroller vertikaliteten til stammen med jevne mellomrom. Hvis boret begynner å slå mot foringsrørets vegger, jevner vi strukturen med trekiler. De setter seg fast mellom bakken og foringsrøret.
• Etter at vann dukket opp i brønnen og det ble besluttet å stoppe arbeidet, installerer vi et filter og fyller forsiktig gapet mellom jorda og foringsrøret med grus.

Foringsrørstrengen kan installeres selv etter fullført boreoperasjoner. I dette tilfellet introduseres plastrør i brønnen og kobles i serie etter at forrige del er senket ned. Dette er ikke den mest rasjonelle måten, siden du må rense bunnhullet for slam igjen.

Plastrør er veldig lette, sterke nok og rimelige, så de er oftest valgt for brønnforing.

Erfaring viser at det er fullt mulig å bore en brønn med egne hender, selv om det er ganske arbeidskrevende.Saken bør tas med alt ansvar: velg korrekt boremetode, velg de nødvendige materialene, studer instruksjonene og sett i gang. Resultatet av innsatsen som blir brukt vil være rent vann fra vår egen brønn på stedet.

Hvordan lage en hjemmelaget jordbor med en motor

Hvis du er interessert i en drill som fungerer automatisk med minimal menneskelig innsats, så er det flere ideer, for eksempel fra en motorsag. I dette tilfellet bør du gjøre alt riktig for ikke å skade deg selv.

Først og fremst beregnes motoreffekten. Motoren på motorsagen har et stort antall omdreininger. Hvis boret roterer med en slik hastighet, er det ekstremt vanskelig å kontrollere en slik maskin. Dessuten er det en alvorlig belastning på motoren.

Du kan lære om alle detaljene i denne utviklingen ved å se den forberedte videoen. Den forteller i detalj om hvordan du lager en motorsagbasert motorbor:

I tillegg er det håndverkere som bruker hammermotoren når de borer små brønner.

I dette tilfellet er det viktig å lage riktig dyse og beregne størrelsen på boreriggen. Her kan du også se detaljene om dette miraklet: