Hvordan lage en brønnborerigg selv: de enkleste designene

Andre modeller av borerigger

Generelt forblir monteringsprosessen for de fleste eksisterende varianter av borerigger den samme. Rammen og andre elementer i strukturen som vurderes er forberedt på lignende måte. Bare mekanismens hovedverktøy kan endres.

Les informasjonen om produksjon av ulike typer installasjoner, lag et passende arbeidsverktøy, og fest det deretter til støtterammen og koble det til andre nødvendige elementer ved å bruke anbefalingene fra instruksjonene diskutert ovenfor.

Borerigg med "patron"

Borerigg med "patron"

Hovedarbeidselementet til en slik enhet er en patron (glass).Du kan uavhengig lage en slik patron fra et tykkvegget rør med en diameter på 100-120 mm. Optimal lengde på arbeidsverktøyet er 100-200 cm. Ellers må du være veiledet av situasjonen. Når du velger dimensjonene til støtterammen, må du ta hensyn til dimensjonene til patronen. Tenk over alt slik at det i fremtiden vil være praktisk for deg å bruke den ferdige boreriggen.

Arbeidsverktøyet skal ha så mye vekt som mulig. Lag trekantede punkter fra bunnen av rørseksjonen. Takket være dem vil jorden løsne mer intensivt og raskt.

Gjør-det-selv borerigg

Hvis du ønsker, kan du la bunnen av arbeidsstykket være jevn, men den må skjerpes.

Stikk noen hull i toppen av glasset for å feste tauet.

Fest chucken til støtterammen med en sterk kabel. Velg lengden på kabelen slik at patronen i fremtiden fritt kan stige og falle ned. Når du gjør dette, sørg for å ta hensyn til den planlagte dybden til kilden.

For å øke effektiviteten til utgraving kan du koble den sammensatte enheten til en elektrisk motor. Kabelen med kassetten i en slik situasjon vil bli viklet på girkassetrommelen.

Det er mulig å sikre rensing av bunnen fra jorden ved å inkludere en bailer i strukturen.

Å bruke en slik installasjon er veldig enkel: du oppretter først manuelt en fordypning på borestedet med en diameter som er større enn diameteren til arbeidspatronen, og begynner deretter å vekselvis heve og senke patronen inn i hullet til den nødvendige dybden er nådd.

Enkel skrumontering

Hjemmelaget snekke

Hovedarbeidselementet til en slik mekanisme er boret.

Boreskrue tegning

Diagram av en mellomskruering

Lag en drill fra et metallrør med en diameter på 100 mm. Lag en skrugjenge på toppen av arbeidsstykket, og utstyr en borebor på motsatt side av røret. Den optimale borediameteren for en hjemmelaget enhet er omtrent 200 mm. Et par omganger er nok.

Borskiveseparasjonsskjema

Fest et par metallkniver til endene av arbeidsstykket ved sveising. Du må fikse dem på en slik måte at knivene på tidspunktet for den vertikale plasseringen av installasjonen er plassert i en viss vinkel til jorda.

Borebor

For å jobbe med en slik installasjon var mest praktisk, koble et stykke metallrør 1,5 m langt til tee. Fest det ved sveising.

Innvendig skal T-stykket være utstyrt med en skrugjenge. Skru selve tee på et stykke av en sammenleggbar halvannen meter stang.

Det er mest praktisk å bruke en slik installasjon sammen - hver arbeider vil kunne ta på seg et halvannen meter rør.

Boring utføres i følgende rekkefølge:

• arbeidsverktøyet går dypt ned i bakken;
• 3 omdreininger er laget med en drill;
• løsnet jord fjernes og fjernes.

  Metode for å bore en brønn for vann ved hjelp av en skrue

Gjenta syklusen til du når omtrent en meters dyp. Etter at stangen må forlenges med et ekstra stykke metallrør. En kobling brukes til å feste rør.

Hvis det er planlagt å bygge en brønn dypere enn 800 cm, fest strukturen på et stativ. På toppen av et slikt tårn bør det være et hull som er stort nok for uhindret bevegelse av stangen.

I prosessen med boring, må stangen periodisk økes. Med en økning i lengden på verktøyet vil massen til strukturen også øke betydelig, det vil bli svært vanskelig å håndtere det manuelt.For praktisk løfting av mekanismen, bruk en vinsj laget av metall eller slitesterkt tre.

Nå vet du i hvilken rekkefølge enkle borerigger er satt sammen og hvordan du bruker slike enheter. Kunnskapen du oppnår vil hjelpe deg å spare betydelig på tjenestene til tredjeparts borere.

Vellykket arbeid!

Å lage en boreskje

Et slikt verktøy er egnet for arbeid på jord som er motstandsdyktig mot støt. En hånddrill består av en stang med håndtak og en sylindrisk skje med en langsgående sliss i siden.

Lengden på småskala mekaniseringsverktøyet er 70 cm Diameteren på enheten avhenger av størrelsen på den tiltenkte fordypningen i bakken. Jorden, hentet fra en brønn, går inn i sylinderen gjennom sporet og holdes der ved å stikke og tampe. Hvis jorda er tett, kan du lage et ganske bredt innløp. Jo løsere jorden er, desto smalere blir sporet.

Detaljert boreproduksjon

Det er tre måter å lage en slik drill med egne hender:

• basert på et metallrør;
• fra en gammel sylinder;
• ved valsing og sveising av stålplate.

En forenklet versjon av boreskjeen Metoden med stålplate er mer arbeidskrevende - det vil kreve dyktig sveising for å lage stangen og sikre spissen. I den ene enden av den ferdige sylinderen lages kutt med en kvern, deretter bøyes metallet og kantene skjerpes. Noen ganger sveises skjæreblad på i stedet. Deretter lages et kutt i bunnen av sylinderen.

Skjeen er sveiset til stangen i rett vinkel. For enkelt å komme inn i jorda kan en metallbortupp festes til bærestangen.

I tillegg til produksjonsteknologien til en bore av noe slag, må du kjenne reglene for å ta vare på et slikt verktøy.Etter å ha fullført utgravingen, sørg for å rengjøre knivene fra jord som fester seg. Oppbevar slike enheter i tørre rom.

Video: Hvordan jobbe med en hånddrill

Et utvalg spørsmål

• Mikhail, Lipetsk — Hvilke plater for metallskjæring bør brukes?
• Ivan, Moskva — Hva er GOST for metallvalset stålplate?
• Maksim, Tver — Hva er de beste stativene for oppbevaring av valsede metallprodukter?
• Vladimir, Novosibirsk — Hva betyr ultralydbehandling av metaller uten bruk av slipende stoffer?
• Valery, Moskva - Hvordan smi en kniv fra et lager med egne hender?
• Stanislav, Voronezh — Hvilket utstyr brukes til produksjon av galvaniserte stålluftkanaler?

MGBU for slagboring

For å lage en slik borerigg, må du bruke følgende enheter:

• sammenleggbar seng;
• perkusjonskassett ("glass");
• bailer.

For å lette boreoperasjoner er en girmotor koblet til installasjonen, over trommelen som en kabel er viklet til som en patron eller bailer er festet til. For å sikre effektiv drift må du bruke en patron som veier ca. 80 kg. Baileren renser ansiktet fra restene av jord. Det er også effektivt å bruke baileren i områder med leirjord.

Hovedarbeidselementet i en slik borerigg er en del som kalles en patron eller "glass". For å lage det, må du bruke et tykkvegget rør, hvis diameter vil være omtrent 8-12 cm, jo ​​tyngre røret er, jo bedre. I den nedre delen av røret blir "tenner" oftest maskinert, designet for å løsne jorden, selv om patronen på dette stedet kan være jevn.I tillegg er den nedre kanten i "glasset" oftest skjerpet. Det bores hull i den øvre delen for å feste tauet sikkert. Patronen kan være fra 1 til 2 m lang.

Før du starter arbeidet, er det bedre å bore et hull i bakken som du vil senke "glasset". Dette hullet skal ha en litt større diameter enn patronen.

Skjebor

En annen type hjemmelagde strukturer for å utføre uavhengig roterende boring brønner for vann - drill-skje, eller skjedrill. Den brukes til arbeid med produksjon av vannbrønner i jord med lav tetthet, spesielt i sandjord og blandet sand-leireholdig jord.

Skjebor

Det ser ut som en sylindrisk metallstruktur med bunn- og sideskjærekanter. Jorden kuttet av dem faller inn i det indre hulrommet til stålsylinderen til boret og holdes inne på grunn av den indre komprimeringen av jorden og dens adhesjon til sylinderens vegger. Etter hver penetreringssyklus hever hele strukturen seg og blir renset for jord på overflaten. På en gang kan du gå dypt ned i bakken til en tilstrekkelig dybde (opptil 40 centimeter).

For å lage en skjebor for boring av vannbrønner trenger du et stykke stålrør som er omtrent 70-80 centimeter langt. Diameteren på røret velges avhengig av den planlagte diameteren til den fremtidige brønnen. En spalte er laget i den nedre delen, hvis bredde avhenger av kvaliteten på jorden på stedet: for løs jord med overvekt av sand kan spalten være 6-8 millimeter, for leirjord - noe bredere.

Det er også et alternativ for hvordan du kan lage en skjebor selv med en litt annen design - med en liten (10-20 mm) forskyvning av aksen til den nedre bøtta i forhold til hovedaksen, den såkalte eksentrisiteten. Aksen til det sveisede boret må falle sammen med rotasjonsaksen, noe som gjør det mulig å gjøre borehullsdiameteren litt større enn størrelsen på skjestrukturen. En større borediameter er praktisk fordi, med fare for veggkollaps på grunn av løs jord, kan samtidig foringsrør av brønnen utføres. Selve boret vil passere inne i foringsrøret.

Et stykke rør eller en metallstang er sveiset i den øvre delen av skjestrukturen for å feste en drill med en stang og videre med håndtaket for rotasjon. Borestrengen bygges opp på samme måte som ved utføring av snekkeboring for vann.

Prosessen med å lage en skjebor

For å lage en hjemmelaget boreskje, bør du forberede et enkelt sett med verktøy:

• metallrør med ønsket diameter;
• metall hjørner;
• vinkelsliper;
• skrustikke av metall;
• rulett.

Du kan til og med lage en skjebor fra en gammel gassflaske hvis diameteren er egnet for å lage en vannbrønn. En nedre del som er omtrent 250 millimeter lang er avskåret fra den, og kutt må gjøres på enden, som vil utføre funksjonen med å løsne og kutte jorden.

På neste trinn kuttes smale vertikale vinduer ut i sylinderens vegger, gjennom hvilke jorda som fylles ut under drift fjernes. Størrelsen på vinduene er 50x200 millimeter.

Et hull bores på toppen av sylinderen for sveising av det fremtidige rotasjonshåndtaket, hvis feste kan styrkes ved å feste hoppere sveiset mellom røret og den øvre overflaten av sylinderen.

På neste trinn av arbeidet sveises en arbeidsbor fra en metallstrimmel 200 mm lang og 35 mm bred. Tykkelsen på metallet er 3 mm. Strimmelen er bøyd i en skrustikke i form av en spiral, den nedre delen er kuttet av ved 45 ° og skjerpet. Det resulterende boret sveises til boret.

Håndtakene til boret kan være laget av beslag, hvor korte seksjoner av rør må festes for enkel betjening.

Andre modeller av borerigger

Generelt forblir monteringsprosessen for de fleste eksisterende varianter av borerigger den samme. Rammen og andre elementer i strukturen som vurderes er forberedt på lignende måte. Bare mekanismens hovedverktøy kan endres.

Les informasjonen om produksjon av ulike typer installasjoner, lag et passende arbeidsverktøy, og fest det deretter til støtterammen og koble det til andre nødvendige elementer ved å bruke anbefalingene fra instruksjonene diskutert ovenfor.

Borerigg med "patron"

Borerigg med "patron"

Hovedarbeidselementet til en slik enhet er en patron (glass). Du kan uavhengig lage en slik patron fra et tykkvegget rør med en diameter på 100-120 mm. Optimal lengde på arbeidsverktøyet er 100-200 cm. Ellers må du være veiledet av situasjonen. Når du velger dimensjonene til støtterammen, må du ta hensyn til dimensjonene til patronen. Tenk over alt slik at det i fremtiden vil være praktisk for deg å bruke den ferdige boreriggen.

Arbeidsverktøyet skal ha så mye vekt som mulig.Lag trekantede punkter fra bunnen av rørseksjonen. Takket være dem vil jorden løsne mer intensivt og raskt.

Gjør-det-selv borerigg

Hvis du ønsker, kan du la bunnen av arbeidsstykket være jevn, men den må skjerpes.

Stikk noen hull i toppen av glasset for å feste tauet.

Fest chucken til støtterammen med en sterk kabel. Velg lengden på kabelen slik at patronen i fremtiden fritt kan stige og falle ned. Når du gjør dette, sørg for å ta hensyn til den planlagte dybden til kilden.

For å øke effektiviteten til utgraving kan du koble den sammensatte enheten til en elektrisk motor. Kabelen med kassetten i en slik situasjon vil bli viklet på girkassetrommelen.

Det er mulig å sikre rensing av bunnen fra jorden ved å inkludere en bailer i strukturen.

Å bruke en slik installasjon er veldig enkel: du oppretter først manuelt en fordypning på borestedet med en diameter som er større enn diameteren til arbeidspatronen, og begynner deretter å vekselvis heve og senke patronen inn i hullet til den nødvendige dybden er nådd.

Enkel skrumontering

Hjemmelaget snekke

Hovedarbeidselementet til en slik mekanisme er boret.

BoreskruetegningSkjema for interturn-skrueringen

Lag en drill fra et metallrør med en diameter på 100 mm. Lag en skrugjenge på toppen av arbeidsstykket, og utstyr en borebor på motsatt side av røret. Den optimale borediameteren for en hjemmelaget enhet er omtrent 200 mm. Et par omganger er nok.

Borskiveseparasjonsskjema

Fest et par metallkniver til endene av arbeidsstykket ved sveising. Du må fikse dem på en slik måte at knivene på tidspunktet for den vertikale plasseringen av installasjonen er plassert i en viss vinkel til jorda.

Borebor

For å jobbe med en slik installasjon var mest praktisk, koble et stykke metallrør 1,5 m langt til tee. Fest det ved sveising.

Innvendig skal T-stykket være utstyrt med en skrugjenge. Skru selve tee på et stykke av en sammenleggbar halvannen meter stang.

Det er mest praktisk å bruke en slik installasjon sammen - hver arbeider vil kunne ta på seg et halvannen meter rør.

Boring utføres i følgende rekkefølge:

• arbeidsverktøyet går dypt ned i bakken;
• 3 omdreininger er laget med en drill;
• løsnet jord fjernes og fjernes.

Gjenta syklusen til du når omtrent en meters dyp. Etter at stangen må forlenges med et ekstra stykke metallrør. En kobling brukes til å feste rør.

Hvis det er planlagt å bygge en brønn dypere enn 800 cm, fest strukturen på et stativ. På toppen av et slikt tårn bør det være et hull som er stort nok for uhindret bevegelse av stangen.

I prosessen med boring, må stangen periodisk økes. Med en økning i lengden på verktøyet vil massen til strukturen også øke betydelig, det vil bli svært vanskelig å håndtere det manuelt. For praktisk løfting av mekanismen, bruk en vinsj laget av metall eller slitesterkt tre.

Nå vet du i hvilken rekkefølge enkle borerigger er satt sammen og hvordan du bruker slike enheter. Kunnskapen du oppnår vil hjelpe deg å spare betydelig på tjenestene til tredjeparts borere.

Vellykket arbeid!

Bor for sjokktauboring

Det er mulig å bore en brønn i området ikke bare ved å rotere boret, men også ved sjokk-tau-metoden. For denne typen arbeid er det nødvendig med en spesiell installasjon, som også kan gjøres uavhengig av improviserte materialer.

Med slikt utstyr kan alt arbeid gjøres uten assistenter i det hele tatt, så vi vil også vurdere prosessen med å lage en slagbor.

For å bore en brønn med en slagkabel trenger du ikke så mye: en stabil stativramme, selve slagboret, en sterk kabel og en vinsj

For å forstå hva og hvordan vi skal lage, vil vi generelt vurdere essensen av sjokktauarbeid.

Fra stor høyde slippes et prosjektilrør inn på stedet for det fremtidige vanninntakspunktet merket med en spade eller skrue - brønnfanger. På toppen er det sveiset et øye for en kabel til boret.

Et hull kuttes fra siden i den øvre delen for å trekke ut den borede steinen.

Underkanten er slipt eller utstyrt med tenner som optimerer løsningen av jorda. Ved 5 - 7 cm over den betingede bunnen er det anordnet en kule- eller kronbladventil inne i røret for å fange og holde den løsnede steinen.

Baileren er et uunnværlig verktøy for å drive løs sand, småstein, grusavsetninger. Den brukes ofte i kombinasjon med andre øvelser. Veksl med en snekke eller et glass som ikke klarer å trekke ut løse og vannmettede avleiringer.

Usammenhengende jordpartikler holdes tilbake inne i baileren takket være en ventil plassert i bunnen av kroppen. Skruen, klokken, glasset har ikke slike fordeler.

Sjelden brukes bare ett prosjektil til å bore en brønn. Oftest brukes de i kombinasjon: leirbergarter bores med skruer eller kopper, løse og vannmettede bergarter blir kausjonert

Prosedyren for å slippe boret gjentas mange ganger.Resultatet av prosessen er en kropp fylt med jord med en tredjedel og et hull i jordoverflaten øker med 30-40 cm.

Den fylte baileren fjernes fra tønnen med en vinsj, skrus ned med et hull og rengjøres med slag av en tung hammer.

Deretter fortsetter prosessen med sjokk-tauboring og gjentas til en brønn med dybden som var planlagt oppnådd, dannes på stedet for borets fall.

Det er ikke nødvendig å kjøpe en ferdig installasjon - du kan lage din egen bailer for boring og rengjøring.

Hvis du gjør et slikt slagbor tungt nok, vil det med denne bunnen kutte jorda som smør, og vil ikke la det søle ut av hulrommet tilbake.

Det gir ingen mening å lage en boring i dette tilfellet, så vi vil fortelle deg hvordan du bygger hele boreriggen sammen med prosjektilet.

• Vi velger stedet der, i henhold til våre beregninger og forutsetninger, brønnen skal ligge. Vi skisserer det ved å lage en liten fordypning med en konvensjonell spade.
• Vi installerer et stativ 2-3 meter høyt over hullet. Vi utstyrer toppen av stativet med en godt festet blokk for tauet. Du trenger også en vinsj, som vi fester til støttene. Det er bra hvis du har en elektrisk vinsj, men en manuell vil også fungere.
• Vi forbereder selve slagøvelsen. For dette formålet trenger vi et tykkvegget rør, hvis diameter tilsvarer størrelsen på akselen til den fremtidige brønnen.

For å lage en bor, tar vi en stripe av tykt metall og sveiser den til den øvre enden av røret, og plasserer den vinkelrett på prosjektilets lengdeakse.

Langs senterlinjen til røret vårt i en sveiset metallstrimmel borer vi et hull som tilsvarer tykkelsen på tauet som prosjektilet skal festes på.

Den nedre enden av røret må også behandles: du kan lage en tann- eller ringsliping på den. Hvis det er en muffelovn, kan du herde boret i den etter slipeprosedyren.

En drill for slagtauboring er ikke så lett å rengjøre fra jorda som har samlet seg i den. For å fremskynde denne rutineoperasjonen, kan du ikke lage et vindushull, men et vertikalt spor som passerer gjennom nesten 2/3 på toppen av røret.

Klokken er en del av slagdrillen. Den ryddes lett for jord og kan for eksempel erstattes med en meisel dersom en støter på en stein under boring av en brønn.

Jo tyngre boret er, desto raskere kan det ønskede resultatet oppnås, men det er også nødvendig å ta hensyn til kraften til vinsjen, som må trekke boret med jord fra brønnboringen.

Så hvis kraften fortsatt tillater det, kan prosjektilet gjøres tyngre ved å plassere avtakbare metallvekter i den øvre delen av røret.

Du kan også være interessert i informasjon om arrangementet av en brønn, spyling etter boring og oppvarming for vinteren, diskutert i vår andre artikkel.

Fordeler med en hjemmelaget installasjon

1. Relativt lav kostnad. Ferdige borerigger er flere ganger dyrere enn deres hjemmelagde kolleger. Samtidig vil en hjemmelaget mekanisme på ingen måte være dårligere enn en dyrere fabrikkmontert installasjon.
2. De tekniske egenskapene til den hjemmelagde enheten er helt i samsvar med det fabrikklagde utstyret.
3. Kompakt størrelse og relativt lav vekt.
4. Brukervennlighet og maksimal mobilitet. Ved hjelp av en liten hjemmelaget installasjon vil det være mulig å bore selv i de mest utilgjengelige områdene.
5. Høy monterings- og demonteringshastighet.
6. Enkel transport - en demontert hjemmelaget borerigg plasseres enkelt og transporteres i en lett tilhenger.

La oss begynne å bore

Hvis vi snakker om trinnvise instruksjoner for å bore en vannbrønn med egne hender fra A til Å, ser det slik ut:

1. En grop graver en og en halv meter lang og samme bredde. Dybde - fra 100 til 200 cm Dette er nødvendig for å forhindre kollaps av de øvre lagene av jorda. Veggene er foret med kryssfinerplater i form av forskaling. Bunnen er dekket med plater. Et treskjold er montert på toppen av gropen, som du trygt kan gå på uten frykt for at veggene i gropen vil kollapse.
2. Det lages teknologiske hull i bunnen og dekselet for produksjon av arbeid. En borestang festet til boreriggen tres gjennom dem.
3. Boret drives av en spesiell motor med girkasse eller manuelt. Hvis vi snakker om en punktering, er det installert en pinne på pinnen, som treffes med en slegge.
4. Dersom teknologien innebærer parallell installasjon av foringsrør, arbeides det også gjennom teknologiske hull i treskjermer.
5. Jorden fjernet fra brønnen velges manuelt. Hvis det er slurry, må du installere en slampumpe som pumper den direkte fra foringsrøret.
6. Etter at boringen er fullført og foringsrøret er installert, er det nødvendig å montere det elektriske utstyret og starte pumpen, som skal fungere til vannet fra brønnen blir helt rent.

Etter at alle stadier er fullført, er en caisson montert i stedet for en beskyttelsesboks. En hette, pumpe- og filtreringsutstyr er installert, en rørledning er koblet til.Systemet er under testing. Utstyret avhenger av type brønn.

Abessiner

De øvre vannlagene er egnet for vanning, men brukes ikke til husholdningsbruk. Dette skyldes forurensning som trenger inn i jorda med flom. En slik brønn har en dybde på mindre enn 10 meter. Vann må passere gjennom et flertrinns filtreringssystem. Bare i dette tilfellet blir væsken fra teknisk til drikking.

En håndpumpe kan brukes som pumpeutstyr. Det er tillatt å bruke alle typer elektrisk utstyr (nedsenkbar, overflate). Pumpestasjonen trenger ikke ha stor kapasitet, og dette gjør brønnen til den rimeligste. Det anbefales å utstyre en lagertank som den daglige tilførselen av vann pumpes inn i.

Vel på sanden

På 10-40 meters dyp er det lag der vann gjennomgår naturlig filtrering. Når den passerer gjennom sanden, blir den renset for en del av urenhetene. Den inneholder ikke store inneslutninger, leire og en rekke kjemiske forbindelser. Til husholdningsformål og for vanning av avlinger kan slikt vann brukes, men ytterligere filtrering er nødvendig for å gjøre det egnet for matbruk.

Det beste alternativet for elektrisk utstyr er en pumpe. Søk også overflatepumpestasjoner. Hvis dybden er mer enn 10 meter, er bruk av en ejektor tillatt, noe som vil øke ytelsen til pumpen, og akselerere strømmen av produsert vann i rørledningen.

Artesisk

Dette er brønner med absolutt rent vann, beriket av naturen i kalkskårne bakkeplater. Dybden kan variere fra 100 til 350 meter avhengig av stedets plassering, jordsmonnets geologiske egenskaper og terrenget. Vann krever ikke filtrering.Trusselen er forurensninger som kan komme inn i foringsrøret fra utsiden. Mineralene i løsningen er gunstige for mennesker.

Det er nødvendig å installere en nedsenkbar pumpe for brønnen. Det kan være en sentrifugal- eller vibrasjonstype enhet. Sistnevnte er å foretrekke, siden den går i stykker sjeldnere, og ytelsen er større. Hovedsaken er at pumpen har en grov pumpe som forhindrer at faste partikler kommer inn i arbeidskammeret.

Den enkle måten

Det er en veldig enkel måte å raskt sette sammen en hjemmelaget tobladsskrue. Disse elementene vil krasje perfekt i bakken. Det eneste negative er at de bare kan jobbe på en liten dybde, ikke mer enn 10 m.

Skruen er produsert i henhold til følgende teknologi:

1. Vi tar et rør med en lengde på 100 til 140 cm, alt avhenger av høyden på arbeideren. I den øvre delen sveiser vi en avlang mutter som passer til bolten. Kan erstattes med to standard. Hvis du tar mindre, vil ikke designet holde sikkert.
2. I den nedre delen sveiser vi en metallhylse eller tykke beslag - dette elementet vil spille rollen som en adapter til boret. Vi kjøper en meisel ferdig eller vi lager den selv av en stållist 30 cm lang og 3 mm tykk. Den blir først grundig kalsinert, og deretter avkjølt i kokende bly eller olje. Vi fikser denne spiralen i hylsen, og skjerper den deretter forsiktig.
3. Vi tar to skiver fra kvernen: en med en glatt kant på 150 mm, den andre hakket - 180 mm. Vi så disse skivene i to, i så fall utvider den sentrale delen seg og faller sammen med hovedrøret. Vi installerer dem en etter en: først den minste, og 10 cm høyere - den større. Vi gjør plasseringen av delene strengt i en vinkel på 35 grader til bakken.I dette tilfellet økes effektiviteten med minimal innsats.
4. Deretter lager vi rørformede elementer for forlengelse. For å gjøre dette tar vi et rør med samme diameter og lengde på 100-140 cm.Deretter setter vi inn en bolt nedenfra og sveiser den. I den øvre delen installerer og sveiser vi en avlang mutter.

"ØST"

En modernisert versjon av en liten borerigg basert på den klassiske ordningen brukt på "Minsk", "Vologda" og lignende borerigger i økonomiklasse.

Egenskapene til en gjør-det-selv borerigg er i praksis helt identiske med enhver liten borerigg som tilbys av selgere av boreutstyr. Kraften til boreriggen og boredybden avhenger kun av kraften til motoren. Alle produsenter av elektriske små borerigger fullfører sine øvelser med lavhastighetsmotorer og en effekt på 2,2 kW. Noen "oppfinnere" installerer også kraftigere elektriske motorer, men slike borerigger har uunngåelig et tilkoblingsproblem, siden kommersielt tilgjengelige frekvensomformere lar deg drive en trefasemotor med en effekt på ikke mer enn 2,2 kW fra et husholdningsnettverk (220 volt).

Fordeler med boreriggen:

1. Svært lave kostnader på grunn av betydelige besparelser ved fremstilling av en borerigg med egne hender.

2. Kvaliteten på en hjemmelaget borerigg er nesten aldri lavere enn fabrikken, og ofte overgår den betydelig den fabrikken!

3. Den absolutte likheten til de tekniske egenskapene til hjemmelaget boring og fabrikkøvelser (motorkraft, borehastighet og boredybde).

4. Lav vekt på maskinen (bruttovekt er ca. 300 kg) og kompakthet (kan bores innendørs).

5.Mobilitet. Boring på vanskelig tilgjengelige steder (riggen kan demonteres og lett bæres for hånd).

6. Montering-demontering av installasjonen tar ikke mer enn 30 minutter.

7. Enkel å transportere (maskinen kan transporteres i lett tilhenger).

8. 2 personer kan jobbe med en liten borerigg.

Tegnesett:

1. En detaljert veiledning for fremstilling av rammen til boreriggen og vognen.

2. Opplegg av en hjemmelaget drill.

3. Veiledning for egenproduksjon boraks.

4. Tegninger av låser for borestenger med trapesformede og koniske gjenger.

5. Tegning av en svivel.