Gjør-det-selv borerigg: lage en hjemmelaget drill for boring av brønner

Hvordan lage en roterende borerigg

Den hydrauliske boreriggen skal ha en ramme som lar deg bevege opp/ned motoren, som boret er koblet til gjennom en svivel. Vann tilføres også gjennom svivelen inn i søylen.

Prinsipper for å bygge en drill

Ved fremstilling av boring gjør-det-selv installasjoner, anbefales følgende prosedyre:

• Først må det være svivel og stenger. Hvis du ikke er en kvalifisert turner eller du ikke har en i tankene, så er disse delene bedre å kjøpe. I deres produksjon kreves det høy presisjon, som kan oppnås med høye kvalifikasjoner. Dessuten må gjengene på svivel og stenger være de samme, ellers vil en adapter være nødvendig. Tråden på stengene er bedre - en trapes, siden da kan få av svingerne lage en konisk.
• Kjøp motorredusering.Hvis strømmen er fra 220 V, er dens egenskaper som følger: effekt 2,2 kW, omdreininger - 60-70 per minutt (det beste: 3MP 31,5 eller 3MP 40 eller 3MP 50). Kraftigere kan kun leveres hvis det er en strømforsyning på 380 V, og kraftigere er sjelden nødvendig.
• Kjøp en vinsj, den kan være manuell eller elektrisk. Bæreevnen er fortrinnsvis minst 1 tonn (hvis mulig er mer bedre).

• Når alle disse komponentene er tilgjengelig, kan du lage en drill. Tross alt er alt dette utstyret festet til det, og vedleggstypene kan være forskjellige, det er umulig å gjette.

Rammen til miniboreriggen består av tre deler:

• horisontal plattform;
• vertikal ramme;
• bevegelig ramme (vogn) som motoren er festet på.

Basen tilberedes av et tykkvegget rør - veggtykkelse 4 mm, minimum - 3,5 mm. Bedre - fra en profilert seksjon på 40 * 40 mm, 50 * 50 mm eller så, men en rund er også egnet. Ved fremstilling av rammen til en liten borerigg er nøyaktighet ikke viktig

Det er viktig å observere geometrien: vertikalitet og horisontalitet, de samme helningsvinklene, om nødvendig. Og størrelsene er "tilpasset" faktisk

Først blir den nedre rammen kokt, målt. Under de tilgjengelige dimensjonene er en vertikal ramme laget, og i henhold til dens dimensjoner - en vogn.

Du kan lage et enkelt borefort selv - de er laget av vanlig stål (tegning på bildet nedenfor). Tar du høylegert stål er det vanskelig å sveise det til stengene. For kompleks og steinete jord er det bedre å kjøpe en drill i en spesialisert kampanje - de har en kompleks form, det er mange forskjellige typer.

Bortegning 159 mm

For å gjøre det lettere å jobbe, koble til to fjernkontroller med mulighet for reverskjøring. Den ene settes på motoren, den andre på vinsjen.Det er faktisk alt.

I utformingen av en borerigg for rotasjons- eller skruboring er det viktigste en svivel, men det er urealistisk å produsere den uten erfaring. For de som vil gjør det selv, legg ut et bilde og dets tegning.

Svinganordning for installasjon av steinsprut

Tegning av en svivel for en liten borerigg

Måter å forbedre verktøyet på

Ved boring av hull kan mesteren møte et stort antall plantejordstengler som er tett innebygd i jorda. De skarpe kantene på bladene gjør det mye lettere å jobbe med boret. For enkel bruk kan du kutte flere tenner på det skrånende området av bladet eller runde av skjæresonen.

Du kan forbedre designet og lage avtakbare kuttere for boret. Takket være dem vil det være mulig å bore hull av hvilken som helst diameter. I tillegg til produksjon av reservedeler, er det nødvendig å sørge for at de festes til kragen. Den enkleste måten er å koble dem med to jernplater, som festes ved sveising.

I monteringsplatene, så vel som i bladene, må du bore to hull for sidene. Kutterne festes med M6 bolter. For at boltene ikke skal forstyrre arbeidet, må de skrus inn med gjengen opp.

Det er en annen måte å forbedre en hjemmelaget stangbor. Du kan øke effektiviteten til den nedre enden av sveiven. For å gjøre dette må du kutte en smal metallplate (10 × 2 cm) og slipe den i form av en kjegle med en kvern, og lage en slags spiss.

Det er ikke nødvendig å lage kutt i kragen, metallsnude plater settes inn i enden, festes ved sveising og flates. Sluttresultatet skal være en topp.

Det er en annen metode for å lage pica. En metallplate skjæres av ca. 17 cm lang og en bore er laget av den, lik en korketrekker.Videre er handlingsalgoritmen den samme som i det beskrevne første alternativet.

En passende drill kan fungere som en skrue, som lett kan takle tre, så vel som metall. Et slikt verktøy kommer mye lettere inn i bakken og borer et hull til ønsket dybde uten problemer.

Byggherrer som jobber med tette dype jordlag vil trenge ett råd. Mellom toppen og kutteren må du sveise en liten flat kutter. Takket være denne utformingen vil løsning av jorden og sentrering under boring være mulig. For en slik del trenger du 2 metallplater 3 × 8 cm. Et slikt triks vil øke hastigheten på arbeidet med verktøyet.

Freser kan også lages av slipeskiver, som er designet for å arbeide med stein. Sirkler må kuttes langs radien og utvide hullet i midten, i henhold til diameteren på kragen. Bøyningen av platen med fortynningen av sidene gir et utseende av en korketrekker eller skrue. Det gjenstår bare å sveise delen på den måten som er beskrevet ovenfor.

Kutteren er veldig enkel å lage av et sirkelsagblad. Tennene til denne modellen vil veldig enkelt takle jordstengler av planter og hard jord.

Mesteren kan velge metoden for å oppgradere boret sitt selv. Det er verdt å si at å lage en bor for stolper med egne hender er slett ikke en komplisert prosess og krever minimale fysiske og økonomiske kostnader fra mesteren. Hele produksjonsprosessen tar omtrent to timer.

Til slutt er det et viktig tips: før boreprosessen er det best å løsne jorden med en spade, da vil enheten lettere komme inn i den, og arbeidet vil gå mye raskere.De ovennevnte anbefalingene vil helt sikkert hjelpe mesteren til å lage et funksjonelt og effektivt verktøy som vil tjene ham i flere tiår og vil bli en veldig god assistent.

Varianter av boere

En selvlaget borerigg, avhengig av formålet, er utstyrt med forskjellige øvelser:

• skje drill;
• spiral drill;
• bit.

En skjebor brukes til å passere gjennom et lag med plastjord (en blanding av sand og leire). Vanligvis er boreverktøyet laget i form av en skje. Kutteren er plassert på venstre side, og tverrfremspringet er til høyre. Skjeen kan også lages av et vanlig stålrør med passende diameter.

Serpentinboret brukes til å passere tett jord. Dette verktøyet fungerer etter prinsippet om en korketrekker. Bladet til boret er laget i form av en svalehale. Den er laget av herdet stål for økt styrke. Å lage en serpentinbor med egne hender er ganske vanskelig. For å gjøre dette, bør du bruke tjenestene til fagfolk.

Meiselen er i stand til å ødelegge steinete stein

Når du lager en bit, bør du være spesielt oppmerksom på spissvinkelen. Fra dette egenskaper avhenger av funksjonalitet bura

For å løse steinete jordarter, bør skarphetsvinkelen være 110-125 grader, myk - 35-70.

Hjemmelaget borerigg

Monteringsveiledning for DIY borerigg

For håndskrevet montering av borerigg det er nok å ha minimal erfaring med en sveiseenhet, en elektrisk drill og en kvern.

Forbered nødvendig utstyr på forhånd. Du vil trenge:

• verktøy for å lage en ekstern tommetråd;
• bulgarsk;
• skiftenøkkel;
• en halv tomme galvanisert rør, samt en nal av lignende størrelse;
• rørleggerkryss.

Forbered alt du trenger og fortsett å gjøre jobben i samsvar med trinn-for-trinn-veiledningen.

Første skritt

Boring DIY installasjon

Forbered rørseksjoner for fremstilling av hoveddelen av borefestet. Rør må festes i en spore og et kryss. For å gjøre dette, forbered en to-centimeter tråd på endene av segmentene.

Sveis spisse metallplater til endene av flere segmenter. De vil fungere som tips.

En slik installasjon innebærer boring med konstant tilførsel av vann, takket være den direkte anordning av fordypningen og fjerning av jorda blir lettere.

Gjør-det-selv borerigg

For å tilføre vann, koble en vann- eller pumpeslange til en hvilken som helst åpning på kryssemnet. Koble til med en passende adapter.

Andre trinn

Fortsett med å koble konstruksjonsdelene til de gjengede koblingene. Koble et stykke arbeidsstykke med en utstyrt spiss til den nedre enden av arbeidsrøret. Foreta tilkoblingen med en nal.

Direkte boring vil bli utført ved å utdype den spisse spissen med rotasjonen av arbeidsinstallasjonen. Tipsemner bør ha forskjellig lengde. Først bruker du den korteste armaturen. Etter at omtrent en meter dyp er klar, erstatter du den korte spissen med en litt lengre.

Gjør-det-selv borerigg

Tredje trinn

Monter bunnen av borekonstruksjonen fra en kvadratisk profil.I dette tilfellet vil basen være et stativ med bærende komponenter av strukturen. Støttene kobles til hovedstativet ved hjelp av en overgangsplattform ved sveising.

Fest plattformen og motoren til den firkantede profilen. Fest selve profilen til stativet slik at den kan bevege seg langs stativet. Dimensjonene til profilen som brukes bør litt overstige dimensjonene til stativet.

Gjør-det-selv borerigg

Når du velger en elektrisk motor, sørg for å være oppmerksom på dens effektklasse. For å sikre optimale boreforhold vil en 0,5 hestekrefters motor være nok

Gjør-det-selv borerigg

Gjør-det-selv borerigg

Gjør-det-selv borerigg

Gjør-det-selv borerigg

Effektregulering utføres ved hjelp av en girkasse. En flens må festes til girkasseakselen. Fest en annen flens til flensen med bolter. Det skal være en gummiskive mellom disse to flensene. Takket være gummipakningen vil sjokkbelastninger som oppstår når de passerer gjennom forskjellige typer jord jevnes ut.

Fjerde trinn

Koble til vann. Væske må kontinuerlig tilføres hovedarbeidsverktøyet ved hjelp av en drill. Uten en riktig organisert vannforsyning vil kvaliteten på utstyret reduseres.

Problemet nevnt ovenfor kan løses ved å installere en spesiell enhet laget av stålrør under flensene. Forbered 2 hull i rørseksjonen med noe forskyvning i forhold til hverandre.

Deretter må du lage et spor på begge endesider av røret for å arrangere kulelager. Du må også forberede en tomme tråd. I den ene enden er røret koblet til flensen, og arbeidselementer vil bli installert i den andre enden.

For å skape ekstra fuktisolering av den opprettede enheten, plasser den i en spesiell polypropylen-t-skjorte. Koble en adapter til midten av denne T-skjorten for å koble til vanntilførselsslangen.

Fordeler med selvboring

Manuell boring med selvlagde armaturer har følgende fordeler i forhold til automatiske penetreringsmetoder ved bruk av spesialboreutstyr av enkeltpersoner og organisasjoner:

Rimelighet. Å lage en bore med egne hender fra improviserte materialer og bore en brønn uten involvering av tredjepartsassistenter, spesialister, organisasjoner er det mest lønnsomme alternativet fra et økonomisk synspunkt, hvis andre måter å jobbe på i fritiden ikke gir kontantinntekt.

Allsidighet. Uavhengig boring for hånd er universell på grunn av følgende funksjoner:

• Manuell boring i mange situasjoner er det eneste mulige alternativet for å utføre arbeid hvis det er umulig å komme inn på stedet for spesialutstyr eller brønnen er plassert i et bygget rom.
• Smale borehullskanaler legges manuelt uten bruk av foringsrørstrenger med standard diameter, noe som betydelig reduserer kostnadene ved å organisere og arrangere vannforsyning på et enkelt sted.
• Manuell boring utføres til en dybde på 5 til 35 m, som tilsvarer egenskapene til Abyssinian- og sandbrønnene.
• Den laget bor kan brukes til andre økonomiske formål, hvis det er nødvendig å lage hull i bakken - når du bygger gjerder, planter hageplanter, installerer haugfundamenter og annet husholdningsarbeid. Som unødvendig kan strukturen alltid demonteres og brukes på gården etter eget skjønn.

Prefabrikkert manuelt spiralborsett

Fleksibilitet i søknaden. Avhengig av vannreservoarets dybde, kvaliteten på jorda og dimensjonsparametrene til borehullskanalen, brukes ulike boreteknologier, design av boreinnretninger eller kombinasjoner derav. Med individuell produksjon er det alltid mulig, gjennom eksperimenter, å uavhengig lage en bore for en brønn, den mest praktiske og effektive for spesifikke forhold.

Arbeid kan utføres når som helst som passer for eieren, uten referanse til årstid, tid på dagen, vær, innleide spesialister eller organisasjoner. Dersom det ikke tilføres strøm til området som skal utstyres, er det mulig å bore brønner manuelt mekanisk uten at det er tilstede.

Selvfølgelig, for billigheten til den manuelle metoden, må du betale for hastigheten på arbeidet og intensivt fysisk arbeid, sistnevnte er til en viss grad nyttige når det gjelder å forbedre helsen.

Rør og koblinger for gjenget tilkobling

Å lage en slagboring

Før du lager en bore for en brønn med egne hender, bør du nøye gjøre deg kjent med prinsippene for slagteknologi. Det er to arbeidsalternativer:

• Drivstang med spydformet spiss. Den brukes til enheten til de abyssiniske brønnene.
• En hul meisel-bailer laget av massive rørkutter.

Prinsippet for drift av disse enhetene er også annerledes. Drivstangen blir dyppet ned i bakken ved hjelp av vertikale slag på dens øvre ende med en hammer-kopra, eller ganske enkelt med en massiv slegge. Selve meiselen fungerer som en slagmekanisme. Den stiger til en viss høyde, hvoretter den faller ned. For enkel bruk av perkusjonsenheter er de plassert på rammen i form av et stativ eller rektangel.

Vektstang

Sengen er laget av metallrør eller hjørner. Anbefalt høyde på konstruksjonen bør være minst 3-4 m, slik at hammer eller meisel i fritt fall kan få tilstrekkelig fart for utdyping. Rammens deler festes ved elektrisk sveising, eller ved bolting. Det første alternativet er enklere, men etter at boringen er fullført, må strukturen kuttes i stykker.

Det spiller ingen rolle om du ikke kommer til å bruke denne boreanordningen i fremtiden. Hvis du har tenkt å fortsette å bruke denne mekanismen, er det bedre, etter å ha brukt litt mer tid og krefter, å koble rammeelementene med bolter. Det sammenleggbare alternativet lar deg transportere boreverktøyet, samt forenkle lagringen.

På toppen av sengen fikser vi blokkene som kablene skal kastes gjennom. Disse kablene løfter opp slagdelen av boreriggen som lages - en hammerkopra eller en meisel. Løfting utføres enten direkte for hånd eller ved hjelp av en port. Det sistnevnte alternativet brukes best når massen til slaglegemet er svært høy og det er vanskelig å løfte det for hånd.

Deretter fortsetter vi til produksjonen av perkusjonselementet.For å drive en abyssinisk brønn kan det bare være et massivt stykke metall hengt opp på en ramme ved hjelp av et blokksystem. Den virker på prinsippet om en hammer: faller fra en høyde, treffer den toppen av den drevne stangen, og utdyper den i jorden. Selve bøylen fungerer både som et slagelement og som en innfelt del av maskinen.

Bailer

For å lage en bailer trenger du et stykke tungt rør med en diameter på 10-12 cm og en lengde på opptil 1,5 m. Massen til arbeidsstykket skal være ca. 50-80 kg. En slik vekt vil tillate deg å enkelt løfte meiselen ved hjelp av muskelstyrken til en eller to personer. Og samtidig viser meiselen seg å være massiv nok til å synke ned i bakken når den faller fra en høyde på 3-4m.

Hvordan bore brønner?

Passasjen til akviferen som ligger på grunt vann kan gjøres for hånd ved hjelp av en av tre typer boring:

1. Håndbok;
2. sjokk-tau;
3. sjokk.

Metoden for å lage brønnen er valgt avhengig av jordtype og dybden på passasjen.

Manuell brønnboring

Hvis tilleggsutstyr, et borestativ (tårn) og et system av blokker ikke brukes, kan en "brønn" bores til en dybde på opptil 20 m.

Boreteknologi:

• Et stativ er installert på det valgte passasjeområdet. Høyden på tårnet bør være 1-2 m høyere enn lengden på borestangseksjonen.
• En spade lager en fordypning for en eller to bajonetter for sentrering og føring av skjærekanten til boret.
• For å utdype boret på en dybde på mer enn en meter, trenger du hjelp fra en partner. En person er ikke i stand til å fortsette å bore under pelene.
• Hvis det er vanskeligheter med å fjerne boret fra hullet, er det nødvendig å dreie det i motsatt retning av boringen med 2 - 3 omdreininger og fjerne det.
• For hver 500 mm fordypning er det nødvendig å fjerne boret og rense det fra jorden.
• Boreprosessen gjentas til håndtaket på boreriggen når bakkenivå.
• Borestangen tas sammen med boret og forlenges med en ekstra seksjon.
• Alle operasjoner gjentas til du bryter gjennom til akviferen. Dette bestemmes av typen jord som utvinnes.
• Etter å ha nådd reservoaret med vann, må du fortsette å bore til et solid (vannbestandig) lag. Dette vil fylle brønnen med maksimalt vannvolum.
• Pumping av vannholdig jord kan utføres ved hjelp av en pumpe av manuell eller nedsenkbar type.
• Etter å ha pumpet ut 3 - 4 bøtter med gjørmete vann, skal det dukke opp rent vann. Hvis klart vann ikke har gått, er det nødvendig å øke utviklingsdybden med 1,5 - 2 meter.

Tips: Bruk riggens designmuligheter for å grave ut mest mulig jord, da dette er en tidkrevende operasjon.

Verktøy:

• stativ;
• Boer;
• slanger for pumping av vann;
• kompositt borestang;
• pumpe eller pumpe.

Slagboring

En brønn laget med denne boremetoden har en lang levetid på 80 år eller mer, økt tilførsel og tilstrømning av vann. Arbeidsprosessen består i ødeleggelse og sliping av bergarten i en lukket syklus med en spesiell slagkraft.

Boreprosess:

1. Boreriggen er plassert over punktet for utdyping av drivglasset (renne, borkrone).
2. Det er laget en styreutsparing for passasje av skråningen.
3. Utstansingen av den første meteren av brønnen kan gjøres manuelt.
4. Deretter installeres en guide, i form av et stålrør med større diameter enn glassets diameter.
5. Skråningen kastes inn i røret ved å slippe vinsjen ved støt, jorda ødelegges og knuses, og fyller dermed glasset. Tilstedeværelsen av en spesiell ventil forhindrer at jorda søler ut av prosjektilet.
6. Etter det hever glasset seg og den knuste jorda graves opp.
7. Syklusen gjentas igjen til du når akviferen.

Denne metoden for boring er arbeidskrevende og varer opptil flere uker. Derfor er det bedre å bruke det til å bore brønner på følgende typer jord:

• leire;
• på loams;
• på myk (vannet) jord;

slagboring

Prinsippet om sjokkpassasje som sjokktau. Forskjellen er at bitene for boring er i ansiktet og slaget utføres på dem ved hjelp av en spiss. På denne måten kan du gå til dybder på mer enn 100 m.

Boring kan utføres på mange typer jord:

1. myk bakke - en kileformet meisel brukes;
2. viskøs jord - en I-formet meisel;
3. harde bergarter - kryssformen på biten;
4. steinblokker - en pyramideformet form av en meisel.

Slik fungerer boring:

• en borerigg er installert;
• en meisel settes inn i ansiktet, valgt for en viss jord;
• et prosjektil går ned, vekt fra 500 til 2500 kg, fra en høyde på 300 til 1000 mm;
• etter støtet deler jorden seg, meiselen graver seg ned i jorden;
• prosjektilet stiger og syklusen gjentar seg;
• syklusfrekvens - 45 - 60 slag / min.;
• etter å ha passert hver 200 - 600 mm, fjernes boret fra overflaten og ryddes fra bakken.