Bunnventil: formål, enhet + instruksjon om utskifting

Detaljerte monteringsanvisninger

Bunnventilen, som følger med blandebatteriet, monteres trinnvis. For å installere det, trenger du det enkleste verktøyet og rørleggerforseglingen, som brukes til å tette skjøter når du installerer rørleggerarbeid. Alt arbeid kan gjøres selvstendig.

Det eneste forbeholdet: i standardsettet, alle verktøy med skarpe kanter som kan skade skallbelegget. Det anbefales å forberede pakningene på forhånd og presse metallelementene gjennom dem for å beskytte rørene.

Trinn 1 - forberedende arbeid

Spaken og slangene fører ned gjennom hullet, under vasken.Vanligvis er blandere utstyrt med fleksible rør. Hvis modellen kommer med stive slanger, må du bøye dem selv.

Det er viktig å gjøre arbeidet veldig nøye for ikke å skade veggene i rørene, ellers vil de raskt råtne og lekke. Det er svært uønsket å arkivere produkter, fordi

chips kan lett komme inn i kranmekanismen. Under drift vil det oppstå problemer som vil føre til for tidlig slitasje og slitasje på deler.

Det er svært uønsket å arkivere produkter, fordi. chips kan lett komme inn i kranmekanismen. Under drift vil det oppstå problemer som vil føre til for tidlig slitasje og slitasje på deler.

Hvis det er umulig å gjøre uten å kutte harde rør, etter endt arbeid, skyll alle strukturelle elementer grundig med en kraftig stråle med rennende vann.

For at blandebatteriet skal festes sikkert til vasken, settes det på en tetningsmasse. Du bør velge en fuktbestandig sammensetning med antiseptika (sanitær) for å forhindre utseendet av sopp og mugg

Ventilen er festet med en klemmutter. Hvis det er tvil om påliteligheten til installasjonen, kan du bruke fugemasse som en ekstra festemetode.

Trinn 2 - montering og tilkobling av deler

Ved hjelp av muttere med gummipakninger kobles slangene til innløpsrørene. Du må følge formen på bøyningen. Hvis det viser seg i form av bokstaven U, er alt bra: vannet vil passere fritt.

Men den S-formede bøyningen er uønsket. Unødvendige hindringer vil skape forutsetninger for en ujevn trykkøkning i systemet, noe som vil føre til lekkasjer i skjøtene i løpet av et år eller to.

Enhver modell bør inkludere en plastkobling for eiker. Når du kjøper en ventil, sørg for at delen er tilgjengelig.Hvis du må kjøpe den separat, kan det være vanskelig å velge størrelser.

Stengeventilen plasseres i avløpshullet til vasken og strikkepinnene settes sammen. De legges på kryss og tvers ved hjelp av en spesiell plastkobling.

Selve klemmen er vridd med en skrutrekker. Du får en enkel, men pålitelig korsformet design.

Trinn 3 - installasjon av spaken og sifonen

Nålen må kobles til spaken og festes til øret på enheten, som vist i diagrammet nedenfor.

Etter å ha utført dette arbeidet, bør du umiddelbart sørge for at når du beveger deg opp og ned, kan spaken lett heve og senke eiken. Noen ganger må du justere festet (+)

Det gjenstår bare å bringe korrugeringen nedenfra og fikse sifonen

Det er viktig at pluggen lukker dreneringshullet tett, slik at de umiddelbart sjekker byggekvaliteten til systemet

Det er nødvendig å åpne kranen og observere hvordan rørleggeren fungerer i 3-5 minutter.

En vask med bunnventil, men uten overløpshull, kan forbedres. For å gjøre dette, kjøp og installer den riktige sifonen (+)

Hvis vannet går godt inn i kloakken, og fugene forblir tørre, er alt i orden. Hvis det er tegn på lekkasje, stram mutterne.

Hvis skjøtene selv etter det er våte, må du demontere systemet fullstendig og gjøre om arbeidet, siden installasjonen tydeligvis ikke er riktig utført. Forseglingstape kan fikse situasjonen, men ikke lenge.

Trinn 4 - kontroll av tettheten til pluggen

Arbeidet kan anses som fullført dersom sifonen ikke lekker, og stengeventilen tetter tett for avløpshullet. De sjekker det slik: Senk støpselet, trekk maksimalt vann inn i vasken og la det stå i en halvtime eller en time.

En lekk plugg hjelper ikke mye.Hvis vannet raskt forlater vasken i kloakken, er det bedre å gjøre om arbeidet - demonter ventilen og sett sammen

Indikatoren for riktig drift av enheten er et konstant nivå. Det er bedre å ikke stole på ditt eget øye og lage et merke på vasken med en markør.

Hvis vannet etter en time forblir på samme nivå, er stengeventilen installert perfekt. Mindre endringer er grunn til å sjekke tettheten av lokket til bunnen av vasken.

Sikkerhetsventil klassifisering

Eksperter klassifiserer enheter i henhold til ulike parametere.

I henhold til handlingsprinsippet:

• Direkte. Dette er en klassisk mekanisk sikkerhetsventil.
• Indirekte. En trykksensor, automatisk kontroll, en fjernstyrt ventil brukes. Sensoren med ventilen kan plasseres på forskjellige steder i strukturen.

Av lukkeråpningsmetode:

• proporsjonal (for lavt-komprimerbare arbeidsmedier);
• to-trinns (for gasser).

I henhold til metoden for å laste spolen:

• vår;
• spak-last;
• magnetisk fjær.

Det finnes andre typer nødavlastningsventiler som brukes i spesielle industrielle installasjoner.

Innløpsventilmekanisme

Innløpsbeslaget i tanken har sitt eget operasjonsprinsipp, som bør forstås før du fortsetter med utskifting eller reparasjon. Tenk på fasene som erstatter hverandre i prosessen med å flytte vann til tanken.

Så den første fasen er preget av det faktum at ventilen er i åpen stilling. På dette tidspunktet trekkes vann inn i tanken. Membranen, som følger retningen til vannstrømmen, beveger seg bort. Dette betyr at vann fritt kan komme inn i tanken.

Mekanismen til avløpet enheter

Til å begynne med fyller vann bare det foreløpige rommet.For at vann skal komme inn i selve tanken, er det gitt et spesielt hull i dette rommet. Denne prosessen er veldig lik det som skjer i enheter utstyrt med ventiler med spindel, men her er det en membran som strekkes over stempelet. Membranen har en spalte som en plaststang passerer gjennom, som også har en spalte på 1 mm i diameter. På grunn av dette kommer noe av vannet inn i påfyllingsrommet. Den er dannet av selve membranen og stempelet.

Hvis flottøren senkes, åpner det seg et lite hull i stempelet, bare ca 0,5 mm. Gjennom den kan en liten del av vannet komme inn i tanken. Takket være denne virkningsmekanismen til membranventilen sikres det samme trykket i det foreløpige rommet, i påfyllingsrommet og bak det. Dette er forskjellen mellom denne designen og den med spindelventil.

Den andre fasen er når vann spruter inn i tanken og samtidig løfter flottøren opp. Sammen med det stiger nivået på stammen med en gummipakning. Forseglingen dekker hullet. Ved ytterligere bevegelse av stangen vil både stempelet og membranen presses mot setet. Fra dette er påfyllingsrommet forseglet.

På grunn av det faktum at trykket fra vannet i påfyllingsrommet legges til trykket på flottøren, som stiger, blir membranen tett komprimert med setene. Og dette stopper i sin tur tilførselen av vann til tanken.

Skylling av toalettet

Den tredje fasen er nedstigningen av vann. Når vannet forlater tanken og spruter ned i bollen, stopper trykket fra flottøren på stangen.Hullet i stempelet er ikke lenger lukket av stangen, så trykket i påfyllingskammeret reduseres. Det forblir bare fra vannforsyningsnettverket, det er det som virker på membranen og på stempelet, og flytter dem til siden. Som et resultat går mekanismen tilbake til den første fasen.

Tilbakeslagsventiler for nedsenkbare pumper

For å organisere uavbrutt vannforsyning i private hjem ved hjelp av en nedsenkbar pumpe, er det spesielt viktig å installere en tilbakeslagsventil umiddelbart etter pumpen. Dette vil forhindre at vann renner tilbake i brønnen når pumpen er slått av og eliminerer behovet for å etterfylle systemet med vann hver gang.

Tilbakeslagsventil for nedsenkbare pumper

Med en brønn med stor dybde, en tilstrekkelig diameter på rørledningen og avstanden til brønnen fra huset, kan vi snakke om titalls liter vann. I mange modeller av nedsenkbare pumper er en slik ventil installert på fabrikken. Hvis den ikke er der, velges som regel en messinganordning med aksial bevegelse av spolen og en returfjær. Lumen til lukkeren må ikke være mindre enn rørledningens indre diameter, for ikke å skape ytterligere motstand mot strømning.

Installasjonsprosedyre for avløpssystemet

Du kan installere bunnventilen selv, og du trenger ikke ha spesielle rørleggerkunnskaper.

Siden installasjonen av ventilen er uløselig forbundet med installasjonen av blanderen, bør den nødvendige handlingsrekkefølgen følges:

Først av alt legges det slanger som forbinder blandebatteriet og bunnventilen.
Kranen er festet på vasken, for å tette er det nødvendig å ha en gummipakning av passende størrelse (følger vanligvis med en kran).
Deretter bør du sjekke identiteten til diameteren på rør og slanger ved skjøtene.Om nødvendig lages kjedelige forbindelser

Denne prosedyren må gjøres nøye, metallbiter kan komme inn i avløpsmekanismen og føre til for tidlig svikt.
Deretter må rørene og slangene kobles til hverandre, for dette brukes spesielle muttere med gummipakninger.
En ventil settes inn i dreneringshullet, monteringsnålene må festes parallelt med hverandre.
Til slutt er eikene koblet til ventilen og spaken.

Det er viktig å vite: før du bruker det installerte systemet, må du sjekke påliteligheten til rørene som sikrer strømmen av vann inn i kloakken. Ved valg av vask eller bidet vil det være nyttig å ha et såkalt «avløp-overløp»-system

Når du installerer en bunnventil, er et slikt system spesielt nødvendig. Faktum er at når avløpet er blokkert, øker risikoen for å oversvømme badet (de glemte rett og slett å skru av kranen)

Ved valg av vask eller bidet vil det være nyttig å ha et såkalt «avløp-overløp»-system. Når du installerer en bunnventil, er et slikt system spesielt nødvendig. Faktum er at når avløpet er blokkert, øker risikoen for å oversvømme badet (de glemte rett og slett å lukke kranen).

For å unngå trøbbel bør det være et hull i toppen av vasken hvor overflødig vann kommer inn. Ofte ødelegger et slikt hull utseendet til designer rørleggerarbeid. I dette tilfellet er tilstedeværelsen av takrenner rundt omkretsen av servanten, forkledd med dekorative kanter, gitt.

Etter å ha fullført installasjonsarbeidet og startet vannet, må du nøye inspisere alle tilkoblinger for mulige lekkasjer.Hvis det oppdages lekkasjer, må de elimineres, ellers kan dette over tid føre til mer alvorlige lekkasjer.

Se videoen, som tydelig viser hvordan du monterer bunnventilen på riktig måte med et blandebatteri på den overliggende badevasken:

Varianter og enhet

Det er to hovedtyper av bunnventiler:

• ventil kombinert med en mikser, med en spak for kontroll;
• skyv åpen systemventil selges uten blandebatteri.

Den første varianten er den mest populære. Ved kjøp av blandebatteri følger det også med bunnventil. Enheten aktiveres av en spesiell spak, plassert rett bak bunnen av kranen.

En rekke produsenter foretrekker å plassere spaken på siden, det er ingen grunnleggende forskjell under drift. Dreneringshullet blokkeres ved å endre posisjonen til spaken.

Den klassiske fotventilen med spakkontrollsystem består av følgende deler:

• plugg som blokkerer dreneringshullet;
• spaken som ventilen styres med;
• en stang for å koble spaken og ventilen;
• gjenget tilkobling for montering av sifonen;
• sifon direkte.

Enheten til Push Open-systemet brukes sjeldnere, i dette tilfellet utføres avløpsblokkeringsprosessen ved å klikke på ventildekselet. Den innebygde fjæren styrer ventilen, og hindrer vann i å strømme ut.

Vær oppmerksom på: Det antas at dette designet er mindre hygienisk, siden hvis du trenger å tømme vannet, må du legge hånden i vasken med skittent vann. På den annen side ser den fjærende bunnventilen mer estetisk tiltalende ut på grunn av mangelen på innflytelse.

På den annen side ser den fjærende bunnventilen mer estetisk ut på grunn av mangelen på innflytelse.

Bunnventiler til vasker finnes i flere stiler. Generelt er utvalget av former og farger lite, siden det meste av armaturet er plassert under vasken. Bare en rund metallhette er igjen i sikte. Formen på hetten skyldes utformingen av dreneringshullet, som som regel også har form som en sirkel.

I noen designervasker kan ventiler av mer original design brukes, dette påvirker ikke funksjonaliteten.

Mye oftere brukes forskjellige fargebeleggalternativer - fra standard sølv til utsøkt gull. Valget avhenger av fargedesignet til resten av rørleggerarbeidet og baderomssettet som helhet.

I tillegg til husholdningsbunnventiler, er det enheter med en mer kompleks design - sadelventiler. Slikt utstyr brukes til produksjon av matvarer og husholdningskjemikalier og lar deg kontrollere bevegelsen av stoffer gjennom rørledninger, pålitelig separere dem om nødvendig.

Ventiler av denne typen er enkelt- og dobbeltsittende. Det første alternativet er designet for å endre retningen på væskestrømmen og blokkere den. Det andre alternativet brukes der økt pålitelighet av blokkerende stoffer er nødvendig (kjemisk og farmasøytisk industri).

Årsaker til ventilaktivering

En velfungerende beskyttelsesenhet vil aldri fungere uten grunn. Hver aktivering av ventilen må undersøkes for å bestemme utfellingsfaktoren. Det kan være flere. Selv om de ikke alltid er seriøse, er alle gjenstand for verifisering.

• Ustabil drift eller svikt i termoreguleringssystemet til varmekjelen.Operasjoner er vanligvis hyppige, vannsøl er rikelig.
• Problemer med ekspansjonstank. Dette kan være den første innstillingen. Skjulte årsaker: feil i brystvorten, membranbrudd. I slike tilfeller oppstår plutselige trykkstøt i systemet, som fører til korte og hyppige ventilåpninger.
• Grenseverdi for trykk i varmesystemet. Forsvarsmekanismen lekker litt. Slike manifestasjoner er til stede, siden nøyaktigheten til fjæranordningen er ± 20%. For å unngå slike situasjoner bør du konfigurere systemet mer nøyaktig og velge riktig utstyr.
• Ventilslitasje. Etter flere turer reduseres ytelsen til beskyttelsesanordningen. Derfor er det bedre å erstatte den med en ny eller reparere den.
• Fjærsvikt. Dette skjer over tid, selv om det ikke er noen triggere. Noen ganger oppstår graving som følge av lekkasje av kjølevæske rundt stammen. Under slike omstendigheter kan heller ikke reparasjon eller utskifting unngås.

Du kan kontrollere brukbarheten til beskyttelsesventilen ved hjelp av det røde håndtaket. Hvis den dreies med klokken, skal det komme vann på den normale ventilen. Strømmen stopper umiddelbart etter at rotasjonen av håndtaket stopper. Hvis dette ikke skjer, må du vri på nytt. Når dette ikke hjelper, må beskyttelsesenheten skiftes ut.

Materialer, merker, dimensjoner

Tilbakeslagsventilen for vann er laget av rustfritt stål, messing, store størrelser støpejern. For husholdningsnettverk tar de vanligvis messing - ikke for dyrt og holdbart. Rustfritt stål er absolutt bedre, men det er vanligvis ikke karosseriet som svikter, men låseelementet. Det er hans valg og bør behandles nøye.

For plastrørsystemer er tilbakeslagsventiler laget av samme materiale. De er polypropylen, plast (for HDPE og PVD). Sistnevnte kan sveises / limes eller gjenges. Du kan selvfølgelig lodde adaptere til messing, sette en messingventil, så igjen en adapter fra messing til PPR eller plast. Men en slik node er dyrere. Og jo flere tilkoblingspunkter, desto lavere er påliteligheten til systemet.

For plast- og polypropylensystemer finnes det tilbakeslagsventiler laget av samme materiale

Materialet til låseelementet er messing, rustfritt stål eller plast. Her er det forresten vanskelig å si hvilken som er best. Stål og messing er mer holdbare, men hvis et sandkorn kommer mellom kanten av skiven og karosseriet, setter ventilen seg fast og det er ikke alltid mulig å returnere den til arbeid. Plast slites raskere, men det kiler seg ikke. I denne forbindelse er det mer pålitelig. Ikke rart at noen produsenter av pumpestasjoner setter tilbakeslagsventiler med plastskiver. Og som regel fungerer alt i 5-8 år uten feil. Så begynner tilbakeslagsventilen å "forgifte" og den endres.

Hva er angitt på etiketten

Noen få ord om merkingen av tilbakeslagsventilen. Det sier:

• Type av
• Betinget pass
• Nominelt trykk

• GOST som den er laget etter. For Russland er dette GOST 27477-87, men ikke bare innenlandske produkter er på markedet.

Betinget pass er utpekt som DU eller DN. Når du velger denne parameteren, er det nødvendig å fokusere på andre beslag eller rørledningens diameter. De må matche. For eksempel vil du installere en tilbakeslagsventil for vann etter en nedsenkbar pumpe, og et filter til den. Alle tre komponentene må ha samme nominelle størrelse. For eksempel skal alle skrives DN 32 eller DN 32.

Noen få ord om betinget press.Dette er trykket i systemet der ventilene forblir i drift. Du må ta det nøyaktig ikke mindre enn arbeidstrykket ditt. Når det gjelder leiligheter - ikke mindre enn en test. I henhold til standarden overstiger den den fungerende med 50%, og under reelle forhold kan den være mye høyere. Trykket for din bolig kan fås fra forvaltningsselskapet eller rørleggere.

Hva annet å være oppmerksom på

Hvert produkt må leveres med pass eller beskrivelse. Den angir temperaturen i arbeidsmiljøet. Ikke alle ventiler kan fungere med varmtvann eller i et varmesystem. I tillegg angir det i hvilken stilling de kan jobbe. Noen skal kun stå horisontalt, andre kun vertikalt. Det finnes også universelle, for eksempel disk. Derfor er de populære.

Åpningstrykket karakteriserer "følsomheten" til ventilen. For private nettverk spiller det sjelden noen rolle. Med mindre på tilførselsledningene nær den kritiske lengden.

Vær også oppmerksom på koblingstråden - den kan være intern eller ekstern. Velg basert på enkel installasjon

Ikke glem pilen som angir retningen på vannbevegelsen.

Dimensjoner på tilbakeslagsventiler for vann

Størrelsen på tilbakeslagsventilen for vann beregnes i henhold til den nominelle boringen og de frigjøres for alt - selv de minste eller største rørledningsdiametrene. Den minste er DN 10 (10 mm nominell boring), den største er DN 400. De er av samme størrelse som alle andre stengeventiler: kraner, ventiler, sporer, etc. En annen "størrelse" kan tilskrives betinget trykk. Den laveste er 0,25 MPa, den høyeste er 250 MPa.

Hvert firma produserer tilbakeslagsventiler for vann i flere størrelser.

Dette betyr ikke at noen av ventilene vil være i noen variant. De mest populære størrelsene er opptil DN 40. Så er det de viktigste, og de kjøpes vanligvis av bedrifter. Du finner dem ikke i butikker.

Og likevel, vær oppmerksom på at for forskjellige selskaper med samme betingede passasje, kan de ytre dimensjonene til enheten variere. Lengden er klar

Her kan kammeret som låseplaten er plassert i være større eller mindre. Kammerdiametrene er også forskjellige. Men forskjellen i arealet til forbindelsestråden kan bare skyldes veggtykkelsen. For private hus er dette ikke så skummelt. Her er maksimalt arbeidstrykk 4-6 atm. Og for høyhus kan det være kritisk.

Hvordan sjekke

Den enkleste måten å teste en tilbakeslagsventil på er å blåse inn i den i den retningen som blokkerer den. Luft må ikke passere. Som regel. Aldri. Prøv også å trykke på platen. Stangen skal bevege seg jevnt. Ingen klikk, friksjon, forvrengninger.

Slik tester du en tilbakeslagsventil: blås inn i den og kontroller om den er jevn

Ventilklassifisering

Utstyr er forskjellig i design, materiale, størrelse. Hver har sine egne egenskaper under installasjonen.

I henhold til designfunksjonene til enheten er som følger:

• Med låseelement av løftetype. Ventilen er utstyrt med en port som stiger eller faller for å blokkere vannstrømmen. Når væske kommer inn, går låsedelen opp og passerer den. Når trykket synker, går lukkeren ned og blokkerer returstrømmen til vannstrålen. Bevegelsen av mekanismen skjer ved hjelp av en fjær.
• Med kuleventil.Under press beveger ballen seg, og vann strømmer gjennom systemet. Etter at trykket faller, går blokkeringselementet tilbake til sin plass.
• Med diskusforstoppelse. Skiven blokkerer den omvendte strømmen takket være en fjæranordning.
• Med to skodder. De bretter seg under press, og når trykket avtar går de tilbake.

I hverdagen brukes utstyr med en løftemekanisme oftest. Det er enkelt å reparere ved å skifte ut fjæren.

Enheter er laget av forskjellige materialer. Messingelementer er ikke utsatt for korrosjon, er enkle å vedlikeholde og monteres på alle typer rør. Låseanordninger i en støpejernskasse brukes ikke så ofte. Dette materialet ruster, avleiringer legger seg på det ganske raskt. Disse ventilene er kun egnet for brede linjer.

De fleste elementene er montert ved hjelp av en koblingsforbindelse. For å gjøre dette trenger du to gjengede adaptere, valgt i henhold til tverrsnittet av rørledningssystemet. Boltede flensforbindelser kan også brukes. Denne typen feste brukes til små enheter når det ikke er nok plass på rørene for en annen fiksering. De er vanligvis utstyrt med støpejernsventiler med stor seksjon.

Prisen på produktet avhenger av kombinasjonen av disse parametrene, så vel som merkevaren. Den gjennomsnittlige kostnaden er 700 rubler.

Hva er alternativene for plugger?

Det første du må gjøre er å finne ut prisen. Det er nødvendig å forstå godt hva forbrukeren mottar for sine egne penger - kvaliteten på materialer og utførelse, design eller ekstra bekvemmelighet.

En viktig indikator for valg er kvaliteten på metallet og festet i form av en tråd. For å forstå hvor pålitelig den valgte modellen er, sørg for at materialet er sterkt.Det vil være bedre å sjekke hvordan pluggen er montert og demontert

Vurder flere karakteristiske egenskaper ved designet, prisen avhenger av dem:

• tilstedeværelsen av overløp;
• type ledelse;
• design;
• merke.

Modellen må velges avhengig av type vask. Hvis den ikke har mulighet til å fjerne overflødig vann, installer en bunnventil uten overløp. Et alternativ er å erstatte vanntetningen med en mye mer praktisk.

Når det gjelder styringsmekanismen, er det nødvendig å tydelig danne målene. Hvis vann trekkes inn i vasken for håndvask, er det usannsynlig at det etter bruk vil være for forurenset. Vanskeligheter med å senke hånden til fjærventilen vil ikke vises.

Men hvis du planlegger å vaske forurensede sko eller fettete gjenstander, er det bedre å gi etter for naturlig avsky og kjøpe en spakenhet.

Designet påvirker prisen på produktet. Gitt prisutvalget, er overbetalingen for den utmerkede utformingen av bunnventilen liten. Takket være dette, ikke nekt deg selv gleden av å sette en vakker plugg på vasken

Merkets rolle er vanskelig å overvurdere når du velger beslag. Omdømmet til et handelsselskap er ikke bare, men også en indikator på den sanne kvaliteten på varer. Før du kjøper, vil det være bedre å bli kjent med kundeanmeldelser, sørge for deres krav til forskjellige produsenter.

Den nederste stengeventilen er en liten detalj, men den kan levere ubehagelige minutter dersom den svikter raskt. Det er bedre å betale et par hundre rubler mer og få en god, vakker plugg som vil vare et par år uten funksjonsfeil.

Stasjonstilkoblingsmuligheter

Det er to måter å koble pumpestasjonen til rørledningen på:

• Gjennomgående borehullsadapter.Dette er en enhet som er en slags adapter mellom vanninntaksrøret i kildesjakten og vannrørene utenfor. Takket være borehullsadapteren er det mulig å trekke linjen ut av den hydrauliske strukturen umiddelbart under jordens frysepunkt og samtidig spare på konstruksjonen av caissonen.
• Gjennom hodet. I dette tilfellet må du ta vare på høykvalitets isolasjon av den øvre delen av kilden. Ellers vil det danne seg is her ved minusgrader. Systemet vil slutte å fungere eller gå i stykker på et av stedene.

Installasjonsprosedyre for avløpssystemet

Siden installasjonen av ventilen er uløselig forbundet med installasjonen av blanderen, bør den nødvendige handlingsrekkefølgen følges:

Først av alt legges det slanger som forbinder blandebatteriet og bunnventilen.
Kranen er festet på vasken, for å tette er det nødvendig å ha en gummipakning av passende størrelse (følger vanligvis med en kran).
Deretter bør du sjekke identiteten til diameteren på rør og slanger ved skjøtene. Om nødvendig lages kjedelige forbindelser

Denne prosedyren må gjøres nøye, metallbiter kan komme inn i avløpsmekanismen og føre til for tidlig svikt.
Deretter må rørene og slangene kobles til hverandre, for dette brukes spesielle muttere med gummipakninger.
En ventil settes inn i dreneringshullet, monteringsnålene må festes parallelt med hverandre.
Til slutt er eikene koblet til ventilen og spaken.

Det er viktig å vite: før du bruker det installerte systemet, må du sjekke påliteligheten til rørene som sikrer strømmen av vann inn i kloakken.

Ved valg av vask eller bidet vil det være nyttig å ha et såkalt «avløp-overløp»-system. Når du installerer en bunnventil, er et slikt system spesielt nødvendig. Faktum er at når avløpet er blokkert, øker risikoen for å oversvømme badet (de glemte rett og slett å lukke kranen).

Etter å ha fullført installasjonsarbeidet og startet vannet, må du nøye inspisere alle tilkoblinger for mulige lekkasjer. Hvis det oppdages lekkasjer, må de elimineres, ellers kan dette over tid føre til mer alvorlige lekkasjer.

Se videoen, som tydelig viser hvordan du monterer bunnventilen på riktig måte med et blandebatteri på den overliggende badevasken:

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Anbefalinger for valg og installasjon av en tilbakeslagsventil for en nedsenkbar pumpe:

Mer om design og formål:

Om nyansene ved å installere ventilen i følgende video:

Du bør ikke snakke om behovet for å installere tilbakeslagsventiler - denne enheten er obligatorisk for stabil drift av vannforsyningssystemet. Den brukes med både nedsenkbare pumper og overflatepumper for å forlenge levetiden til utstyret og beskytte systemet mot ulykker.

Har du erfaring med montering av tilbakeslagsventil? Eller vil du spørre våre eksperter eller mer erfarne brukere om råd? Still spørsmålene dine, del din egen mening i kommentarblokken under denne artikkelen.