Gjør-det-selv gasskonvektor: installasjonstrinn for fabrikklagde apparater + hjemmelaget montering

Hvis flere konvektorer på rad

Følgende nyanser bør tas i betraktning. I vårt tilfelle ble det installert 3 gulvkonvektorer for vannoppvarming, som hver når 1800 cm i lengde. Utstyret er utstyrt med egne rister

Men om nødvendig kan du alltid kontakte det aktuelle selskapet og bestille en solid rist sammen med konvektorene, som lar deg skjule de stygge sømmene som dannes når to konvektorer kobles sammen.Slike sømmer skiller seg fra det generelle gitteret, som bryter med den generelle estetikken

Utstyret er utstyrt med egne rister. Men om nødvendig kan du alltid kontakte det aktuelle selskapet og bestille en solid rist sammen med konvektorene, som lar deg skjule de stygge sømmene som dannes når to konvektorer kobles sammen. Slike sømmer skiller seg fra det generelle gitteret, som bryter med den generelle estetikken.

I en situasjon der gulvvarmekonvektoren er for lang, vil den enkleste utveien være å kutte et hull i veggen med ønsket form, noe som lar konvektoren gå dypt inn i veggen, men dette er ikke den beste vei ut. Selvfølgelig kan du dekke opp de gjenværende sprekkene, men ikke glem mobiliteten til gitteret. Hvis den trekkes ut en gang, vil det forbli et stort gap, som sikkert vil vise seg å være en kilde til utkast, fordi utkast alltid er tilstede bak veggen, spesielt hvis installasjonen ble utført i strid med reglene.

Det er bedre å forkorte konvektoren, den har nagler på enden, som skal demonteres og bores ut. Deretter kuttes den overskytende delen av utstyret av, alt inni fjernes. Vi skrur av skinnen, trekker ut de dekorative stripene, kutter dem av. Vi setter ikke lenger naglene tilbake, i stedet for dem fester vi boltene på mutterne. Vi kutter gitteret, vi samler alt på plass. Hvis det er nødvendig avstand til varmeveksleren, kan du forkorte utstyret på hver side, velg den siden som er mer praktisk for deg å jobbe med.

Generelt, ideelt sett bør alle dimensjoner avtales ved valg av gulvkonvektorer eller annet varmeutstyr, slik at du i fremtiden ikke trenger å ty til ytterligere manipulasjoner.Slik planlegging vil unngå tvungen kutting av konvektorer. For å utføre installasjonen av konvektorer riktig, må du utføre visse forberedelser.

I tillegg til størrelse er det også viktig å ikke gjøre en feil med valg av termisk kraft til utstyret.

Installasjon av gulvvarmesystem

For rom med store glassflater (balkongvinduer, fasadeglass eller utgang til terrasse, loggia etc.) er en gulvkonvektor foreløpig den beste løsningen.

Gulvvarmere (i gulv) monteres avhengig av hvilken kanal som brukes eller med en undervurdering (for støtmontering) eller på gulvnivå. Sideveggene som brukes ved montering av bokser skal ikke være synlige. Standardversjonen bruker aluminiumsrammer med F- og U-profiler og dekorative rammer i sølv. For riktig installasjon av gulvkonvektorer tas følgende anbefalinger i betraktning:

• varmeveksleren må være plassert i større avstand enn viften;
• tilkoblinger av vannforsyningen til varmeveksleren er laget med fleksible slanger eller hylser i en metallfletting;
• et varmevekslersystem må kobles til varmesystemet på en gjenget tilkobling og en termostatventil må brukes;
• kjølevæsken tilføres varmerøret (registeret) gjennom en separat tilførselsledning, plassert så langt som mulig fra viften;
• konvektoren anses å være riktig montert hvis den er plassert strengt horisontalt, de øvre kantene på boksen ikke er skadet og den dekorative rammen er på gulvnivå (toleranse 1,5-2 mm).

Viften er festet til varmelegemet med magneter eller borrelås (i tilfelle en blåsekropp i stål). Bolter brukes til å justere boksen i forhold til gulvet.De samme klemmene av ankertype brukes til å fikse konvektoren før du støper gulvet med betong. For å eliminere deformasjonen av bokskroppen, er det nødvendig å installere avstandsstykker og virke på varmeren med en vertikal belastning. På det siste stadiet er det nødvendig å installere en sifon og et kondensatutløpsrør.

Arbeidsspesifikasjoner

I dag produseres det ulike typer varmevekslere. Generelt er funksjonene til arbeidet deres, så vel som designegenskapene, like. Egenskapene til strukturen til et slikt element:

1. Helkropp tilgjengelig.
2. Tilstedeværelsen av utgangs- og utgangsrør.
3. Bremsemekanisme for forbrenningsprodukter. Dens rolle spilles av ventiler med utskjæringer som er installert på akslene.

Skoddene kan roteres. En sikksakk skorstein av forskjellige lengder er dannet. Ventilene kan justeres for å oppnå det mest effektive forholdet mellom skyvekraft og varmeoverføring. Sikkerhetsstandarder følges.

I denne videoen lærer du hvordan du lager en varmeveksler:

Hjemmelagde gasskonvektorer

Blant utviklingen av hjemmelagde konvektorer som konverterer gass til termisk energi, er det ikke så mange forskjellige løsninger. Dette skyldes faren for feil i konstruksjonen av enheter som opererer på blått drivstoff. Den minste feilberegningen kan føre til eksplosjon, forgiftning, brann.

Imidlertid er det flere interessante design verdt å vurdere. De kan komme godt med i oppvarming av hytter, landsteder, tilhengere, turisttelt, garasjer.

Valg 1. Varmeapparat basert på IR-brenner

Faktisk er dette bare en foredling av den vanlige infrarøde gassbrenneren til Solarogaz-merket. Enheten går på flaskegass.Oppfinneren og utføreren av ideen brukte GII-2.3-modellen, hvis arbeidspanel kan installeres horisontalt.

På dette arbeidspanelet, som normalt varmer opp rommet ved flammeløs prosessering av gassformig brensel, sveiset og installerte de ganske enkelt den originale varmeveksleren. Det er en metallkube, med metallrør lagt inne i kassen.

Varmeveksleren har ikke bunn, det ville hindre passasje av varmebølger. Øverst er det et stikkrør for tilkobling av skorstein. Et par vifter fra datamaskinen er installert på baksiden for å få fart på luftstrømmen.

Strukturelt ligner denne modellen en varmeovn for luftvarmesystemer. Etter handlingsprinsippet - også. Luften som trekkes inn i rørene til enheten varmes opp av en gassbrenner, deretter tvinges den ut av rørene av en frisk porsjon kald luft.

En mobil konveksjonsvarmer på gass er egnet for turister, fiskere med jegere, elskere av å reise i bobil. Den trenger bare å kobles til sylinderen, og det stive eller korrugerte røret som er installert på grenrøret skal tas ut av teltet

Ifølge eieren av oppfinnelsen varmer den modifiserte brenneren opp teltet mye raskere enn den gjør, men uten varmeveksler. Alle produkter fra gassformig brenselbehandling slippes ut gjennom et rør koblet til et grenrør. Oksygen brenner ikke, gass forbrukes sparsomt. For fiskere, jegere og turister er dette et skikkelig funn.

Alternativ #2. Bruke en utrangert varmeapparat

Dette alternativet er generelt ekstremt enkelt, det ble oppfunnet for å spare på garasjeoppvarming. Hele revisjonen besto i å reparere den utrangerte konvektoren og fjerne foringsrøret.Resultatet gjorde det mulig å øke varmeoverføringen og oppvarmingshastigheten betydelig, men det har problemer med sikkerheten.

Først er forseglingen brutt. Ved utilsiktet demping vil gassventilen til varmeren selvfølgelig slutte å levere.

Men med konstant forbrenning vil oksygen fra luftmassen i et trangt rom bli brent ut, så du må regelmessig ventilere garasjen i en slurk eller bygge tvungen ventilasjon.

For det andre kan en åpen varmeveksler lett forårsake brannskader. Men der barn ikke løper, kan ikke dette betraktes som et minus.

En voksen glemmer neppe at dekselet er fjernet fra varmeapparatet, og at hvis du flytter det uforsiktig nær enheten, kan du bli brent.

Med en lignende løsning, men brukt til å varme tilhengeren, vil følgende video gjøre deg kjent:

En garasje på 30 m² varmes opp av en konvektor uten kappe på ca. fem minutter. Gass bruker ikke mer enn 500 rubler i vintermåneden. På høsten og våren fungerer det sjeldnere, noe som gjør at kostnadene til og med reduseres.

Alternativ #3. Oppgradering med kanalvifte

Essensen av endringen er å installere en luftkanal med en avtrekksvifte på frontgitteret. Varmen som genereres av konvektoren, ledes til arbeidsområdet til eieren. Det er ingen spesielle triks, men det er en betydelig reduksjon i oppvarmingskostnadene.

Forbrenningsproduktene fjernes utenfor objektet som vanlig - gjennom et koaksialrør, gjennom hvilket frisk luft tilføres brenneren for å opprettholde flammen. Dette hjemmelagde produktet er mye tryggere enn den forrige modellen, men det vil fortsatt være nødvendig å periodisk ventilere det behandlede rommet.Tross alt, uten tvil, vil hun "drive" støvskyer.

Gass tilkobling

Venner, på dette stadiet er det viktig å være ekstremt forsiktig! La oss si at du ikke har ferdighetene til å jobbe med gassapparater - da er det bedre å kontakte spesialister for å utføre følgende arbeid

Installasjon av en gassvarmer til en gassforsyningskilde utføres i henhold til følgende algoritme.

1. La oss forestille oss at det er en spesiell gren med en tråd på et gassrør. Da trenger du bare å skru en gassventil på dette røret. Hvis det ikke er noe spesielt uttak, må det gjøres!
2. Det neste trinnet er å bringe gassrøret til konvektoren og koble dem med en beslag. Denne prosessen er ikke forhastet.
3. Fest det tilkoblede røret med spesielle klips. Avstanden mellom dem er 1 meter. For å gjøre dette vil det være nødvendig å bore hull på bygningens yttervegg.
4. Behandle beslag og rørskjøter med silikon for å sikre tetthet.
5. Sørg for å ringe en gassservicerepresentant slik at han kan bekrefte at installasjonen og tilkoblingene er riktige.

Byggeforskrifter

Rør er tillatt å legge i bygningens yttervegger, men diameteren på det ytre foringsrøret bør ikke være mindre enn tykkelsen på gjerdet. Det vertikale avviket er tillatt ikke mer enn 30 °, det horisontale avviket er 1 m. Et kutt er laget på punktene der røret passerer gjennom takkonstruksjonen.

Normer for skorsteinsavstander:

• til brannsikre strukturer - 5 cm;
• til saktebrennende (pussede vegger og tretak) - 25 cm;
• til saktebrennende, trukket med asbestplate og galvanisert - 10 cm, dersom isolasjonen stikker 15 cm utover kanten av kanalen på begge sider.

Skorsteinen kontrolleres for tetthet hvis enheten bruker prinsippet om egenproduksjon. Skorsteinsuttaket over taket er stengt. Hvis røyk samler seg i tilstøtende kanaler eller tilstøtende rom, er skorsteinen løs eller ikke isolert.

Kravene til røykkanaler er:

• tettheten er tilstrekkelig til å holde gasser og røyk ute;
• diameteren samsvarer med utløpsrøret til varmeenheten;
• ved tilrettelegging brukes tillatte materialer;
• skorsteiner gir den nødvendige trekkkraften;
• det skal ikke være blokkeringer, blokkeringer inne i rørene;
• er ikke installert i området med bakvann.

Kutte deler og installere kjelen

Før du starter monteringen av hjemmelagde vedfyrte kjeler, må du fullføre en tegning, og ta hensyn til funksjonene til varmesystemet til et privat hus. Produktene har form av 2 rom, plassert "matryoshka". Den ytre boksen er et forbrenningskammer, den indre boksen er et reservoar for oppvarming av vann. Elementene kommuniserer ikke med hverandre.

Delforberedelse gjøres slik:

1. Veggene til enheten er kuttet ut av en metallplate.
2. Skillevegger for ovnen er laget av metall med en tykkelse på 10-12 mm.
3. Et hull for en skorstein med en diameter på 10 cm er laget på den øvre delen.
4. Sidene er sveiset til bunnen, og deretter - på de vertikale delene, metalllister 3 cm brede under risten.
5. Støttelister for skillevegger er festet til sidedelene.
6. De er laget og montert på dørhengslene, dører til brannkammer og askebeholder er kuttet ut.
7. Skillevegger er festet i form av en labyrint - de vil øke varmeeffektiviteten ved å lage en luftbarriere.
8. En hylse 20 cm høy under skorsteinen er sveiset på dekselet med et hull.
9. Dekselet er sveiset til kroppen, skorsteinen er montert.

Å lage en gryte av et rør

Kjelen på ved eller kull er laget av et rør og har en U-form. På toppen er det et beslag, på bunnen er det en returledning. Enheten er enkel å lage hvis du følger trinn-for-steg-anbefalingene:

1. Valg av verktøy og materialer. Du trenger flere metallrør med en diameter på 1,5-2 tommer, samt en sveiseomformer, en kvern med en dyse for å kutte metall, et målebånd, en hammer.
2. Kutte et metallrør til størrelse.
3. Sveising av kantene på den nedre delen i form av bokstaven P.
4. Brennende hull for vertikale stolper.
5. Arrangement av vertikale elementer fra hjørner eller rør med mindre diameter.
6. Produksjon av den øvre delen fra et rør med samme diameter og hull for vertikale deler.
7. Sveising av beslaget på tilførselsrør og luftblåser.
8. Utførelse av brennkammer og blåser. Rektangulære hull 20x10 cm for brennkammer og 20x3 cm for blåser kuttes ut i røret.

Utførelse av den elektriske modellen

En gjør-det-selv elektrisk kjele for oppvarming av et hus er laget ved hjelp av følgende materialer og verktøy:

• vinkelslipere eller slipemaskiner;
• sveising inverter maskin;
• multimeter;
• stålplate med en tykkelse på 2 mm;
• adaptere for tilkobling til systemet;
• Varmeelementer - varmeovner kan kjøpes eller monteres uavhengig;
• stålrør 159 mm i diameter og 50-60 cm langt.

Algoritmen for å lage en elektrisk enhet består av følgende trinn:

1. Utførelse av stikkrør for tilkobling til et rørsystem. Du trenger 3 elementer 3, 2 og 1,5 tommer i diameter.
2. Å lage en beholder for en tank fra et rør. Markup lages, et hull kuttes gjennom det og sømmene behandles.
3. Sveising av rør til hull.
4. Å kutte ut to sirkler fra et rør med større diameter for varmerommet.
5. Sveiset til toppen av en 1,25" diameter tapp.
6. Gir plass til varmeren. To hull er laget i bunnen.
7. Koble kjelen med rør til systemet.
8. Montering av laveffekts varmeelement med termostat på øvre grenrør.

Installasjon av gasskomfyr og konvektorer

Det er forbudt å installere konvektoren i en avstand på mindre enn 4 meter fra åpne brannkilder, inkludert en gasskomfyr. Slangen som passer for konvektoren må ha dielektrisk innsats, dette vil forhindre brann ved kortslutning i ledninger i et trehus.

En viktig faktor er jordingen av stikkontakter som ligger nær gassovnen og konvektorene, selv om de i et trehus må jordes på forhånd.

Det er tre typer tilførselsslanger som tillates til en gassovn i et trehus, nemlig:

• Gummistoff - dets pluss er at det ikke leder elektrisk strøm, men det er mer utsatt for mekanisk skade sammenlignet med analoger;
• Metallhylse - når du bruker den, er en dielektrisk innsats nødvendigvis satt inn fra gassovnen til hovedledningen, og ellers har den den beste ytelsen blant analoger. I tillegg anbefales det av de siste godkjente standardene. Dens eneste ulempe er prisen, den biter;
• Gummi med metallflett - det er mer i stand til å motstå alvorlige støt, og også, takket være gummikjernen, leder ikke strøm.

Når du kjøper en metallslange, bør du være oppmerksom på belegget, noen produsenter orientert mot andre markeder, med andre standarder, bruker gul isolasjon, som ikke oppfyller hovedfunksjonene. Be alltid om støttedokumenter ved kjøp, og oppbevar dem på et trygt sted

Fordeler og ulemper med systemet

Biogassanlegg har mange fordeler, men det er også nok ulemper, så før du starter design og konstruksjon, bør du veie alt:

• Gjenvinning. Takket være et biogassanlegg kan du få mest mulig ut av søppelet som du uansett måtte kvitte deg med. Denne deponeringen er mindre farlig for miljøet enn deponi.
• Fornybarhet av råvarer. Biomasse er ikke kull eller naturgass, hvis utvinning tømmer ressursene. I landbruket dukker det stadig opp råvarer.
• Relativ liten mengde CO2. Når gass produseres forurenses ikke miljøet, men når det brukes frigjøres en liten mengde karbondioksid til atmosfæren. Det er ikke farlig og er ikke i stand til å kritisk endre miljøet, fordi. det absorberes av planter under vekst.
• Moderat svovelutslipp. Når biogass brennes frigjøres en liten mengde svovel til atmosfæren. Dette er et negativt fenomen, men omfanget er kjent i sammenligning: når naturgass brennes, er miljøforurensning med svoveloksider mye større.
• Stabilt arbeid. Biogassproduksjonen er mer stabil enn solcellepaneler eller vindmøller. Hvis sol- og vindkraft ikke kan kontrolleres, er biogassanlegg avhengig av menneskelig aktivitet.
• Du kan bruke flere innstillinger.Gass er alltid en risiko. For å redusere potensielle skader ved en ulykke kan flere biogassanlegg spres rundt på stedet. Hvis det er riktig utformet og satt sammen, vil et system med flere fermentorer fungere mer stabilt enn én stor bioreaktor.
• Fordeler for landbruket. Noen typer planter plantes for å få biomasse. Du kan velge de som forbedrer jordens tilstand. For eksempel reduserer sorghum jorderosjon og forbedrer kvaliteten.

Biogass har også ulemper. Selv om det er et relativt rent drivstoff, forurenser det likevel atmosfæren. Det kan også være problemer med tilgangen på plantebiomasse.

Uansvarlige planteeiere høster det ofte på måter som utarmer jorden og forstyrrer den økologiske balansen.

Prosedyre for kontroll og start av instrumentet

En hjemmelaget kjele starter først når systemet er fylt med vann, ledninger og tilkoblinger er inspisert. I nærvær av tvungen sirkulasjon er en pumpe installert for jevn oppvarming av kjølevæsken. I systemer med naturlig sirkulasjon lages det en liten helning ved utgangen til returledningen. Klemte eller avrevne strømkabler skiftes eller etterisoleres slik at varmeelementet ikke svikter. For å beskytte mot spenningssvingninger er det montert en jordfeilbryter.

Varmeaggregatet rengjøres for støv og skitt, og males deretter med et varmebestandig middel. Overflaten må slipes og grunnes før malingen påføres. Belegget påføres i 2 lag.

Vann tilføres i kommunikasjon slik at det ikke er luftstopp. For å kontrollere utluftingen, bruk kraner på radiatorene.Deretter slår du på kjelen til nettverket og venter på oppvarming. Vanntemperaturen kontrolleres med et multimeter.

Prisen og kvaliteten på en gasskonvektor

Prisene for gasskonvektorer dannes avhengig av produsenten og kraften til enheten. Kostnaden for enheten påvirkes også av kvaliteten. Så en gasskonvektor fra en ukrainsk produsent, kjøpt i fjor for 900 hryvnias, fungerte problemfritt i et år. Totalt var det to slike apparater i drift. En av dem mislyktes etter å ha jobbet i 5 måneder. Ytterligere reparasjon av enheten viste seg å være ulønnsom. Det var mer hensiktsmessig å kjøpe en ny gasskonvektor enn å reparere den gamle. Den andre slike enheten fungerte i hele fyringssesongen og ble slått av. Med begynnelsen av neste fyringssesong var det ikke mulig å starte enheten. Reparasjonen var også ekstremt ulønnsom.

Hva kan ikke sies om to tyrkiskproduserte gasskonvektorer. Disse enhetene ble kjøpt for 1000 og 1500 hryvnias (200 og 300 dollar med fjorårets valutakurs). Forskjellige i kraft, men fra samme produsent, jobbet de med hell hele fyringssesongen, ble slått av og satt i drift igjen med begynnelsen av kaldt vær uten problemer.

Dermed ser du en slående forskjell i kvalitet fra forskjellige produsenter.

gass ​​konvektor

Av alle varmeovner av konvektortype kalles gass den mest økonomiske og mest uavhengige av strømnettet.

Og dette er veldig viktig, fordi værets særheter ikke har den beste effekten på strømforsyningssystemet, noe som gir opphav til særheter i seg selv.

Faktisk vil en gassvarmer varme deg midt i en snøstorm, når de elektriske konvektorene for oppvarming "slukner" sammen med hele systemet på grunn av sterk vind, sammenfiltrede eller isete ledninger, eller andre problemer som kraftledninger er utsatt for vinter.

Strøm for denne typen konvektorer er et gassforsyningsnettverk, eller til og med det vanligste husholdningsgassflaske. Det er sant at når du velger en slik konvektor, må det huskes at hver regel har unntak. I dette tilfellet er dette konvektorer med vifte, som, selv om de går på gass, er avhengige av strømnettet - viften krever det.

Fordeler med en gasskonvektor:

• pris rimelig;
• høy effektivitet av romoppvarming;
• lave kostnader for oppvarming.

Feil:

Gassforsyning: hovedtrinn

Installasjonen av gasskonvektoren er fullført, nå må du håndtere gassforsyningen. Dette stadiet er ganske komplekst og ansvarlig på samme tid. For å levere gass, gjør følgende:

Driftsskjema for en gasskonvektor.

1. I følge forskriftsdokumenter må røret som er egnet for konvektoren gå langs gaten. Det er to alternativer her: det første - røret har en forhåndsuttrukket gjenget forbindelse, det andre - det er ingen slik forbindelse. Hvis det er en gjenge, kan du skru på gassventilen selv, som vil stenge gasstilførselen til konvektoren. I mangel av uttak må det gjøres. For å gjøre dette, ring profesjonelle gassveisere fra det lokale Gorgaz eller et lignende kontor.
2. Etter installasjon av gasskranen, er det nødvendig å føre et metall-plastrør til selve konvektoren. Ved hjelp av et målebånd, beregne lengden på røret, samtidig bestemme tilstedeværelsen av beslag.
3. Du må kjøpe et rør og beslag.Prinsippet for kjøpet er at selgeren må avklare tilstedeværelsen av et samsvarssertifikat for disse rørene og beslagene for denne typen arbeid.
4. Legg røret, fest det med klips hver m. For å installere klipsene må du bore hull i veggen.
5. Når du installerer de nødvendige beslagene, smør forsiktig røret og selve beslaget med silikon, noe som vil gi en ekstra tetning. Silikonet vil også fungere som smøremiddel og gjøre rørinstallasjonen enklere.

Som et resultat av arbeidet bør du få en konvektor montert på veggen med et gassrør koblet til den.

Nå gjenstår den siste fasen av installasjonen. En testkjøring er nødvendig.

Plan for installasjon av en gasskonvektor.

Før du starter, åpne gasskranen og gå over alle leddene til beslagene og gjengede forbindelser med en børste fuktet med en vandig løsning av såpe eller sjampo. Så du kan legge merke til de oppblåste boblene (hvis noen), som indikerer gasslekkasjer. Hvis dette skjer, steng gasstilførselsventilen umiddelbart. Etter å ha kontrollert leddene, start konvektoren. For å gjøre dette, hold inne gasstilførselsknappen i ett minutt. Så gassen vil ha tid til å passere gjennom rørene og komme inn i forbrenningskammeret. Trykk på piezotenneren, gnisten skal tenne gassen. En blå flamme vil antennes i ovnen.

Juster driften av konvektoren ved å stille inn en behagelig temperatur. I løpet av de første driftstimene kan du oppleve en ubehagelig lukt av brennende olje. Dette er normalt, siden konvektoren er ny og brennkammeret brenner. Hvis lukten henger lenge, er det verdt å slå av gassen og sjekke alle skjøter og gjengeforbindelser på nytt.

Det anbefales at alt arbeid med installasjon av gasskonvektorer utføres av en profesjonell som har tilstrekkelig erfaring med å utføre slikt arbeid.Dette er også på grunn av det faktum at selvinstallasjon av konvektoren kan ugyldiggjøre garantien din for enheten. Gasskonvektoren må overtas av Gorgaz. Du må ha dokumentartillatelse for bindingen i hendene. I tillegg må alle installasjonsbeslutninger, så vel som konklusjonene fra igangkjøringskommisjonen av enheten, dokumenteres og signeres på en hensiktsmessig måte.

Installere en gasskonvektor: hva du kan gjøre selv og hva ikke

I det store og hele kan hele installasjonen av en gasskonvektor deles inn i to trinn - dette er den direkte installasjonen av enheten og dens tilkobling til gassledningen. La oss se på disse trinnene mer detaljert.

1. Hvordan installere en gasskonvektor. Til å begynne med blir vi kjent med produsentens instruksjoner - i de fleste tilfeller kan du finne all nødvendig informasjon om kravene til installasjon og drift i den. I henhold til installasjonsbetingelsene velger vi et sted for installasjon, hvoretter vi slår et hull i veggen i ønsket høyde og, avhengig av type konvektor, installerer vi den sammensatte enheten enten på gulvet eller henger den på veggen. Rommet mellom luftinntaket og røykeksosrøret er nøye forseglet med monteringsskum. Alt, vi kan si at konvektoren er installert og klar for gasstilkobling.

2. Tilkobling til gassrørledningen. Jeg vil ikke fortelle noe her - selv om du kobler den til selv og gjør alt riktig, vil du ikke kunne sette gasskonvektoren i drift. Eller rettere sagt, overlate det, men før det vil du bli bøtelagt med en ryddig sum - dessverre er det å utføre arbeid knyttet til gassifisering en usikker yrke, og en lisens for gjennomføringen utstedes kun til seriøse organisasjoner.

Og avslutningsvis vil jeg bare legge til én ting til emnet - gasskonvektorer er bare effektive når du varmer opp små områder. Vi snakket om dette litt ovenfor, og hvis det er nødvendig å etablere oppvarming for et stort hus, bør du ikke se i deres retning - du kan ikke finne noe bedre enn et væskesystem med en sentralvarmekjele og batterier for store bygninger .

Forfatter av artikkelen Alexander Kulikov

Diagram over indre struktur og materialer

Som nevnt ovenfor løses hovedoppgaven til varmesystemet - oppvarming av luften - av en varmeveksler. Derfor bør valget av konfigurasjon, størrelse og produksjonsmateriale utføres med spesiell forsiktighet. I de to første punktene (konfigurasjon og størrelse) er det konsensus.

Så den mest effektive er den S-formede posisjonen til rørene i en radiator med ribber, som sikrer jevn oppvarming av metallet og rask retur av kroppen til den passerende strømmen. Dimensjoner settes i forhold til enhetens kraft. Med materialet til produksjon er vanskeligere.

Kjøperen eller montøren av systemet må velge mellom flere alternativer, hver med sine egne fordeler og ulemper.

De mest populære er:

1. Stål er billig, varmes raskt opp, men kjøles også raskt ned. Den er utsatt for korrosjon, og er derfor relativt kortvarig, mister gradvis sin effektivitet under drift.
2. Støpejern er en annen budsjettløsning, men mer lovende enn stål. Støpejern er skjørt, så det bør installeres nøye, og materialets store egenvekt stiller ytterligere krav til påliteligheten av å montere systemet på veggen.Blant fordelene med støpejern er en høy varmekapasitet, det vil si evnen til å avgi akkumulert varme i lang tid selv etter at brenneren er slått av.
3. Aluminiumslegeringer - på grunn av deres lave vekt, høye styrke og kjemiske stabilitet, er de i stand til å fungere pålitelig i lang tid. Når det gjelder varmekapasitet, er de praktisk talt ikke dårligere enn støpejern, men de er mye dyrere.
4. Kobber - gir maksimal varmekapasitet, er praktisk talt ikke utsatt for korrosjon, tåler perfekt temperatur- og trykkfall, er praktisk i støping og installasjon. Du må imidlertid betale godt for en slik allsidighet - kobbervarmevekslere er de dyreste av de som tilbys på markedet i dag.

Etter å ha analysert fordelene og ulempene ved hvert av materialene, kan vi konkludere med at i gasskonvektorer for industriell produksjon er varmevekslere laget av støpejern og aluminiumslegeringer å foretrekke, siden de gir best valuta for pengene.

I hjemmelagde enheter er det bedre å foretrekke aluminiumslegeringer eller kobber som mer pålitelig og mindre krevende for ferdighetene til montøren.

Et annet dilemma som skal løses er om systemet er utstyrt med et åpent eller lukket brennkammer.

1. Et åpent kammer tar kald luft direkte fra rommet, varmer det opp og fjerner forbrenningsprodukter inn i det ytre miljøet. Men hvis installasjonen er feil, avtrekket ikke er effektivt nok, eller rommet er dårlig ventilert, kan det oppstå oksygenmangel og økning i konsentrasjonen av karbonmonoksid. Det anbefales å installere en konvektor med et åpent forbrenningskammer kun i ikke-boliglokaler.
2. Det lukkede kammeret injiserer atmosfærisk luft gjennom en koaksial rørledning.I motsatt retning beveger forbrenningsprodukter seg langs den, som forvarmer ren luft gjennom rørveggen. Et slikt system er mer pålitelig og tryggere, det er kompakt og enkelt å installere. Imidlertid er et lukket kammer ikke uten visse ulemper - driften krever elektrisitet, noe som ikke alltid er praktisk under landsforhold, i tillegg er prisen på en konvektor med en lukket brenner alltid høyere.

Og den siste funksjonen som allerede ble nevnt ovenfor er tilstedeværelsen av en varmevifte. Alt er enkelt her - jo kraftigere viften er, desto raskere vil den oppvarmede luften nå avsidesliggende rom og vegger, noe som gir en jevnere fordeling av varme. Og etter hvert som vifteeffekten øker, øker støynivået og strømforbruket. I kraftige enheter forhindrer viften også at varmeveksleren overopphetes, og forlenger dermed levetiden.

Resultater

Konvektorvarme er et veldig godt alternativ for romoppvarming. Konvektorer kan anbefales for installasjon både i små leiligheter og i store landsteder. De har god ytelse og effektivitet.

Hjemmelaget - dette ordet betyr at produktet er laget for hånd, men noen ganger brukes det med en slags avvisende konnotasjon. I mellomtiden er dette langt fra tilfelle. De dyreste håndbygde bilene i verden er laget i henhold til individuelle prosjekter. Hvordan ringe dem? Hjemmelaget? Alt som gir menneskehetens liv er skapt av menneskehender.

Temaet for denne artikkelen er hjemmelaget hjemmevarme, men målet er ikke å undervise, men å gi en oversikt over de hjemmelagde alternativene som talentfulle mennesker tar i bruk. Selvfølgelig krever egenproduksjon viss kunnskap, erfaring, verktøy og materialer for arbeid.Bare i dette tilfellet er det mulig å produsere en høykvalitets og sikker oppvarmingsenhet ikke verre, og i mange tilfeller enda bedre enn industrielle kjeler.

Oftest begynner håndverkere å lage et varmesystem ved å bestemme typen kjele, lage tegninger og påfølgende konstruksjon av kjelen. Dette arbeidet er ikke lett, derfor, uten god kjennskap til enheten og prinsippet om drift av den valgte typen kjele, erfaring, tilgjengeligheten av nødvendige verktøy og materialer for installasjonen, er det vanskelig å utføre det.

Gasskjeler er vanskelige å produsere på egen hånd, fordi dette er utstyr med økt fare og det stilles spesielle tekniske krav til det. Forsøk på å lage hjemmelaget er begrenset av behovet for å få et kvalitetssertifikat og tillatelser fra tilsynsmyndigheter. Det er problematisk å bestå alle nødvendige kontroller for overholdelse av kvalitetsparametere. Men gjør-det-selv reparasjon av konvektoren er akseptabelt. Oftest brenner det sentrale røret til koaksialutgangen ut, og det kan og bør skiftes ut.

Kjeler av denne typen er preget av ekstrem enkelhet og lave sikkerhetskrav under installasjon. En elektrisk kjele kan sammenlignes med konvensjonelle elektriske apparater som brukes i huset. Den eneste ulempen er den høye og stadig økende prisen på strøm. Men for en garasje eller et sommerhus, hvis det slår seg på noen ganger, er det ganske egnet.

Kjeler som bruker flytende brensel er også enkle å produsere. Den høye prisen på injektorer kan tjene som et hinder for produksjon.

Denne klassen av kjeler, og de er delt inn i ved, pyrolyse og pellet, er den mest populære for egenproduksjon. En gjør-det-selv vedfyrt varmekjele er en av de enkleste og billigste, men effektiviteten er ganske lav.Det er mange tegninger og praktiske råd om produksjon av denne typen kjele på Internett. En vedfyrt kjele kan fungere på alle typer fast brensel.

To-kammer pyrolysekjeler er ganske dyre å produsere på egen hånd. De har to forbrenningskamre. I den ene brenner drivstoff med minimal tilgang til oksygen. Det vil si at prosessen med pyrolyse eller tørrdestillasjon av tre finner sted. Gassen som frigjøres fra veden brenner i det andre kammeret med frigjøring av en stor mengde energi. Håndverkere lærte å lage en pyrolysekjele fra en gassflaske med egne hender, økonomisk og perfekt fungerende. Den enkleste måten å lage en kjele på er fra en gassflaske med en kapasitet på 50 liter.

Ofte ønsker ikke leilighetseiere å kaste gamle batterier når det er på tide å erstatte dem med nye enheter, siden det er en mulighet for å lage en ekstra varmeapparat fra dem med egne hender. Dette er ganske mulig hvis du gjør deg kjent med nødvendig informasjon og vet om materialene som er egnet for montering. En varmeovn fra et gammelt batteri er et godt alternativ, egnet for en ekstra varmekilde.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Videoen vil diskutere hvordan du selvstendig lager en propangassbrenner:

Med et lite verktøy for hånden, et gassbrennerdiagram og de nødvendige materialene, kan enhver hjemmehåndverker sette sammen en propanbrenner

Samtidig er det viktig å overholde brannsikkerhetsregler og kun bruke materialer av høy kvalitet som er godkjent for bruk i det innenlandske gassforsyningssystemet. Men hvis du ikke er trygg på dine egne evner, er det bedre å kjøpe en slik enhet i en butikk.

Hvis du måtte montere en propanbrenner selv, del kunnskapen din med våre lesere, fortell oss hvilket alternativ du valgte. Hvorfor ble han valgt og var det noen vanskeligheter i prosessen med arbeidet. Kanskje du har et diagram av enheten og et bilde av det ferdige hjemmelagde produktet - legg ved visuell informasjon i diskusjonen om materialet.