Hvor og når er det bedre å bore en brønn på stedet: generelle regler + råd fra erfarne borere

Når er den beste tiden å bore en brønn i sand?

Ovennevnte kan ikke tilskrives en sandbrønn, som er svært nær brønner. Det er optimalt å bore den om sommeren, når det er tørke. Du vil umiddelbart forstå at hvis det ikke er vann i sanden, betyr det at i enhver tørke vil du ikke ha vann. Det vil ikke være noen mening med en slik brønn, og det er optimalt å fortsette å bore i kalkstein. Vurder dette for ikke å få en tørr brønn.Å bore en sandbrønn om våren er definitivt ikke verdt det, på denne tiden er det mye vann overalt og det vil det også være i sanden. Men med sommerens komme kan situasjonen endre seg dramatisk. Det er akkurat dette flertallet gjør, og etter 1-2 år begynner de å betale for 2. gang, allerede for en artesisk brønn.

Du vil være interessert i:

Brønnboring om vinteren

Velge et boreselskap

Sand godt for vann

Silting en brønn hva du skal gjøre

Velge en plassering for en brønn

Brønn eller sentral vannforsyning

Boring under vinterforhold

Boring av brønner i den kalde årstiden har mange fordeler og blir alltid positivt evaluert av fagfolk.

Et betydelig nivå av jordfrysing under sterkt kaldt vær gjør arbeidet vanskelig. Men hvis det ikke er verdt den bitre kulden, kan du velge dette alternativet.

• Det er lettere å transportere utstyr og varer uten å skade jordas overflatelag.
• På grunn av kulden smuldrer brønnakselen nesten ikke, og søylen er ikke tilstoppet med gjørme, noe som bidrar til å redusere rensetiden.
• Feil i beregningen av vannhorisonten er minimal - et frossent toppvann forstyrrer ikke å bestemme nivået av underjordisk vann og installasjonspunktet til foringsrørets filterelement.

Hvis du bestemmer deg for å bryte gjennom vanninntaket om vinteren, vil du til våren ha en ferdig brønn, noe som vil redusere tiden for rørleggerarbeid på en sommerhytte eller personlig tomt betydelig.

Forskjellen mellom en brønn og en brønn

De grunne kalles noen ganger abyssiniske brønner, men denne definisjonen er feil.

er forskjellige hydrauliske strukturer
. Vi vil - dette er en åpen forsenkning laget i fjellet ved gravemetoden, beskyttet mot sammenbrudd av veggene av betongringer eller murverk.

Vel enhet

Brønnene har en bred, fra 70 cm til to meter i diameter og en liten, fra fem til femten meter dyp, de bruker ofte en håndtrommel eller i beste fall en elektrisk pumpe for å levere vann fra dem.

Vann i brønner, spesielt grunne, er ikke av høy kvalitet og egner seg hovedsakelig for vanning.

Vi vil, i forskjell fra en brønn, graves ikke ut, men bores med en spesiell boreanordning med liten diameter, omtrent 40-100 mm, til den første eller andre akviferen. Også mens vannet i brønnen kommer gjennom selve gruven
, i brønnen brukes et foringsrør eller på annen måte en kolonne for å mate det opp og samtidig beskytte veggene mot ødeleggelse
- et plast- eller stålrør med en filtertupp i den nedre delen.

Bruken av et foringsrør, samt en hette som lukker brønnhodet, hindrer vannforurensning med oppstilt vann og fremmede biologiske materialer fra å komme inn i brønnen, og kvaliteten på selve brønnvannet er vanligvis høyere enn brønnvann.

For å løfte vann fra en brønn, brukes de hovedsakelig nedsenkbar type.

Hva er brønner?

Det er bare to alternativer her:

• sand;
• artesisk.

Og vannet fra dem er helt annerledes.

sand godt

Dette er alternativet når du trenger å løse problemet med vannforsyning hjemme raskt og billig. Sandbrønnen har en relativt liten dybde (i Moskva-regionen - opptil 30 meter). Men bortsett fra prisen har den faktisk ingen fordeler, og det er mer enn nok ulemper:

• Lav debet. Du åpner alle kranene - pumpen begynner å nippe til luft. Dette er ikke bra, selv om det er selvsugende. Pluss sesongsvingninger. Det har ikke regnet på lenge, og du trenger intensiv vanning? Akkurat på dette tidspunktet vil vannstanden synke under bunnen (bunnen) av brønnen (det vil si at den forlater pumpeområdet);
• Filtreringsvansker. Slikt vann krever flertrinns rensing fra sand, leire, salter av naturlig og teknogen opprinnelse;
• Mikroorganismer. Vann fra slike dyp kan inneholde avfallsprodukter fra jordoverflaten, inkludert patogene mikrober.Definisjonen av «miljøvennlig» gjelder ikke for det;
• Silting. Sandkorn og forskjellige partikler føres inn i brønnen, fyller den gradvis og "blokkerer" vannet. For å gjenopprette strømningshastigheten, er det nødvendig å skylle regelmessig. Men til slutt, etter 5 - 10 år, må du fortsatt ringe borerne.

Dermed er sandbrønner som regel ikke egnet for å fullt ut forsyne huset med vann av høy kvalitet. De egner seg for tekniske behov eller som en midlertidig løsning med alle forbehold.

Artesisk brønn

En artesisk brønn (i samme forsteder) er mye dypere enn en sandbrønn og er boret inn i vannholdig kalkstein. På grunn av langvarig filtrering gjennom et lag på flere meter av vannbestandige bergarter, inneholder den ikke stoffer av teknologisk opprinnelse.

Fordelene med artesiske brønner er stabil produktivitet, høy strømningshastighet og levetid i flere tiår. Dette vannet kan trygt brukes til drikking og matlaging.

Riktignok betyr ikke god naturlig filtrering at artesisk vann ikke trenger å bli behandlet. Den inneholder også oppløste salter. Men å filtrere artesisk vann er mye enklere og billigere enn "sand".

Abessinisk vel

Abessinisk brønn for vann.

Den rørformede brønnen fikk navnet sitt fra territoriet i Afrika, hvor teknologien for å utvinne grunnvann fra jordens tarmer først ble brukt uten bruk av spesialutstyr.

Selvboring av brønner utføres på denne gamle måten. Vanninntak utføres fra en dybde på 8-13 m.

Arbeidsrekkefølge:

1. En borestreng er satt sammen av 1-2 m rørstykker Ø2″, den vil også tjene som foringsrør.Borefilteret er laget ved å flate nedehullsenden av det første røret eller en dyse på kjeglestangen for bedre penetrering i bakken. Hull på 6-8 mm bores i borets vegger, slik at vann kommer inn i dem, de er pakket inn med et metallfilternett.
2. En støtdeksel er laget av et styrerør Ø100 mm 1 m langt, vektet med metall som veier 10 kg, håndtak er sveiset på begge sider.
3. Borefilteret drives helt ned i bakken, hvoretter neste del av søylen festes til det ved sveising eller gjenget tilkobling. Etter å ha hamret røret etter boringen, gjentas operasjonen til filteret trenger inn i akviferen.
4. En manuell eller elektrisk vakuumpumpe er tilkoblet.

Pumping av en rørbrønn utføres til rent vann vises. Kvaliteten på væsken kontrolleres i laboratoriet til den sanitære og epidemiologiske stasjonen.

Fordeler og ulemper

Fordelen med det abessinske vanninntaket er muligheten til å bygge det selv med minimal investering. Brønnålen er fullstendig isolert fra den oppstilte tilstrømningen. En rørformet brønn kan hamres i bakken fra kjelleren i huset ditt.

Det er få ulemper:

• umuligheten av å bruke en nedsenkbar pumpe på grunn av søylens lille diameter;
• behovet for å rense brønnen fra sand og silt;
• restriksjoner på jordegenskaper: metoden brukes på myke bergarter og grov sand.

Levetiden til vanninntaket er ≥30 år. En forutsetning for lang levetid er periodisk utvinning av silt og sand fra foringsrørstrengen. Dette gjøres ved hjelp av en bailer - et sylindrisk fartøy med ventillås.

Manuell brønnboring

Oftest er sommerboere interessert i hvordan man borer en brønn med egne hender, og ikke bare en brønn.Du trenger slikt utstyr for å bore brønner som en boremaskin, en borerigg, en vinsj, stenger og foringsrør. Boretårnet er nødvendig for å grave en dyp brønn, med dens hjelp nedsenkes og løftes boret med stenger.

roterende metode

Den enkleste metoden for å arrangere en brønn for vann er roterende, utført ved å rotere boret.

Hydroboring av grunne brønner for vann kan utføres uten tårn, og borestrengen kan trekkes ut manuelt. Borestenger er laget av rør, som forbinder dem med dybler eller tråder.

Baren, som vil være under alt, er i tillegg utstyrt med en drill. Kuttedysene er laget av 3 mm stålplate. Når du skjerper skjærekantene på dysen, må det tas i betraktning at i rotasjonsøyeblikket av boremekanismen, må de kutte inn i jorden med klokken.

Tårnet er montert over borestedet, det må være høyere enn borestangen for å lette uttrekket av stangen under løfting. Etter det graves det et styrehull for boret, omtrent to spadebajonetter dype.

De første rotasjonssvingene til boret kan gjøres uavhengig, men med en større nedsenking av røret vil det være nødvendig med ytterligere krefter. Hvis boret ikke kan trekkes ut første gang, må du vri det mot klokken og prøve å trekke det ut igjen.

Jo dypere boret går, desto vanskeligere er bevegelsen av rørene. For å lette denne oppgaven, må jorden mykes opp ved vanning. Ved flytting av boret ned hver 50. cm skal borekonstruksjonen tas ut til overflaten og renses fra jorda. Boresyklusen gjentas på nytt.I det øyeblikket verktøyhåndtaket når bakkenivå, økes strukturen med et ekstra kne.

Etter hvert som boret går dypere, blir rotasjonen av røret vanskeligere. Å myke opp jorda med vann vil bidra til å lette arbeidet. I løpet av å flytte boret ned hver halvmeter, bør borestrukturen bringes til overflaten og frigjøres fra jorda. Boresyklusen gjentas igjen. På det stadiet når verktøyhåndtaket er i nivå med bakken, bygges strukturen opp med et ekstra kne.

Siden løfting og rengjøring av boret tar mesteparten av tiden, må du få mest mulig ut av designet, fange og løfte opp så mye av jorda som mulig. Dette er prinsippet for drift av denne installasjonen.

Boringen fortsetter til en akvifer er nådd, som lett kan bestemmes av tilstanden til det utgravde landet. Etter å ha passert akviferen, bør boret nedsenkes litt dypere til det når et lag som ligger under akviferen, vanntett. Å nå dette laget vil gjøre det mulig å sikre maksimal tilstrømning av vann inn i brønnen.

Det er verdt å merke seg at manuell boring bare kan brukes til å dykke til nærmeste akvifer, vanligvis ligger den på en dybde som ikke overstiger 10-20 meter.

For å pumpe ut skitten væske kan du bruke en håndpumpe eller en nedsenkbar pumpe. Etter at to eller tre bøtter med skittent vann er pumpet ut, blir akviferen vanligvis ryddet og rent vann vises. Hvis dette ikke skjer, må brønnen utdypes med ytterligere 1-2 meter.

skrumetoden

Til boring brukes ofte en borerigg.Arbeidsdelen av denne installasjonen er veldig som en hagebor, bare mye kraftigere. Den er laget av et 100 mm rør med et par skruer sveiset på det med en diameter på 200 mm. For å gjøre en slik sving, trenger du et rundt arkemne med et hull kuttet i midten, hvis diameter er litt mer enn 100 mm.

Deretter foretas et kutt ved arbeidsstykket langs radien, hvoretter kantene på skjæringsstedet skilles i to forskjellige retninger, som er vinkelrett på arbeidsstykkets plan. Når boret synker dypere, økes stangen som den er festet på. Verktøyet roteres for hånd med et langt håndtak laget av rør.

Boret må fjernes omtrent hver 50-70 cm, og på grunn av det faktum at jo mer det går dypt, vil det bli tyngre, så du må installere et stativ med en vinsj. Dermed er det mulig å bore en brønn for vann i et privat hus litt dypere enn metodene ovenfor.

Du kan også bruke den manuelle boremetoden, som er basert på bruken av en konvensjonell drill og en hydraulisk pumpe:

Typer vanninntaksarbeid og jordsmonn

Før du begynner å bore, bør du studere jordsammensetningen på stedet for i det minste grovt å forestille deg fremtiden godt.

Avhengig av egenskapene til akviferen, er det tre typer brønner:

• Abessinisk brønn;
• filtrer brønn;
• artesisk brønn.

Den abyssiniske brønnen (eller brønnålen) kan ordnes nesten overalt. De slår den der akviferen ligger relativt nær overflaten og er begrenset til sanden.

For boring brukes drivteknologi, som ikke er egnet for konstruksjon av andre typer brønner. Alt arbeid kan vanligvis fullføres innen én virkedag.

Denne ordningen lar deg studere funksjonene til enheten til forskjellige brønner for bedre å forstå teknologien til boringen deres og velge riktig metode (klikk for å forstørre)

Men strømningshastigheten til slike brønner er liten. For å gi huset og tomten nok vann, er det noen ganger fornuftig å lage to slike brønner på stedet. De kompakte dimensjonene på utstyret gjør det mulig å ordne en slik brønn rett i kjelleren uten problemer.

Filterbrønner, som også kalles "sand"-brønner, lages på jordsmonn der akviferen ligger relativt grunt - opptil 35 meter.

Vanligvis er dette sandjord som egner seg godt til boring. Dybden på filterbrønnen varierer vanligvis mellom 20-30 meter.

Dette diagrammet viser tydelig enheten til filterbrønnen. Det må installeres et filter i bunnen for å hindre at sand og silt kommer inn i vannet.

Arbeid i et godt scenario vil ta to til tre dager. Filterbrønnen trenger godt vedlikehold, siden konstant tilstedeværelse av sand og siltpartikler i vannet kan forårsake silting eller sliping.

Den typiske levetiden til en slik brønn kan være 10-20 år. Perioden kan være lengre eller kortere, avhengig av kvaliteten på brønnboringen og dens videre vedlikehold.

Artesiske brønner, de er brønner "for kalkstein", er de mest pålitelige, siden vannbæreren er begrenset til berggrunnsforekomster. Vann inneholder mange sprekker i fjellet.

Silting av en slik brønn truer vanligvis ikke, og strømningshastigheten kan nå rundt 100 kubikkmeter i timen.Men dybden som boringen skal utføres til, viser seg vanligvis å være mer enn solid - fra 20 til 120 meter.

Selvfølgelig er det vanskeligere å bore slike brønner, og det vil ta mye mer tid og materialer for å fullføre arbeidet. Et profesjonelt team kan takle arbeidet på 5-10 dager. Men hvis vi borer en brønn på stedet med egne hender, kan det ta flere uker, og til og med en måned eller to.

Men innsatsen er verdt det, fordi artesiske brønner kan vare et halvt århundre, eller enda mer, uten problemer. Ja, og strømningshastigheten til en slik brønn lar deg levere vann ikke bare til ett hus, men også til en liten landsby. Bare manuelle boremetoder er ikke egnet for en enhet med slik utvikling.

De fysiske og mekaniske egenskapene til jord er også av stor betydning ved valg av boremetode.

I løpet av arbeidet kan det være nødvendig å gå gjennom en rekke lag, for eksempel:

• våt sand, som relativt enkelt kan bores med nesten hvilken som helst metode;
• vannmettet sand, som bare kan fjernes fra bagasjerommet ved hjelp av en bailer;
• grove-klastiske bergarter (grus- og rullesteinavsetninger med sand- og leiretilslag), som bores med en bailer eller et glass, avhengig av tilslaget;
• kvikksand, som er fin sand, overmettet med vann, den kan bare øses ut med en bailer;
• leirjord, dvs. sand med rikelig inneslutninger av leire, plast, godt mottakelig for boring med en bore eller kjernetønne;
• leire, en plaststein som kan bores med en bore eller glass.

Hvordan finne ut hvilken jord som ligger under overflaten, og på hvilken dybde er akviferen? Selvfølgelig kan du bestille geologiske studier av jorda, men denne prosedyren er ikke gratis.

Nesten alle velger et enklere og billigere alternativ - en undersøkelse av naboer som allerede har boret en brønn eller bygget en brønn. Vannstanden i din fremtidige vannkilde vil være på omtrent samme dybde.

Boring av en ny brønn i kort avstand fra en eksisterende innretning følger kanskje ikke nøyaktig samme scenario, men det vil mest sannsynlig være svært likt.

Hvilke kriterier påvirker valg av plassering for brønnen

Hvis brønnen er plassert i huset, vil det være nesten umulig å reparere den hvis foringsrøret er skadet eller forurenset.

Når du bestemmer kildeplasseringssonen, bør følgende punkter tas i betraktning:

• Mulighet for fri tilgang til brønnen når som helst på året. Hvis skipsføreren for å bore en gruve kjører utstyret gjennom et nærliggende, ennå ikke bebygd område, er dette et midlertidig fenomen. En dag vil de kjøpe den og definitivt bosette seg. Det er lite sannsynlig at fremtidige naboer vil tillate at kjøretøy kjøres gjennom gården deres.
• Behovet for å bevare kilden over tid. Det vil være urealistisk å gjøre dette med en brønn plassert i et hus (kjeller). Det minste forbudte alternativet for plassering av en hydraulisk struktur i en bygning er byggingen av et drivhus over den. I ekstreme tilfeller kan den raskt demonteres. I tillegg kan ikke kildene som det ble besluttet å lokalisere inne i huset repareres. Så de er engangsdesign.

Kortsiktighet når du velger et sted for boring, blir ofte til store problemer under driften av en ferdig autonom kilde.

Sesongvariasjoner og funksjoner

Noe i denne saken avhenger av dybden av fremtidens vel. Hvis verdien er mindre enn 25 m, kan hovedfaktoren som påvirker valg av sesong betraktes som nivået av grunnvann.

Hvis de står høyt, betyr det at jorden er mettet med fuktighet og for alle underjordiske elver som ligger nær overflaten, er det på tide med fullt vann.

Dette gjelder hovedsakelig frittflytende akviferer, som de såkalte "sandbrønnene" er bygget på - det er de som i de fleste tilfeller ligger på slike dybder.

I en slik situasjon øker sannsynligheten for feil kraftig: du kan bygge en brønn med en utmerket debet, og med ankomsten av den tørre årstiden, når det er mindre vann i jorden, kan den bli ineffektiv eller tørke ut helt.

Når når grunnvannsnivået sitt maksimum? Dette skjer vanligvis to ganger i året:

• tidlig på våren, når snøen begynner å smelte;
• sen høst når det regner kraftig.

For brønner med dybde over 25 m spiller ikke grunnvannstanden noen spesiell rolle. Men selv i dette tilfellet er våren og senhøsten ikke veldig praktisk for arbeid. Tross alt må tunge kjøretøyer med borerigg kjøre opp til arbeidsstedet på bakken, og er det halt av snøsmeltet eller kraftig regnvær, vil stygge hjulspor stå igjen på stedet.

Brønnboring om sommeren

På bakgrunn av det foregående kan det antas at det mest passende tidspunktet for brønnbygging er sommermånedene. Faktisk blir mengden jordfuktighet i denne perioden minimal, og selve jorda er ganske sterk. Men her er det en nyanse: sommerperioden virker ideell, ikke for deg alene. Firmaer og individuelle team involvert i boring er bokstavelig talt beleiret av kunder på dette tidspunktet, noe som fører til to uønskede fenomener:

• stigende priser;
• utseendet på hastverk i utførelsen av arbeid, noe som uunngåelig påvirker kvaliteten.

Det er mye mer praktisk å bore en brønn tidlig på høsten, når spenningen avtar, og været fortsatt er tørt. En ekstra fordel finner sted hvis du må kjøre opp gjennom hagebed - avlingen er allerede høstet.

Men hva med vinteren? Vi er vant til at byggeprosjekter på denne tiden faller i "dvale". Fra brønnkonstruksjonens synspunkt er alt ganske annerledes: det viser seg at vinterperioden for kunden kan vise seg å være enda mer gunstig enn tidlig på høsten. Dette er forklart som følger:

• Om vinteren, på grunn av et sesongmessig fall i etterspørselen, reduseres prisene på tjenester betydelig, mens borere har muligheten til å gjøre arbeidet sitt uten hastverk, og derfor mer forsiktig.
• Grunnvannstanden, som om sommeren, blir minimal.
• Nedbør faller i form av snø, som, i motsetning til regn, ikke forstyrrer arbeidet.
• Frossen jord holder perfekt selv det tyngste utstyret.
• Det er ikke nødvendig å ta vare på deponeringen av borevæsken - selve vårflommen vil vaske alt bort sporløst.

Som du ser er ikke vinter med frost ned til -20 grader dårlig for å bestille brønn. Det er bare tilrådelig å utføre forboring på byggeplassen om høsten med en hagebor til dybden av jordfrysing - dette vil lette arbeidet om vinteren.

Hvor bestilles vannbrønnboring

Ofte velges et selskap kun til en lav pris, men du risikerer å støte på nykommere, et endagsselskap (hvis garantien ikke koster noe), svindel osv.

Når du velger en boreorganisasjon, er det viktig å være oppmerksom ikke bare på prisen, men også hvordan selskapet er.Kast de som har sin egen produksjonsbase, som "i går" kom til markedet, som ikke er medlemmer av SRO eller ikke er offisielt registrert i det hele tatt.
Her i dette materialet fortalte vi mer detaljert hva som er verdt å se på og hvilke ting som ikke spiller en rolle.
Dette vil luke ut de mest risikable alternativene, men selv mer eller mindre etablerte borere kan gå for et bedrag.
Det er vanskelig å holde lave priser når prisen på metallet vokser jevnt og trutt, men du må tjene penger. Så det blir sparing et sted.

Hvor og på hva borere sparer og hvordan det vil påvirke brønnen din, finner du ut her

Så et sted vil det være besparelser. Hvor og på hva borere sparer og hvordan det vil påvirke brønnen din, finner du ut her.

Hva slags vannbrønner er

Med alt dets mangfold skiller eksperter bare noen få typer vannbrønner.
Den første er den såkalte brønnålen. Samtidig er borestangen, brønnforingsrøret og boreverktøyet en helhet. Boret forblir i bakken gjennom hele boreprosessen. Selve prosessen utføres ved sjokkmetoden.
Utdypingshastigheten med denne metoden er i gjennomsnitt ca. 2 meter i timen. Maksimal mulig dybde i dette tilfellet er opptil 45 meter. En brønnål er som regel utstyrt for de såkalte abyssiniske brønnene i landet. De er etterspurt om sommeren, da de om vinteren kan vise ustabilt vanninntak. Et særtrekk ved en slik brønn er at den kan vare i flere tiår. Det kan imidlertid ikke repareres. Så snart brønnen slutter å produsere vann, er den tett og en ny startes.
Diameteren på borestangen er opptil 12 cm uten bruk av peledriver - dette tilsvarer en nedsenkbar pumpe på 86 mm.

Typer arrangement av vannbrønner.

Den andre er en ufullkommen brønn. En slik brønn så ut til å henge inne i reservoaret. Det er enkelt å arrangere og krever ingen spesiell dyktighet fra utøveren. Gjerdet fra det er imidlertid ikke veldig høy kvalitet. For å maksimere kvaliteten på vann tatt fra en ufullkommen brønn, anbefales det å utstyre bunnen av brønnen med en plugg.
For at en ufullkommen brønn skal kunne bores på egen hånd, vil det være nødvendig med en ganske kraftig akvifer.
Den tredje typen brønn er perfekt. I dette tilfellet hviler foringsrøret på taket av det vannavstøtende laget. Passasjen av en slik brønn vil kreve nøyaktig kunnskap om lokal geologi, samt visse ferdigheter og evner til boreren.
Kvaliteten på vann i en slik brønn er best, og levetiden er maksimal.
Den fjerde typen er det såkalte bunnhullet. På sin side kan det være både perfekt og ufullkomment. Takket være bunnhullet vil det være mulig å betjene en slik brønn og om nødvendig reparere den. Imidlertid kan bare de mest erfarne håndverkerne som er godt kjent med den lokale geologien bore den.