Gjør-det-selv vannbrønnboringsteknologi

Hvor skal en brønn bores

En boret brønn overføres ikke noe sted - det er ikke et hus, ikke en garasje, ikke et telt, ikke en grill. Det er tre urokkelige regler for valg av brønnborested.

Først. For å gjøre det praktisk for borere å jobbe. Det skal være et flatt eller svakt skrånende område på ca. 4 x 8-10 meter med rektangulær form, som det er plassert en treakslet maskin på, over hvilken det ikke er noen vaiere (masten stiger 8 meter opp), under hvilke det ikke er noen vaiere. kommunikasjon og som er fra bygninger, bygningsfundamenter, trerøtter, gjerde fjernet med 3 - 4 meter.

Andre regel. For å gjøre det praktisk å bruke brønnen.Det bør bores så nært som mulig til stedet for vannforbruk (til fyrrommet, badehuset, kjøkkenet), slik at du ikke trenger å grave mange meter med dumme grøfter på hele stedet.

Og den tredje regelen. Slik at brønnen bores på et sted som er egnet for ankomst av utstyr på den igjen for reparasjonsarbeid innenfor garantiperioden. Enhver brønnreparasjon (for å utdype, re-foringsrør, spyle, plukke opp fallne gjenstander) utføres kun av en boremaskin, det er ingenting å gjøre med hendene dine. Dersom en slik inngang er umulig, vil ingen bedrift kunne oppfylle garantier. Hvis brønnen er i en caisson, for at maskinen skal kunne senke boreverktøyet gjennom caissonen, må brønndekselet og brønnene være på samme akse.

Arbeidsplattform ved boring med URB 2A2 riggen

Operasjons prosedyre

Generell algoritme for handlinger. En spesifikk liste over aktiviteter bestemmes individuelt, med hensyn til lokale spesifikke.

Klargjøring av borestedet

Den består i å rense og jevne jorden for videre installasjon av MBU og plassering av beholdere for vaskevæsken.

Montering og avretting av anlegget

Den siste er veldig viktig. Hvis verktøyet går i bakken i det minste i en liten vinkel, vil boringen under slike forhold ikke vare lenge, og installasjonen av foringsrøralbuer vil være betydelig komplisert.

Plassering av teknologiske tanker

Hvis det er mulig å fylle på vannforsyninger (for eksempel fra vannforsyningssystemet), tas dette i betraktning når du velger et sted. Lengden på koblingshylsen "reservoar - fat" tas også i betraktning.

Funksjon - du må ta hensyn til at væsken som kommer fra fatet må gå et sted. Når brønnen pumpes (men det vil være senere, etter boring og installasjon av foringsrør), blir den ganske enkelt avledet.I dette tilfellet kommer vannet inn på samme sted - inn i beholderen ("gropen"), det vil si at det sirkulerer i en sirkel. Derfor utfører den første tanken etter MBU funksjonen til et filter, det vil si at den renser prosessvæsken fra store fraksjoner. Under boreprosessen blir den periodisk rengjort.

vannpumpe

Poenget med plasseringen bestemmes av brukervennligheten og alle de samme lineære parameterne til slangene. Den ene - i tanken, den andre - til MBU.

Alt annet er ganske enkelt. Boret "biter" i bakken, og motorpumpen tilfører den forberedte væsken, som styrker veggene i gropen og samtidig avkjøler arbeidsverktøyet.

Hvis denne teknologien sammenlignes med den "tørre" boremetoden, der du med jevne mellomrom må fjerne verktøyet fra gropen (sammen med jorda), rengjøre det og laste det tilbake, så er fordelene åpenbare.

Det er mer hensiktsmessig å pumpe inn en leireløsning, som er lett å tilberede med en elektrisk drill og en sommerfugldyse (ca. 185 - 205 rubler; selges i en hvilken som helst spesialbutikk). Av konsistens skal den ligne kefir. Slik preparat gir en dobbel effekt - veggene styrkes, og væskestrømmen reduseres.

Jordsmonnet er heterogent over hele dypet, og i ferd med å synke møter verktøyet sine ulike lag. Basert på deres sammensetning, bør "oppskriften" av den teknologiske løsningen justeres.

Artesiske brønner

Forskjellen mellom en slik enhet og en "sandbrønn" er at det bores til kalksteinslag (dybde 40 ... 200 m), og ikke sandlag. Grunnvann siver ikke inn i slike lag, som et resultat blir vannet renere. I tillegg, i kalkstein, er væsketrykket høyere, noe som sikrer dens raske stigning til ønsket høyde (opp til opprettelsen av en naturlig fontene).

Arrangementet av en artesisk brønn utføres i trinn, siden foringsrøret kun er nødvendig på løse jordlag og ikke kan være for langt. Hullets diameter reduseres to ganger: etter enden av foringsrøret og i midten (på en viss fordypning) av kalklaget. Det har med boreteknologi å gjøre.

Oppmerksomhet: bruken av artesiske farvann er regulert og kontrollert av staten, så byggingen av en slik struktur på privat territorium er en sjelden forekomst. Kostnaden for å utstede tillatelser, bore, sette opp en "sanitær sone" er 8 ... 12 tusen

dollar.

I tillegg krever boring en plattform på 12x9 m uten kraftledninger i nærheten, samt tungt utstyr i stor størrelse. Derfor er byggingen av slike brønner i privat eie svært begrenset.

Om metode

Denne metoden er egnet for forskjellige typer jord:

• Sand;
• sandholdig leirjord;
• leireaktig;
• Clayey.

Denne metoden er ikke egnet for steinete jord, siden dens prinsipp er å myke berget med vann pumpet inn i boresonen ved hjelp av en pumpe, noe som i stor grad letter prosessen. Avløpsvann kommer inn i gropen ved siden av installasjonen, og derfra går det tilbake til brønnen gjennom slanger. Dermed har boblebadet et lukket system og det kreves ikke mye væske.

Hydroboring av brønner utføres av en liten borerigg (MBU), som er en sammenleggbar mobil struktur av kompakt størrelse og lett vekt. Den består av en seng som er utstyrt med:

• En reversibel motor med girkasse (2,2 kW) som skaper dreiemoment og overfører det til boreverktøyet.
• Borstenger og bor.
• En manuell vinsj som hever og senker utstyret ved oppbygging av arbeidsstrengen med stenger.
• Motorpumpe (ikke inkludert).
• Sving - et av konturelementene med en glidende type feste.
• Slanger for vannforsyning.
• Et kronblad eller letebor i form av en kjegle, som brukes til å penetrere komprimert jord og sentrere utstyret.
• Styreenhet med frekvensomformer.

Tilstedeværelsen av stenger og bor med forskjellige diametre gjør det mulig å bore brønner med forskjellige dybder og diametre. Maksimal dybde som kan passeres med MBU er 50 meter.

Vannbrønnboringsteknologi består av flere stadier. En ramme er montert på stedet, en motor, en svivel og en vinsj er festet til den. Deretter settes den første albuen på stangen sammen med et hode i nedre ende, trekkes opp til svivel med en vinsj og festes i denne knuten. Elementene til borestangen er montert på en konisk eller trapesformet lås. Borespiss - kronblader eller meisel.

Nå må vi forberede borevæsken. I nærheten av installasjonen er det laget en grop for vann eller borevæske i form av en tykk suspensjon, for hvilken leire tilsettes vannet. En slik løsning absorberes dårlig av jorda.

Her senkes også inntaksslangen til motorpumpen, og trykkslangen kobles til svivel. Dermed sikres en konstant strøm av vann inn i sjakten, som avkjøler borehodet, sliper veggene i brønnen og myker bergarten i boresonen. Noen ganger tilsettes et slipemiddel (som kvartssand) til løsningen for større effektivitet.

Dreiemomentet til borestangen overføres av en motor, under hvilken svivelen er plassert. Borevæske tilføres den og helles i stangen. Den løsnede steinen vaskes til overflaten.Avløpsvann gjenbrukes mange ganger når det renner tilbake i gropen. Den tekniske væsken vil også hindre vannutslipp fra trykkhorisonten, da det vil dannes mottrykk i brønnen.

Når brønnen passerer, settes ytterligere stenger inntil akviferen åpnes. Etter at boringen er fullført, settes et filter med foringsrør inn i brønnen, som gjenges og forlenges til filteret kommer inn i akviferen. Deretter senkes en kabel med en nedsenkbar pumpe med en slange og en elektrisk stasjon. Vann pumpes til det er gjennomsiktig. Adapteren kobler kilden til vannforsyningen.

Dette er interessant: Rensing av vann fra en brønn - vi lærer fra alle kanter

Funksjoner ved installasjon av foringsrør

Etter spyling av brønnen fjernes borestengene forsiktig. Det bør huskes at hvis delene er vanskelige å løfte, så var spylingen utilstrekkelig. Nå kan du installere foringsrørene. De kan være metall, asbestsement eller plast. Det siste alternativet er det mest utbredte, siden det er veldig holdbart, ikke korroderer og deformeres. Oftest er rør med en diameter på 125 mm installert; for grunne brønner er 116 mm-alternativet egnet. Tilstrekkelig veggtykkelse på deler - 5-7 mm.

For den beste kvaliteten på det tilførte vannet og ytterligere rensing av det fra skitt, brukes filtre: sprayet, slisset eller hjemmelaget. I sistnevnte tilfelle kan det enkleste alternativet vurderes som følger: ved hjelp av en kvern lages sprekker over hele foringsrøret på tvers.For å lage et filter med høyere rensing, bores mange hull i røret, deretter pakkes delen med et spesielt nett eller geofabric for bedre filtrering, alt er festet med klemmer. Et foringsrør med filter i enden senkes ned i brønnen.

Et brønnfilter av denne typen kan enkelt lages uavhengig. For å gjøre dette bores hull i foringsrøret, som best dekkes med et lag geotekstil eller et spesielt nett på toppen.

Hvis installasjonen er vanskelig på grunn av tilstedeværelsen av en sterk vannbærer, som raskt "vasker" brønnene, kan du prøve følgende. Spor kuttes eller hull bores i spissen skrudd på filteret. På røret settes et hode som trykkslangen fra pumpen er festet til. Da slås det kraftigste vanntrykket på. Etter disse manipulasjonene skal foringsrøret lett komme inn i vannbæreren. Etter montering av foringsrøret kan en halv bøtte med grus helles i kolonnen som et ekstra filter.

Neste trinn er en ny spyling av brønnen. Dette er nødvendig for å vaske ut vannbæreren, som ble mettet med borevæske under boring. Operasjonen utføres som følger. Et hode settes på røret, en slange fra motorpumpen festes, og rent vann tilføres brønnen. Etter vask er kolonnen jevnt og tett dekket med grus. Nå kan du senke pumpen på kabelen og bruke brønnen. En liten nyanse: mekanismen kan ikke senkes helt til bunnen, ellers vil den mislykkes veldig raskt. Den optimale dybden er rett under vannsøylen.

Prosessen med å hydrobore en brønn for vann er ganske enkel og ganske rimelig for uavhengig implementering.Før du starter arbeidet, må du imidlertid studere instruksjonene nøye, og best av alt, ta del i boringen under veiledning av spesialister. Til tross for den tilsynelatende enkelheten, er det mange nyanser kjent bare for fagfolk. Hvis det ikke er noen erfaring eller ønske, kan du invitere spesialister som vil slå en brønn raskt og til en rimelig pris og utstyre den. Eieren vil bare måtte glede seg over utseendet til et autonomt vannforsyningssystem i huset hans.

Hvordan kan du bore en brønn selv?

Det er flere måter som lar deg bore på egen hånd:

Å bore og arrangere en brønn kan løse problemet med vannforsyning i flere tiår i forveien.

• Rotasjonsmetoden (aka roterende) er den mest brukte. Med denne metoden skrus boreverktøyet fast i fjellet;
• Slagverk - med denne metoden treffer de sterkt borestangen, og utdyper dermed prosjektilet så mye som mulig. Spesielt er det slagmetoden som utstyrer en brønnål;
• Metoden er sjokkroterende - med dette heves og senkes en stang med et borsett utstyrt i enden med kraft, og løsner derved jorda. Deretter produserer de rotasjonsbevegelser, og tar steinen inn i prosjektilet;
• Rope-impact metode - med denne metoden heves eller senkes boreskall enten på et spesielt tau, samtidig som det sikres steininntak.

Metodene ovenfor omtales som såkalt tørrboring. Du kan organisere dem på egen hånd. Men ved våtboring (hydroboring) er det først nødvendig å tilføre en spesiell borevæske i vannlaget, som kan myke opp den harde steinen. Denne typen boring er veldig spesifikk og vil kreve industrielt utstyr.I dette tilfellet bringes knuste steinpartikler til overflaten av den brukte løsningen.

Typer vanninntaksarbeid og jordsmonn

Før du begynner å bore, bør du studere jordsammensetningen på stedet for i det minste grovt å forestille deg fremtiden godt.

Avhengig av egenskapene til akviferen, er det tre typer brønner:

• Abessinisk brønn;
• filtrer brønn;
• artesisk brønn.

Den abyssiniske brønnen (eller brønnålen) kan ordnes nesten overalt. De slår den der akviferen ligger relativt nær overflaten og er begrenset til sanden.

For boring brukes drivteknologi, som ikke er egnet for konstruksjon av andre typer brønner. Alt arbeid kan vanligvis fullføres innen én virkedag.

Denne ordningen lar deg studere funksjonene til enheten til forskjellige brønner for bedre å forstå teknologien til boringen deres og velge riktig metode (klikk for å forstørre)

Men strømningshastigheten til slike brønner er liten. For å gi huset og tomten nok vann, er det noen ganger fornuftig å lage to slike brønner på stedet. De kompakte dimensjonene på utstyret gjør det mulig å ordne en slik brønn rett i kjelleren uten problemer.

Filterbrønner, som også kalles "sand"-brønner, lages på jordsmonn der akviferen ligger relativt grunt - opptil 35 meter.

Vanligvis er dette sandjord som egner seg godt til boring. Dybden på filterbrønnen varierer vanligvis mellom 20-30 meter.

Dette diagrammet viser tydelig enheten til filterbrønnen. Det må installeres et filter i bunnen for å hindre at sand og silt kommer inn i vannet.

Arbeid i et godt scenario vil ta to til tre dager.Filterbrønnen trenger godt vedlikehold, siden konstant tilstedeværelse av sand og siltpartikler i vannet kan forårsake silting eller sliping.

Den typiske levetiden til en slik brønn kan være 10-20 år. Perioden kan være lengre eller kortere, avhengig av kvaliteten på brønnboringen og dens videre vedlikehold.

Artesiske brønner, de er brønner "for kalkstein", er de mest pålitelige, siden vannbæreren er begrenset til berggrunnsforekomster. Vann inneholder mange sprekker i fjellet.

Silting av en slik brønn truer vanligvis ikke, og strømningshastigheten kan nå rundt 100 kubikkmeter i timen. Men dybden som boringen skal utføres til, viser seg vanligvis å være mer enn solid - fra 20 til 120 meter.

Selvfølgelig er det vanskeligere å bore slike brønner, og det vil ta mye mer tid og materialer for å fullføre arbeidet. Et profesjonelt team kan takle arbeidet på 5-10 dager. Men hvis vi borer en brønn på stedet med egne hender, kan det ta flere uker, og til og med en måned eller to.

Men innsatsen er verdt det, fordi artesiske brønner kan vare et halvt århundre, eller enda mer, uten problemer. Ja, og strømningshastigheten til en slik brønn lar deg levere vann ikke bare til ett hus, men også til en liten landsby. Bare manuelle boremetoder er ikke egnet for en enhet med slik utvikling.

De fysiske og mekaniske egenskapene til jord er også av stor betydning ved valg av boremetode.

I løpet av arbeidet kan det være nødvendig å gå gjennom en rekke lag, for eksempel:

• våt sand, som relativt enkelt kan bores med nesten hvilken som helst metode;
• vannmettet sand, som bare kan fjernes fra bagasjerommet ved hjelp av en bailer;
• grove-klastiske bergarter (grus- og rullesteinavsetninger med sand- og leiretilslag), som bores med en bailer eller et glass, avhengig av tilslaget;
• kvikksand, som er fin sand, overmettet med vann, den kan bare øses ut med en bailer;
• leirjord, dvs. sand med rikelig inneslutninger av leire, plast, godt mottakelig for boring med en bore eller kjernetønne;
• leire, en plaststein som kan bores med en bore eller glass.

Hvordan finne ut hvilken jord som ligger under overflaten, og på hvilken dybde er akviferen? Selvfølgelig kan du bestille geologiske studier av jorda, men denne prosedyren er ikke gratis.

Nesten alle velger et enklere og billigere alternativ - en undersøkelse av naboer som allerede har boret en brønn eller bygget en brønn. Vannstanden i din fremtidige vannkilde vil være på omtrent samme dybde.

Boring av en ny brønn i kort avstand fra en eksisterende innretning følger kanskje ikke nøyaktig samme scenario, men det vil mest sannsynlig være svært likt.

Hjemmelaget MGBU

Dette diagrammet viser hovedarbeidsenhetene til MGBU, som du kan lage i henhold til våre tegninger.

Borerigg tegning

Monteringen av boreriggen begynner med rammen. Stativ for rammen på boreriggen er laget av DN40 rør, veggtykkelse 4mm. "Vinger" for glideren - fra DU50, tykkelse 4mm. Hvis ikke med en 4 mm vegg, ta 3,5 mm.

Du kan laste ned tegninger for en liten borerigg fra lenkene nedenfor:

1. Øvre ramme: chertyozh_1_verhnyaya_rama
2. Nedre ramme: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
3. Boreslider: chertyozh_3_polzun
4. Skyvehylse: chertyozh_4_gilza_polzun
5. Rammemontering: chertyozh_5_rama_v_sbore
6. Motor og glidebryter: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
7. Node A MGBU: chertyozh_7_uzel_a

Borsvivel, stenger og låser

Boring av svivel og borestenger først, vi anbefaler at du kjøper ferdige. Ved fremstilling av disse delene er nøyaktigheten av behandlingen svært viktig, siden belastningen på disse nodene er stor.

Vi anbefaler ikke å lage en svivel fra improviserte midler. En minste unøyaktighet - og den vil mislykkes.

Hvis du bestemmer deg for å bestille en svivel, må du finne en dreier med en CNC-maskin.

For svivel og låser trenger du stål:

• Låser - 45 stål.
• Sving - 40X.

Du kan laste ned en tegning av en hjemmelaget boresvivel her: gjør-det-selv svivel til MGBU

Du kan spare på kjøp av ferdige noder, men det vil ta mye tid å finne en mester. Men det er verdt det - hjemmelagde deler er mye billigere enn kjøpte. For å komme i gang, kjøp deler til prøver. Dreiere fungerer bedre når de har tegninger og maler for hånden.

Hvis du har fabrikkprøver, vil det være mye lettere å kontrollere kvaliteten på arbeidet. For eksempel, hvis en dreier laget borstenger og låser, så tar du fabrikk- og hjemmelagde deler og skru dem sammen for å sjekke kvaliteten på gjengene. Matchen må være 100 %!

Ikke kjøp leveringsdeler. Dette er nødvendig for ikke å kjøpe et ekteskap - dette skjer dessverre. Og viktigst av alt - hvis du bestiller levering langveis fra, kan du vente mer enn en måned.

Gjør-det-selv-tegninger av låser på MGBU

Vi anbefaler deg å lage en tråd på borestenger i en trapes - det er ikke verre enn en kjegle. Men hvis du deretter bestiller til dreiere, så er det vanskeligere å lage en konisk tråd.
Hvis du lager eller kjøper låser for borestenger separat, så ta enkle sømrør for stenger hvis du ikke borer dypere enn 30 meter (3,5 mm tykk.og en indre diameter på minst 40 mm). Men sveiseren må sveise låsene til rørene! Ved vertikalboring er belastningene store.

For boring dypere enn 30 meter bør det kun tas tykkveggede rør med vegg på 5-6 mm. Tynne stenger er ikke egnet for store dybder - de vil rive.

1. Last ned låsen på baren nr. 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1
2. Barlås 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

borehode

Det er ikke vanskelig å lage en enkel drill selv. En bor er laget av vanlig stål. Hvis du bestemmer deg for å lage det fra legert, så husk - det er vanskelig å sveise! Vi trenger en sveiser.

Borehodetegning for nedlasting: chertyozh_bur

Hvis det er mye stein på borestedet, så kjøp bor fra firmaer som er tilpasset fast jord. Jo høyere pris, desto hardere legeringer på borene og jo sterkere borene selv.

Hjemmelaget vinsj og motor - girkasse

Ved fremstilling av en miniborerigg brukes RA-1000-vinsjen. Du kan ta en til, men gjerne med en bæreevne på minst 1 tonn (og gjerne mer). Noen borere satte på to vinsjer, en elektrisk og den andre mekanisk. Ved en kile av borestrengen hjelper det mye.

For å lette arbeidet er det bedre å kjøpe og koble til to fjernkontroller: en for revers og motorbevegelse, den andre for vinsjen. Dette vil spare mye energi.

En motor - girkasse for boring av brønner for en hjemmelaget miniborerigg vil være nødvendig ved 60-70 rpm, med en effekt på 2,2 kW. Svakere vil ikke passe.

Hvis du bruker kraftigere, trenger du en generator, siden det ikke vil være mulig å koble til en spenning på 220 volt. Hvis du lager en hydrodrill med egne hender, ta motorreduksjonsmodellene: 3MP 31,5 / 3MP 40 / 3MP 50.

Funksjoner ved hydroboring

Metoden består i å trekke ut gråberget med vann injisert i gruvehulrommet under trykk. Boreverktøyet for fjerning av de ødelagte lagene brukes ikke.

Teknologien består av en kombinasjon av 2 prosesser:

• dannelsen av en vertikal brønn i bakken gjennom alternativ ødeleggelse av jordlag;
• utvinning av knuste jordfragmenter fra borehullet under påvirkning av et arbeidsfluid.

Prosessen med å blande løsningen for boring.

Opprettelsen av den nødvendige kraften som kreves for å stupe skjæreverktøyet ned i fjellet, lettes av egenvekten til utstyret, bestående av en streng med borestenger og utstyr for å pumpe væske inn i brønnen.

For å lage en vaskeløsning i en separat grop, blandes en liten mengde leiresuspensjon i vann, den røres med en konstruksjonsblander til konsistensen av kefir. Deretter ledes borevæsken inn i borehullet av en motorpumpe under trykk.

Under hydraulisk boring utfører det flytende mediet følgende funksjoner:

• fjerning av fragmenter av ødelagt stein fra kroppen til vanngruven;
• skjærende verktøy kjøling;
• sliping av det indre hulrommet i gropen;
• styrking av gruveveggene, noe som gjør det mulig å redusere sannsynligheten for kollaps av arbeidet og sovne med dumpen av borehullsakselen.

Fra rørsegmenter 1,5 m lange, forbundet med gjengede festemidler, dannes en søyle som forlenges på grunn av vekst av fragmenter når brønnen utdypes.

Hydroboringsteknologi er optimal for bergarter med høy konsentrasjon av sand og leire. Det er ikke tilrådelig å bruke denne teknikken for å arrangere en autonom kilde på steinete og sumpete jordarter: massive og viskøse jordlag vaskes kraftig ut med vann.

Litt om brønnreparasjon

Eller hvorfor kan du ikke gjøre reparasjonen selv, men overlate den til fagfolk?

Så:

• Hovedårsaken til at en brønn går ut av drift er oftest filtertilstopping, eller sandkomprimering i rørledningen på grunn av uregelmessig bruk av vann.
• Du kan få et skittent filter selv og rengjøre det, men hvis årsaken er i røret, er det nødvendig med effektive metoder fra spesialister.
• De skyller brønnen under vanntrykket. Hvorfor vann pumpes inn i røret under høyt trykk, og skitten bæres ut. Det kan oppstå en ukontrollert sprut av skitten væske, noe som ikke gleder folk som er overfylt med det, og dette anses som en ulempe ved denne metoden.
• Røret rengjøres med luftstrøm, med samme operasjonsprinsipp, men denne metoden kan skade filteret, noe som også er uønsket.
• Den mest akseptable og sikreste måten gjenstår - å pumpe ut den skitne væsken med en pumpe. Filteret er ikke skadet, det er ingen smuss rundt.
• Det er mulig å helle spesielle matsyrer i brønnen, som har evnen til raskt å gjenopprette brønnen. Prosessen er enkel, syren helles, brønnen forblir med den i noen tid, deretter pumpes den skitne væsken ut.
• Høy renseeffektivitet - eksplosjon i brønnhullet. Men det kan skje, som farmasøyten i The Elusive Avengers, da han flyttet eksplosivene, så her kan du skade ikke bare filteret, men også røret.

Hvordan lage hydroboringsbrønner med en nedsenkbar pumpe kan tydelig ses i videoen. Denne artikkelen foreslår å gjøre deg kjent med de generelle bestemmelsene om hydroboring.

Typer brønner

Før du begynner å jobbe, må du velge riktig type brønn. I samsvar med hvor dypt vannlaget ligger, er det tre hovedtyper av penetrasjoner:

• Abessinisk vel.
• Filtrer godt.
• Artesisk brønn.

La oss nå se på funksjonene til hver utvikling. Den abyssiniske brønnen er en forenklet versjon av penetrering, som kan bores nesten hvor som helst. En betydelig ulempe med en slik brønn er den relativt lave kvaliteten på vann. Oftest brukes den til vanning eller andre lignende behov. Slikt vann er ikke egnet for forbruk eller kan bare brukes etter multi-level rensing. Dette skyldes det faktum at vann som ligger på grunt dyp mates av nedbør og inneholder skadelige urenheter.

Uavhengig av brønntype er pumpe obligatorisk

For å forberede den abyssiniske brønnen, som ofte omtales som en brønnål, brukes oftere drivteknologien, som ikke kan brukes til å arbeide med andre typer gjennomføringer. Hvis du har nødvendig utstyr og assistenter, kan du fullføre arbeidet med produksjonen av en slik brønn i løpet av en dag.

Før du borer en brønn med egne hender, anbefales det å beregne på forhånd hva slags vannforsyning som er nødvendig. For eksempel, hvis du trenger å skaffe et hus, et badehus eller andre uthus, er det bedre å velge en filterbrønn - strømningshastigheten er tilstrekkelig, og det er relativt enkelt å bore en slik penetrasjon. Dybden på vannlagene er i dette tilfellet fra 20 til 30 meter.

Artesiske kilder kalles det beste alternativet - de silter ikke opp, siden vannet er inneholdt i fjellsprekker, ikke inneholder skadelige urenheter, trenger ikke å filtreres og er helt drikkbart. Den eneste ulempen er vanndybden, som kan variere fra 30 til 100 meter eller mer. Sannsynligvis tenker nesten alle nå på hvordan man borer en brønn under vann med egne hender, gitt en så betydelig dybde. Dessverre er denne typen brønner på ingen måte gitt her bare som et eksempel; det er umulig å komme til artesiske farvann gjennom håndverksmetoder.

Artesisk brønn

Hydroboringsmetoder

Spissboring

skarp spiss

En spiss, hakk tupp er sveiset på hodet på stangen. Det ødelegger det tette laget av jorden. Når stangen som er innebygd i MBU med en drill roteres, blir den konsekvent dypere i jorden. Ødelagte bergarter vaskes ut med bentonittmørtel.

Under vasking fester leirpartikler seg til veggene i gruven, og styrker dem derved. Smuss som kommer ut til overflaten samler seg i kloakklagertanken. De faste partiklene forblir i bunnen, mens den filtrerte væsken renner inn i en annen sump. Videre vasker vannmassen ut overflødig jord fra gruven. Syklusen gjentas.

Gjør-det-selv hydroboring av brønner med spiss lar deg lage en brønn på opptil 30 m dyp.

Eksfoliering og utvasking av jord ved vanntrykk

Det er viktig å lage en fordypning i bakken, forberede en spesiell løsning (vann og saltsyre i forholdet 1: 20 000). Foringsrør bør føres inn i gruven så snart en akvifer er funnet. Spalten mellom sjaktveggen og røret skal sementeres

Dette vil hindre at smeltet og frittflytende grunnvann trenger inn i stammen

Spalten mellom sjaktveggen og røret skal sementeres. Dette vil hindre at smeltet og frittflytende grunnvann trenger inn i stammen.

Slaggmottakere må være dype. I dette tilfellet vil jordpartiklene forbli i bunnen og vil ikke flyte opp ved neste vanninntak.

Når du bruker denne metoden, er det viktig å vite at det vil være mulig å bore en brønn i løs jord. Hydro-boring vil ikke fungere i bakken der det er solide lag av jura leire - vann kan rett og slett ikke passere dem. Maksimal dybde på brønnen vil være 15 m

Maksimal dybde på brønnen vil være 15 m.

Roterende boring

Underjordiske lag ødelegges ved hjelp av en kjeglebit montert i MBU, som er betydelig belastet for vekting. Den roterer og mottar energi fra forbrenningsmotoren. Det er umulig å skape disse forholdene på egen hånd. Derfor bør roterende vannboring overlates til fagfolk.

Roterende boring

Under roterende hydraulisk boring vaskes jorda på to måter: direkte og omvendt.

Ved direkte spyling helles borevæske inn i borestengene, som strømmer ned, avkjøler borkronen og blander seg med den deformerte jorda. Gjennom ringrommet strømmer den kjemiske blandingen med jorden ut av brønnen og strømmer inn i slaggmottakeren. Boremateriale mates inn i foringsrøret av en motorpumpe. Det smale tverrsnittet bidrar til den høye strømningshastigheten til borevæsken. Hvorfra jorda blir ødelagt veldig raskt. Imidlertid tillater ikke borevæske av leire å åpne akviferen helt. Derfor er det best å bruke renset vann til vask.
Ved tilbakespyling kommer vann inn i brønnen ved gravitasjon gjennom ringrommet, og presses opp med slam fra innsiden av borerørene. Samtidig opprettholdes maksimal strømningshastighet og akviferen åpnes helt. Væske, under trykk, som forlater ansiktet, fjerner store slagger

Det er viktig å tette brønnhodet og forsyne borerøret med en pakkboks.

Tilbakespyling

Strømningshastigheten, varigheten av driftsperioden og vannkvaliteten avhenger av den valgte hydroboringsmetoden. Derfor, før du borer, bør du rådføre deg med eksperter på spørsmålet om hvilken boremetode som vil være mest effektiv.

Fullføring av arbeider

Eksempel på boreklemme som brukes ved uttak av utstyr

Målet er oppnådd, det gjenstår bare å demontere utstyret og begynne å bruke den utstyrte brønnen. Men det er noen viktige punkter som ikke alltid tas med i betraktningen første gang.

Når du ser på videoen, legger brukerne ofte merke til at øvelsen blir enkel og lett. Noen ganger er det faktisk lettere å kjøpe en ny enn å få en gammel drill.

For å forhindre at dette skjer, ta disse tipsene i bruk:

1. Når du trekker ut boret etter å ha nådd akviferer, er det nødvendig å fikse den delen av utstyret som er igjen i den nye brønnen med en spesiell klemme. Dette gjøres for at boret ikke skal snu seg i rørnøkkelen og ikke falle sammen.
2. Det er ingen klemme, ta den sterkeste kabelen, lag en løkke på det øvre fragmentet av boret, bind den andre kanten til treet, og nå kan du skru av toppen av boret.

Det er ikke noe tre, la det være en tømmerstokk, som kabelen kan festes på i midten.Nå som boret er tatt ut, er det veldig lite igjen - å skylle brønnen med rent vann, som en pumpe er nyttig og svinge for.

Som du kan se, er gjør-det-selv hydroboring av brønner ikke den mest kompliserte teknologien. Installasjonen kan brukes gjentatte ganger, det viktigste er at pumpen eller motorpumpen ikke svikter. Og ved å bruke rådene og se videoen fra fagfolk, vil enhver bruker raskt og kostnadseffektivt kunne skaffe seg sin egen kilde til velsmakende og rent vann.