Gjør-det-selv hydroboring av vannbrønner: en oversikt over arbeidsteknologien

Funksjoner ved hydroboringsteknologi

De fleste boreteknologier bruker vann som spylemiddel for å fjerne stein og jord fra borehullets hulrom. I hydroboringssystemet brukes vann som et av verktøyene for å bryte fjellet i brønnhulen. Det er to typer hydrauliske boreskjemaer som er i bruk for tiden:

• Jordknusing ved kombinert handling av vanntrykk og skjærebiter av en borestang.På grunn av mykningen av jorden krever kutting av bunnen av brønnen med en skjærekant 10 ganger mindre innsats enn med tørr og halvtørr boring;
• Utvaskingsskjema for hydraulisk boring. Hvis jorda er relativt løs og inneholder en stor mengde sand, kan brønnen enkelt slås, og vaske bort steinen med høyt vanntrykk.
• Slagboring med meisel og vanntrykk.

Viktig! Eventuelle høytrykksordninger krever bruk av en spesiell girmontering montert på kuttet av borestangen. Reduseringen gir både rotasjon av kjernen og vanntilførsel fra pumpen inne i stangen

Hydroboring med roterende tie-in

Selv med en sterk metning av leire eller leirjord med vann, er det veldig vanskelig å ødelegge berget bare med vanntrykket, derfor brukes en borekrone på en roterende stang til hydraulisk boring, som i videoen:

Stangen roteres av en elektrisk motor gjennom et kjededrev. Låsen på toppen av boreriggen gjør at den nye stangen kan installeres og kobles inn i hovedrøret uten å stoppe.

Kronens oppgave er å ødelegge og slipe fjellet til minimumsstørrelsen der strømmen av returvann kan føre den knuste massen ut av stammen. Roterende hydraulisk boreordning eksisterer med en direkte eller omvendt vannforsyningsordning. I det første tilfellet sprøytes vann inn i stangen, avkjøler verktøyet, spyler ut berget fra under skjærebitene og løfter berget og jorda gjennom ringrommet inn i slamfangeren.

I det andre tilfellet helles vann i brønnen gjennom ringrommet og slippes ut gjennom det indre hulrommet til stangen. Denne metoden for hydroboring brukes i tilfeller der det er nødvendig å oppnå maksimal kvalitet på brønnens vegger og unngå forurensning av vanninntaket med leireslam.Dette sikrer igjen maksimal vanngjenvinning av brønnen.

Den kombinerte bruken av vanntrykk og skjæreverktøy lar deg bore brønner i kalkstein, gammel leire, skifer og formasjoner med høyt innhold av klastiske fragmenter av myke sedimentære bergarter. Den maksimale dybden på stammen overstiger som regel ikke 50 m.

Høytrykk steinspyling

For sand og sandholdig loam kan hydraulisk boring av brønner utføres i henhold til et forenklet skjema, der akselen kun dannes ved erosjon av den granulære jordmassen. Under industrielle forhold, et lignende hydraulisk boreskjema med et arbeidstrykk på opptil 300 atm. tillater kutting av myk kvarts og sedimentære avleiringer. Ved et trykk på 450 atm. kalsitt, bjelker og granitt kuttes.

For hjemlige forhold overstiger driftstrykket sjelden flere titalls atmosfærer. Det er praktisk talt umulig å utføre hydraulisk boring av en brønn til en dybde på mer enn 20 m ved hjelp av en utvaskingsmetode.De positive aspektene ved utvaskingsteknologien inkluderer fraværet av en roterende maskin og forenkling av arbeidet. Ofte brukes kun en port og en pumpe til hydroboring ved utvasking. Stangen, gjennom hvilken vann tilføres under høyt trykk, er montert på en trehjulssykkelvogn og rotert manuelt ved hjelp av en port.

Slagbits brukes også for å effektivt ødelegge fjellet i bunnen av brønnen. I dette tilfellet er slipte bits og hardlegeringsbajonetter montert på enden av borestangen. Når du bruker svake, men hyppige slag, mens du samtidig snur stangen rundt aksen, deler den skarpe kanten av meiselen små steiner i små fragmenter som utføres av vannstrømmen.Metoden er ganske effektiv for å jobbe med kalksteinslag, men den er absolutt ikke egnet for tyktflytende og mobil mold.

Boreteknologier

Det er en haug med forskjellige brønninstallasjonsmetoder som brukes med hell for å fullføre denne jobben. Hver metode har unike egenskaper som vil bidra til å gi de nødvendige forholdene. Etter å ha mestret ulike typer teknikker, utfør rolig boring på egen hånd. La oss ta en titt på hver metode:

skrumetoden

Metode brukt brønnboring på grunt dyp. Et spesialverktøy tas, en drill, som jorden skjæres gjennom og utføres med sveisede kniver. Hvis knivene er festet i rett vinkel, må alt rusk fjernes. Hvis bladene er festet i en vinkel på mindre enn 90 grader, trenger ikke alt rusk å fjernes.

Teknologien bør brukes på grus og leirjord. Andre områder kan ikke bores med skruemetoden. Om nødvendig, vurder alle forhold.

kjerneboring

Det er et visst verktøy - et rør, på enden er festet en kjernetrakt, utstyrt med skarpe tenner laget av motstandsdyktig og høykvalitets metall. Verktøyet kan bore gjennom tette, harde bergarter. Kjernetønnen ødelegger all fast jord fullstendig med en meisel, hvoretter kjernekronen borer og kaster ut alt akkumulert avfall i røret.

Boring skjer på grunn av rotasjonen av søylen med røret, den går dypere ned i bakken og skaper brønnen vi trenger med en viss bredde lik tverrsnittet til delen som brukes. Unødvendig søppel kastes ovenpå med et prosjektil kalt "Glass". En tung slegge brukes til å fjerne steinen.Ved selvboring med denne teknikken gis tilførsel av rent vann, vann med små biter av leire. Løsningen på dette problemet er å styrke veggene.

Slagboremetode

Det brukes et utstyr som kalles stativ. En to meter høy konstruksjon, som er konstruert rett på installasjonsstedet. En blokk er festet til toppen av stativet. En kabel kastes gjennom blokken, og en bailer er installert på enden. Essensen av enheten er å senke den og heve den opp ved hjelp av en kabel. Baileren rengjøres for rusk gjennom et hull som ligger i en avstand på 50 centimeter fra bunnen av rammen.

Boring med slagtaubrønner på egen hånd, gir en heving av boreanordningen til en høyde som stativet tillater, og deretter senkes den tilbake under tyngdekraften. Lar deg bryte rasen. Avfall samles opp med en bailer. Husk at du alltid bør bygge et stativ.

Manuell roterende vannboring

I denne metoden skapes stammen takket være boret, som ser ut som et stort bor. Bryter en bekk i bakken og skaper rotasjoner. Kanalen er nødvendig for å få det nødvendige vannførende laget. Enheten er av høy kvalitet ved uavhengig boring av brønner for vann i grus- og leirjord. I ustabile sandområder kan brønnen lukkes med skjebor.

På Sanden

For å bore brønner i sand, er det nok å ta metodene beskrevet ovenfor, bore- eller sjokktaumetoder. En vanskelighet ved denne boringen er å rense kanalen for borekaks. Det er nødvendig å nøye nærme seg arbeidet i denne teknikken, først å fjerne den løse matjorden.Konstant overvåking av fylling av blader eller bailer med slam. For å lette arbeidet kan du med jevne mellomrom legge vann til kanalen, hvoretter du sakte senker enheten innover og lager en brønn.

Arbeidsteknologi

Erfarne arbeidere anbefaler å begynne å bore brønner om morgenen, siden prosessen vanligvis tar lang tid og til og med kan ta flere dager. Jorda er forskjellig overalt, og følgelig er forskjellige nyanser mulige i arbeidet med det. La oss snakke om sandjord. For boring i slik jord er det nødvendig å forberede maksimal tilførsel av vann, siden arbeid med sand innebærer en stor absorpsjon av væske. Umiddelbart før du starter arbeidet, må du elte leireløsningen.

For å gjøre dette blir leire lastet inn i en grop med vann og blandet med en mikser. Konsistensen av væsken skal ligne kefir. Når en slik borevæske kommer inn i brønnen, går den ikke inn i sanden, som vanlig vann, men tetter gradvis veggene i hullet, og danner et slags fartøy. Sørg for å sjekke brukbarheten til vinsjen, pumpen for pumping av vann og annet verktøy. Siden i ferd med å stanse sandjord, er stopp ikke mulig. Foringsrøret må senkes umiddelbart, ellers er kollaps mulig og arbeidet må startes nesten fra begynnelsen.

Diagrammet viser enheten til en liten borerigg, ved hjelp av hvilken hydraulisk boring utføres.

Boreprosedyren er ganske enkel. Motorpumpen tilfører borevæsken til slangene. Gjennom svivelen kommer væsken inn i stengene, til arbeidsboret. Løsningen polerer veggene i brønnen, noe som gjør dem sterkere, virker på boreverktøyet, hjelper det å passere fjellet og avkjøler elementene i installasjonen.Etter trening slippes væsken ut i sump-filteret. I denne tanken vil jorda fanget av vann fra brønnen legge seg til bunnen, og den rensede borevæsken vil strømme langs brettet inn i en annen grop. Nå kan den igjen brukes i prosessen med MBU-drift.

En liten nyanse: sammensetningen av borevæsken avhenger av typen jord. Hvis det under arbeidet er klart at jordsmonnet endrer seg, bør det også gjøres justeringer av sammensetningen av borevæsken. Boreprosessen fortsetter til akviferen er nådd. Hvis en stang ikke er nok, kan du legge til den neste til du kommer til rent vann. MBU-produsenter garanterer vanligvis driften av enheten deres på en dybde på opptil 50 m. Men i praksis bruker håndverkere slike installasjoner til å stikke hull i brønner på opptil 120 m. Etter å ha nådd akviferen, spyles brønnen med mye rent vann .

Litt om brønnreparasjon

Eller hvorfor kan du ikke gjøre reparasjonen selv, men overlate den til fagfolk?

Så:

• Hovedårsaken til at en brønn går ut av drift er oftest filtertilstopping, eller sandkomprimering i rørledningen på grunn av uregelmessig bruk av vann.
• Du kan få et skittent filter selv og rengjøre det, men hvis årsaken er i røret, er det nødvendig med effektive metoder fra spesialister.
• De skyller brønnen under vanntrykket. Hvorfor vann pumpes inn i røret under høyt trykk, og skitten bæres ut. Det kan oppstå en ukontrollert sprut av skitten væske, noe som ikke gleder folk som er overfylt med det, og dette anses som en ulempe ved denne metoden.
• Røret rengjøres med luftstrøm, med samme operasjonsprinsipp, men denne metoden kan skade filteret, noe som også er uønsket.
• Den mest akseptable og sikreste måten gjenstår - å pumpe ut den skitne væsken med en pumpe. Filteret er ikke skadet, det er ingen smuss rundt.
• Det er mulig å helle spesielle matsyrer i brønnen, som har evnen til raskt å gjenopprette brønnen. Prosessen er enkel, syren helles, brønnen forblir med den i noen tid, deretter pumpes den skitne væsken ut.
• Høy renseeffektivitet - eksplosjon i brønnhullet. Men det kan skje, som farmasøyten i The Elusive Avengers, da han flyttet eksplosivene, så her kan du skade ikke bare filteret, men også røret.

Hvordan lage hydroboringsbrønner med en nedsenkbar pumpe kan tydelig ses i videoen. Denne artikkelen foreslår å gjøre deg kjent med de generelle bestemmelsene om hydroboring.

Hvordan lage hydroponics fra rør?

Hydroponiske hjemmelagde installasjoner kan være av helt forskjellige modifikasjoner. Det kan bli:

• flertrinns strukturer designet for flere dusin potter;
• ringed, slik at du kan dyrke planter rundt omkretsen av drivhuset eller lage små blomsterbed for 4-6 spirer;
• lineære installasjoner, den enkleste å montere og betjene. Lengden på slike senger avhenger utelukkende av rommets muligheter.

Avhengig av målene og den valgte modifikasjonen av den hydroponiske installasjonen, vil settet med deler endres. For eksempel, når du monterer en løkkestruktur, kan T-stykker og hjørner ikke unnlates. Mens for en lineær installasjon er de nødvendige delene begrenset til et rett kloakkrør med passende diameter og et par plugger.

Klargjøring av materialer

Etter å ha valgt en modell, kan du begynne å søke etter materialer. Vurder monteringen av det andre og mest allsidige alternativet.Om ønskelig kan denne typen hydroponisk oppsett konverteres til et lagdelt oppsett eller forenkles til et lineært oppsett ved å fjerne hjørneforbindelsene. For denne endringen trenger du følgende elementer:

• PVC-hjørner 900 - 4 stk;
• PVC-tees - 4 stk;
• Plast avløpsrør:
• Pakninger (tetninger);
• støpsel;
• Plastpotter for innendørs blomster;
• Akvarium kompressor;
• Rør for akvariekompressoren;
• Dyser for sprøyting av luft;
• Tees for oksygenrør.

Tetninger gjør jobben sin bra, men i noen situasjoner kan du trenge en fugemasse (silikon) for å behandle skjøtene. Den er også nyttig for å feste rør. I tillegg trenger du en bor for montering (hvis du ikke har en, kan du lage hull i plasten med en kalsinert spiker), en baufil.

Konstruksjonsmontering

Hvis du har alle nødvendige materialer, vil monteringen av strukturen ikke ta mer enn en time. La oss vurdere det trinn for trinn:

1. Først må du sage av det midterste avløpet fra 3 av de 4 teene. Dette er fremtidige hull for frøplantepotter. I vår versjon vil det være tre. Hvis det er nødvendig å øke antallet planter, settes rette segmenter inn mellom teene, hvor runde hull med passende diameter kuttes.
2. Tetninger settes inn i separate deler av strukturen. Deretter lukkes alle detaljene ved hjelp av hjørner.
3. Siden av blomsterpottene er perforert og satt inn i de forberedte hullene. Pottene skal passe til størrelsen på hullene i røret og passe godt på plass.

Grunnlaget for det hydroponiske oppsettet er klart. For at vannet ikke stagnerer og rotsystemet ikke råtner, må den sammensatte installasjonen utstyres med en pumpe som vil drive vannet gjennom rørene og mette det med oksygen. Eller design en spesiell lufting.Det andre alternativet er ikke mindre effektivt, og samtidig rimeligere for hjemmebruk. La oss starte installasjonen:

1. Vi dekker de resterende 4 tee med en plugg, og lager to hull i den: ett for luftrøret, det andre for flottøren.
2. Vi passerer et gjennomsiktig rør inn i hullet og strekker det langs hele lengden av strukturen.
3. I nærheten av hullene for pottene i røret lager vi et lite snitt og fester tee.
4. Vi legger et lite stykke rør på tee, i den andre enden av hvilken en skumgummisprøyte er installert.
5. Vi fester sprøyten med silikon så nært pottene som mulig.
6. Vi legger den frie enden av røret på kompressoruttaket.

Det gjenstår å lage en flyte som vil indikere vannstanden. Den er laget av improviserte midler. For å gjøre dette trenger du et stykke skum og en lang tynn stang. Risiko påføres stangen og føres ut i det andre hullet på pluggen.

Andre modeller av borerigger

Generelt forblir monteringsprosessen for de fleste eksisterende varianter av borerigger den samme. Rammen og andre elementer i strukturen som vurderes er forberedt på lignende måte. Bare mekanismens hovedverktøy kan endres.

Les informasjonen om produksjon av ulike typer installasjoner, lag et passende arbeidsverktøy, og fest det deretter til støtterammen og koble det til andre nødvendige elementer ved å bruke anbefalingene fra instruksjonene diskutert ovenfor.

Borerigg med "patron"

Borerigg med "patron"

Hovedarbeidselementet til en slik enhet er en patron (glass).Du kan uavhengig lage en slik patron fra et tykkvegget rør med en diameter på 100-120 mm. Optimal lengde på arbeidsverktøyet er 100-200 cm. Ellers må du være veiledet av situasjonen. Når du velger dimensjonene til støtterammen, må du ta hensyn til dimensjonene til patronen. Tenk over alt slik at det i fremtiden vil være praktisk for deg å bruke den ferdige boreriggen.

Arbeidsverktøyet skal ha så mye vekt som mulig. Lag trekantede punkter fra bunnen av rørseksjonen. Takket være dem vil jorden løsne mer intensivt og raskt.

Gjør-det-selv borerigg

Hvis du ønsker, kan du la bunnen av arbeidsstykket være jevn, men den må skjerpes.

Stikk noen hull i toppen av glasset for å feste tauet.

Fest chucken til støtterammen med en sterk kabel. Velg lengden på kabelen slik at patronen i fremtiden fritt kan stige og falle ned. Når du gjør dette, sørg for å ta hensyn til den planlagte dybden til kilden.

For å øke effektiviteten til utgraving kan du koble den sammensatte enheten til en elektrisk motor. Kabelen med kassetten i en slik situasjon vil bli viklet på girkassetrommelen.

Det er mulig å sikre rensing av bunnen fra jorden ved å inkludere en bailer i strukturen.

Å bruke en slik installasjon er veldig enkel: du oppretter først manuelt en fordypning på borestedet med en diameter som er større enn diameteren til arbeidspatronen, og begynner deretter å vekselvis heve og senke patronen inn i hullet til den nødvendige dybden er nådd.

Enkel skrumontering

Hjemmelaget snekke

Hovedarbeidselementet til en slik mekanisme er boret.

Boreskrue tegning

Diagram av en mellomskruering

Lag en drill fra et metallrør med en diameter på 100 mm.Lag en skrugjenge på toppen av arbeidsstykket, og utstyr en borebor på motsatt side av røret. Den optimale borediameteren for en hjemmelaget enhet er omtrent 200 mm. Et par omganger er nok.

Borskiveseparasjonsskjema

Fest et par metallkniver til endene av arbeidsstykket ved sveising. Du må fikse dem på en slik måte at knivene på tidspunktet for den vertikale plasseringen av installasjonen er plassert i en viss vinkel til jorda.

Borebor

For å jobbe med en slik installasjon var mest praktisk, koble et stykke metallrør 1,5 m langt til tee. Fest det ved sveising.

Innvendig skal T-stykket være utstyrt med en skrugjenge. Skru selve tee på et stykke av en sammenleggbar halvannen meter stang.

Det er mest praktisk å bruke en slik installasjon sammen - hver arbeider vil kunne ta på seg et halvannen meter rør.

Boring utføres i følgende rekkefølge:

• arbeidsverktøyet går dypt ned i bakken;
• 3 omdreininger er laget med en drill;
• løsnet jord fjernes og fjernes.

  Metode for å bore en brønn for vann ved hjelp av en skrue

Gjenta syklusen til du når omtrent en meters dyp. Etter at stangen må forlenges med et ekstra stykke metallrør. En kobling brukes til å feste rør.

Hvis det er planlagt å bygge en brønn dypere enn 800 cm, fest strukturen på et stativ. På toppen av et slikt tårn bør det være et hull som er stort nok for uhindret bevegelse av stangen.

I prosessen med boring, må stangen periodisk økes. Med en økning i lengden på verktøyet vil massen til strukturen også øke betydelig, det vil bli svært vanskelig å håndtere det manuelt.For praktisk løfting av mekanismen, bruk en vinsj laget av metall eller slitesterkt tre.

Nå vet du i hvilken rekkefølge enkle borerigger er satt sammen og hvordan du bruker slike enheter. Kunnskapen du oppnår vil hjelpe deg å spare betydelig på tjenestene til tredjeparts borere.

Vellykket arbeid!

Tar mål og landskapsarbeid

Før den tekniske prosessen med å bore brønner med vann under trykk, er det nødvendig å utføre forberedende arbeid. De består av følgende trinn:

Beregning av dybden til vannreservoaret

Dette er viktig for å forberede den nødvendige lengden på rørene og bestemme egenskapene til boreprosessen. For å gjøre dette, må du få et kart over området med geodetiske betegnelser, ta vare på forhånd for væsken som brukes til boreriggen i mengden 5-21 m³.
Forbereder stedet for arbeid. Denne boremetoden innebærer tilstedeværelse av to tanker på 1 m³ hver for filtrering av borevæsken og påfølgende bruk i boreriggen

Disse beholderne er forbundet med en spesiell kanal og beskytter området rundt mot overdreven forurensning.
Selve boret er installert i en strengt vertikal stilling, inntaksslangen for pumpen er plassert i den første tanken. Fra hvor gjennom den kommer væsken inn i boreakselen.

Denne boremetoden innebærer tilstedeværelse av to beholdere på 1 m³ hver for filtrering av borevæsken og påfølgende bruk i boreriggen. Disse beholderne er forbundet med en spesiell kanal og beskytter området rundt mot overdreven forurensning.
Selve boret er installert i en strengt vertikal stilling, inntaksslangen for pumpen er plassert i den første tanken.Fra hvor gjennom den kommer væsken inn i boreakselen.

Spesifisert borerigg utmerker seg ved sin enkel og effektiv energibruk. Det er et ideelt alternativ for privat bruk, siden det ikke krever ekstra teoretisk kunnskap og omfattende praktisk erfaring. Alt som kreves er streng overholdelse av den strenge sekvensen av den teknologiske prosessen.

Hjemmelaget MGBU

Dette diagrammet viser hovedarbeidsenhetene til MGBU, som du kan lage i henhold til våre tegninger.

Borerigg tegning

Monteringen av boreriggen begynner med rammen. Stativ for rammen på boreriggen er laget av DN40 rør, veggtykkelse 4mm. "Vinger" for glideren - fra DU50, tykkelse 4mm. Hvis ikke med en 4 mm vegg, ta 3,5 mm.

Du kan laste ned tegninger for en liten borerigg fra lenkene nedenfor:

1. Øvre ramme: chertyozh_1_verhnyaya_rama
2. Nedre ramme: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
3. Boreslider: chertyozh_3_polzun
4. Skyvehylse: chertyozh_4_gilza_polzun
5. Rammemontering: chertyozh_5_rama_v_sbore
6. Motor og glidebryter: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
7. Node A MGBU: chertyozh_7_uzel_a

Borsvivel, stenger og låser

Boring av svivel og borestenger først, vi anbefaler at du kjøper ferdige. Ved fremstilling av disse delene er nøyaktigheten av behandlingen svært viktig, siden belastningen på disse nodene er stor.

Vi anbefaler ikke å lage en svivel fra improviserte midler. En minste unøyaktighet - og den vil mislykkes.

Hvis du bestemmer deg for å bestille en svivel, må du finne en dreier med en CNC-maskin.

For svivel og låser trenger du stål:

• Låser - 45 stål.
• Sving - 40X.

Du kan laste ned en tegning av en hjemmelaget boresvivel her: gjør-det-selv svivel til MGBU

Du kan spare på kjøp av ferdige noder, men det vil ta mye tid å finne en mester. Men det er verdt det - hjemmelagde deler er mye billigere enn kjøpte. For å komme i gang, kjøp deler til prøver. Dreiere fungerer bedre når de har tegninger og maler for hånden.

Hvis du har fabrikkprøver, vil det være mye lettere å kontrollere kvaliteten på arbeidet. For eksempel, hvis en dreier laget borstenger og låser, så tar du fabrikk- og hjemmelagde deler og skru dem sammen for å sjekke kvaliteten på gjengene. Matchen må være 100 %!

Ikke kjøp leveringsdeler. Dette er nødvendig for ikke å kjøpe et ekteskap - dette skjer dessverre. Og viktigst av alt - hvis du bestiller levering langveis fra, kan du vente mer enn en måned.

Gjør-det-selv-tegninger av låser på MGBU

Vi anbefaler deg å lage en tråd på borestenger i en trapes - det er ikke verre enn en kjegle. Men hvis du deretter bestiller til dreiere, så er det vanskeligere å lage en konisk tråd.
Hvis du lager eller kjøper låser til borestenger separat, så ta enkle sømrør for stenger hvis du ikke borer dypere enn 30 meter (3,5 mm tykk og en indre diameter på minst 40 mm). Men sveiseren må sveise låsene til rørene! Ved vertikalboring er belastningene store.

For boring dypere enn 30 meter bør det kun tas tykkveggede rør med vegg på 5-6 mm. Tynne stenger er ikke egnet for store dybder - de vil rive.

1. Last ned låsen på baren nr. 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1
2. Barlås 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

borehode

Det er ikke vanskelig å lage en enkel drill selv. En bor er laget av vanlig stål. Hvis du bestemmer deg for å lage det fra legert, så husk - det er vanskelig å sveise! Vi trenger en sveiser.

Borehodetegning for nedlasting: chertyozh_bur

Hvis det er mye stein på borestedet, så kjøp bor fra firmaer som er tilpasset fast jord. Jo høyere pris, desto hardere legeringer på borene og jo sterkere borene selv.

Hjemmelaget vinsj og motor - girkasse

Ved fremstilling av en miniborerigg brukes RA-1000-vinsjen. Du kan ta en til, men gjerne med en bæreevne på minst 1 tonn (og gjerne mer). Noen borere satte på to vinsjer, en elektrisk og den andre mekanisk. Ved en kile av borestrengen hjelper det mye.

For å lette arbeidet er det bedre å kjøpe og koble til to fjernkontroller: en for revers og motorbevegelse, den andre for vinsjen. Dette vil spare mye energi.

En motor - girkasse for boring av brønner for en hjemmelaget miniborerigg vil være nødvendig ved 60-70 rpm, med en effekt på 2,2 kW. Svakere vil ikke passe.

Hvis du bruker kraftigere, trenger du en generator, siden det ikke vil være mulig å koble til en spenning på 220 volt. Hvis du lager en hydrodrill med egne hender, ta motorreduksjonsmodellene: 3MP 31,5 / 3MP 40 / 3MP 50.

Hvordan fungerer pipehydroponics?

For tiden har håndverkere utviklet mange modifikasjoner av hydroponiske systemer, tilpasset individuelle evner og behov. Men hoveddelen av strukturene er basert på ett av tre grunnleggende funksjonsprinsipper:

1. Tidevann. Når du velger denne metoden, tilføres løsningen til røttene i kort tid med jevne mellomrom. Under utstrømningen av næringsløsningen er rotsystemet mettet med oksygen.
2. kapillær vanning. Denne typen har en blandet teknologi.Plantenes rotsystem legges i et lett og svært løst underlag, og næringsløsningen tilføres kontinuerlig i små mengder i form av dryppvanning.
3. Dryppvanning. Væsken strømmer kontinuerlig til røttene gjennom små kanaler. Løsningen som plantene ikke har tid til å konsumere, kommer ned i beholderen gjennom dreneringsutløpsslangene.

Oftest bruker profesjonelle dyrkere de klassiske hydroponialternativene: den første eller tredje. Det andre alternativet gir gode resultater når du dyrker små rotvekster.

DIY boring

skrumetoden

Å jobbe med en skruskrue er den enkleste manuelle måten. Den brukes bare til å skaffe grunne kilder, hvorfra vannet vil bli brukt til tekniske formål.
For selvboring trenger du en bor, som, når den skrus ned i bakken, ødelegger steinen og fanger jorda med knivene. Periodisk trekking av skruen er nødvendig for å rense den fra slam. Dette arbeidet gjøres uten hjelpere.

I tillegg til boret trenger du et stativ som skruen er festet til, en løftemekanisme (manuell med vinsj eller mekanisert). Boring er umulig uten disse enhetene. Selv noen få mennesker vil ikke være i stand til å løfte en bor med jord fra tilstrekkelig dybde.

Det vanskeligste er å bore strengt vertikalt. Bare en fast bore vil gi den nødvendige vertikaliteten, uten hvilken rørene deformeres. For å sikre riktig vertikalitet, etter å ha passert 2 meter, må du installere et midlertidig metallrør - en leder, som vil angi riktig bevegelsesretning.

En nedihullsleder er et ekstra rør med større diameter enn foringsrøret.Lederen i den øvre delen av brønnhullet beskytter mot veggkollaps under boring og tillater ikke overflatevann å passere gjennom.

Skruemetoden kan brukes i myk jord. Hvis skruen hviler på en morene, må du gjenta prosessen et annet sted. Kvikksand er også svært vanskelig. Myknet jord er vanskelig å trekke til overflaten. Bare skruen, som har blader bøyd til toppen, hjelper.

Sjokk-tau metode

For en kilde i leire og leirholdig jord, bruk sjokk-tau-metoden. Denne metoden er mer tidkrevende, men pålitelig og enkel. For arbeid brukes et borglass - dette er en sylinder med slipte kanter.

Essensen av metoden er å heve glasset (med andre ord patronen) til høyden det slippes fra. Ved støt blir sylinderen tett med jord. Ved å heve glasset til overflaten fjernes overflødig jord.
Sjokk-tau-metoden er bra for nesten all jord. Men du må gjøre mye innsats, så hydrauliske systemer brukes ofte til å heve patronen.

Slagtauteknologien er også god ved at den viser seg når vannførende sand dukker opp. Når du når den, brukes en bailer med ventil som er i stand til å løfte flytende jord.

En bailer er en hul metallsylinder for å løfte flytende stein og gjørme fra en brønn til overflaten.

Manuell hydraulisk boring

Vannboring er effektivt i sandjord. Problemet med hydroboring er steinete jord. En manuell boring for en brønn vil ikke passere steiner; en borerigg med sjokktau er nødvendig.

Videoinstruksjon for hydroboring:

Uavhengig av metoden, ved prøvetaking av jorda, er det nødvendig å forsyne brønnen med rør. Du må installere et perforert filter og en pumpe.