Hvordan skal et horisontalt utløpstoalett installeres?

Toalettmateriale

En viktig rolle i valget av rørleggerarbeid spilles av materialet den er laget av. Nå produseres i utgangspunktet følgende toaletter:

1. Fajanse.
2. Porselen.
3. Fra en kunstig stein.

Fajansemodeller er ganske billige, motstandsdyktige mot husholdningskjemikalier. En ulempe kan bemerkes: den porøse strukturen til materialet bidrar til rask forurensning.

Toalettskåler i porselen er dyrere, men mer hygieniske, da de i mindre grad tiltrekker seg skitt.

Nylig begynte de å produsere modeller fra polymerbetong, i tillegg til en vakker tekstur - det er solide minuser her.Materialet er ikke svært motstandsdyktig mot syrer, alkalier og slipende materialer, så prosessen med å rengjøre en slik toalettskål er vanskelig.

Hvordan velge?

Selvfølgelig er valget av en toalettskål en personlig sak, avhengig av smak og preferanser til eierne selv. Noen liker kompakte modeller, andre - med en tank hengende på veggen, og atter andre - hjørnealternativer. Når det gjelder produsenter, har noen kjøpere et sug etter tysk rørleggerarbeid, andre etter tsjekkisk, og atter andre har ingenting imot hjemmetoaletter, så lenge de fungerer bra.

Men likevel kan det anbefales å følge noen kriterier i prosessen med å velge toalettskåler, for ikke å ta feil.

Hvis du velger høykvalitets og dyrt rørleggerarbeid, vær først og fremst oppmerksom på modellene til europeiske og amerikanske produsenter. Det er veldig interessante prøver laget av stein og til og med glass (selvfølgelig ikke gjennomsiktig).
Rådfør deg med profesjonelle rørleggere om å velge den beste toalettmodellen.
Før du kjøper, mål diameteren på kloakkrøret som du må koble toalettet til.
Bestem selv hvilken utvendig form og farge det nye VVS-armaturen skal ha.
Hvis du ønsker å kjøpe en sifon type toalettskål, bør du vite at vi fortsatt har få slike toalettskåler til salgs.

Reparasjoner kan koste mye penger, og det er en risiko for å ikke finne noen deler i det hele tatt.
Prøv å sitte på den valgte bollen for å finne ut av komforten.
Vær oppmerksom på rensligheten og støyen ved spylingen.

Følgende video vil hjelpe deg med å velge en toalettskål.

Hjelpsomme tips

Før du installerer og før du kjøper et toalett, bør du gjøre deg kjent med anbefalingene fra erfarne rørleggere.

Ved å følge noen regler kan mange problemer unngås.

Det første eksperter anbefaler å være oppmerksom på er typen avløp

Dette er spesielt viktig hvis kloakkforsyningen ikke vil endre seg.
Ved hjelp av adaptere er det spesielt vanskelig å lage en høykvalitets tilkobling av en toalettskål med en upassende type kloakkuttak.
Ikke utsett kjøp av rørleggerarbeid i siste øyeblikk, og kjøp det også etter reparasjon. Det er bedre hvis stedet i toalettrommet er forberedt for en spesifikk toalettmodell på forhånd.

Dette vil forenkle installasjonen av rørleggerarbeid.

• Du bør nekte å spare på bolter og ankere. Det er bedre å velge nikkelbelagte festemidler. De ruster ikke. Dette vil redde produktet i fremtiden fra stygge striper, samt stikking av bolter.
• En eksentrisk mansjett, som kalles en korrugering, vil bidra til å kompensere for forskjellen i gulvhøyde før og etter reparasjon. For å tilføre vann til tanken, er det bedre å bruke en fleksibel slange.
• I tilfelle når kloakkrøret går gjennom gulvet, er det verdt å bruke en rektangulær albue eller en fleksibel korrugert mansjett.

Rørleggere anbefaler å bruke små kiler laget av tre eller plast. Men med dem er det også nødvendig å bruke et tetningsmiddel for å jevnt fordele vekten av toalettskålen. Når du installerer en toalettskål på gammelt støpejern, er det bedre å bruke en tetningsmasse.

Hvis vannforsyningen er gammel, bør den definitivt skiftes ut. Når du velger en eyeliner, må du vite avstanden fra kryssene på røret med vann til festet til toalettskålen. Da må du bytte ut den gamle fleksiblen vanntilførsel. Og det bør også legges til 15 - 20 cm Adaptere for gjenger ved skjøtene eller FUM-tape bør kjøpes på forhånd.

For å gjøre dette, sett merker på de riktige stedene. En selvskruende skrue er festet til dem og slått med en hammer flere ganger. Etter det kan du bore en flis med en puncher eller drill, men bare uten sjokkmodus.

Hvis kloakkrøret er laget av støpejern, må det rengjøres til metall, deretter vaskes grundig og tørkes. Etter det påføres en tetningsmasse på en tørr og ren metalloverflate. Og du må legge den ned litt mer. Etter det må den kobles til korrugeringen.

Du kan også påføre fugemasse på den ytre delen av fugen.

• For å enkelt og uten skade fjerne korrugeringen som forbinder toalettskålen og kloakken, smøres dens utgang og utløpet av toalettskålen med våt såpe. Og først etter denne prosedyren settes på en kloakkkontakt.
• Før du lager merker med en tusj gjennom hullene i sålen på bollen, må du sette deg på den og sjekke hvor behagelig den er. Om nødvendig må du umiddelbart korrigere posisjonen.
• Ikke bruk plastdybler som følger med toalettskåler. De bryter raskt, så det er bedre å foretrekke andre festemidler.

En ekstra innsats i et gammelt støpejerns kloakkrør kan fjernes med en perforator eller brennes ut. Under ingen omstendigheter skal en hammer brukes. Det er mulig å brenne ut hvis hulrommet var fylt med svovel eller tilstoppet med en kabel. Før brenning er det nødvendig å ta vare på tilstrekkelig ventilasjon av rommet, fjern alle brennbare midler og materialer.

Når du installerer en toalettskål på lim, kan du lage den selv. For å gjøre dette, ta 100 deler epoksyharpiks ED-6. Deretter skal den varmes opp til 50 grader og tilsett 20 deler av en mykner eller løsemiddel, bland godt.Hell 35 deler av herderen i den resulterende løsningen og bland igjen. Det gjenstår å tilsette 200 deler sement der og blande til en homogen plastblanding oppnås.

Hvordan installere et toalett, se følgende video.

Varianter

Toaletter med horisontalt uttak produseres i en lang rekke modifikasjoner. La oss nevne hovedmodellene på installasjonsstedet.

1. Gulv. Vanlige (alle kjenner dem) toalettskåler både i dag og i forrige århundre. Festes til gulvet. I utgangspunktet blir det nå installert kompakte toaletter.
2. Suspendert. Disse modellene henges på veggen, har høy utløsning og er delt inn i ramme- og blokksystemer i henhold til festemetoden. All kommunikasjon (og i noen tilfeller en tank) er skjult bak et falskt panel eller i en veggnisje. Det er praktisk å rengjøre under slike toalettskåler, da de henger over gulvet.
3. Festet (vegg). De er populære i det siste. De er tett montert til veggen, mens all kommunikasjon, akkurat som med hengende modeller, er skjult, og bare bollen forblir utenfor. Forskjellen fra de opphengte er at bollen ikke er opphengt, men er installert på gulvet, som de gulvstående versjonene av toalettskålene.

I henhold til utformingen av avløpstanker er toalettskåler delt inn i flere varianter.

1. Med høyt sluk. Tanken er montert på veggen og har avløpsrør. Selve modellen er arkaisk, funnet i gamle hus, men slike modeller, men litt forbedret, kan finnes på salg. Noen ganger brukes de også i moderne hus, hvor dekorasjonen er utformet i såkalt historisk stil. Ganske bråkete konstruksjon.
2. Med lavt avløp. Et standard spylesystem hvor en plast- eller keramikksisterne er montert lavt over toalettet og har et kort spylerør.
3. Skjulte søppelkasser. De bygges inn i veggen og lukkes med en lett demonterbar finish. Bare spylespaken forblir utenfor.
4. Kompakt bad. Skålen festes til bollen. Den vanligste typen toalett i dag.

Typer utgivelser og deres funksjoner

Innledningsvis er det viktig å vite hvilke utgaver som er tilgjengelige, samt nøyaktig hvordan de skiller seg. Disse inkluderer:

Vertikalt eller direkte utløp - vanligvis sjelden brukt i russiske forhold, siden for riktig installasjon er det nødvendig at elementene i kloakksystemet passerer gjennom gulvplatene, og en slik enhet finnes oftest i vestlige land. I Russland brukes vanligvis teknologien for å legge et rørledningssystem i veggene i et rom.

Men i dag begynner mange utviklere å innse at å legge kloakk i gulv har mange fordeler, så det er viktig å først forsikre seg om nøyaktig hvor rørene er for å finne riktig toalett. Å installere et toalett med direkte utløp sies å være den enkleste jobben å gjøre, samtidig som det gir en virkelig effektiv og effektiv spyling.

Det horisontale avløpet er designet for et slikt kloakksystem, hvis elementer passerer gjennom veggen, og samtidig er selve utløpet parallelt med gulvet i rommet

En slik enhet av denne rørleggerarmaturen regnes som den mest populære for russiske forhold, og samtidig fungerer alle på gjør-det-selv-tilkobling.

Et skrå- eller sideavløp anses som ganske spesifikt, siden utløpet er montert på en slik måte at det er plassert i en vinkel på 45 grader mot gulvet.Denne utformingen brukes når kloakkrørene er plassert i veggene i rommet, og samtidig er det umulig å bruke det vanlige horisontale avløpet på grunn av de forskjellige nivåene av utløp og rør. Installasjonen av et slikt element kan bare utføres i visse rom, men hvis det er et presserende behov for å installere det, kan det i dette tilfellet være nødvendig å rekonstruere hele avløpssystemet.

Forbereder for installasjon

Hvis du planlegger å bytte det gamle toalettet til et nytt, må du forsiktig demontere det gamle produktet. Når festene er fjernet, må du vippe toalettet tilbake. Dette er nødvendig for å drenere det gjenværende vannet. Dette gjelder utskifting av et gammelt VVS-produkt med et nytt.

Hvis dette er en ny bygning, var det ingen tidligere installerte rørleggerprodukter, så er det nok å sette ting i orden, kjøpe en toalettskål, forberede alt nødvendig verktøy og starte installasjonsarbeidet.

Installasjon av toalettskål med skrå uttak

Et toalett med skrå utløp er koblet til kloakken som følger:

• Først må du smøre utløpet til toalettskålen med rødt bly blandet med tørkeolje.
• Deretter vikles en harpiksstreng på toppen, men du må la spissen være fri.
• Deretter skal den innpakket tråden smøres med rødt bly.
• Deretter kan du installere toalettet, fikse utløpet i åpningen av kloakkrørledningen

Slik kobles toalettet til kloakkstigeledningen med skrått utløp.

Installasjon av en toalettskål med vertikalt utløp

Som nevnt tidligere, toalett med vertikalt uttak har sifon med utløpsrør som peker oppover. Toalettet er veldig enkelt å installere. Installasjonsprosessen ser slik ut:

1. Det er nødvendig å merke plasseringen av toalettskålen, en skruflens er installert, som er utstyrt med en lås.
2. Et kloakkrør er installert i midten av denne skruflensen.
3. Deretter er toalettet installert på flensen, det må roteres til det er helt festet.

Det er bemerkelsesverdig at røret blir automatisk festet i enden av kloakkrøret. Toalettet kan plasseres tett mot veggen, noe som definitivt vil være en fordel.

Installasjon av toalett med horisontalt uttak

Installasjon av en toalettskål med horisontalt utløp utføres ved hjelp av en forseglingsmansjett. Først må du fikse toalettet til gulvet med dybler. Deretter lages tilkobling til kloakk. Tilkoblingen må gjøres veldig nøye for ikke å skade overflaten på toalettskålen.

Installasjon av toalettskål til avløpssystemet med korrugering

Du kan også koble toalettskålen til kloakken med korrugering selv. Generelt er dette en standard installasjonsprosedyre, det er ikke noe super komplisert i det.

Tilkoblingen gjøres slik:

• Utenfor bør en liten mengde tetningsmasse påføres utløpet.
• Deretter er det nødvendig å sette på utløpet den kanten av korrugeringen som den indre membranen er plassert på.
• Det må vurderes nøye slik at det ikke oppstår forvrengninger og korrugeringen legges jevnt på.
• Når tetningsmassen tørker, kan du installere toalettet på plass.
• Deretter kobles toalettet til kloakken.

Det er ikke noe komplisert i prosessen med å installere en toalettskål til en kloakk med en korrugering.

Hva er horisontal utløsning

Typer toalettuttak

I henhold til typen avløpsrøranordning er det tre typer toalettskåldesign:

• med vertikalt utløp;
• med skrå utløsning;
• med horisontalt uttak.

Det første alternativet innebærer et vertikalt avløp i kloakksystemet - dette er det såkalte direkte utløpet. Ofte funnet i hjem fra sovjettiden, gjør skråavløpet at utløpet kan kobles hermetisk til en kloakk langs veggen.

Designet har både fordeler og ulemper. Fordelene inkluderer:

• sparer plass på toalettet på grunn av muligheten for montering nær veggen;
• kombinasjon av funksjonalitet og estetikk;
• lav pris;
• forbindelse med et vertikalt plassert kloakkrør ved hjelp av adaptere;
• transformasjon av et horisontalt avløp til et skrått dersom høydene ikke stemmer overens.

Ulemper med toaletter med horisontalt uttak:

• en kompleks installasjonsprosess, som best er betrodd mesteren;
• sannsynligheten for blokkeringer på grunn av et kne plassert i rett vinkel i krysset med et kloakkavløp;
• behovet for forsiktig tetting av skjøtene.

Det særegne ved toaletter med horisontalt avløp er i den parallelle halvposisjonen til bolleutløpsrøret. Festing til kloakkrøret skjer tett, og nivåene til det ene og det andre hullet skal være i samme høyde.

Riktig valg

Etter å ha bestemt deg for utgivelsesformen, må du vurdere noen flere viktige punkter:

Materiale i toalettskålen

Tradisjonelt er keramiske apparater installert i hus og leiligheter. Du bør imidlertid være klar over at keramikk er annerledes. De mest populære er to varianter:

1. Fajanse: tiltrekker seg med en rimelig pris, men den har en porøs struktur. Når glasurbelegget er slipt, begynner materialet å absorbere vann (produktet blir mindre holdbart), skitt og ubehagelig lukt.
2. Porselen: dette materialet er noe dyrere enn fajanse, men det er ikke preget av porøsitet.

Merk at forskjellen i pris ikke er betydelig, så det er bedre å stoppe valget på porselensmodellen.

Porselensgulv stående toalett

Hvis du er interessert i et veldig budsjettalternativ - vær oppmerksom på akryltoaletter. Bare vær forberedt på at de mister sitt attraktive utseende raskt og er kortvarige. De som ønsker å bringe litt lyst til interiøret, vil sikkert like et toalett laget av kobber

Og hvis du trenger en enhet i en anti-vandal design (vanligvis installert på offentlige toaletter), så vil et rustfritt ståltoalett være det beste

De som ønsker å bringe litt lyst til interiøret, vil sikkert like en toalettskål i kobber. Og hvis du trenger en enhet i en anti-vandal design (vanligvis installert på offentlige toaletter), vil et rustfritt ståltoalett være det beste.

skålform

Lenge var toalettskåler med skrå bakvegg og avløpshull laget forover vanligst. Men denne formen har en ulempe: etter hver økt må bollen rengjøres med en børste.

I dag er en ny type toalett på moten - traktformet, hvor avløpet er plassert nesten i midten. Avføring faller direkte i vannet, slik at bollen ikke blir skitten. Men samtidig kan de skvette brukeren med sprut, som selvfølgelig ingen liker. Dette problemet er mindre merkbart for eiere av toaletter med et anti-sprutsystem.

Først av alt er slike toalettskåler høyere enn deres vanlige kolleger, det vil si at avstanden fra kanten til speilet av vann i sifonen økes. I tillegg har de en spesiell skulder rundt dreneringshullet, som er designet for å slukke "pærene".

Opplegg av et traktformet toalett med horisontalt utløp

Det produseres toalettskåler, hvor det i stedet for en skrå vegg er en plattform. De fleste brukere anser dette skjemaet for å være utdatert og upraktisk, hovedsakelig fordi enheten kan spraye eieren på tidspunktet for tømming av enheten. Men hvis du ser nærmere på slike toaletter, kan du finne en betydelig fordel: avfallet faller ned i en liten vannpytt (plattformen har en konkav form).

Derfor forblir porselen rent; samtidig er det ingen utbrudd eller "gurgler" som irriterer brukeren.

Design

For de fleste brukere er utformingen av toalettskålen kjent, der bollen og tanken er laget i form av to autonome elementer. Denne designen har sine fordeler: hvis det oppstår flis eller sprekker, er det bare den skadede delen som må skiftes ut.

Toalettskål og sisterne i frittstående versjon

Men det er også en ulempe: på grunn av slitasje på tetningspakninger eller festemidler kan vann strømme ut under tanken. Hvis du ikke vil takle slike problemer, kjøp monoblokker der tanken og bollen er laget i form av et enkelt stykke.

Plommesort

Det er to alternativer. Klassisk - direkte avløp, når vannet ganske enkelt renner langs den korteste veien fra innløpet til bollen og inn i sifonen.

Et sirkulært avløp anses som mer avansert, der vannstrømmer først strømmer inn i kanalene under kanten, og deretter strømmer ned og vasker hele overflaten av bollen.

Typer toalettspyling

Når du velger et toalett med sirkulært avløp, bør du ta hensyn til dens viktige funksjon: hvis vannet inneholder mye smuss, hardhetssalter og andre urenheter, vil de smale kanalene under kanten raskt bli tilstoppet.

Dreneringsmekanisme

Vanlig avløp er ikke lenger oppgitt. Toaletter med to knapper har blitt mest populære: med den ene er hele tanken tømt, med den andre bare halvparten. Hvis du har en vannmåler, vil et slikt system bidra til å spare mye penger. Økonomiske toaletter kan ha én knapp, men den har en designfunksjon: når den trykkes på nytt, lukkes avløpsventilen.

Dermed har brukeren mulighet til å helle så mye vann i toalettskålen som han synes er passende.

Montering av et gulvstående toalett

Gjør-det-selv toalettinstallasjon på gulvet kan gjøres ved å bruke:

• festeskruer. Denne metoden brukes med fordel ved montering av rørleggerarbeid på fliser som tidligere er lagt i toalettrommet;
• epoksyharpiks;
• taft.

Montering på en flis

Hvordan installere et toalett på en flis? For arbeid trenger du:

• merkeverktøy: blyant, kritt eller markør;
• bor med en diamantbor for å lage hull i gulvfliser;
• sett med skiftenøkler;
• Silikonforseglingsmiddel;
• festeskruer, skiver og dekorative hetter (følger med toalettet);
• plast dybler;
• mansjett for tilkobling av sanitærutstyr til kloakknettverket;
• vanntilførsel.

Installasjonsveiledning for toalettet:

1. hvis rørleggerarbeid skiftes ut, er det i det første trinnet nødvendig å rense kloakkinnløpet og flisene fra de gjenværende partiklene. Når du installerer toalettet for første gang, hoppes dette trinnet over;

Forberedelse for installasjon av toalettet

1. en sisterne er festet til toalettet. For dette brukes festebolter, en spesiell pakning og tetningsmasse;
2. en mansjett er montert på utløpet av toalettet, valgt for tilkobling til kloakkrøret. For tettheten av forbindelsen er skjøten forseglet med en gummiring og behandlet med et tetningsmiddel;

Klargjøring av toalettet for videre installasjon

1. toalettet er festet til kloakkrøret og den optimale plasseringen av sanitærutstyret er valgt. Det er nødvendig å justere toalettet på en slik måte at det er fullstendig justering mellom kloakkinnløpet og utløpet til rørleggeren;

Hvis rørleggerproduktet avviker minst noen grader, må du enten justere toalettskålen eller kjøpe en ekstra adapter.

1. steder for festeskruer er merket på gulvet. I dette tilfellet anbefales det å sirkle konturen av toalettets utløp for å fikse den valgte plasseringen av plasseringen;

Foreløpig merking for montering

1. bore hull for festemidler;

Klargjøring av hull for monteringsbolter

Fliser er svært skjøre, så boring må gjøres med ekstrem forsiktighet. Du kan bruke slagevnen til boret bare etter å ha passert gjennom det dekorative laget.

1. dybler settes inn i de forberedte hullene;

Forbereder på å fikse toalettet

1. en gummipakning er plassert under hælen på toalettskålen, og beskytter både toalettskålen og flisene mot skade;
2. toalettet er festet med bolter. Dekorative hetter settes på endene av festene;

Stram festeboltene med en skiftenøkkel

1. for større pålitelighet er rommet mellom gulvet og toalettet fylt med fugemasse;

Fugebehandling med fugemasse

1. tilkobling til avløp og vannforsyning.

På den beskrevne måten er det installert en skrå toalettskål eller en rett toalettskål med horisontalt eller vertikalt utløp. På det siste stadiet er det nødvendig å kontrollere alle tilkoblingene som er oppnådd for tetthet.

Toalettet kan brukes 2-3 timer etter at installasjonen er fullført. Denne tiden er nødvendig for fullstendig herding av tetningsmassen.

Prosessen med å installere rørleggerutstyr er presentert i videoen.

Epoksyharpiks montering

Når du velger en installasjonsmetode ved bruk av epoksy, utføres installasjonen og installasjonen av toalettskålen på nesten samme måte. Hovedforskjellen ligger i den forberedende prosessen:

1. gulvflaten må gjøres ru. For å gjøre dette påføres hakk på gulvet eller matting gjøres med sandpapir;
2. da må du fjerne alt rusk og behandle gulvet med et løsemiddel;
3. epoksyharpiks påføres installasjonsstedet for sanitærutstyret. Lagstørrelsen bør ikke være mindre enn 0,5 cm;
4. toalettet er installert på harpiksen og sikret med ulike inventar.

Montering av et epoksytoalett

Toalettet kan kobles til kun 10-12 timer etter installasjonen.

Montering på taft

Installering av en toalettskål på taft (treplate) ble overveiende brukt tidligere. Foreløpig er denne metoden praktisk talt ikke brukt. Hovedforskjellen er behovet for forhåndsinstallasjon av taft, som gjøres som følger:

1. på installasjonsstedet for toalettet legges en treplate på gulvet, hvis dimensjoner er litt større enn hælen på toalettet;
2. den resterende plassen i toalettrommet helles med betong. Betongnivået må ikke overstige taftens høyde.

Etter at betongmassen har tørket helt, kan du fortsette med installasjonen av toalettskålen. VVS festes med vanlige skruer til en treplate.

Montering av toalett på en treforing

Hva du trenger å vite om installasjonsarbeid

Hvilket toalettuttak som er bedre - rett eller skrått - kan du bestemme selv om du vet om badet ditt er begrenset i ledig plass. Til tross for at toaletter med horisontalt avløp i økende grad blir installert i nye bygninger, mister ikke enheter med vertikalt utløp sin relevans. For å koble toalettet til kloakksystemet, forberede:

• vifte rør;
• korrugerte rør;
• mansjetter;
• eksentrikere.

Når du bruker et vifterør, kan du oppnå enhetens enhet med koblingsmaterialet, fordi begge er laget av porselen, fajanse og keramikk. Den eneste vanskeligheten under installasjonen i dette tilfellet kan være behovet for å matche installasjonsstedet. Det vil ikke fungere for å passe trimmemetoden.

Mansjetten-eksentriske er laget på basis av polymerer og er en design av et par bend, der aksene er forskjøvet. Mansjettene kan ha forskjellige lengder, så det er enkelt å velge dem for å koble enheten til kloakksystemet med andre stikkontakt- og uttaksparametere. Installasjon av et toalett med direkte utløp kan kreve bruk av korrugerte rør, som er duktilt og kan bøye seg og strekke seg. Hvis du bruker dette elementet, vil mesteren få bevegelsesfrihet og lette installasjonsarbeidet. Men i dette tilfellet bør man ikke glemme skråningen til kloakkrøret.I dette tilfellet bør det tas hensyn til stivheten til materialet slik at veggene er pålitelige og holdbare under videre drift.

Et avløpsrør i støpejern kan kobles til et rørleggerarmatur ved hjelp av en gummimansjett. Den er plassert i den ene enden av røret. Toalettet skal settes på utløpet, mansjetten er slått ut slik at det er mulig å oppnå fullstendig tetting. Du kan øke tettheten til forbindelsen ved å bruke en tetningsmasse.

Toalettet er så nær veggen som mulig.

Jeg vil bytte toalettet til noe mer anstendig. Stort sett direkte problemstilling. Kan du fortelle meg hvilke modeller som kan installeres i mitt tilfelle så nært veggen som mulig? Jeg syr rørene inn i boksen da.

Lite avhenger av toalettmodellen, de er standard for det meste. Ethvert rett utløpstoalett i ditt tilfelle vil kreve mer plass enn et skråstilt.

Zerg, og hvis du bruker dette?

Det finnes ingen anstendige toalettskåler med skrått uttak i det hele tatt. Jeg ønsket en installasjon - men tvert imot, det vil øke avstanden (22 rammer + 55 toalettskål - dette er mye)

sserge, Avreise enda lenger. Prøv en 45 graders tee med en annen 45 graders vinkel. Og inn i den gjennom mansjetten 110 overgangen til halsen på toalettet. Hvis høyden passer. Med et direkte utløp er halsen dypere.

Selv om denne overgangen etter min mening er den samme.

Hitgher, prøv å trimme hvis hjørnene. God. Jeg skal prøve å finne ut av det.

sserge, Denne som du tok med for å kutte bare i lengden. Blir den kortere i dybden, hvis den ikke er nok i dybden, legg den på halsen på toalettskålen? Det er en 45 graders vinkel på 110.

Så kompakt - bare sovjetisk med hylle. Tanken vil treffe veggen. Slipper fortsatt. Installasjonen var feil. 110 (rør) + 40 (ramme) + 20 (GVL) + 10 (flis). Kan forkortes.110->90, fjern flisene fra veggen, så frigjøres ytterligere 10-20mm. I stedet for 20 GVL er 10 GVL mulig, selv om de ikke anbefales. Og potten kan være kortere.

Så kompakt - bare sovjetisk med hylle. Tanken vil treffe veggen. Slipper fortsatt.

Men nei! To ganger klarte jeg å installere en kompakt med skråutløser av Gustavsberg Nordic under samme forhold som TC nesten helt opp.

På dette bildet mangler toalettet, men det sto nærme:

En annen ting er at produsenten anbefaler å la det være et gap på 50 mm mellom veggen og tanken.

Ja, og installasjonen kan flyttes nærmere veggen hvis du huler ut et vindu for et rør som dette i nedre del av veggen:

nærmere veggen kan du til og med spesifikt avbilde på bildet av toalettet. vi tar ut mansjetten, kutter av stikkontakten på toalettet, og etterlater bare den ribbede delen. så stikker vi denne delen inn i varmt vann, den blir mykere, og vi trekker den over utløpet av toalettskålen. og sett direkte inn i 110-røret, vri det litt høyere.

Da spørsmålet dukket opp om å erstatte den sovjetiske toalettskålen, passet ikke en eneste modell inn i dimensjonene, inkludert den nordiske. Men TS-installasjonen vil fortsatt være mer kompakt.

Det gir ingen mening, størrelsen bestemmes av solsengen + rammetykkelsen.

Det gir ingen mening, størrelsen bestemmes av solsengen + rammetykkelsen.

Tonal, tykkelsen på installasjonsrammen er på ingen måte 20 mm. Solsengen kan stikke ut mer enn installasjonen (selv om du bruker et 90 mm rør kan du holde deg innenfor 10-12 cm).

Du kan omgå rammestativene med fire eller til og med tre bøyninger, og hule ut en fordypning under dem:

Da spørsmålet dukket opp om å erstatte den sovjetiske toalettskålen, passet ikke en eneste modell inn i dimensjonene, inkludert den nordiske.

Likevel, jeg, en spesialist på ingen måte i rørleggerarbeid, lyktes.

Du trenger bare en kreativ tilnærming, som Zhek-rørleggere neppe vil kunne tilby.

Vadim M, fra veggen til kanten av røret - 103 mm. Dette er pluss installasjonsstativer 50 - 153, gipsplater 2 lag, fliser (20 mm + 10 mm) - 183 mm + 550 selve toalettet (i gjennomsnitt) - vi har 74 cm (fra veggen). I grunnen greit. Men jeg har 123 cm til den oppvarmede håndklestativet. Og toppen av t-skjorten, vendt vertikalt oppover, vil være et sted 22 cm fra gulvet + en kran satt på den - fra gulvet til aksen til toalettavløpshullet slå ut 27 cm, i stedet for de foreskrevne 23. Jeg er redd jeg må heve rammen over og hviler på et håndkle.

Alternativet ditt med en bypass, som et alternativ, er mulig, men jeg vil gjerne klare meg uten slike tunge porter, og jeg tror, ​​det vil ganske enkelt tette seg over tid - siden skråningen til røret 50, som går videre til badet, er allerede minimal (2 cm per meter) .. Ja, og drenering av installasjonen er bare mulig ved 90 grader til tee.

sserge, for hvem skrev jeg, tegnet, lette etter modeller? Kloakkrøret på en veldig kort seksjon på plassene til stativene til installasjonsrammen er innfelt i veggen ved hjelp av bøyninger. Monteringstykkelse -8 cm, pluss GVL 10-12 mm, pluss fliser 10 mm totalt (med forbehold om utskifting av solsengen med 90 mm) tykkelsen på både den sydde forede installasjonen og solsengen er 10-11 cm!

Solsengen må sorteres ut, t-skjorten endres til, inn i den - Installasjonen skal ikke i noe tilfelle heves!

Alternativet ditt med bypass, som et alternativ, er mulig, men jeg vil gjerne klare meg uten så tung port.

sserge, er det "tungt" å jage en nisje 300x90x50 mm?

. og, jeg tror, ​​det vil ganske enkelt tette seg over tid - siden helningen på røret 50, som går videre til badet, allerede er minimal (2 cm per meter).

Forutsetningen skal ikke lide. Hvis du bruker bøyninger på 45 grader, vil ingenting tette seg.

Typer koblingselementer

Hvis det er umulig å koble toalettskålen direkte til kloakken på grunn av designfunksjonene, brukes hjelpematerialer - tilkoblingsrør. I de fleste tilfeller brukes følgende typer:

• korrugering;
• eksentriske mansjetter;
• hjørner og bøyer laget av plast;
• rør av ulike materialer, men gjerne plast.

Ulempene med å bruke korrugering for å koble toalettet til kloakken inkluderer en stor minimumslengde. Hvis avstanden mellom dysene er ca. 12 cm, er det bedre å velge andre koblingskomponenter.

Disse dataene lar deg velge den mest passende mansjettmodellen i butikken. Ulempen med den eksentriske delen er dens lille lengde, noe som innebærer muligheten for installasjon bare med en liten avstand mellom dysene (opptil 12 cm).

Albuer og hjørner er installert i tilfeller der korrugeringen av en eller annen grunn ikke kan brukes. Fordelen deres sammenlignet med korrugering er at de har en glatt vegg fra innsiden, noe som reduserer risikoen for blokkering betydelig.

Den største ulempen er stivhet, noe som fører til lekkasje selv med en liten skjevhet. Plastprodukter kan kuttes for å passe til ønsket størrelse, i motsetning til støpejern.

I de fleste tilfeller brukes stålrør når det er fare for at den hydrauliske tetningsmekanismen bryter sammen (finn ut hva en kloakktetning er, dens driftsprinsipper, hvilke typer det finnes osv.). Hvis gjennomstrømningen til stigerøret er utilstrekkelig, vil væske fra sifonen trekkes inn i den.

Som et resultat fungerer ikke vanntetningen, og stanken fra kloakken kommer inn i rommet. I en slik situasjon er et rørformet produkt med en automatisk ventil koblet til et stigerør eller rør koblet til toalettet. Ved tømming åpnes en spesiell ventil og luft kommer inn, noe som forhindrer forstyrrelse av vanntetningen.

For å implementere en slik funksjon er det imidlertid ikke nødvendig å bruke stålrør. Det finnes også eksentrikker og adaptere som gir rørledningen lignende egenskaper. For å sikre påliteligheten til forbindelsen, anbefales det å bruke et tetningsmiddel når du bruker alle typer koblingselementer.

For disse formålene er det tilrådelig å kjøpe et spesielt vanntett produkt designet for VVS-armaturer. Ved å løsne gummitetningskragen vil tetningsmassen forhindre lekkasje.

Korrugert tilkobling

Kort handlingsalgoritme:

1. Smør skjøten med silikon og sett inn korrugeringen med et tetningsmiddel inn i rørledningens åpning. Det anbefales å ikke flytte det før det silikonbaserte produktet har tørket helt.
2. Sett toalettet, sjekk stabiliteten. Hvis produktet slingrer, må du jevne gulvet eller installere spesielle stativer.
3. Sett korrugeringen inn i toalettrøret, ingenting kreves for å smøre forbindelsen.
4. Hell noen liter væske, vent 1 minutt, og se etter lekkasjer. Hvis tilkoblingen lekker, må du koble fra korrugeringen, kontrollere riktig plassering av tetningene og sette den forsiktig inn igjen.
5. Hvis det ikke er lekkasjer, kan du merke festepunktene til rørleggerarmaturen med en blyant eller tusj.
6. Fest produktet slik at det ikke svinger.
7. Koble til kloakk.
8. Etter 2 timer, test ved å lage flere avløp. Vent 5 minutter, hvis røret ikke lekker, kan du fortsette med installasjonen av tanken og andre elementer.
9. Smør skjøten med fugemasse fra utsiden for å forhindre lekkasjer i fremtiden.

Hvis det ble oppdaget en liten lekkasje (noen dråper) under siste test, må all væske fjernes fullstendig og belgen fjernes. Påfør deretter silikon på elastikken til produktet og installer den på toalettrøret.

Koble toalettet til kloakken med utløser til gulvet

Plasseringen av strukturen er festet til gulvet med en spesiell flens for tilkobling.

Silikonforsegling brukes til å tette skjøter.

Tilkoblingen utføres forsiktig og sakte i streng rekkefølge:

• Stedet for modellen velges etter eiernes skjønn, men oppnår sammentreffet av kloakkhullet og utløpet av toalettskålen.
• En tusj på gulvet markerer stedet for å feste festene på bena til strukturen. Dette vil forhindre at den forskyves under installasjonsarbeidet.
• Bolter settes inn i hullene på flensen, som vil fikse posisjonen til modellen.
• En flens er installert i kloakkutløpet. Tidligere ble stedet for dokking med røret smurt med tetningsmiddel for å forbedre fikseringen.

Det neste trinnet er veldig ansvarlig. Med spesiell forsiktighet er inngangen til modellen kombinert med kontakten til flensen montert i gulvet. For å forbedre tetningen brukes en gummipakning eller silikonforsegling.

• Plasseringen av frigjøringen av strukturen er festet på flensen med spesielle festemidler.
• Plasseringen av rørleggerarbeid på gulvflaten er fast. For dette er beinet forsterket med bolter.
• Ved å senke vannet ned i bollen, kontrolleres det at det ikke er lekkasjer i kryssene.

Sammenkoblingsarbeid kan utføres uavhengig av alle.