Hvordan bygge en russisk komfyr: gjør-det-selv murverk, de beste bestillingene og ordningene

Vi lager en peisovn til huset: Instruksjoner for bygging av murovn

En slik komfyr er optimal for oppvarming av to rom eller et hus med et areal på 30-40 kvm.

Ovnen har tre røykkanaler plassert vertikalt. Lengden deres er mer enn fire meter. Den har to avfyringsmoduser - sommer og vinter.

For jobb får vi:

• fyldige keramiske murstein M175 - 400 stykker;
• ildfast murstein - 20 stykker (SHB8);
• to-brenner støpejernskomfyr 70x40 cm;
• ventiler 28x18 cm - 2 stykker;
• ovnsdør 27x30 cm;
• viftedører 2 stk 15x16 cm;
• murverktøy (sparkel, mørtelbeholdere, etc.).

Vi bygger grunnlaget for ovnen og fortsetter med å legge ut den første raden. Det er det viktigste, da det angir dimensjonene til ovnen. Tykkelsen på vertikale sømmer er ikke mer enn 8 mm.

Andre rad: vi bandasjerer den første raden og legger grunnlaget for brannkuttet.

Tredje rad: vi danner et kammer for å samle aske og installerer en viftedør.

Fjerde rad: vi fortsetter konstruksjonen av askeoppsamlingskammeret. Og i fremtiden skal brennkammeret fores med ildleirestein. I samme rad produserer vi festemidler for rengjøringsdøren og dannelsen av den nedre horisontale kanalen.

Femte rad: vi blokkerer viftedøren med en solid murstein, siden lengden bare er 14 cm. Vi fortsetter konstruksjonen av en horisontal kanal og en brannseparasjon mellom ovnen og husets vegger.

Sjette rad: vi lager overlappingen av rengjøringsdøren og den horisontale nedre kanalen. Samtidig ser vi dannelsen av to vertikale røykkanaler 12x12 cm.

Vi betegner venstre kanal med nummer 1 (den vil være direkte koblet til skorsteinen), den høyre - med nummer 3 (en lang kanal for passasje av gasser og oppvarming av ovnen om vinteren). Målene på utløpskanalen er 25x12 cm.

Syvende rad: vi fortsetter å danne kanaler og installere ovnsdøren.

Åttende rad: vi bandasjerer rad nummer syv og danner den andre vertikale kanalen til ovnen.

Vi setter ventilen til sommerkurset. Hvis du åpner den, vil røyken gå direkte inn i skorsteinen uten å overopphete rommet for mye. Hvis ventilen er stengt, vil røykgasser gå inn i kanal nummer 3 og passere langs en lang bane, og varme opp hele strukturen til ovnen og følgelig rommet.

Den niende raden ligner på den åttende. Vi forbereder en støtte for å installere låsen til ovnsdøren.

Tiende rad: vi lukker ovnsdøren og kobler til kanal 1 og kanal 2. Her vil røykgasser passere fra den andre kanalen til den første ved brenning i vintermodus.

Fra ildleire murstein skjærer vi ut spor for risten til risten og legger den inne i ovnen. Vi isolerer bakveggen med mineralull.

Vi fortsetter å legge veggene ovner og legg risten.

Deretter produserer vi foringen av ovnen med ildleire.

Vi fullfører passet.

Vi legger en støpejernsplate 40x70 cm (11. rad).

Først legger vi platen på mursteinene "tørre", vi lager en blyantmerking av platens omkrets. Vi kutter en fordypning i murverket til ovnen med en kvern. Dybden på utsparingen er 10-15 mm. Vi legger forseglingen (asbestsnor). Legg en tallerken på toppen. Vi sjekker horisontaliteten.

12 rad: vi lager et tre-kanals varmeskjold.

Den 13. raden overlapper den forrige og så videre til den 18. raden. I 18. rad installerer vi den andre ventilen. 19 rad - vi fortsetter byggingen. 20-21 rad: vi blokkerer alle kanaler bortsett fra den første. 22 rad: vi begynner byggingen av en skorstein.

Slike vedovner i murstein er i stand til raskt å varme opp rommet, og er egnet for matlaging. Etter at konstruksjonen er fullført, er det viktig å fullføre ovnen med natur- eller kunststein, keramiske fliser eller gips overflaten.

Murstein eller metall?

Hvis rommet er planlagt å varmes opp bare med en komfyr, er en murstein bedre - den avgir varme til rommet lenger og kjøles ned saktere. Det må installeres et sterkt fundament som holder strukturen.

Foto 3. Ferdig enkel komfyr for oppvarming av hytta. I tillegg utstyrt med kokeplate.

En metallovn er egnet når huset allerede har oppvarming eller rommet bare brukes fra tid til annen og det må varmes opp raskt. Metallovnen er lett og krever ikke installasjon av et fundament.

Valget av en eller annen type ovn avhenger av forholdene der det er planlagt å bruke den.

Fundament

Før du gjør en russisk komfyr med egne hender, må tegningene studeres nøye og deretter fortsette med konstruksjonen av fundamentet og anskaffelsen av materialer. Selv om det er bedre å legge grunnlaget for strukturen på dannelsesstadiet av fundamentet for huset. De skal imidlertid ikke kobles sammen.

Et eget fundament for en russisk komfyr med et gap på minst 5 cm - våt sand helles her og komprimeres

Hvis det skjedde at ovnen må bygges i et allerede gjenoppbygd hus, bør gulvet kuttes til bakken, forskaling skal lages og betong helle, om nødvendig, deretter med forsterkning. Avhengig av plasseringen av ovnen, er det følgende nyanser for å bygge grunnlaget:

• Hvis den russiske ovnen vil stå mot en indre vegg med en grunn base, bør begge sålene være på samme nivå, og den øvre plattformen for ovnen forblir 14 cm under det ferdige gulvet.
• Hvis ovnen planlegges plassert ved den bærende veggen på et fordypet stripefundament, utvides grunngropen for bunnen av ovnen, et sand- og gruslag lages med en stamper og betong helles i forskalingen. . Samtidig er gapet mellom de to fundamentene på 5 cm fylt med sand, sideveggene rettet inn i huset er dannet med murverk. Dybden på sålen bør være minst en halv meter.

Fundamentet for ovnen i hjørnet - på begge sider av den er bunnen av huset

Hvis konstruksjonen er plassert i en gjennomskåret åpning av bæreveggen, skal den avbrutte nedre kronen forbindes med stålstrimler (6 mm tykke og 60 mm brede) ved å påføre dem på begge sider til endene av stokkene og stramme til. med bolter (16 mm diameter).Den resulterende åpningen er innrammet med trestativer, det resulterende gapet (kutting) skal være 5 cm.

Når du har bestemt deg for plassering og grunnlag, kan du.

Tegning-plan av den russiske ovnen i forskjellige vinkler

Russisk komfyr i huset: fordeler og ulemper

Den russiske komfyren er en massiv struktur som hovedsakelig brukes til oppvarming og matlaging. I tillegg kan den utstyres med en komfyrbenk, som de varmes opp på i den kalde årstiden, en kokeplate eller en peis. Før du bygger en slik struktur i hjemmet ditt, må du forstå alle nyansene i handlingen, vurdere alle egenskapene og omfanget til det kommende arbeidet. Nedenfor vil vi prøve å liste fordelene og ulempene med en klassisk russisk komfyr.

Tradisjonell design av den russiske komfyren

Fordelene med ovnen inkluderer følgende parametere:

• Varighet.
• Brannsikkerhet.
• Varmekapasitet (langsom avkjøling).
• Tilberedning av mat uten kontakt med ild.
• Relativt lav kostnad.

Ulempene inkluderer:

• Relativt lav effektivitet (ikke mer enn 30%).
• Uøkonomisk drivstofforbruk.
• Ujevn oppvarming av rommet (forskjellen mellom temperaturen i den øvre delen av rommet og den nedre kan nå 20 ° C).
• Ujevn forbrenning av drivstoff (nær munnen brenner drivstoff mye raskere på grunn av overflødig oksygen).
• Manglende evne til å observere mat under matlaging.

Retter med mat legges på glødende kull nær åpen ild.

Riktig drift

For riktig og sikker bruk av enheten må følgende regler overholdes:

• Overvåk nøye tilstanden til skorsteinen, rengjør den fra aske i tide.
• Før hver opptenning, sjekk kvaliteten på trekket - dette vil bidra til å forhindre at røyk kommer inn i rommet.
• Hvis ovnen ikke har vært brukt på lang tid, foretas en grundig inspeksjon for skader og sprekker.
• Det er umulig å varme opp ovnen i en tilstand av alkoholforgiftning, eller når du er veldig sliten, anbefales det ikke å la små barn være alene i nærheten av en varmeovn.

Nøyaktig konstruksjon og overholdelse av alle driftsregler vil sikre høykvalitetsdrift av ovnen, effektiv oppvarming av huset og tilberedning av deilige tradisjonelle retter.

Hvordan lage en badstuovn i murstein

Når du starter arbeidet med å legge murstein til ovnen, bør du gjøre deg kjent med bestillingen. Det avhenger av materialet og størrelsen på ovnen. I dette tilfellet er det viktig å måle kantene hver gang. Siden til og med et miniatyrgap, vil røyk komme inn i rommet. Murstein passer alltid veldig tett, noe som ikke avhenger så mye av innsats. Hvor mye fra en godt forberedt løsning.

Tykkelsen på sømmen i hver rad med murstein bør ikke være mindre enn 3 mm og mer enn 5 mm.

Bestilling av badstuovn

Foto 8 Ordning med bestilling av badstuovn

1. Den første raden, som nevnt tidligere, må legges ut på en tidligere forberedt base. For å gjøre dette, strammes fundamentet under ovnen med bituminøs vanntetting eller takmateriale. Fukt alle murstein fra første rad med vann.

1. Installer et lodd med en vekt, som vist på bildet

1. Den andre og påfølgende rader med murstein legges i et sjakkbrettmønster.

1. På 3. rad monterer de som regel viftedøren og forsterker den med sterk ledning.

1. For å feste døren sikkert, bør mursteinene rundt kuttes

1. På 4. rad, kontroller jevnheten til veggene og den fremtidige ovnen med en loddlinje

1. Fra samme rad begynner leggingen av askeskuffen og risten. Før du installerer risten, lag hull i de omkringliggende mursteinene som vil jevne ut utvidelsen når den varmes opp.

1. I 6. rad er det montert en viftedør. I 7. er det montert dør til brennkammer og rist. Fra 8. rad begynner leggingen av skorsteinen, som fortsetter til og med fjortende. Hjørner er montert på 14. rad, og det er klargjort en åpning på forsiden for en beholder med vann. Sørg for å dekke tanken og alle dører med asbest.

1. Fra 15 til 18 rader av veggen er lagt ut i en halv murstein og i vinkel. Slik begynner dannelsen av skilleveggen, hvor hver påfølgende murstein vil lukke fugen i et sjakkbrettmønster.

1. I nittende rad er det montert en dør som fjerner damp. Før du legger 20-21 rader, legges stålstrimler ut på mursteinene for å styrke festingen (det er her vannbeholderen skal installeres). Videre er hele beholderen sydd opp med murstein, til og med ufullstendige deler eller rester.

Etter å ha lagt badekaret, anbefales det å gipse det og / eller sy det med steiner på mørtelen, for på den ene siden å dekorere det, og på den annen side for å eliminere risikoen for brann.

Generelle anbefalinger

For legging av ovnen anbefales det å bruke den såkalte. ildleire murstein, som inkluderer ildfast leire

En slik murstein tåler selv de høyeste temperaturene og sprekker ikke når vann kommer på den.
I tillegg er de dekorative egenskapene hinsides ros.
Når du planlegger å bygge murovner til hjemmet, er tegninger med bestillinger og sikker drift det viktigste du bør være oppmerksom på.
Minste tillatte avstand fra røret til treoverflaten er 10 cm;
Gapet mellom taket og skorsteinen må isoleres med en metallplate;
Området foran ovnen er isolert med tilsvarende plate

Hvordan lage en grov ovn med egne hender

Ovnen består av følgende deler:

• En brannboks er et arbeidskammer der drivstoff lastes inn. Utstyrt med dør.
• Blåser - et kammer festet under brennkammeret. Tjener til å forbedre trekkraften. Her er det også festet en dør for å regulere lufttilførselen. En rist er installert mellom brennkammeret og viften.
• En skorstein er et rør som fjerner karbondioksid fra et hjem. Utstyrt med sotrensende dør og spjeld.
• Røyksirkulasjon (konvektor) - vertikale (noen ganger horisontale) kanaler som varme gasser fra brennkammeret passerer gjennom. De kobler brannkammeret til skorsteinen og akkumulerer termisk energi.

Miniovnsprosjekt med komfyr

Den russiske oppvarmings- og kokeovnen "Teplushka" med et ekstra forbrenningskammer har en effekt på 3,5 kW. Strukturen er designet for oppvarming av et lite hus eller hytte med et areal på 30-40 m², samt matlaging om vinteren og sommeren. Enheten til en liten varmeovn er vist på tegningen.

Miniovnen kan fungere i 3 moduser:

1. Sommertrekk. Vi åpner ventilene 1, 2 og 3 (se bildet), laster veden med ved. Gassene går umiddelbart gjennom hovedkanalen inn i røret, ovnen varmes opp. Spjeld nr. 3 spiller rollen som avtrekkshette.
2. Brannkammer om vinteren. Vi bruker det nedre kammeret igjen, lukk ventil nr. 1. Deretter beveger forbrenningsproduktene seg gjennom digelen og gasskanalene i underovnen, går ut gjennom kanalen til forsiden og videre inn i hovedskorsteinen. Hele ovnskroppen er oppvarmet, fra topp til bunn.
3. Firebox på russisk.Vi fyrer ved i smeltedigelen, åpner den hermetiske døren til munningen og spjeld nr. 3, ventil 1 og 2 er stengt. Røyken går inn i highloen og hovedrøret, bare sofaen varmes opp. For full oppvarming lukker vi døren, åpner spjeld nr. 2 - gassene vil gå gjennom ovnens nedre kanaler.

På grunn av effektiviteten og relativt lave materialkostnader, kan en minikomfyr trygt kalles en husholderske. Et minus er den lille størrelsen på sofaen. Maksimal høyde på bygningen er 2,1 m, i taket - 147 cm.

Byggematerialer og ovnsbeslag

For å lage en russisk miniovn med egne hender, må du kjøpe komponenter og materialer:

• solide keramiske murstein - 670 stykker (skorsteinen vurderes separat);
• ildleire murstein til brennkammeret - 25 stk. (merke ShA-8);
• ildleireblokk av merket ShB-94 eller lignende i størrelse - 1 stk.;
• dør til munningen til hovedkammeret 25 x 28 cm, det er mulig med brannsikkert glass;
• lastedør 21 x 25 cm;
• askebeholderdør 14 x 25 cm;
• to rister med dimensjoner på 300 x 250 og 220 x 325 mm;
• tremal - sirklet - med en radius på 460 mm, lengde - 65 cm;
• støpejernsplate for 2 brennere 71 x 41 cm;
• 3 sluseventiler: 13 x 25 cm - 2 stk., 260 x 240 x 455 mm - 1 stk. (merke ZV-5);
• like hylle hjørne 40 x 4 mm - 3 meter;
• stålplate 1 mm tykk for en hylle i en komfyr;
• galvanisert netting for armering, celle 3 x 3 cm - 2,1 m;
• kaolinull, bølgepapp.

Utseendet til den ferdige minikomfyren for et landsted

Rød mursteinslegging utføres på en sandleiremørtel. Ved oppføring av skorstein er tilsetning av sement M400 tillatt. Ildfaste steiner legges på en annen løsning - ildleire, mørtel og lignende.

Leggingsfremgang - trinnvise instruksjoner

Under ovnen støpes et fundament av armert betong eller steinsprut, hvis dimensjoner er 10 cm større enn dimensjonene til konstruksjonen. Start konstruksjonen når betongen når 75 % styrke, under normale forhold vil herdeprosessen ta ca. 2 uker. Dette innebærer en gjennomsnittlig daglig lufttemperatur på +20 ° C og riktig pleie av monolitten.

Etter å ha arrangert vanntetting fra 2 lag takmateriale, gjør den første raden solid (40 murstein vil være nødvendig). Slik bretter du ovnen i henhold til rekkefølgen, les videre:

På 2-3 lag dannes et askekammer, en rensedør monteres og søyler bygges for å støtte bunnen av digelen. Den fjerde raden fortsetter ovnens hovedvegger, askekammeret er dekket med kuttede steiner.
Rad 5-6 danner hovedrøykkanalen og bunnen av brennkammeret laget av ildfaste murstein. Risten legges uten mørtel, en rad med ildleiresteiner plassert på kant legges oppå.

På 7. sjikt er det installert en lastedør og en vertikal sommerløpsventil. 7-9 rader er stablet i henhold til skjemaet, på slutten er ildleiremursteinen dekket med kaolinull (merket grønt)

Vær oppmerksom på: på det syvende nivået vises forsterkning av veggene med stålnett.

Rad 10 og 11 dekker delvis gasskanalene og det nedre varmekammeret, en rist for digelen og en koketopp er installert. Det 12. laget begynner å danne hovedbrannkammeret, på det 13. laget er det festet en dør ved munningen av digelen.

14-17 rader legges i henhold til skjemaet, hjørner er montert for å dekke kokeåpningen

På 18. sjikt dekkes stålprofiler, et buet hvelv med en radius på 46 cm er bygget av kileformede steiner.
Nivåene 19, 20 er laget i henhold til skjemaet, hulrommet mellom buen og veggene er dekket med sand eller fylt med tykk murmørtel. Når fyllstoffet tørker, legges 21 rader - overlappende.

Fra 22 til 32 lag bygges den fremre delen av varmeren. På 24. rad er begge røykventiler plassert, på 25. - en jernhylle som måler 42 x 32 cm. Etter å ha lagt det 29. lag, dekk ovnen med samme ark.

For å forstå konstruksjonen til minste detalj, foreslår vi at du ser en video med en detaljert demonstrasjon av murverket til hver rad og mesterens forklaringer: