Hvordan bygge en russisk komfyr selv

Slags

I henhold til utførelsesmaterialet skilles en ovn av metall og murstein.

I henhold til mulighetene for å bruke ovnen er:

1. Oppvarming.
2. Oppvarming og matlaging.
3. Bad.
4. Peiser brukes i de fleste tilfeller i badstuer.

Etter størrelse er designene forskjellige:

1. Liten (150 * 175 centimeter).
2. Stor (150 * 230 centimeter).
3. Ikke-standard størrelser.

Plasseringen i rommet kan også være annerledes:

1. Stå alene.
2. Kombinert med andre design.

Det er ovner med ulike designfunksjoner. Noen har sidevarme, som lar deg varme opp det tilstøtende rommet, og design med bunnvarme gjør det mulig å varme opp rom med større areal.

murprosess

Murblandingen er tilberedt av siktet sand og leire. Leire får stå i vann i et par timer, deretter siktes den gjennom en sil.For øyeblikket er det ikke nødvendig å tilberede denne blandingen selv. En rekke firmaer tilbyr ferdige murblandinger av forskjellig emballasje. Bruken av slike murblandinger er å foretrekke fremfor egen produksjon.

Industrielle sikter sikter en finere fraksjon av sand og leire, noe som gjør det mulig å få en mer plastisk og homogen blanding. En slik blanding vil eliminere dannelsen av hulrom og luftbobler i sømmene under legging.

De første radene er bygget med solide murstein. Suturene i den første raden krever dressing. Etter at de første radene er klare, må mursteinen kuttes.

Den hakkede siden av mursteinen skal være inne i murverket. Denne regelen brukes også ved bygging av røykveier. Skorsteinen er bygget av rødbrent murstein. Og åpningen av brannboksen er laget ved hjelp av et metallhjørne, et "slott" -oppsett.

Før den første brannen anbefales det å vente 3 uker.

Hvordan velge et sted for bygging?

La oss trekke oppmerksomheten til det faktum at den russiske komfyren må inkluderes i prosjektet på forberedelsesstadiet. Bare på denne måten kan du bygge en som vil tjene deg i flere tiår.

Når du designer, må du være oppmerksom på følgende punkter:

Fundament. Det er nødvendig å helle et eget fundament under ovnen. Hovedbetingelsen er at den må tåle alle belastningene som ovnen vil skape. Som regel lager de en armert betongplate eller installerer blokker. Dessuten bør det ikke komme i kontakt med hovedfundamentet - det er nødvendig å lage et lite gap, som er dekket med sand. Basen skal være under gulvnivå med omtrent tykkelsen på to murstein. Etter den første raden med murverk må vanntetting gjøres.
Skorsteinen må passere fritt gjennom belegg og tak - dette er en annen viktig betingelse. Mønebjelker, sperrer og andre elementer bør holdes unna skorsteinen.
Ovnen må være praktisk plassert. Tross alt påvirker den og skorsteinen ergonomien til hele bygningen betydelig. Av denne grunn er det ekstremt viktig å tenke nøye gjennom alle detaljene: plassering av dører og vinduer, møbler, etc.
Krav til brannsikkerhet må tas i betraktning. Ovnen bør være så langt som mulig fra alle brennbare strukturer.

Selvfølgelig kan du jukse litt og redusere størrelsen. Vi vil ikke fortelle deg hvordan du bygger en russisk miniovn - analogien er den samme, bare dimensjonene er mindre.

Russisk "teplushka" med komfyrbenk 127 x 166 cm

Enheten og prinsippet for drift av denne ovnen ligner på den forrige varmekilden. Forskjellen er i størrelse, kraft og noen designfunksjoner. 3 moduser er også tilgjengelige her - vinter, sommer og en brannboks på russisk. Varmeeffekten er 4,5 kW, det oppvarmede området er 45-50 m².

I vintermodus kan veden brennes på risten til digelen eller i brennkammeret - gassene vil fortsatt gå gjennom de nedre passasjene og varme opp hele ovnen

Størrelsen på ovnen i plan er 1270 x 1660 mm pluss 10 cm for fundamenthyllen. Høyden på frontdelen er 210 cm, sengene er 147 cm Et sett med materialer for konstruksjon:

• ildfast murstein SHA-8 - 26 stk.;
• rød solid murstein - 995 stk. (skorsteinen er ikke inkludert i spesifisert mengde);
• ildleireblokk type ShB-94 - 1 stk.;
• hoveddøren, installert i munnen - 41 x 25 cm;
• askekardør 14 x 25 cm, ovnsdør - 21 x 25 cm;
• 2 ristrister med dimensjonene 240 x 415 og 220 x 325 mm;
• komfyr 71 x 41 cm (2 brennere);
• skorsteinsspjeld type ZV-5, størrelse 260 x 240 x 455 mm;
• 2 sluseventiler 130 x 250 mm;
• stålplate 2 mm tykk;
• galvanisert armeringsnett - 1,5 lm (celle 30 x 30, ledning 1 mm i diameter);
• mal for å danne en bue, radius - 322,5, lengde - 645 mm;
• sirklet under buen til hovedovnen med en radius på 60, ​​en lengde på 77 cm;
• bølgepapp, kaolinull.

Det ser ut som en stor "Teplushka" med en kapasitet på 4,5 kW

Forberedende arbeid - enheten til et pålitelig fundament. Husk at etter å ha hellet grunnlaget forskaling kan fjernes etter 3-4 dager (i den varme perioden), og å bygge en ovn - først etter 2 uker. Baseområdet er dekket med vanntetting - et takmateriale brettet i to.

Slik legger du ut "Teplushka" i full størrelse:

1. Rad nr. 1 er solid, består av 65 keramiske klosser. På det andre laget begynner vi å danne veggene til ovnen og støttestolpene, sette døren til askekammeret. Vi setter 8 steiner på en poke uten mørtel og kutter dem til høyden på tredje rad. Vi kobler ikke til resten av murverket - dette blir renseluker.
2. Vi legger det tredje nivået i henhold til ordningen, den fjerde blokkerer vi askebeholderen. På 5. rad begynner vi å bygge veggene til brannboksen fra ildfast, sett inn en rist 415 x 240 mm.
3. Vi fortsetter å legge rader 6 og 7 i henhold til skjemaet, ildleiresteiner er plassert på kanten. Etter dannelsen av det 7. laget monterer vi brannkammerdøren og sommerventilen, installert vertikalt. 8-9 rader bygges etter ordrene.
4. På det 10. laget blokkerer vi underflyten, dekker de øvre endene av de ildfaste mursteinene med kaolinull. Den fremre delen av kammeret skal dekkes med en ildleireblokk SHB-94 eller lignende. Vi begynner å forsterke veggene i ovnen med galvanisert trådnett, deretter arrangerer vi en andre overlapping av røde murstein (rad 11).
5. På det ferdige 11. laget setter vi inn ovnen og ristene til hovedkammeret - digelen. Vi lager nivå nr. 12 etter bestillingen og monterer en stor dør. Deretter legger vi ut det 13. laget og buen, ved hjelp av sirkelen.
6. Vi bygger rader 14-17 i henhold til tegningene, og hever de ytre veggene til ovnen, røykkanalen og den fremre skilleveggen til digelen. Deretter legger vi et buet hvelv R = 60 cm fra kilestein. Trinn 18, 19 fortsetter å bygge i henhold til ordningene.
7. Med den tjuende raden blokkerer vi den fremre buen og hever ytterveggene høyere. Vi fyller tomrommet over buen med en løsning av leire og sand. Etter tørking bygger vi lag 21 - sofaens plan.
8. Nivå 22-32 utgjør den fremre delen av ovnen, hvor haglet er kombinert med et sideavtrekk. Vi stiller opp radene i henhold til ordningene, på 24. nivå legger vi 2 ventiler, på 29. nivå er det et metallark som dekker ovnen.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for bygging av en russisk multifunksjonell komfyr vil bli gitt av en ekspert i videoen hans:

Miniovnsprosjekt med komfyr

Den russiske oppvarmings- og kokeovnen "Teplushka" med et ekstra forbrenningskammer har en effekt på 3,5 kW. Strukturen er designet for oppvarming av et lite hus eller hytte med et areal på 30-40 m², samt matlaging om vinteren og sommeren. Enheten til en liten varmeovn er vist på tegningen.

Miniovnen kan fungere i 3 moduser:

1. Sommertrekk. Vi åpner ventilene 1, 2 og 3 (se bildet), laster veden med ved. Gassene går umiddelbart gjennom hovedkanalen inn i røret, ovnen varmes opp. Spjeld nr. 3 spiller rollen som avtrekkshette.
2. Brannkammer om vinteren. Vi bruker det nedre kammeret igjen, lukk ventil nr. 1.Deretter beveger forbrenningsproduktene seg gjennom digelen og gasskanalene i underovnen, går ut gjennom kanalen til forsiden og videre inn i hovedskorsteinen. Hele ovnskroppen er oppvarmet, fra topp til bunn.
3. Firebox på russisk. Vi fyrer ved i smeltedigelen, åpner den hermetiske døren til munningen og spjeld nr. 3, ventil 1 og 2 er stengt. Røyken går inn i highloen og hovedrøret, bare sofaen varmes opp. For full oppvarming lukker vi døren, åpner spjeld nr. 2 - gassene vil gå gjennom ovnens nedre kanaler.

På grunn av effektiviteten og relativt lave materialkostnader, kan en minikomfyr trygt kalles en husholderske. Et minus er den lille størrelsen på sofaen. Maksimal høyde på bygningen er 2,1 m, i taket - 147 cm.

Byggematerialer og ovnsbeslag

For å lage en russisk miniovn med egne hender, må du kjøpe komponenter og materialer:

• solide keramiske murstein - 670 stykker (skorsteinen vurderes separat);
• ildleire murstein til brennkammeret - 25 stk. (merke ShA-8);
• ildleireblokk av merket ShB-94 eller lignende i størrelse - 1 stk.;
• dør til munningen til hovedkammeret 25 x 28 cm, det er mulig med brannsikkert glass;
• lastedør 21 x 25 cm;
• askebeholderdør 14 x 25 cm;
• to rister med dimensjoner på 300 x 250 og 220 x 325 mm;
• tremal - sirklet - med en radius på 460 mm, lengde - 65 cm;
• støpejernsplate for 2 brennere 71 x 41 cm;
• 3 sluseventiler: 13 x 25 cm - 2 stk., 260 x 240 x 455 mm - 1 stk. (merke ZV-5);
• like hylle hjørne 40 x 4 mm - 3 meter;
• stålplate 1 mm tykk for en hylle i en komfyr;
• galvanisert netting for armering, celle 3 x 3 cm - 2,1 m;
• kaolinull, bølgepapp.

Utseendet til den ferdige minikomfyren for et landsted

Rød mursteinslegging utføres på en sandleiremørtel.Ved oppføring av skorstein er tilsetning av sement M400 tillatt. Ildfaste steiner legges på en annen løsning - ildleire, mørtel og lignende.

Leggingsfremgang - trinnvise instruksjoner

Under ovnen støpes et fundament av armert betong eller steinsprut, hvis dimensjoner er 10 cm større enn dimensjonene til konstruksjonen. Start konstruksjonen når betongen når 75 % styrke, under normale forhold vil herdeprosessen ta ca. 2 uker. Dette innebærer en gjennomsnittlig daglig lufttemperatur på +20 ° C og riktig pleie av monolitten.

Etter å ha arrangert vanntetting fra 2 lag takmateriale, gjør den første raden solid (40 murstein vil være nødvendig). Slik bretter du ovnen i henhold til rekkefølgen, les videre:

På 2-3 lag dannes et askekammer, en rensedør monteres og søyler bygges for å støtte bunnen av digelen. Den fjerde raden fortsetter ovnens hovedvegger, askekammeret er dekket med kuttede steiner.
Rad 5-6 danner hovedrøykkanalen og bunnen av brennkammeret laget av ildfaste murstein. Risten legges uten mørtel, en rad med ildleiresteiner plassert på kant legges oppå.

På 7. sjikt er det installert en lastedør og en vertikal sommerløpsventil. 7-9 rader er stablet i henhold til skjemaet, på slutten er ildleiremursteinen dekket med kaolinull (merket grønt)

Vær oppmerksom på: på det syvende nivået vises forsterkning av veggene med stålnett.

Rad 10 og 11 dekker delvis gasskanalene og det nedre varmekammeret, en rist for digelen og en koketopp er installert. Det 12. laget begynner å danne hovedbrannkammeret, på det 13. laget er det festet en dør ved munningen av digelen.

14-17 rader legges i henhold til skjemaet, hjørner er montert for å dekke kokeåpningen

På 18. sjikt dekkes stålprofiler, et buet hvelv med en radius på 46 cm er bygget av kileformede steiner.
Nivåene 19, 20 er laget i henhold til skjemaet, hulrommet mellom buen og veggene er dekket med sand eller fylt med tykk murmørtel. Når fyllstoffet tørker, legges 21 rader - overlappende.

Fra 22 til 32 lag bygges den fremre delen av varmeren. På 24. rad er begge røykventiler plassert, på 25. - en jernhylle som måler 42 x 32 cm. Etter å ha lagt det 29. lag, dekk ovnen med samme ark.

For å forstå konstruksjonen til minste detalj, foreslår vi at du ser en video med en detaljert demonstrasjon av murverket til hver rad og mesterens forklaringer:

Tørking av ovnen

Før man bygger en skorstein, blir den russiske ovnen utsatt for revisjon og fortørking. Det er nødvendig å finne alle sprekker og steder med presset mørtel i sømmene, de gnis med mager leire med asbestfiber. I motsetning til en peis eller en nederlandsk komfyr, i en russisk komfyr, blir det tunge mursteinspiperøret forskjøvet til munnen eller, som i tilfellet med Teplushka beskrevet ovenfor, generelt forskjøvet til en vinkel.

Vekten på røret er mer enn hundre kilo, så håndverkerne prøver å bygge en russisk komfyr i kort murverk, ikke mer enn tre eller fire rader om dagen. Mesteparten av tiden brukes på sliping og pussing av de indre kanalene i ovnen. Munn og overrør er ikke pusset, men slipt med våt sand for å oppnå en jevnest mulig overflate. I løpet av tiden som brukes på å finjustere kanalene og detaljene i ovnen, får teglverket tid til å tørke grundig ved normal lufttemperatur.

Innen skorsteinen skal bygges, skal den russiske ovnen allerede være ferdig, tørket og klar til bruk. For å være sikker på det igjen valgt seksjon for skorsteinen, et tre meter tinnrør settes på utgangen, og selve ovnen desinficeres med røyk fra en blanding av rå sagflis og tørr halm. Etter hvor lett røyken går inn i tinn, spesifiserer de parametrene til seksjonen og høyden på skorsteinen, som fortsatt må bygges.

Russisk ovn i huset

Det tradisjonelle hjemmelivet til den russiske bonden ble bokstavelig talt bygget rundt ovnen. Under den, under byggingen av hytta, ble en betydelig del av det indre rommet tildelt. Komfyren varmet ikke bare rommet, men fungerte også som et sted for hele familien å sove, lage mat og bake brød.

Gammel russisk ovn i hytta

Fordelene med slike ovner inkluderer:

• lang levetid med riktig pleie;
• evnen til å holde varmen i timevis;
• mange tilleggsbruk - tørking av bær og sopp, bruk til husarbeid og håndverk;
• evnen til å beskytte kroppen mot sykdom.

Det siste betyr at på benken til en godt oppvarmet komfyr, i nesten hele fyringsperioden, opprettholdes en temperatur på omtrent 25-28 grader Celsius.

Denne designen hadde også ulemper:

• ovnen i huset tok opp mye brukbar plass;
• på grunn av sin betydelige vekt, antok den sitt eget fundament (derfor var det ikke mulig å utstyre det i en fleretasjes bygning);
• krevde en stor mengde drivstoff;
• ovnen tålte ikke høye temperaturer.

Den største ulempen med den historiske utformingen av den russiske komfyren var at oppvarmingen av rommet bare skjedde i midtre og øvre soner, og ikke kom nærmere gulvet i det hele tatt. Delvis ble denne ulempen kompensert ved installasjon av ytterligere fyringskamre (brannkamre).

Montering av ovnsdører

Avhengig av ovnens design, monteres folde-, løfte-, skyvedører eller klassiske foldedører.

Når du velger materialet til døren til ovnen, bør du vurdere følgende punkter:

støpejernsstrukturer med glassinnsatser eller helglassprodukter velges hvis de liker å beundre flammespillet i huset;

Gjennom glasset kan man tydelig se hvordan bålet brenner i ovnen

• Helt støpejernsprøver brukes hvis ovnen fyres med koks, kull eller blandet brensel. Dører laget av stål eller glass er egnet for en vedovn;
• for å unngå brannskader og beskytte barn eller kjæledyr fra et farlig miljø, er det nødvendig med en metalldør med et ekstra termisk skjold.

De valgte dørene er installert på riktig stadium for legging av murovner, i henhold til den gitte ordningen.

Formålet med ovnen i huset

Den består av et sett med aktiviteter som utføres daglig eller en eller to ganger i året. Ved intensiv bruk må groven renses for akkumulert aske. Den store mengden vil forstyrre normal luftsirkulasjon, og det er grunnen til at veden ikke brenner helt.

En annen nyanse ved bruk av en murovn er sprekken av finishen. Erfarne brukere anbefaler ikke å overopphete overflaten. Den normale temperaturen anses å være 17-18 grader, og funksjonene til mursteinen lar deg holde fuktighet inne i rommet. Et slikt mikroklima tilveiebringes kun ved bruk av en komfyr, andre oppvarmingsenheter tørker ofte ut luften, og lavere temperaturer gjør at rommet føles fuktig og kjølig.

Mulige komplikasjoner for ovnen

I et landsted bygget i henhold til et standardprosjekt, er plasseringen av ovnen, skorsteinsutløpet og praktiske steder for vedlikehold og drift vanligvis gitt på forhånd. Det er mye vanskeligere å arrangere en varme- og matlagingsenhet i et hus bygget i henhold til en individuell idé. Enda vanskeligere hvis huset allerede er bygget.

Det skjer at etter å ha valgt en vellykket, etter eierens mening, plassering av ovnen, og selv etter å ha bygget fundamentet, oppdager de plutselig at skorsteinen vil krysse gulvbjelken eller sperren. Hvordan opptre i en slik situasjon?

Veien ut i dette tilfellet er forbundet med to vanskelige og ganske dyre alternativer. I den første av dem må du sortere ut taket og endre plasseringen av bjelkene og sperrebenene, i den andre - for å ødelegge og gjenoppbygge fundamentet til ovnen.

For å eliminere slike problemer, før du merker og bygger et fundament i et bygget hus, bør det bestemmes om skorsteinen vil krenke integriteten til eksisterende strukturer. Hvis det er mulighet for og tilgang til bjelker som ennå ikke er belagt, er det nødvendig å kontrollere den nøyaktige plasseringen av komponentene i ovnen som skal merkes med en loddlinje.

Hvis det er mest praktisk å plassere en murovn i et hus som bygges med egne hender nøyaktig på stedet hvis projeksjon krysser elementene i taksystemet, er det bedre å forskyve dem. Generelt, av alle alternativene, er det ønskelig å velge den som vil være enklere og billigere å implementere.

Når du designer en ovn og velger en passende modell, bør følgende regler vurderes:

Prosessen med å legge ovnen Radonezh

Første skritt. Klipp hull i veggen for ovnen. Hammer forsterkende dybler inn i endene av tømmeret (hvis veggen er laget av dette materialet).

Andre trinn. Hell grunnlaget.

Fortsett til murverk 1-1,5 måneder etter arrangementet av fundamentet.Det er i denne perioden betongen vil få ønsket styrke.

Tredje trinn. Dekk det tørkede fundamentet med vanntettingsmateriale.

Fjerde trinn. Legg ut den første raden av komfyren. Sjekk jevnheten til murverket med et vater. Lag sømmer ikke bredere enn 3 mm.

Fortsett å legge ovnen i samsvar med ordren.

Ristene og viften er anordnet i brennkammeret. Bredden på ovnsblåseren må være tilstrekkelig for tilstrømningen av den nødvendige mengden luft til det belastede drivstoffet under driften av varmeenheten.

Legg ut ovnskammeret og sy kanalene. Kutt av overflødig løsning.

Ved legging av 26. rad, lag 20 mm overlapp på hver side.

Fullfør leggingen av hoveddelen av ovnen i rekkefølge og fortsett med leggingen av skorsteinen.

Fortsett arrangementet av skorsteinen i samsvar med det tidligere utarbeidede prosjektet.

Tørk den ferdige ovnen. For å spare tid, installer en vifte i brennkammeret.

Etter at murverket har tørket, gjør noen prøvekjøringer. Ikke gjør de første brannene for intense.

Hvis alt er gjort i samsvar med instruksjonene, rekkefølgen og grunnleggende krav, vil siden av ovnen som går inn i rommet etter gjennomsnittlig 30-40 minutter varmes opp. Etter ca. 1,5 time vil enheten varmes opp jevnt og begynne å varme opp rommet.

Den selvlagde konstruksjonen av en varmeovn er en ganske komplisert og langvarig prosess, men hvis du ønsker det, kan du takle en slik hendelse. Det er bare nødvendig å følge den utprøvde teknologien, bruk kun byggematerialer av høy kvalitet og overholde det valgte murskjemaet i alt.

Som et resultat vil varmeenheten tjene så lenge som mulig, pålitelig og effektivt, og du vil i tillegg spare på å arrangere varmesystemet til hjemmet ditt ved å nekte tjenestene til tredjeparts komfyrprodusenter og gjøre alt med egne hender.

Video - Gjør-det-selv oppvarmingsovner

Video - Gjør-det-selv oppvarmingsovner

Alt er veldig godt skrevet. Fra meg selv vil jeg legge til at det ikke er nødvendig å lete etter ildfast leire. Nå selges ferdige blandinger for legging av ovner og peiser på byggevaremarkedet. Alt er allerede blandet i riktig proporsjon. Selv etter tørking av ovnen er det ett poeng. Gjør den første kjøringen med kun papir og papp som drivstoff. Ved er svært uønsket. Da får du ønsket temperatur. Varm den på denne måten i ikke mer enn en time. Etter hvert som leiren tørker kan det ryke litt. Det vil si at røyken vil være i rommet. Ikke vær redd for dette. Leiren vil tørke veldig raskt og ovnen vil fungere som den skal.

Jeg vil foreslå en interessant idé som jeg selv har opplevd. Inne i ovnen kan du legge ut "Gabrodiabase". Denne steinen er en type granitt og brukes til å lage monumenter. Beskjæring kan etterspørres ved begravelsestjenester, etter å ha forsikret seg om at dette virkelig er gabrodiabase, og ikke enkel granitt. Du kan kjøpe, men denne steinen er veldig dyr, fordi den tåler høye temperaturer! Lykke til!

På egenhånd på landet har jeg to ganger laget ovner i huset og i badehuset. I sistnevnte viste det andre alternativet seg å være relativt vellykket, men der er selve designet enkelt. I huset fungerte metallovner foret med murstein som grunnlag.Jeg vurderte umiddelbart ganske beskjedent mine evner i konstruksjonen av en mer kompleks struktur, og fortsatt, etter å ha hatt erfaring, tror jeg det. Det vil si at for å bygge en god komfyr og dessuten en peis, er det best å henvende seg til gode komfyrprodusenter. Søsteren min gjorde forresten nettopp det, og frem til de installerte kjelen fungerte hun utmerket for dem.

Har vi svart på spørsmålet ditt?

Tips

Når du lager dette elementet, kan du bruke følgende tips:

Det er bedre å velge et sted for å installere en russisk komfyr på forhånd, selv på stadiet av å bygge et hus. Det er ønskelig å inkludere opprettelsen av det i prosjektet. Oftest er den plassert i midten, selv om man i gamle hus kan se den på siden, mot veggen.

Det er også viktig å bestemme plasseringen av skorsteinen.

For å gjøre fundamentet mer praktisk, må du beregne plasseringen av strukturen på en slik måte at det ikke er noen gulvbjelker der.

For fundamentet kan du bruke ikke bare betong, men også murstein, stein. Det viktigste er å lage en tett og stabil base med en horisontal overflate.

Blandingen for tilberedning av løsningen kan kjøpes ferdig

Når du legger ut veggene, må du huske å legge igjen 2-4 minivinduer som du kan rengjøre ovnen med.

På slutten av konstruksjonen bør strukturen tørkes. Under naturlige forhold, med åpne spjeld og dører, tørker ovnen ut på 5-7 dager. Og du kan begynne å bruke den nye vakre russiske komfyren.

Prosessen med den russiske komfyren

Til tross for alvorlig konkurranse og en solid historie, er konstruksjonen fortsatt etterspurt blant eiere av forstadseiendom.I henhold til måten den russiske ovnen er arrangert fra innsiden, vil det være mulig å fokusere på dimensjonene fra utsiden og følgelig planlegge et sted for den og legge grunnlaget.

Før du bretter den russiske ovnen, må du forstå driftsprinsippet - designet er en periodisk oppvarmingsenhet, det vil si at når du brenner ved, samler den varme, og gir den bort i nesten en dag. Så bygningen kan varmes eller forsvinne i nesten en dag, noe som gjør det mulig å koke bakt melk i den, dampe grøter og supper uten å kontrollere prosessen.

Før du lager en russisk komfyr, bør du bygge en egen fundamentbase som ikke er koblet til båndet, siden strukturen vanligvis har mye vekt

Dette er spesielt viktig når huset "danser" på hevende jord under frysing og tining. I dette tilfellet vil ovnen bevege seg langs sin egen amplitude sammen med fundamentet, uten å ødelegge finishen og uten å påvirke veggene og åpningene.

Russisk komfyr i seksjon under oppvarming og sylting

Arbeidsprinsipper:

• hele strukturen står på murstein eller betong;
• ved til opptenning lagres i ovnen, hvor den tørker veldig godt og lyser umiddelbart når den tennes;
• toppen av ovnen er laget med et halvkuleformet hvelv, som et trau;
• sand, leire, murstein kamp - ethvert varmekrevende materiale helles på det, og på toppen av det legges ut under ovnen - den fremre delen av ovnen (kokekammeret), den legges uten leirmørtel.

Hvis du ignorerer fyllet, kan du glemme ekte ildstedbrød og paier. De er forresten bakt på kålblader.

Deretter kommer kausjonen med et overrør og et hagl i form av en avsmalnende dyse.Askepanner er gitt på sidene i veggen nær veggene - utsparinger for ulmende kull (for neste opptenning) og aske. Noen ganger rakes de inn i en ocholok - en del av en støpejerns- eller steinplate (stang), som stikker ut fra ovnens ansikt (chela).

For å redusere kostnader og renslighet i rommet kan en askebeholder og et briller utelates. Tidligere ble de raket inn i munnviken, da holdt kullene av bjørk, lønn, alm, eik og osp varmen bare et døgn.

Matlaging i støpejernskomfyr

Mest sannsynlig er det her troen kom fra at den russiske komfyren er ganske kresen i form av drivstoff. Men dette er ikke slik - det fungerer på ethvert fast brensel, inkludert:

• børstetømmer;
• møkk;
• død ved;
• sagflis
• strå;
• torvbriketter.

Zagnetoken, takket være denne konfigurasjonen, fungerer som en economizer, der følgende skjer: røyksirkulasjonen varmer opp luften som kommer inn i ovnen uten å trekke oksygen fra den og uten å forhindre forbrenning - det skal ikke være noen blanding av varmestrømmer. Faktisk er zagnetok en energigjenvinner (varmeveksler).

Før du bygger en russisk komfyr, bør du sjekke dimensjonene på forhånd - dette er viktig for at bygningen ikke skal ryke, ikke kjøles ned raskt og ikke bruker mye ved. Til samme formål lages perfekt glatte haglhvelv.

Dessuten kan de ikke pusses, så mursteinene på innsiden kuttes av og poleres til en glans - da blir det ingen turbulens i overrøret.

Røyken fra ovnen går opp i skorsteinen

Enheten til den russiske komfyren

Russiske ovner kan variere i størrelse, form og designfunksjoner. I følge en av definisjonene er dette oppvarmings- og matlagingsanlegg med 2 brannbokser, designet, i tillegg til varmefunksjoner, for å lage typiske retter og bake brød.

Prosessen med å brenne ved i hovedbrannen skjer som følger: gassene som genereres under forbrenning av tømmerstokker kommer inn i den første delen av ildstedet, deretter gjennom spesielle åpninger - podverki går inn i den andre delen. Etter det beveger de seg til det øvre kokekammeret, hvorfra til oppsamlingskanalen og inn i røret.

Ordningen for enheten til den russiske komfyren. Hovedbrennkammeret er nødvendig for vinteroppvarming, det lille brennkammeret brukes til matlaging når som helst på året

Når du brenner ved i en liten brannkasse, kommer gassene fra forbrenningen først inn i hovedbrannen, fra den inn i røret. Her kan du bruke ikke bare tørre stokker, men også bark, flis, greiner og annet avfall.

Den russiske ovnen har mange fordeler, men den har en merkbar ulempe: varme frigjøres på nivået av ildstedet, det vil si i en avstand på omtrent 0,9 m fra gulvet, noe som forhindrer den nedre delen av rommet i å varme opp

Grunnlaget for konstruksjonen er fundamentet, vanligvis 0,1 m større enn størrelsen på den nedre delen av den russiske ovnen. Her, under, er det en underovn - ledig plass for oppbevaring av poker, tang, slikkepott og annet utstyr.

Hoveddelen anses å være en digel - et kokekammer med et hull (munn) på forsiden. Munnen kan ha en rektangulær eller buet form. Gjennom den legges drivstoff (vedkubber) inne i digelen og retter med mat plasseres.

For legging av kokekammeret, og spesielt for hvelvet, velges den mest brannbestandige, valgte mursteinen. Tykkelsen på veggene avgjør hvor lenge varmen varer.

De tynne veggene i kokekammeret varmes opp veldig raskt, men avkjøles like raskt. Standardtykkelsen er 1 eller ¾ murstein. Frontveggen er tynnere - ½ murstein, det samme er skilleveggen foran ovnen.

I bunnen av kokekammeret er plassert under, som en slitesterk glatt murstein er egnet for. Ofte legges det tørt, uten bruk av mørtel, på en tilbakefylling av grov sand, som tilsettes pukk, grus eller knust glass. Gulvet i ildstedet er laget med en helning på 3-5 cm mot munnen.

Formen på hvelvet påvirker graden av oppvarming og kompleksiteten til murverket.

For eksempel varmer halvsirkelformede hvelv litt under og reflekterer gasser ujevnt, men anses som lettere i en gjør-det-selv-enhet.

Skrå hvelv er vanskeligere å legge, stålbånd må brukes for å fordele lasten. Men med dette designet varmes undersiden opp mer.

Teknologien for å legge buen til den russiske ovnen kan variere, men følgende regel blir ofte observert: de legger den ut samtidig fra 2 sider og avslutter i midten. En slott murstein er lagt i midten, for belegg som en leire løsning brukes.

Kokekammeret er arrangert under hensyntagen til at drivstoffet kan legges nær munnen - i dette tilfellet skjer forbrenningen mer effektivt. Gryter og panner er også plassert på undersiden ved siden av munnen.

Hvis brød bakes, blir det ryddet under - asken rakes ut, og restene blir feid bort.

Til nå er det en måte å bake brød uten bakeplater og former, når det legges på en spesiell spade, drysses lett med mel og deretter "settes i ovnen" - de blir ganske enkelt dumpet på gulvet med en skarp bevegelse .