Hvordan brette komfyren riktig med en komfyr: en detaljert veiledning og anbefalinger for uavhengige komfyrprodusenter

Grunnlegging

Før du bretter ovnen, er det nødvendig å forberede en solid base. Strukturen er ganske tung, så det er uakseptabelt å legge den direkte på gulvene, selv de som er fylt med sementmasse. Grunnlaget for ovnen er en separat struktur, ikke i kontakt med bygningens base. Skal du bygge en murvarmer tett inntil veggene eller sette opp en hjørnepeis, må du lage et innrykk på minst 150 mm slik at det er en minimumsklaring på 10 cm mellom fundamentene.

Hvis gulvene i huset er fylt med en avrettingsmasse, anbefales det å følge følgende trinnvise instruksjoner for installasjon av ovnsfundamentet:

1. Demonter delen av avrettingsmassen og grav en grop som stikker utover dimensjonene til ovnen med 50 mm i hver retning.Dybden avhenger av tykkelsen på det øvre laget av synkende jord.
2. Plasser en sandpute 100 mm høy og press den ned. Fyll hullet til toppen med steinsprut eller knust murstein, og fyll det deretter med flytende sementmørtel.
3. Etter herding, legg et vanntettingslag av takmateriale og installer forskalingen som stikker ut over avrettingsmassen, som vist på tegningen.
4. Klargjør betongen og hell grunnmuren. For styrke kan du legge et armeringsnett der.

Etter 3 uker (tiden for fullstendig herding av betongblandingen), legg et ark takstål på den ferdige basen, og på toppen - filt impregnert med leirmørtel eller basaltpapp. Etter det kan du begynne å legge kroppen til ovnen.

Ordning av basisenheten for tregulv

For å legge grunnlaget for ovnen riktig under tregulvene, bruk den samme algoritmen, bare i stedet for en betongplate, legg ut veggene av rød murstein (du kan bruke den) til nivået på gulvbelegget. Fyll tomrommet på innsiden med steinsprut eller steinsprut og betong ovenfra. Videre - en metallplate, filt gjennomvåt med leire og en solid første rad med ovnsmur. Du kan få mer informasjon om emnet ved å se videoen om emnet:

Forberede en mørtel for å legge ovnen

Løsningen for en mursteinsovn er en leire-sandblanding. Sand må siktes gjennom en sikt slik at maskevidden ikke overstiger 1,5 mm. Leire på dette tidspunktet skal bløtlegges i vann i 2-3 dager. Det vil ikke være overflødig å føre den ferdige løsningen gjennom en sil (3x3 mm). Hver komfyrprodusent velger selv proporsjoner.

Etter å ha blandet sand og leire, er det nødvendig å tilsette vann og begynne å blande den resulterende blandingen til det dannes en tetthet som ligner på fet rømme.En mørtel av høy kvalitet skal legges på en murstein i en koagel og smøres med et lag på 4-5 cm (anbefalt fugetykkelse).

Velge et sted for ovnen

• Avstanden mellom trekonstruksjonene og røykkanalen skal være minst 37 cm
• For å oppnå godt trekk i ovnen, må skorsteinen plasseres i samsvar med minimumsavstanden fra mønet - 1,5 meter og minimumshøyden over den - 0,5 meter
• Hvis røret er plassert 1,5-3 meter fra mønet, kan det tas ut i flukt med det
• Hvis denne avstanden overstiger 3 meter, kan røret være lavere, men mellom skråningen og linjen som forbinder toppen av røret og skråningen, må det være en vinkel på ikke mer enn 10 °

Grunnlaget for ovnen kan ikke kombineres med fundamentet til bygningen, siden hver av dem har spesifikke naturlige bosettingsforhold.

Taket på lysthuset med grill skal være så brannsikkert som mulig. Vi utførte en sammenlignende analyse av ondulin og metallfliser. Ved å trekke en konklusjon fra denne artikkelen er en metallflis egnet for et lysthus med en grill.

Miniovnsprosjekt med komfyr

Den russiske oppvarmings- og kokeovnen "Teplushka" med et ekstra forbrenningskammer har en effekt på 3,5 kW. Strukturen er designet for oppvarming av et lite hus eller hytte med et areal på 30-40 m², samt matlaging om vinteren og sommeren. Enheten til en liten varmeovn er vist på tegningen.

Miniovnen kan fungere i 3 moduser:

1. Sommertrekk. Vi åpner ventilene 1, 2 og 3 (se bildet), laster veden med ved. Gassene går umiddelbart gjennom hovedkanalen inn i røret, ovnen varmes opp. Spjeld nr. 3 spiller rollen som avtrekkshette.
2. Brannkammer om vinteren. Vi bruker det nedre kammeret igjen, lukk ventil nr. 1.Deretter beveger forbrenningsproduktene seg gjennom digelen og gasskanalene i underovnen, går ut gjennom kanalen til forsiden og videre inn i hovedskorsteinen. Hele ovnskroppen er oppvarmet, fra topp til bunn.
3. Firebox på russisk. Vi fyrer ved i smeltedigelen, åpner den hermetiske døren til munningen og spjeld nr. 3, ventil 1 og 2 er stengt. Røyken går inn i highloen og hovedrøret, bare sofaen varmes opp. For full oppvarming lukker vi døren, åpner spjeld nr. 2 - gassene vil gå gjennom ovnens nedre kanaler.

På grunn av effektiviteten og relativt lave materialkostnader, kan en minikomfyr trygt kalles en husholderske. Et minus er den lille størrelsen på sofaen. Maksimal høyde på bygningen er 2,1 m, i taket - 147 cm.

Byggematerialer og ovnsbeslag

For å lage en russisk miniovn med egne hender, må du kjøpe komponenter og materialer:

• solide keramiske murstein - 670 stykker (skorsteinen vurderes separat);
• ildleire murstein til brennkammeret - 25 stk. (merke ShA-8);
• ildleireblokk av merket ShB-94 eller lignende i størrelse - 1 stk.;
• dør til munningen til hovedkammeret 25 x 28 cm, det er mulig med brannsikkert glass;
• lastedør 21 x 25 cm;
• askebeholderdør 14 x 25 cm;
• to rister med dimensjoner på 300 x 250 og 220 x 325 mm;
• tremal - sirklet - med en radius på 460 mm, lengde - 65 cm;
• støpejernsplate for 2 brennere 71 x 41 cm;
• 3 sluseventiler: 13 x 25 cm - 2 stk., 260 x 240 x 455 mm - 1 stk. (merke ZV-5);
• like hylle hjørne 40 x 4 mm - 3 meter;
• stålplate 1 mm tykk for en hylle i en komfyr;
• galvanisert netting for armering, celle 3 x 3 cm - 2,1 m;
• kaolinull, bølgepapp.

Utseendet til den ferdige minikomfyren for et landsted

Rød mursteinslegging utføres på en sandleiremørtel.Ved oppføring av skorstein er tilsetning av sement M400 tillatt. Ildfaste steiner legges på en annen løsning - ildleire, mørtel og lignende.

Leggingsfremgang - trinnvise instruksjoner

Under ovnen støpes et fundament av armert betong eller steinsprut, hvis dimensjoner er 10 cm større enn dimensjonene til konstruksjonen. Start konstruksjonen når betongen når 75 % styrke, under normale forhold vil herdeprosessen ta ca. 2 uker. Dette innebærer en gjennomsnittlig daglig lufttemperatur på +20 ° C og riktig pleie av monolitten.

Etter å ha arrangert vanntetting fra 2 lag takmateriale, gjør den første raden solid (40 murstein vil være nødvendig). Slik bretter du ovnen i henhold til rekkefølgen, les videre:

På 2-3 lag dannes et askekammer, en rensedør monteres og søyler bygges for å støtte bunnen av digelen. Den fjerde raden fortsetter ovnens hovedvegger, askekammeret er dekket med kuttede steiner.
Rad 5-6 danner hovedrøykkanalen og bunnen av brennkammeret laget av ildfaste murstein. Risten legges uten mørtel, en rad med ildleiresteiner plassert på kant legges oppå.

På 7. sjikt er det installert en lastedør og en vertikal sommerløpsventil. 7-9 rader er stablet i henhold til skjemaet, på slutten er ildleiremursteinen dekket med kaolinull (merket grønt)

Vær oppmerksom på: på det syvende nivået vises forsterkning av veggene med stålnett.

Rad 10 og 11 dekker delvis gasskanalene og det nedre varmekammeret, en rist for digelen og en koketopp er installert. Det 12. laget begynner å danne hovedbrannkammeret, på det 13. laget er det festet en dør ved munningen av digelen.

14-17 rader legges i henhold til skjemaet, hjørner er montert for å dekke kokeåpningen

På 18. sjikt dekkes stålprofiler, et buet hvelv med en radius på 46 cm er bygget av kileformede steiner.
Nivåene 19, 20 er laget i henhold til skjemaet, hulrommet mellom buen og veggene er dekket med sand eller fylt med tykk murmørtel. Når fyllstoffet tørker, legges 21 rader - overlappende.

Fra 22 til 32 lag bygges den fremre delen av varmeren. På 24. rad er begge røykventiler plassert, på 25. - en jernhylle som måler 42 x 32 cm. Etter å ha lagt det 29. lag, dekk ovnen med samme ark.

For å forstå konstruksjonen til minste detalj, foreslår vi at du ser en video med en detaljert demonstrasjon av murverket til hver rad og mesterens forklaringer:

Fundament for ovnen

Grunnlaget for en hjemmelaget ovn er laget på konstruksjonstidspunktet, siden en murovn krever et sterkt fundament

Først graver de et hull. Det skal bemerkes at bredden og lengden på gropen skal overstige størrelsen på fundamentet med 20 cm

Etter at gropen er jevnet, og halvparten dekket med siktet sand, godt komprimert og jevnet. Vanntetting legges oppå sanden, og forskaling legges. Videre helles all ledig plass med en løsning av betong, og bringer den til bakkenivå. Sørg for å sjekke overflaten for horisontalitet ved hjelp av et bygningsnivå.

Etter 5-6 dager skal betongen herde. Etter det demonteres forskalingen, vanntetting legges og fundamentet bringes til gulvet. Det er to måter å bringe fundamentet til gulvet:

• legge ut av murstein;
• Bygg forskalingen på nytt, fyll den med betong til begynnelsen av gulvet Alle hulrom er dekket med sand, ram den.

Oppskriften på betongmørtel - en del sement inneholder 2,5 deler sand og fire deler grus.

Installasjon av ovnsutstyr

Ovner installeres under murprosessen. Metall og murstein har en annen lineær ekspansjonskoeffisient, så åpningene for metalldeler bør være litt større enn selve elementene

Det er svært viktig at ovnsenhetene samsvarer nøyaktig med dimensjonene som er angitt i spesifikasjonen.
Deres manglende overholdelse vil gjøre endringer i bestillingene, og uten den nødvendige erfaringen vil det være svært vanskelig å eliminere "feilen" i de følgende radene.

Det skal være mellomrom på ca. 5 mm på sidene av støpejernsplaten. De er forseglet med en løsning av leire med asbestflis. Ovnsdøren skal festes med myk ståltråd, hvor det er gitt fire hull i karmen. Trådstykker brettes i to, vridd og endene vikles inn i sømmene på murverket. Et lite gap er igjen mellom rammen og mursteinene, som er fylt med samme asbestmørtel.

Blåseren og rengjøringsdørene festes på samme måte (men blåseren er tett installert). Det etterlates 5 mm mellomrom rundt risten slik at den fritt kan fjernes.

Komfyr med platetopp

I den enkleste versjonen har dette designet små dimensjoner (bredde 2 og dybde 3 murstein - 78x53 cm). Men selv i et så begrenset område er det mulig å plassere en enbrenner komfyr.

Arbeidet går problemfritt når alt du trenger er for hånden.

Kjøp derfor følgende materialer og tilbehør på forhånd:

Solid rød murstein - 107 stk;
Viftedør - 1 stk;
rist - 1 stk;
Enkeltbrenner støpejernskomfyr - 1 stk;
Ovnsdør - 1 stk;
Rørventil - 1 stk.

Ildfaste murstein er ikke nødvendig for en vedovn.Å kjøpe det er bortkastet penger. Men rød bør velges med omhu, og avviser sprukket og ujevnt.

Klargjøring av løsning

Murblandingen lages ved å blande fire deler leire med en del vann og tilsette åtte deler siktet sand til dem. Den normale konsistensen bestemmes enkelt: løsningen glir lett av sparkelen, og etterlater ingen striper på den. Ved legging skal det ikke renne ut av sømmene.

Volumet av løsningen bestemmes, med fokus på antall murstein. Med optimal sømtykkelse (3-5 mm) er en bøtte nok til 50 stk.

Etter å ha forberedt murblandingen, kan du begynne å legge grunnlaget. Dens bredde er gjort 10 cm mer enn bredden på ovnen. Høyden på fundamentet er valgt slik at bunnen av den første raden med murstein er på gulvnivå.

Omtrentlig prototype av ovnen

Hvis undergrunnen er dyp nok (50-60 cm), er det ikke nødvendig å grave et hull under fundamentet. Det er nok å lage en forskaling på bakken med en størrelse på 76 x (51 + 10 cm). To lag med takmateriale legges på bunnen for å beskytte den mot fuktighet. Etter å ha lagt betongen får han en uke til å få styrke og deretter gå videre til muring.

Dimensjonene på komfyren vi vurderer med koketopp er 3 x 1,5 murstein (76x39 cm).

Den første raden legges på et lag med leirmørtel (4-5 mm). Etter å ha jevnet basen, legg ut den andre, og gi plass til viftedøren.

Før du monterer døren, må du skru en myk ledning til den og legge endene i sømmene for bedre fiksering.

Det er fire hull i rammen til støpejernsdøren for ledningen som tjener til å feste den i murverket.

For å kompensere for den termiske utvidelsen av metallet, er det igjen et gap mellom døren og mursteinen. Før installasjonen er rammen pakket inn med en våt asbestledning.

Leggingen av den tredje raden utføres, og overlapper sømmene til den andre.På dette nivået er det installert en rist i brennkammeret.

Bestillingsskjema fra 1 til 8 rad

Den fjerde raden er plassert på kanten, observerer dressingen av sømmene, og veggene til forbrenningskammeret er dannet. Bak den vil det være den første og eneste røyksirkulasjonen (se avsnitt A-A i diagram nr. 2). For å rense bunnen, plasseres en såkalt knockout-murstein i bakveggen uten mørtel, fjernet med jevne mellomrom for å fjerne aske. Inne i skorsteinen er det laget to støtter av murstein for å støtte den innvendige skilleveggen.

Steinene i den femte raden er plassert flatt, og gir plass til ovnsdøren. På baksiden av ovnen, i rekkefølge, ser vi veggene til to røykkanaler. Overflaten deres under drift må rengjøres grundig med en våt klut fra leire som stikker ut fra sømmene.

Dette er en viktig forutsetning for god trekkraft.

Bestillingsskjema fra 9 til 11 rad

Etter å ha hevet den inn i murverket opp til åttende rad, lukker de ovnsdøren og legger en ledning i sømmene som fester rammen. På samme nivå er en murstein med en skrå ende plassert på baksiden av drivstoffkammeret - en røyktann. Det forbedrer varmeoverføringen ved å hindre rask utløp av røykgasser inn i skorsteinen.

Etter å ha fullført den niende raden, legges en asbestsnor på den i en leireløsning. Det er nødvendig for å tette skjøtene til støpejernsplaten og mursteinen. På den tiende raden er brennkammeret dekket med kokeplate.

Ved den ellevte er det montert røykspjeld i røret. Den er også forseglet langs konturen med en asbestsnor dyppet i leire.

12. og 13. rad - dannelsen av rørets vegger. Etter at de er ferdige, plasseres et lett metallrør på ovnen, som føres ut til taket.

Det økonomiske og økonomiske aspektet ved byggingen av Pompeii-ovnen med egne hender

Hva er årsaken til den høye prisen på en slik ovn?

1. Den pompeianske ovnen er laget av ildleire murstein, som koster en størrelsesorden mer enn vanlig.
2. Utformingen av ovnen har en ganske stor vekt, og for enkel bruk må den heves til en høyde på 80-100 cm. For å gjøre dette må du legge ut et murstativ som selve ovnen skal reises på. , som betyr at du må tenke på et godt grunnlag.

For å redusere kostnadene ved å bygge en ovn litt, er alle materialer som er på gården egnet for stativet: blokker, tak, gamle murstein, etc.

Bygge en pizzaovn

En annen ulempe er den lange prosessen med å legge den Pompeianske ovnen. En ganske kompleks design, som involverer tilstedeværelsen av et fundament, en pidestall, selve ovnen, en stor benkeplate, indikerer at hele prosessen vil ta minst en måned.

I tillegg vil du trenge betydelige teknologiske brudd for å herde betongen til fundamentet osv.

Hvis du bare kommer til hytten i helgen, kan hele murprosessen rasjonelt deles inn i flere stadier, og beregner at den teknologiske pausen for å "gripe" materialene bare faller på ditt fravær.

Tradisjonelt har den pompeiske ovnen følgende opplegg:

• solid grunnmur;
• pidestall under ovnen;
• bake.

Pompeii pizzaovn

Selve ovnen består på sin side av fire deler:

• base (ovnsbunn);
• kuppel (hvelv);
• inngangsbue;
• skorstein.

Basen (sokkel) er laget av små slaggblokker, 20*20*40 cm hver.

Bordplaten er en monolittisk plate laget av armert betong med en tykkelse på 10 cm.

bordplate

I motsetning til den tradisjonelle steinovnen, er skorsteinen her foran. Dette er en av de viktigste designforskjellene. Ilden stiger opp langs kuppelen og varmer opp hvelvet. Takket være dette utføres oppvarming samtidig ovenfra og under, noe som bidrar til rask tilberedning av mat.

Den Pompeianske ovnen har gjennomgått mange endringer i løpet av årene den har eksistert, og i dag kan du finne flere av variantene.

Napolitansk ovn

Det er toskanske og napolitanske ovner. Den toskanske ovnen har et høyere hvelv og er mer allsidig. I den kan du bake ikke bare paier, men også lage gryteretter, kjøtt, supper.

Den napolitanske ovnen brukes tradisjonelt til å bake pizza og har et lite hvelv som er omtrent lik 80 % av kuppelens totale høyde.

Toskansk ovn med høyere hvelv

Når det gjelder formen og størrelsen på ovnen, er den mest optimale utformingen den med en indre diameter på 80-110 cm.Det anbefales ikke å gjøre ovnen mindre enn dette.

Det sfæriske hvelvet til ovnen tjener til maksimal oppvarming og varmelagring, og den buede inngangen brukes til å legge ved og selve maten.

Størrelsen på ovnen kan variere, men i alle fall bør en streng andel overholdes: høyden på buen skal være omtrent lik 60% av kuppelens totale høyde.

Bredden på inngangen for legging av ved skal være lik kuppelens totale høyde.

Lagdelt kuppel av den Pompeianske ovnen

Selve hvelvet har flere lag:

• den indre overflaten er laget av ildleire murstein;
• leire belegg;
• 1. lag basaltull (termoisolerende);
• 2. lag av perlitt;
• Motlag av sementmørtel.

I dette tilfellet bør tykkelsen på hvert lag ha omtrent samme størrelse på 5-10 cm Jo mer det varmeisolerende laget legges, jo lenger vil ovnen kjøle seg ned.

Det ytre laget kan være laget av alle fuktsikre og vannavstøtende materialer, siden hovedformålet er beskyttelse mot atmosfærisk nedbør. Hvis ovnen utføres i huset, kan denne beskyttelsen utelates.

I tillegg utfører det motstående laget også en dekorativ funksjon, slik at du kan lage det etter din smak: dekorativt gips, maleri, mosaikk, etc.

Valg av plassering og type fundament for ovnen

Ordning for å legge grunnlaget for ovnen

Før du starter leggingen av ovnen, vær oppmerksom på å finne et sted å plassere den. Hvis enheten for eksempel plasseres midt i rommet, vil den kunne avgi mye mer varme, varme opp fra alle kanter og jevnt varme opp luften rundt. Hvis du plasserer ovnen mot veggen (og dette alternativet brukes oftest), vil kald luft konstant "gå" nær gulvet

Derfor, i denne forbindelse, må du ta din egen beslutning.

Hvis du plasserer ovnen mot veggen (og dette alternativet brukes oftest), vil kald luft konstant "gå" nær gulvet. Derfor, i denne forbindelse, må du ta din egen beslutning.

Forhåndsbestem installasjonsstedet til ovnsdøren. Dette elementet må installeres slik at du i fremtiden kan laste brensel inn i ovnen så praktisk og raskt som mulig uten å spre søppel fra ved eller kull i hele huset. Vanligvis er ovnsdøren plassert på siden av kjøkkenet eller et lite besøkt rom.

Den ferdige murovnen vil ha en ganske imponerende vekt.For at enheten skal stå så pålitelig og lenge som mulig, må det utarbeides et individuelt betongfundament for det.

Vi lager en komfyr med egne hender

Stedsvalg

For å brette en god varmestruktur, må du velge riktig sted. Følgende standarder må tas i betraktning:

Fra røykkanalen til trekonstruksjonene bør være mer enn 37 cm. Minimumsavstanden til røret fra mønet er halvannen meter. Høyden over mønet er en halv meter Hvis det er 1,5-3 meter fra røret til mønet kan det plasseres i flukt med.

Det er best å brette ovnen midt i huset. Dette vil sikre jevn fordeling av varme og brukervennlighet.

Materialer og verktøy

I tillegg til murstein trenger du også en rekke andre materialer for å brette sammen ovnen. Disse inkluderer:

leire, sand, armeringsjern.

Dette er hovedmaterialene uten å ta hensyn til komponentene, men du må fortsatt ta vare på ventilasjonsdørene, viften, brannboksen og så videre.

For å sette sammen en god komfyr må du elte den riktige løsningen. Det er best å bruke spesiell ildfast leire, i ekstreme tilfeller kan du bruke rød. Sandkorn bør ikke være mer enn 1 mm. Det optimale forholdet oppnås empirisk. Vanligvis er det 1 til 1 eller 1 til 2. Pluss 25 prosent av vannet av det totale volumet av leire.

Metallgjenstander spiller en grunnleggende rolle i konstruksjonen av ovnen. For å sette sammen en anstendig struktur trenger du dører og halvdører, rister, støpejernsdempere, låser og utsikt. Alle disse elementene, om nødvendig, kan lages for hånd, men du må kjøpe jernplater.

Selvfølgelig, uten godt verktøy, vil det ikke fungere å brette ovnen, du trenger:

en hammer-plukk spesielt for ovnen, en sparkel, en linjal, en vaskebørste, et målebånd, et lodd, et vater.

Med dette enkle verktøysettet kan du brette sammen hvilken som helst ovn.

Prosessen med å bygge en komfyr

Til fundament graves grunngrop, tilbakefylling og forsterket ramme lages. Den resulterende strukturen helles med betong. Før du bretter sammen ovnen, sørg for at du har mursteinsmønstre foran øynene.

Når du jobber er det veldig viktig å holde orden. Ellers vil det ikke fungere å brette en ovn av høy kvalitet

Det minste avviket i designet vil føre til at en av kanalene blir blokkert. Resultatet er mer enn beklagelig. Røyk i stedet for å gå ut gjennom skorsteinen, vil gå inn i rommet.

Den første raden er plassert langs ledningen. Hvert neste murverk kontrolleres med et nivå. Hjørner styres av kroppssett. Etter at murverket er ferdig, installeres ovnsutstyr, for eksempel brennere. Røret tas ut helt til slutt. For å lære mer om hvordan du bretter ovnen, se videoen nedenfor:

For å folde sammen ovnen i henhold til gjeldende forskrifter, må avstanden fra innerveggen i skorsteinen til nærmeste struktur være minst 38 centimeter. Når en støpejernsplate er installert, må gapene på sidene være minst 5 millimeter.

Typer ovner til hjemmet

Russisk murovn

multifunksjonell ildsted eller ovn

Standarddimensjonene til en russisk komfyr når to meter i høyden, to og en halv meter i lengde og en og en halv meter i bredden. Takket være en så imponerende størrelse, varmer ovnen et rom med et areal på mer enn 40 kvadratmeter. m. Ulempen er at driften av den russiske ovnen krever mye drivstoff.

Svenskeovn

Den er mer kompakt enn den russiske ovnen: Høyden på "svensken" er omtrent to meter, bredden og lengden overstiger ikke en meter. En slik ovn har to formål - oppvarming av rommet og matlaging. Over ovnen til den svenske ovnen er en to-brenner støpejernskomfyr, på siden er en ovn. En nyanse i konstruksjonen av en svensk komfyr er at en komfyr er montert på kjøkkenet, mens resten går inn i et annet rom.

Et alvorlig minus ved den svenske ovnen er høy brannfare. For å forhindre brann er svenske ovner utstyrt med spjeld.

nederlandsk ovn

kompakthet og høy varmeoverføring av den nederlandske ovnen med en romslig brannboks.

Den nederlandske ovnen er utelukkende bygget av komfyrstein, som raskt samler varme og deretter gradvis frigjør den. Ovn murstein er en dyr fornøyelse. Derfor, når du bygger en nederlandsk ovn, må du bruke mye penger.

Det finnes også hageovner, vedfyrte badstuovner, kokeovner, kombinerte varme- og kokeovner og peiser.

Når du nå har en ide om variantene av murovner, kjenner egenskapene til dine egne lokaler og den nødvendige funksjonaliteten, kan du bestemme deg for valg av ovn. Jeg må si at for legging av alle ovner er det generelle krav, prinsipper som vi vil vurdere nedenfor.

Byggeregler

Hjemmelaget komfyr skal oppfylle brannsikkerhetskrav

Derfor er det nødvendig å være spesielt oppmerksom på forberedelsene til bygging

• Bestem plasseringen av ovnen.
• Forbered riktig tegning.
• Kjøp kvalitetsmaterialer for konstruksjon.
• Innkjøp av verktøy.
• Lag et kostnadsoverslag.

Riktig tegnede tegninger vil bli dine viktigste assistenter, siden det er tegningene til en hjemmelaget mursteinsovn som bidrar til å unngå mange feil. Ferdige planer finnes på Internett.

Når du velger et installasjonssted, må du ta hensyn til området på rommet og typen ovn. Det er vanskelig å beregne alt på egen hånd, så det er lettere å bruke en redusert mursteinsovnsmodell, et bilde av det er på Internett.

Brannkammer, skjold og skorstein

Hovedforskjellene mellom en grov komfyr og en ovn med fast brensel er en kraftigere brannboks og fraværet av en pass (røyktann) i ovnsdelen. Tannen holder på varme gasser under koketoppen, som i sommerovnen lar deg redusere drivstofforbruket til matlaging. I grov er det ikke nødvendig, fordi. overskuddsvarme vil bli brukt til oppvarming.

Den grove ovnen bør ha en kraftigere brannboks fordi skjoldet gir ekstra motstand mot strømmen av røykgasser. En skorstein med forbedret trekk vil ikke hjelpe her: gassene i skjoldet vil umiddelbart utvide seg og avkjøles. Deres termiske energi vil bli til mekanisk energi, som med hell vil fly ut i røret. Billedlig talt fungerer en brannkasse med en skorstein i en komfyr med et skjold etter push-pull-prinsippet, og "push" her er en brannboks med større kraft. Dette er årsaken til de spesielle kravene til brennkammer og ovnsarmaturer av grov, se nedenfor.

Avhengig av formålet med grov varme skjold for dem er av forskjellige typer. Opplegg for varmeskjold for ovner er gitt i fig. under; drivstoffdelen vises betinget overalt.

Ordninger av varmeskjold for ovner

1. Konsekvent slag med korte vertikale kanaler. Den minst materialkrevende og den enkleste å bygge. Motstanden mot strømmen av gasser er størst. Kompaktheten og varmeeffektiviteten til ovnen er gjennomsnittlig.Det mest brukte opplegget;
2. Sekvensielt kurs med horisontale kanaler. Massen og dimensjonene til ovnen er de samme som i forrige. tilfelle, men å bygge et skjold med horisontale kanaler er mye vanskeligere. Gassstrømmotstand ca. 1,5 ganger mindre. Som et resultat er varmeeffektiviteten til ovnen høyere. Det er mulig å ordne sofa, d.v.s. den øvre kanalen blir ikke veldig varm;
3. Konsekvent slag med lange vertikale kanaler. Termisk effektivitet er som for et skjold med horisontale kanaler, teknologisk kompleksitet er som for et skjold med korte vertikale kanaler. Det opptar det minste området, men krever mye materialer og et godt fundament (se nedenfor) på grunn av det høye spesifikke trykket på støtten. Det beste alternativet for en husvarmeovn for 2-3 rom, se nedenfor;
4. Parallelt trekk. Den høyeste termiske effektiviteten, den minste massen per enhet termisk kraft. Det okkuperte området og den teknologiske kompleksiteten er størst. Bruk med et brannkammer med redusert effekt er mulig. Optimal for utvidelse av en eksisterende plate uten å endre den.

Merk: det finnes også serieparallelle eller sjakkskjold. Den vanskeligste, men også den enkleste, gassstrømmotstand gi minst. Det eneste mulige alternativet for å være røff i et hus med oppvarmet loft, se nedenfor.