Hvordan bore en brønn med egne hender

Metoder for selvboring

For å bore en brønn for vann i et landsted, en personlig tomt, en landlig gårdsplass, må det tas i betraktning at det er tre områder med dybder der akviferer oppstår:

1. Abessinisk vel. Før vannet vil måtte bore fra en og en halv til 10 meter.
2. På Sanden. For å lage en brønn av denne typen, må du stikke hull på jorden til et merke i området fra 12 til 50 m.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dypeste brønnen, men med det reneste drikkevannet.

I dette tilfellet brukes en egen type borerigg hver gang. Den avgjørende faktoren er den valgte metoden for boreoperasjoner.

Sjokktau

Med slik boring av brønner for vann innebærer teknologien til prosessen å heve røret med tre kuttere til en høyde.Etter det, blir tynget med en last, går den ned og knuser steinen under sin egen vekt. En annen enhet som er nødvendig for å trekke ut knust jord, er en bailer. Alt det ovennevnte kan kjøpes eller lages med egne hender.

Men før du borer en brønn med egne hender, må du bruke en hage- eller fiskebor for å lage den primære fordypningen. Du trenger også et metallprofilstativ, en kabel og et blokksystem. Trommeslageren kan løftes med manuell eller automatisert vinsj. Bruken av en elektrisk motor vil fremskynde prosessen.

Auger

Denne teknologien for å bore brønner under vann innebærer bruk av en boremaskin, som er en stang med et spiralformet blad. Som første element brukes et rør med en diameter på 10 cm. På det sveises et blad, hvis ytterkanter danner en diameter på 20 cm. For å gjøre en omgang brukes en metallsirkel.

Et kutt lages fra midten langs radien, og et hull lik diameteren på røret kuttes langs aksen. Designet er "skilt" slik at det dannes en skrue som må sveises. For å bore en brønn i landet med egne hender ved hjelp av en skrue, trenger du en enhet som vil tjene som en stasjon.

Det kan være et metallhåndtak. Hovedsaken er at den kan kobles fra. Etter hvert som boret blir dypere ned i bakken, økes det ved å legge til en annen seksjon. Festingen er sveiset, pålitelig, slik at elementene ikke går fra hverandre under arbeidet. Etter at prosedyren er fullført, fjernes hele strukturen, og foringsrør senkes ned i akselen.

Rotary

Slik boring av en brønn i landet er ikke det billigste alternativet, men det mest effektive. Essensen av metoden er kombinasjonen av to teknologier (støt og skrue).Hovedelementet som mottar lasten er kronen, som er festet på røret. Etter hvert som det synker ned i bakken, legges det til seksjoner.

Før du lager en brønn, må du ta vare på vannforsyningen inne i boret. Dette vil myke opp bakken, noe som vil forlenge levetiden til kronen. Denne metoden vil fremskynde boreprosessen. Du trenger også en spesiell installasjon som vil rotere, heve og senke boret med en krone.

Punktering

Dette er en egen teknologi som lar deg trenge ned i bakken horisontalt. Dette er nødvendig for å legge rørledninger, kabler og andre kommunikasjonssystemer under veier, bygninger, på steder hvor det er umulig å grave en grøft. I kjernen er dette en skruemetode, men den brukes til å bore horisontalt.

Gropen graves, installasjonen er installert, boreprosessen begynner med periodisk prøvetaking av stein fra gropen. Hvis vann i landet kan hentes fra en brønn som er adskilt av en hindring, foretas en punktering, et horisontalt foringsrør legges og en rørledning trekkes. Alt kan gjøres med egne hender.

Gjør-det-selv drill

Å lage en bore for en brønn med egne hender er ikke veldig vanskelig. Dette vil kreve et rør, en skive fra et sagbruk, en metallplate 2-3 mm tykk, elektroder for sveising. Først av alt er arbeidsflaten til verktøyet forberedt - kniver.

• Skiven kuttes i to halvdeler.
• En sirkel er kuttet fra et ark av jern med en diameter som er mindre enn en skive, men større enn et rør. Det er laget et hull i den for diameteren på røret.
• Sirkelen er kuttet i to.
• Nå er halvdelene installert på røret på motsatte sider i en liten vinkel, men i forskjellige retninger. Festing gjøres ved sveising.
• På halvdelene av skiven er det laget landingshull, to på hver side.
• Hver skive er plassert på den sveisede halvdelen av sirkelen, og det lages merker gjennom hullene, hvor det også lages hull.
• Nå må du legge halvdelene av disken på halvdelene av sirkelen slik at hullene deres matcher. De er boltet gjennom.
• En gjenget hylse er sveiset til motsatt kant av røret, den vil koble borestengene til hverandre. Følgelig, til andre stenger (rør) er det nødvendig å sveise en spor som tilsvarer koblingens gjenge på den ene siden, og på den annen side er selve koblingen sveiset.
• For å rotere en håndbor, må du lage et spesielt håndtak. Dette vil være en løpsk, hvor et rør med en diameter på 20-25 mm vil bli sveiset vinkelrett.

Hjemmelaget drill

Dype brønner kan ikke bores med en slik enhet, men opptil 10 m er ikke et problem. I dette tilfellet vil det være nødvendig å bore i bakken noen få centimeter (30-40), hvoretter den vil bli trukket ut for å frigjøre den fra vedheftende jord.

Et borglass er også laget enkelt av et vanlig rør med en veggtykkelse på minst 2 mm. Et rørstykke tas ganske enkelt og slipes innover på den ene siden. Du kan kutte tenner på slutten med nøyaktig samme sliping. Den motsatte kanten må plugges og en krok eller øye festes til enden, som kabelen til boreriggen skal kobles til. Sørg for å lage langsgående spor som det vil være mulig å fjerne jorda gjennom.

Glass-drill

Skjebor er laget av et tykkvegget rør. På den ene siden kuttes røret slik at det dannes kronblader. De må skjerpes, og lage en skarp kant. Her er det også sveiset et bor med stor diameter.Sørg for å lage et langsgående kutt som jorda valgt fra brønnen vil bli fjernet gjennom.

På motsatt side er boret dempet og det er laget innretninger for oppheng til kabelen. Hvis du vil bore en brønn med stor diameter, kan en boreskje lages av en gassflaske.

Tegning av en skje-drill

Så spørsmålet ble løst, hvordan du borer en brønn for vann selv. Flere teknologier ble vurdert, som hver er forskjellig i arbeidsverktøyet som brukes. Det er riktig valg av verktøy i henhold til type jord som garanterer kvaliteten på borearbeidet.

Hvor skal man bore?

Det generelle opplegget for dannelsen av akviferer i naturen er vist i fig. Verkhovodka lever hovedsakelig av nedbør, ligger innenfor området ca. 0-10 m. Ridevann kan drikkes uten dyp prosessering (koking, filtrering gjennom shungitt) bare i noen tilfeller og underlagt regelmessig testing av prøver i de sanitære tilsynsorganene. Deretter, og for tekniske formål, tas toppvannet av brønnen; brønnstrømningshastigheten under slike forhold vil være liten og svært ustabil.

Dannelse og typer av akviferer

Uavhengig bores en brønn for vann i interstratale farvann; uthevet med rødt i fig. En artesisk brønn som gir vann av beste kvalitet i svært lang tid kan ikke bores på egen hånd, selv om et detaljert geologisk kart over området er tilgjengelig: dybden er vanligvis mer enn 50 m, og bare unntaksvis reservoaret stiger til 30 m. I tillegg er uavhengig utvikling og utvinning av artesiske farvann kategorisk, opp til straffeansvar, forbudt - dette er en verdifull naturressurs.

Oftest er det mulig å bore en brønn på egen hånd inn i et ikke-trykkreservoar - sand fuktet med vann på et leirkull. Slike brønner kalles sandbrønner, selv om en ikke-trykksakvifer kan være grusete, småstein osv. Ikke-trykkvann forekommer ca. 5-20 m fra overflaten. Vannet fra dem drikker oftest, men bare i henhold til resultatene av kontrollen og etter oppbyggingen av brønnen, se nedenfor. Debeten er liten, 2 kub. m/dag regnes som utmerket, og varierer noe gjennom året. Sandfiltrering er obligatorisk, noe som kompliserer utformingen og driften av brønnen, se nedenfor. Mangelen på trykk skjerper kravene til pumpen og hele røropplegget.

Trykkbed er allerede dypere, i området rundt 7-50 m. Akviferen i dette tilfellet er tette vannbestandige oppsprukket bergarter - leirjord, kalkstein - eller løse, grussteinavsetninger. Vann av beste kvalitet får man fra kalkstein, og slike brønner varer lenger. Derfor kalles vannforsyningsbrønner fra trykklag for kalksteinsbrønner. Eget trykk i reservoaret kan heve vann nesten til overflaten, noe som i stor grad forenkler arrangementet av brønnen og hele vannforsyningssystemet. Debet er stort, opptil 5 kubikkmeter. m / dag, og stabil. Et sandfilter er vanligvis ikke nødvendig. Som regel analyseres den første vannprøven med et smell.

Arbeidsordre

Det anbefales å starte med forberedende aktiviteter. Det første trinnet er dannelsen av en plattform for montering av et stativ. Det er nødvendig å grave en liten grop med en størrelse på 1,5x1,5 m og en dybde på opptil 2 m. En hjemmelaget borerigg blir deretter installert i denne gropen.Panelplatestrukturer, festet på veggene i gropen, forhindrer kollaps av løse bergarter i overflatelagene.

Det neste trinnet er å installere et gjør-det-selv-stativ på det forberedte stedet. På toppen av den trekantede pyramiden er det montert en vinsj med en kabel, som et slaginstrument er festet på. En forutsetning er vertikal orientering av konstruksjonsdelene til boreutstyret. De minste avvikene vil ikke tillate installasjon av et foringsrør i en boret gruve.

Påfølgende arbeid med å bore brønner ved sjokk-tau-metoden utføres i henhold til følgende algoritme:

• fra en høyde på to meter senkes et hjemmelaget kjøreglass ned i bakken ved hjelp av en sjokkstang, og ødelegger det;
• med en vinsj eller en brønnport stiger arbeidskroppen til overflaten og fjerner knuste jordpartikler;
• prosjektilet frigjøres fra ødelagte jordfragmenter, og prosedyren gjentas syklisk;
• avhengig av bergartens egenskaper erstattes boreverktøyet med en bøyle eller en meisel.

I noen tilfeller blir overflatelagene fuktet ved å vanne gruven med vann. I andre situasjoner helles tørr jord i ansiktet.

Montering av skjebor

Det er nødvendig å forberede et rør med en veggtykkelse på minst 5 mm. Det lages et snitt på sideveggen. Bredden avhenger av jordtypen: jo løsere den er, desto mindre er gapet. Den nedre kanten av røret er avrundet med en hammer. Denne kanten bøyes slik at det dannes en spiralformet spole. På samme side er en stor drill festet. På den annen side, fest håndtaket.

Skjeboret inkluderer en lang metallstang med en sylinder i enden. Sylinderen har 2 komponenter, som er plassert langs eller i form av en spiral.En skarp skjærekant er plassert langs bunnen av sylinderen.

Typer brønner for vann

Først av alt bestemmes utformingen av brønnen av typen akvifer.

Du må finne ut hvor dypt vannet er i ditt område.

De er slik:

1. Verkhovodka: det øverste og mest forurensede laget, som oftest forekommer på dybder på opptil 2,5 m (noen ganger opptil 10 m). Med sjeldne unntak tillater ikke kvaliteten på dette vannet at det kan brukes til drikking og matlaging - kun til tekniske behov. Det utvinnes ved hjelp av en vanlig brønn.
2. Artesiske farvann: den dypeste, reneste og mest produktive akviferen. Men utvinning av slikt vann, som har en ideell kvalitet, er kun tillatt med en spesiell lisens. Ja, og det er umulig å bygge en artesisk brønn på egen hånd - vanligvis ligger reservoaret dypere enn 50 m og går bare i svært sjeldne tilfeller til en 30-meters horisont.
3. Trykkreservoar: den vanlige dybden av forekomst er fra 30 til 50 m. Kildene til denne varianten kalles ofte "kalksteinsbrønner", selv om akviferen ikke bare kan dannes av kalkstein (dette er det mest ønskelige alternativet), men også av leirjord, samt grus- og rullesteinsforekomster .
4. Fristrømsreservoar: det er her - til en dybde på opptil 20 m - selvlærte borere oftest får. Som regel består formasjonen av vanngjennomvåt sand, derav navnet - sandbrønn. Småstein, grusstruktur og noen andre alternativer er heller ikke utelukket. I de fleste tilfeller er vannet av akseptabel kvalitet, men det må tas med til laboratoriet for analyse. Det er ikke noe naturlig trykk, så en nedsenkbar pumpe og et sterkt rørleggerarbeid er nødvendig.Du må også installere et sandfilter.

Kalksteinsbrønner har to betydelige fordeler:

• Det er ikke nødvendig å installere et sandfilter i bunnen av fatet.
• Vann på grunn av naturlig trykk kan stige ganske høyt, noe som letter driften av brønnen og reduserer kravene til pumpen og rørene.

Plassering av akviferen

Til tross for alle fordelene, gjøres en slik brønn svært sjelden alene, siden den er for dyp.

I følge beregninger, med en vanndybde på mer enn 20 m, er det ikke tilrådelig å lage en brønn med egne hender - det vil være billigere å ansette fagfolk med spesialutstyr.

Hvis du har nådd frittflytende vann på rundt 12-15 m, er det bedre å ikke stoppe, men om mulig gå dypere for å komme til kalksteinen.
En kalksteinsbrønn sammenlignet med en sandholdig har en rekke fordeler, inkludert større produktivitet (5 kubikkmeter per dag versus 2) og lengre levetid - 50 år kontra 15.

Funksjoner ved hydroboring

Metoden består i å trekke ut gråberget med vann injisert i gruvehulrommet under trykk. Boreverktøyet for fjerning av de ødelagte lagene brukes ikke.

Teknologien består av en kombinasjon av 2 prosesser:

• dannelsen av en vertikal brønn i bakken gjennom alternativ ødeleggelse av jordlag;
• utvinning av knuste jordfragmenter fra borehullet under påvirkning av et arbeidsfluid.

Prosessen med å blande løsningen for boring.

Opprettelsen av den nødvendige kraften som kreves for å stupe skjæreverktøyet ned i fjellet, lettes av egenvekten til utstyret, bestående av en streng med borestenger og utstyr for å pumpe væske inn i brønnen.

For å lage en vaskeløsning i en separat grop, blandes en liten mengde leiresuspensjon i vann, den røres med en konstruksjonsblander til konsistensen av kefir. Deretter ledes borevæsken inn i borehullet av en motorpumpe under trykk.

Under hydraulisk boring utfører det flytende mediet følgende funksjoner:

• fjerning av fragmenter av ødelagt stein fra kroppen til vanngruven;
• skjærende verktøy kjøling;
• sliping av det indre hulrommet i gropen;
• styrking av gruveveggene, noe som gjør det mulig å redusere sannsynligheten for kollaps av arbeidet og sovne med dumpen av borehullsakselen.

Fra rørsegmenter 1,5 m lange, forbundet med gjengede festemidler, dannes en søyle som forlenges på grunn av vekst av fragmenter når brønnen utdypes.

Hydroboringsteknologi er optimal for bergarter med høy konsentrasjon av sand og leire. Det er ikke tilrådelig å bruke denne teknikken for å arrangere en autonom kilde på steinete og sumpete jordarter: massive og viskøse jordlag vaskes kraftig ut med vann.

DIY boremetoder

• borebor - når den går dypere ned i jorden, bygges den opp med nye deler av et metallrør;
• bailer - en enhet med skarpe tenner på enden og en ventil som hindrer jorden i å søle tilbake i gruven;
• bruk av jorderosjon - hydraulisk metode;
• "nål";
• perkusjonsmetode.

Ved hjelp av snekkeboringsteknologi er det mulig å grave en brønn på opptil 100 meter dyp. Det er vanskelig å gjøre dette manuelt, derfor brukes stasjonære elektriske installasjoner, og boret bygges opp med nye seksjoner etter hvert som det blir dypere. Med jevne mellomrom heves den for å helle ut jorden. For å forhindre at veggene smuldrer, legges et foringsrør etter boret.

Hvis boret ikke kan bygges opp, festes en bøyle med skarpe kanter til basen og boret skruer den inn noen meter dypere. Deretter løftes røret og den akkumulerte jorda helles ut.

Arbeidet med skruen kan gjøres på mykt underlag. Steinete terreng, leiravsetninger og klubbmoser er ikke egnet for denne metoden.

Baileren er et metallrør med solide ståltenner loddet i enden. Litt høyere i røret er det en ventil som blokkerer utgangen til bakken når enheten løftes fra en dybde. Driftsprinsippet er enkelt - baileren er installert på rett sted og manuelt snudd, gradvis dypere ned i jorden. Metoden tar mer tid enn å bruke elektrisk utstyr, men den er økonomisk.

Enheten må periodisk løftes og helles ut av jorden fra røret. Jo dypere røret går, jo vanskeligere er det å løfte det. I tillegg krever rulling bruk av brute force. Oftest er det flere som jobber. For å gjøre jorda lettere å bore, vaskes den ut med vann, hell den ovenfra inn i røret ved hjelp av en slange og en pumpe.

Slagboring er den eldste metoden som fortsatt er i bruk i dag. Prinsippet er å senke metallkoppen ned i foringsrøret og gradvis utdype brønnen. For boring trenger du en ramme med fast kabel. Metoden krever tid og hyppig løfting av arbeidsrøret for å helle jorda. For å lette arbeidet, bruk en slange med vann for å erodere jorda.

"Nålen" -metoden for den abyssiniske brønnen: når røret senkes, komprimeres jorda, slik at den ikke blir kastet til overflaten. For å trenge inn i jorda er det nødvendig med en skarp spiss laget av ferrolegeringsmaterialer.Du kan lage en slik enhet hjemme hvis akviferen er grunt.

Metoden er billig og tidkrevende. Ulempen er at en slik brønn ikke vil være nok til å gi et privat hus vann.

Typer brønner

Å bore en brønn i landet er ikke så vanskelig. Prisen vil avhenge av dybden på vannet. En sandbrønn vil være mye billigere enn en artesisk brønn, og dette bør også tas med i betraktningen.

Vel på sanden

Utført til stor dybde. Derfor er det fullt mulig å gjøre alt arbeidet med egne hender, og dette vil redusere kostnadene for virksomheten din betydelig. Før du starter arbeidet bør du finne ut hvilken kvalitet vannet er på grunt dyp. For å gjøre dette er det best å ta en prøve fra naboene og ta den til undersøkelse og sjekke kvaliteten. Vi vil gi parametrene nedenfor.

Passer til stedet der du bor fast. Dette vannet er av bedre kvalitet. Men arbeidet vil koste mer. Her vil det være bedre å ansette en spesialisert organisasjon. Og umiddelbart vil det være nødvendig å sørge for rengjøringen. Den ligger i kalklag og har derfor et høyt jerninnhold. Sørg umiddelbart for riktig filtrering.

Oppmerksomhet: Hvis du ikke bor permanent i landet og du bare trenger vann til vanning, kan du trygt lage et slikt design

Bestemme kvaliteten på vannet

Vann i en brønn eller brønn regnes som drikkevann i følgende tilfeller:

• Når vannet er klart tretti centimeter dypt;
• Når nitrat urenheter ikke overstiger 10 mg/l;
• Når en liter vann ikke inneholder mer enn 10 Escherichia coli;
• Når smak og lukt på en fem-punkts skala, er vann anslått til minst tre poeng.

For å bestemme disse indikatorene, må vann underkastes laboratorieanalyse i sanitær- og epidemitjenesten.

Hvordan bore en brønn

La oss analysere denne prosessen fra et teoretisk synspunkt:

• Arbeidet begynner med å grave et hull, hvis dybde og diameter må være minst to meter, eller en side på halvannen meter. Dette tiltaket forhindrer ytterligere utskillelse av jorda i det øvre laget.
• Gropen er forsterket med plankeskjold. Videre, ved hjelp av en kolonne og en borerigg, bores en brønn. Boresøylen er hengt opp i et tårn i det sentrale punktet i den fremtidige brønnen.
• Borestrengen består av flere stenger, som ved hjelp av adapterhylser forlenges under boreprosessen. Borehodet er montert i enden av søylen.
• Tårnet er montert av tømmerstokker, stålrør, en kanal eller et hjørne, som er laget til et stativ, på toppen av hvilken en vinsj er festet.

OBS: Hvis vannet er grunt, kan boring gjøres uten tårn. I dette tilfellet brukes spesielle forkortede stenger på en og en halv meter lange. Hvis du ikke kan klare deg uten et tårn under boring, bør lengden på stengene i dette tilfellet være minst tre meter

Hvis du ikke kan klare deg uten et tårn under boring, bør lengden på stengene i dette tilfellet være minst tre meter.

Hva du skal bore

Utstyret og metoden for boring velges basert på type jord. Verktøyet som brukes må være laget av karbonstål.

Vi velger verktøy og materialer

Boring utføres med følgende borehoder:

• For boring i leirjord brukes en bor i form av en spiral med en base på 45-85 mm og et blad 258-290 mm langt.
• Ved slagboring brukes en borkrone.Boret kan ha en flat, korsformet og andre former.
• Boring i leire, sandholdig leire eller leirholdig sand utføres ved hjelp av en skjebor laget i form av en skje og med en spiral eller langsgående spalte. Dette boret har en diameter på 70-200 mm og en lengde på 700 mm og utdyper for en passasje på 30-40 cm.
• Uttak av løs jord utføres ved hjelp av en drill-bailer ved bruk av slagmetoden. Bailerne er laget av et tre meter langt rør og har et stempel og ordinært utseende. Innsiden av baileren skal ha en diameter på 25-96 mm, utsiden 95-219 mm, vekten skal være 89-225 kg.

Boring er en syklisk prosess, periodisk ledsaget av rensing av boreverktøyet fra jorda. Rengjøring utføres med fullstendig utvinning av boret fra jorden. Følgelig avhenger vanskeligheten med å trekke dem ut av brønnen av lengden på slangen.

Enhetsegenskaper

Den første i listen over enheter for å lage en brønn er en borerigg. Den brukes til å grave jord til dype brønner. Ved hjelp av dette designet ble det mulig å senke boret til stor dybde. Du kan også utføre løftingen sammen med stengene. Hvis du senker enheten over korte avstander, kan du få den manuelt, uten å bruke et tårn.

Hva er borestenger? De er laget av vanlige rør, som er koblet til hverandre ved hjelp av tråder eller, i sjeldne tilfeller, dybler. For fremstilling av skjæredyser brukes stålplater med en tykkelse på 3 mm. Etter fremstillingen er det nødvendig å skjerpe kantene på dysene

I dette tilfellet bør det tas i betraktning at under rotasjonsbevegelsene til boremekanismen må de skjære ned i bakken med klokken.

Manuell brønnboring

Oftest er sommerboere interessert i hvordan man borer en brønn med egne hender, og ikke bare en brønn. Du trenger slikt utstyr for å bore brønner som en boremaskin, en borerigg, en vinsj, stenger og foringsrør. Boretårnet er nødvendig for å grave en dyp brønn, med dens hjelp nedsenkes og løftes boret med stenger.

roterende metode

Den enkleste metoden for å arrangere en brønn for vann er roterende, utført ved å rotere boret.

Hydroboring av grunne brønner for vann kan utføres uten tårn, og borestrengen kan trekkes ut manuelt. Borestenger er laget av rør, som forbinder dem med dybler eller tråder.

Baren, som vil være under alt, er i tillegg utstyrt med en drill. Kuttedysene er laget av 3 mm stålplate. Når du skjerper skjærekantene på dysen, må det tas i betraktning at i rotasjonsøyeblikket av boremekanismen, må de kutte inn i jorden med klokken.

Tårnet er montert over borestedet, det må være høyere enn borestangen for å lette uttrekket av stangen under løfting. Etter det graves det et styrehull for boret, omtrent to spadebajonetter dype.

De første rotasjonssvingene til boret kan gjøres uavhengig, men med en større nedsenking av røret vil det være nødvendig med ytterligere krefter. Hvis boret ikke kan trekkes ut første gang, må du vri det mot klokken og prøve å trekke det ut igjen.

Jo dypere boret går, desto vanskeligere er bevegelsen av rørene.For å lette denne oppgaven, må jorden mykes opp ved vanning. Ved flytting av boret ned hver 50. cm skal borekonstruksjonen tas ut til overflaten og renses fra jorda. Boresyklusen gjentas på nytt. I det øyeblikket verktøyhåndtaket når bakkenivå, økes strukturen med et ekstra kne.

Etter hvert som boret går dypere, blir rotasjonen av røret vanskeligere. Å myke opp jorda med vann vil bidra til å lette arbeidet. I løpet av å flytte boret ned hver halvmeter, bør borestrukturen bringes til overflaten og frigjøres fra jorda. Boresyklusen gjentas igjen. På det stadiet når verktøyhåndtaket er i nivå med bakken, bygges strukturen opp med et ekstra kne.

Siden løfting og rengjøring av boret tar mesteparten av tiden, må du få mest mulig ut av designet, fange og løfte opp så mye av jorda som mulig. Dette er prinsippet for drift av denne installasjonen.

Boringen fortsetter til en akvifer er nådd, som lett kan bestemmes av tilstanden til det utgravde landet. Etter å ha passert akviferen, bør boret nedsenkes litt dypere til det når et lag som ligger under akviferen, vanntett. Å nå dette laget vil gjøre det mulig å sikre maksimal tilstrømning av vann inn i brønnen.

Det er verdt å merke seg at manuell boring bare kan brukes til å dykke til nærmeste akvifer, vanligvis ligger den på en dybde som ikke overstiger 10-20 meter.

For å pumpe ut skitten væske kan du bruke en håndpumpe eller en nedsenkbar pumpe. Etter at to eller tre bøtter med skittent vann er pumpet ut, blir akviferen vanligvis ryddet og rent vann vises.Hvis dette ikke skjer, må brønnen utdypes med ytterligere 1-2 meter.

skrumetoden

Til boring brukes ofte en borerigg. Arbeidsdelen av denne installasjonen er veldig som en hagebor, bare mye kraftigere. Den er laget av et 100 mm rør med et par skruer sveiset på det med en diameter på 200 mm. For å gjøre en slik sving, trenger du et rundt arkemne med et hull kuttet i midten, hvis diameter er litt mer enn 100 mm.

Deretter foretas et kutt ved arbeidsstykket langs radien, hvoretter kantene på skjæringsstedet skilles i to forskjellige retninger, som er vinkelrett på arbeidsstykkets plan. Når boret synker dypere, økes stangen som den er festet på. Verktøyet roteres for hånd med et langt håndtak laget av rør.

Boret må fjernes omtrent hver 50-70 cm, og på grunn av det faktum at jo mer det går dypt, vil det bli tyngre, så du må installere et stativ med en vinsj. Dermed er det mulig å bore en brønn for vann i et privat hus litt dypere enn metodene ovenfor.

Du kan også bruke den manuelle boremetoden, som er basert på bruken av en konvensjonell drill og en hydraulisk pumpe:

Alternativ #2 - roterende boremetode

Når du borer dype brønner på en roterende måte, brukes et spesielt borerør, i hvis hulrom en roterende aksel er nedsenket i brønnen, utstyrt med en spiss - en meisel. Vekten på boret skapes av handlingen til den hydrauliske installasjonen. Dette er den vanligste boremetoden, ved hjelp av hvilken en hvilken som helst dybde av vannbrønnen nås.For å vaske ut steinen (jorden) fra brønnen, brukes en borevæske som mates inn i røret på to måter:

• ved hjelp av en pumpe pumpes den inn i borerøret, hvoretter løsningen med bergarten strømmer ut av tyngdekraften gjennom ringrommet (direkte spyling);
• tyngdekraften strømmer inn i ringrommet, og deretter pumpes løsningen med fjellet ut av borerøret ved hjelp av en pumpe (backwash).

Tilbakespyling lar deg få en større strømningshastighet av brønnen, da det er mulig å åpne ønsket akvifer bedre. Imidlertid krever denne teknologien involvering av sofistikert utstyr, noe som påvirker økningen i arbeidskostnadene. Boring basert på direkte spyling er billigere, derfor bestiller eiere av private hus oftest dette alternativet for å bygge en brønn for vanninntak.

Det er usannsynlig at du vil lage en artesisk brønn selv, slik boring utføres ved hjelp av boremaskiner av spesialiserte selskaper

Hvordan lage en hjemmelaget jordbor med en motor

Hvis du er interessert i en drill som fungerer automatisk med minimal menneskelig innsats, så er det flere ideer, for eksempel fra en motorsag. I dette tilfellet bør du gjøre alt riktig for ikke å skade deg selv.

Først og fremst beregnes motoreffekten. Motoren på motorsagen har et stort antall omdreininger. Hvis boret roterer med en slik hastighet, er det ekstremt vanskelig å kontrollere en slik maskin. Dessuten er det en alvorlig belastning på motoren.

Du kan lære om alle detaljene i denne utviklingen ved å se den forberedte videoen. Den forteller i detalj om hvordan du lager en motorsagbasert motorbor:

I tillegg er det håndverkere som bruker hammermotoren når de borer små brønner.

I dette tilfellet er det viktig å lage riktig dyse og beregne størrelsen på boreriggen. Her kan du også se detaljene om dette miraklet: