Gjør-det-selv mursteinskorstein

Hvordan begynner leggingen av en murt skorstein?

Leggingen av en mursteinskorstein begynner først og fremst med det forberedende arbeidet, kjøp av alle nødvendige materialer og verktøy for å legge skorsteinen med egne hender. Når det gjelder verktøyene for å legge skorsteinen, trenger de ikke så mye, i utgangspunktet er dette velkjente verktøy som:

• Master OK;
• Hammer - hakke;
• Bygningsnivå;
• lodd;
• rivjern for løsning;
• bulgarsk;

Når det gjelder forbruksvarer for å installere en skorstein med egne hender, i motsetning til de mange rådene fra håndverkere om at en mursteinskorstein bare skal legges på en leirmørtel, er dette ikke tilfelle. For å legge en mursteinskorstein er det bedre å bruke en vanlig sandsementmørtel, det samme som for puss på vegger.

Fra min egen erfaring kan jeg si med hundre prosent nøyaktighet at en mursteinskorstein på sementmørtel ikke vil sprekke eller sprekke under drift. Jeg kan ikke si det samme om en skorstein lagt ut på leire, for en gang kom jeg over en slik skorstein i helt sprukket tilstand.

Etter at alle nødvendige materialer og inventar er forberedt, kan du fortsette å selv legge en mursteinskorstein.

Teknologi for legging av mursteinskorstein

På grunn av den ganske store vekten til en murt skorstein, kan det sies entydig og med sikkerhet at det trengs et solid og solid fundament for en murt skorstein. Derfor bør grunnlaget ikke neglisjeres, og du må begynne å legge en mursteinskorstein nøyaktig med fremstilling av et monolitisk fundament.

For dette trekkes først et hull ut, ca. 50 - 60 cm dypt. Dimensjonene til gropen må gjøres omtrent 20-30 cm, større enn bunnen av den senere utlagte mursteinskorsteinen

Det er viktig etter å ha hellet fundamentet under murskorsteinen, vent noen dager på at mørtelen endelig har stivnet og herdet.

Etter at fundamentet til murskorsteinen er herdet, kan du begynne å legge den første raden av murpipen

Her er det viktig å bestemme hvordan mursteinen til skorsteinen skal legges, flatt eller på kanten.Det må sies at det er mulig å legge murstein til en skorstein både på kanten og i en halv murstein

Det er imidlertid verdt å merke seg at i det første alternativet, når du legger murstein på kanten, er det mulig å spare materiale under konstruksjonen av skorsteinen, men i det andre tilfellet vil skorsteinen vise seg å være varm og mer holdbar.

Skorsteinspisser

Som nevnt ovenfor, for å legge en mursteinskorstein med egne hender, trenger du en vanlig sement-sandmørtel og alltid en rød murstein. Hvis det er en ildfast murstein, er dette enda bedre, i så fall vil mursteinskorsteinen vise seg å være så pålitelig og holdbar som mulig.

Å legge en mursteinskorstein med egne hender fungerer ikke, det kan gjøres på en eller to dager. Saken er at det anbefales å ikke legge mer enn 4-5 rader med murstein til skorsteinen per dag. Denne regelen bør også følges og da blir inntekten lagt riktig, og viktigst av alt jevnt.

Vær sikker på at når du legger murstein, på innsiden av skorsteinen, må du fjerne eller dekke opp løsningen, uansett hva som forstyrrer trekket til mursteinskorsteinen. Ideelt sett bør innsiden av en mursteinskorstein være glatt og pusset. Bare i denne versjonen kan vi med sikkerhet si at det alltid vil være trekk i ovnen, og skorsteinen vil vare lenge uten problemer.

Når du legger en mursteinskorstein med egne hender, blir hvert nivå av murverk sjekket for vertikal og horisontal jevnhet ved hjelp av et lite bygningsnivå og en loddlinje.

Etter at installasjonen av en mursteinskorstein med egne hender er fullstendig fullført, kan du gipse mursteinen skorstein utenfor og sett en hette på skorsteinen.

For å gjøre det enkelt å rengjøre skorsteinen med egne hender, og under drift vil det ikke være nødvendig å reparere mursteinskorsteiner, bør følgende regler for installasjon av mursteinskorstein følges uten feil:

Mursteinskorstein som ingeniørkonstruksjon

Skorsteinen, for all dens ytre upretensiøsitet, er en kompleks ingeniørstruktur som det stilles alvorlige krav til. De forholder seg til styrke, brannsikkerhet, evnen til effektivt å fjerne varme gasser. Derfor bør installasjonen av en skorstein i et trehus begynne med en bekjentskap med enheten.

Hovedelementer

1. Innvendig skorstein - ledes fra taket av ovnen til et nivå under taket av fire rader med murverk.
2. Kutting (fluffing) - utvidelse av veggtykkelsen på røret når det passerer gjennom taket.
3. Ekstern skorstein - føres gjennom loftet til nivået på taket.
4. Oter er en annen forlengelse av skorsteinens veggtykkelse, arrangert for å bygge bro mellom den, takbeklædningen og dens belegg.
5. Halsen er en fortsettelse av den ytre skorsteinen.
6. Hodet er en fortykkelse av veggene, som spiller rollen som en deflektor.

Krav til murt skorstein

Den viktigste er avstanden "fra røyk" til brennbare strukturer. Det er lik 250 mm - dette er hele lengden av en solid keramisk murstein.

Det andre kravet er den strenge vertikaliteten til strukturen. Avvik fra det med mer enn 3 grader (per en meter høyde) er ikke tillatt. Dessuten skal det ikke være gjennomgående sprekker i murverket.

Skorsteinsberegning

Hovedkriteriet er den interne delen. Evnen til å fjerne varme gasser avhenger hovedsakelig av det. Jo kraftigere ovnen er, desto bredere bør skorsteinen være.Det er tre standardstørrelser som brukes for en eller annen type varmeapparat.

1. "Fire" - en rad som er dannet av fire murstein. Seksjon 125 x 125 mm. Den brukes til kokeovner eller varmeovner med lav effekt.
2. "Fem" - en rektangulær skorstein, dannet av en rad med fem murstein. Seksjon 250 x 125 mm. Den brukes til oppvarming og oppvarming av kokeovner. Piper for ildsteder mindre enn denne seksjonen anbefales ikke.
3. "Seks" - et firkantet rør, en rad med seks murstein. Seksjon 250 x 250 mm. Den brukes til peiser og russiske ovner - der det kreves minimumsmotstand mot bevegelse av varme gasser.

Det nest viktigste kriteriet i beregningen er høyde. Det avhenger av stedet for utgangen til taket i forhold til mønet:

1. Rør installert på en ås eller i en avstand på ikke mer enn 1,5 meter fra den stiger 0,5 meter over taket.
2. Skorsteiner som går gjennom taket i en avstand på halvannen til tre meter til mønet, er laget med en høyde lik den.
3. Hvis avstanden er mer enn tre meter, bør vinkelen mellom mønet og det øvre snittet på røret være 10 grader.

Hvordan installere en skorstein?

Prosessen med å installere en skorstein er delt inn i flere hovedstadier, som består av:

• Forberedende arbeid;
• Installasjon av festemidler;
• Selve skorsteinsinstallasjonen.

Generelle stadier av arbeidet:

Det er nødvendig å bore et hull i veggen som selve skorsteinen vil gå ut gjennom, ved hjelp av et spesialverktøy. Moderne modeller har justerbare dyser og aktive kjølesystemer for å forhindre sprekker på overflaten av fasaden.

1. Passasje gjennom betong/murvegg. Betong- og murvegger er det mest praktiske materialet som ikke krever ytterligere behandling. Det anbefales å i tillegg sparkle stedet der hullet ble opprettet for å utelukke muligheten for en tidlig degradering av veggen i rommet.

2. Passasje gjennom en trevegg

   Når du arbeider med treoverflater, beskytt forsiktig mot overoppheting. Varm luft passerer gjennom røret, noe som kan føre til utilsiktet antennelse av materialer.

   Som isolasjonsmateriale brukes ofte keramiske blandinger, varmebestandige isolasjonsmaterialer og til og med glassull. Du bør ikke spare på termisk isolasjon, da konsekvensene kan være veldig triste!

   Nyansene ved å montere passasjen av skorsteinen gjennom en trevegg

• Etter det, på utsiden av huset, er det installert elementer som holder skorsteinsrøret i en enkelt posisjon. Settet inneholder vanligvis dybler med ønsket diameter, som du kan utføre denne oppgaven med.
• Selve skorsteinen er satt sammen av flere separate deler, analogt med designeren. Moderne modeller har praktiske mekanismer for festemidler som lar deg fullføre dette trinnet i løpet av få minutter.

Eksempler på ferdig installasjon på bildet:

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Typer murrør

Det er tre varianter murstein skorstein strukturer, som skiller seg fra hverandre etter sted.

• Urfolk, de er også festet skorsteiner. De er bygget separat fra ovnen, det vil si at de er reist ved siden av varmeelementet, og forbinder sistnevnte med et skorsteinsutløp (rør).Vanligvis er slike skorsteiner installert der det er nødvendig å koble til flere ovner eller peiser.
• Montert variant. Dette er den vanligste typen skorstein. Ved navn blir det klart at strukturen er installert på toppen av ovnen, som om den er plantet på den.
• Veggkonstruksjon. Den er bygget langs ytterveggen, det vil si at strukturen er plassert utenfor huset, og ikke inne, som de to foregående alternativene. Samtidig kan veggrøret både monteres og rote. Dette er det enkleste alternativet når det gjelder å bygge en skorstein, men dyrere, da det krever en stor mengde varmeisolasjonsarbeid.

Skorsteinsveggkonstruksjon

Metoder for å installere en metallskorstein for en ovn

Metallrøret for ovnen kan installeres på to måter: inne i røykkanalen, så vel som langs husets yttervegg. La oss se nærmere på begge alternativene.

Inne i røykkanalen

Hvis en kanal er bygget hjemme eller den allerede eksisterer fra gammelt varmeutstyr, plasseres et enkeltvegget stålrør i den, som fungerer som en slags hylse. Å ha et perfekt jevnt tverrsnitt og glatt indre overflate, skaper det ikke motstand mot røykgasser.

Selve kanalen hindrer at skorsteinen kjøles ned brått, og bidrar dermed til å redusere dannelsen av kondensat og øke levetiden. Denne installasjonen er enklere, og fraværet av lange horisontale seksjoner bidrar til bedre trekkraft.

Ordning for å installere et metallrør i en skorstein

Utenfor et hus eller en bygning

Installasjon utenfor er mer komplisert og kostbart i motsetning til det første alternativet.For denne metoden brukes et dobbeltvegget sandwichrør, siden bruk av et enkeltvegget rør fortsatt vil kreve obligatorisk isolasjon.

Monteringen av en slik skorstein må være veldig pålitelig. Til tross for den lille vekten av slike rør, er uaktsomhet i festene til skorsteinen uakseptabelt.

Monteringsskjemaer

Krav til montering iht SNiP

1. Installasjon, design og installasjon av metallskorsteiner gjøres i henhold til SNiP nummer 2.04.50-91, samt i henhold til brannsikkerhetsregler. Slikt ansvarlig arbeid bør kun utføres av de enkeltpersoner og organisasjoner som har de nødvendige tillatelsene. Arbeidserfaring og kunnskap om slike organisasjoner og enkeltpersoner er av stor betydning.
2. Diameteren må velges og matche kraften til ovnen.
3. Høyden på skorsteinen skal være minst 5 meter, uavhengig av konstruksjonen.
4. Den må monteres strengt vertikalt, og de tillatte avvikene fra den vertikale aksen bør ikke være mer enn 30 grader i en 2-meters seksjon.
5. Horisontale seksjoner lengre enn 1 meter bør ikke tillates, dette fører til forringelse av trekkraften. Rørets stigning i slike seksjoner bør være minst 5 grader.
6. For å unngå mulig lekkasje av kondensat, er det nødvendig å installere rørlåser i retning av kondensatstrømmen. Bunnen av topprøret skal gå inn i toppen av bunnrøret.
7. Ved montering av enkeltdeler og elementer må det brukes en spesiell varmebestandig tetningsmasse designet for 1000 grader.
8. Skjøtene festes med spesielle bånd eller klemmer, hvis slik feste ikke er gitt, bør skjøtene festes med selvskruende skruer.
9. For å gjøre det pålitelig, må du nøye vurdere spørsmålet om festingen. Den må festes i trinn på minst 1,5 meter, med pålitelige elementer.
10. Det er nødvendig å bruke spesielle elementer for penetrering av gulvtak og tak for å sikre brannsikkerheten til bygninger. Deres indre må være fylt med ikke-brennbart, varmeisolerende materiale.
11. Når du fjerner en metallskorstein gjennom taket, må det brukes et universalsnitt.
12. For videre revisjon og rengjøring bør det monteres spesielle inspeksjonsluker og rengjøring.
13. For å hindre at fukt kommer inn fra utsiden, installeres sopp. For å unngå brann fra flygende gnister fra røret er det installert gnistfangere.

Frimerker

De unike egenskapene til det varmebestandige materialet gjør det mulig å bygge rør fra det både ved industrianlegg og i private hus og sommerhus. Flere av de mest populære merkene produseres i Russland. Spesielt snakker vi om:

• HKU. Den utmerker seg ved sin evne til å tåle enorme temperaturendringer (den brukes til foring i stålindustrien).
• bredbånd. Godt utprøvd i konstruksjon av masovner.
• SHAV. De brukes til å legge ut innsiden av ovner i metallurgi.
• SHA, SHB. Produsert spesielt for bygging av hjemmepeiser, ovner og skorsteiner.

Spesielt av variantene av sistnevnte vil ShA-5 være et ideelt valg i vårt tilfelle.

Skorsteinsdesign

I artikkelen vil vi snakke om plug-in-modellen, som den mest brukte i den russiske regionen. Sammensetningen av skorsteinen inkluderer (fra bunnen av ovnen og opp):

• Ovnshals. Faktisk er dette et rør laget av rektangulære murstein. Området på nakken velges i henhold til ovnens kraft. Jo mer kraft, jo større tverrsnitt. En stålspjeld er installert i nakken, ved hjelp av hvilken tverrsnittet til skorsteinen reguleres. Med dens hjelp reguleres lufttilførselen.
• lo.Dette er et utvidet murverk, som er reist ved overlappingen mellom rommene og loftet. Dens formål er å beskytte taket mot høye temperaturer. Faktisk er lo fortsatt det samme røret, bare det har en større veggtykkelse.

Avtrekksrør

• Riser. Dette er den lengste delen av skorsteinen som går gjennom loftet. Tverrsnittet er det samme som ovnhalsen.
• Otter. Samme design som lo. Hensikten er å beskytte takkonstruksjonen mot høye temperaturer som kommer fra røret, samt å forsterke skorsteinen for å tåle vindbelastninger.
• Skorsteinshals på tegltak. Dette er den delen som er synlig fra utsiden, som stiger over husets tak.
• hode. Dens formål er å beskytte rørets hals mot flekker, som vanligvis oppstår på vertikale overflater under nedbør. Det vil si at den ytre diameteren på hodet er større enn diameteren på rørhalsen.
• Lokk. Dette elementet i skorsteinskonstruksjonen er vanligvis laget av galvanisert stålplate. Formål - å beskytte skorsteinssjakten mot atmosfærisk nedbør.

En del av en mursteinskorstein over taket: rørhals, hode og hette

Nyansene ved å bruke en skorstein til en varmekjele

Når du installerer en skorstein for en kjele, må noen nyanser tas i betraktning. Diameteren på utløpsrøret til varmeenergigeneratoren må tilsvare tverrsnittet av skorsteinskanalen som den er koblet til. Hvis to enheter av termisk utstyr er koblet til eksosanordningen, øker tverrsnittet av skorsteinen til den totale størrelsen på utløpsrørene.

Skorsteinen til kjelen kan plasseres både i og utenfor bygget

Driften av kjeleutstyr er forbundet med en betydelig dannelse av kondensert fuktighet. Ved å kombinere med produktene fra forbrenning av drivstoff, danner vann forskjellige kjemiske forbindelser, spesielt når det kombineres med svovel, oppnås svovelsyre. I dette tilfellet vises våte brune flekker på den ytre overflaten av murverket.

For å beskytte veggene i skorsteinen mot effekten av aggressive kjemiske miljøer, er strukturen hylset, det vil si et rør laget av metall som ikke er påvirket av korrosjonsprosesser eller en sylindrisk keramisk foring er satt inn inne. Mellomrommet mellom hylsen og veggene i skorsteinen er fylt med et materiale som ikke støtter forbrenning.

Kjære leser! Dine kommentarer, forslag eller tilbakemeldinger vil tjene som en belønning til forfatteren av materialet

Takk for din oppmerksomhet

Følgende video er nøye utvalgt og vil helt sikkert hjelpe oppfatningen av det foregående.

Feil ved montering av skorstein

Siden det ikke alltid er mulig å installere ovnen riktig i huset og føre røret gjennom veggen, bør de vanligste installasjonsfeilene vurderes for å unngå dem. Feil designrobot er mulig i slike tilfeller:

• Utilstrekkelig mengde isolasjon ved krysset mellom elementer. I dette tilfellet vil røret overopphetes.
• Tilstedeværelsen av skjøter på steder der de passerer gjennom en vegg eller takoverheng. Slik installasjon øker risikoen for brann i en kapitalstruktur.

Videobeskrivelse

Denne videoen viser tydelig et eksempel på brudd på reglene for installasjon av en sandwich skorstein:

• Posisjonen til røret blir ikke observert. Den er installert strengt vertikalt.Ved isolering av hovedveggene med skumplast eller mineralull, brukes lange dybler for å feste skorsteinen.
• Det er ingen ebbe i sidehellingen av taket. I dette tilfellet kan nedbør komme på isolasjonen og svekke funksjonen.
• Utilstrekkelig totalhøyde på den vertikale delen. Denne feilen fører til dårlig trekkraft.

Problemer oppstår ved bruk av isolasjonsmateriale av lav kvalitet. Billig isolasjon krymper over tid, så det er mulighet for lokal overoppheting av enkelte deler av skorsteinen.

Ekspertråd

Før du kjøper de nødvendige materialene for å arrangere en ekstern skorstein, bestemmes kraften til utstyret. Det påvirker diameteren på rørene. Du kan også bruke følgende ekspertråd:

• hvis varmeutstyret er utstyrt med tvungen trekk, er det ikke nødvendig å øke den vertikale delen av strukturen, det er nok å få ut det horisontale røret;
• for lang horisontal seksjon bidrar til å bremse røykstrømmen (verdien bør ikke overstige 1-1,5 m);

Regler for montering av skorsteinsrør

Inspeksjonshull er arrangert ikke bare på den ytre delen av strukturen, men også på det indre horisontale elementet.

Levetiden til en utendørs skorstein

Levetiden til strukturen avhenger av materialet til dens produksjon og riktig installasjon. Keramiske rør, hvis de brukes riktig, vil utføre sin funksjon i opptil 40 år. En murt skorstein kan brukes i mer enn 50 år. Rustfritt stål må endres etter 15-20 år, men alt avhenger av tykkelsen på metallet. Galvanisering har den korteste levetiden: opptil 10 år.

Strukturens holdbarhet påvirkes av oppvarmingstemperaturen til avgassene. Et kvalitetssandwichsystem vil vare i opptil 20 år.Strukturer varer lenger hvis varmeutstyret går på gass eller pellets.

Kort om de viktigste...

Skorsteiner er enkelt- og dobbeltveggede. I henhold til produksjonsmaterialet skilles metall-, mursteinstrukturer og strukturer laget av sandwichrør ut. Det siste alternativet er optimalt for private hus. På installasjon av skorsteinen, reglene for sin plassering i rommet. Dens funksjonalitet, så vel som tilstedeværelsen av trekkraft i varmeutstyr, avhenger av riktig bestemmelse av diameteren og høyden til strukturen.

Installasjonsteknologien gjennom en tre- og murvegg er den samme, men det er noen nyanser: tre er mer utsatt for antennelse og krever maksimal beskyttelse. Ved montering skal brannforskrifter følges, samt det skal tas hensyn til mulige feil.

Generelle byggeregler

• Høyden på røret over taket;
• Hovedmateriale;
• Løsning.

Høyden på murrøret beregnes under hensyntagen til takets helling og høyden på mønet.

Beregning av rørhøyde

Leggingen av skorsteinen utføres med rød murstein av merket M200. Rød murstein tåler temperaturer opp til 800 grader Celsius, men for å legge kanaler nær varmedelen av ovnen er det bedre å bruke ildleire, ildfaste murstein for å unngå å splitte eller brenne materialet. Alle stablede klosser skal være av høy kvalitet (glatt på sidene). På en ujevn overflate vil dannelsen av sot akselerere, noe som fører til en reduksjon i trekkraft og jevn tenning. Ved legging skal innsiden umiddelbart rengjøres i sømmene.

Det finnes to typer mørtel for legging av en skorstein. Leire eller sement-leire.Vanligvis ble alle ovner lagt ut på leirmørtel, siden leire er ildfast og ikke sprekker, men for å øke styrken på murverket kan det tilsettes sement til murmørtelen.

Kapping av skorstein på taket

Kutting av skorsteinen på taket utføres under hensyntagen til flere størrelser:

• minimumsavstanden fra takflaten til sperrene er 250-300 mm;
• hvis takbelegg eller takmateriale brukes som overflatebelegg - størrelsen til skorsteinsrøret er fra 300 mm;
• hvis metall- eller betongdeler brukes som sperrer, reduseres denne avstanden til 200 mm.

Vanskeligheter oppstår når rør passerer gjennom lagene med takbeskyttelse (damp, vanntetting, tredreie av strukturen og isolasjonslag). Vi utfører arbeidet veldig nøye, og prøver å ikke krenke alle lag med isolasjon og konstruksjon.

For å installere glasset utfører vi en ekstra kasse, og kobler 2 tilstøtende sperrer med 2 hoppere i henhold til størrelsen på hylsen.

Vi strammer forsiktig alle de gamle lagene og stikker dem innover, og fester kantene med en stiftemaskin eller spiker med hatter. Vi fyller alle hull med et lag med termisk isolasjon og tetningsmasse.

Overflatevanntetting utføres i flere trinn:

• på taket legger vi et spor over hele overflaten av røret for drenering og fjerning av mulige lekkasjer;
• vi fikser og fyller alle hullene og installerer det ytre vanntettingsforkleet. Den kan være laget av stål eller gummi. Vi snor kantene under takbelegget og fester det på toppen av det indre forkleet til hovedstrukturen og lukker alle leddene;
• nå vil vann, når det passerer gjennom små sprekker, falle inn i dreneringssporet eller fjernes langs dekselet til undertaksforkleet.

Etter å ha lagt takbelegget, installer det ytre forkleet og fest det hermetisk til overflaten av skorsteinen og taket.

Opplegg:

Ordningen med å kutte skorsteinen på taket

Installasjon av mursteinsskorstein

Utvikling av opplegg og tegninger av skorstein

Selv før du starter konstruksjonen, er det nødvendig å tegne med spesiell nøyaktighet tegninger og diagrammer av de funksjonelle komponentene i skorsteinen, en ansvarlig tilnærming til dette stadiet vil unngå mange feil under konstruksjonen av strukturen. Kanalen som er ansvarlig for fjerning av røyk fra ovnen består av et rør, som er festet direkte på toppen av varmeren; et spjeldutstyr er også mulig.

Overhold regelen om å legge ut murstein ved å kle; det er nødvendig å kle hver rad. Før overlapping bør en avstand på 4 rader være igjen, i dette området slutter basen og utvidelsen av murverket begynner.

Hvilke deler består en mursteinskorstein av - uvanlige navn

Overheadstrukturen består av flere soner. For en vanlig person høres kanskje ikke navnene deres helt vanlige ut. Deretter gir vi hoveddelene av røykeksosstrukturer i murstein og beskriver funksjonene deres:

1. Direkte på varmeenheten er den nedre delen av skorsteinen montert - overliggende rør. Murstein under installasjonen er stablet med en spesiell dressing.
2. Etter det overliggende røret er det fluffing (ellers - skjæring). Denne delen forstås som utvidelsen av skorsteinen, som de begynner å legge ut for 5-6 murrekker fra taket mellom etasjene i huset. Det er en subtilitet her. Bare den ytre delen av loet utvides med 25–40 cm.Men dens indre diameter er lik tverrsnittet av hele skorsteinen. Fluff beskytter gulv mot høye temperaturer. Det utfører faktisk funksjonen til termisk isolasjon. Det er derfor veggene er laget så tykke.
3. Loet har en hals. Den er designet for å installere en spesiell ventil, som gjør det mulig å endre trekket til ovnen ved å regulere intensiteten av forbrenning av drivstoffet.
4. En søyle av murstein med en røykkanal lagt inni kalles et stigerør. Strukturelt plasseres den før loet og etter den - på loftsetasjen. Stigerøret legges til selve taket av bygget.
5. Over taket er det montert en oter - en forlengelse (ca. 10 cm på hver side) av en spesiell type. Det beskytter loftet mot inntrengning av nedbør inn i det.
6. Over oteren er en annen hals. Parametrene ligner på dimensjonene til skorsteinen.

Hoveddelene av en murstein røykeksosstruktur

Enden av den røykfjernende strukturen er hodet. Den består av en oterplattform og en hette som stikker ut over halsen. En paraply, en deflektor eller en hette er installert på hodet (eller rettere sagt, på hetten), som forhindrer vindbåren rusk og nedbør fra å komme inn i røret. Urfolks skorsteiner har en lignende utforming. Men som sagt kan flere varmeenheter kobles til dem. Derfor vil strukturen ha flere seksjoner og stigerør.

Spesielle krav

Vi gjentar: fordelene er frekke - kompakthet og muligheten for å bygge i et eksisterende hus uten kapital byggearbeid. Men det er ikke så lett å plassere en kraftigere ovn i strukturen til ovnen generelt med samme dimensjoner, den vil raskt bli ubrukelig fra overdreven varmebelastning.Hvis spesielle krav ikke er oppfylt for:

• Ovnsfundament.
• Murløsninger.
• Måter å legge strukturen til ovnen.
• Valget og metodene for installasjon av ovnsbeslag.

Utformingen av fundamentet for groven er gitt i fig. Pukkputen uten sandfylling jevnes ut i horisonten før den helles. Fyllmørtel M150 - sement M300 og sand 1:2. Avstanden mellom steinsprutfundamentet og gulvbelegget er 30-40 mm. Ikke glem å støtte de kuttede stokkene! Å la endene henge er en vanlig, men grov feil. Dimensjonene til fundamentet i planen skal stikke ut på konturen av ovnen med minst 100-150 mm.

Enheten av grunnlaget for ovnen-grov

Merk: murseng på fundament for ovnen lagt ut med dressing i rader og mellom rader på samme måte som de 2 første radene med murverk av ovnskonstruksjonen, se nedenfor.

For å brette groven brukes 3 typer løsninger, se fig. under. Sengen på fundamentet og skorsteinen er lagt ut på en kalkmørtel, da den kombinerer tilstrekkelig varme- og fuktmotstand, men steinsprutene må kun legges på en helt fuktbestandig sement-sandmørtel. Sand for leirmørtel er svært ønskelig å ta fjell eller ravine, med grove korn. Vanlig leire - kjøpt ovn, garantert fettinnhold og viktigst av alt, renhet. Selvgravende leire, brakt til ønsket fettinnhold med sand, nytter lite til grovt murverk.

Sammensetninger av murmørtler for en grov ovn

For murverk brukes en komfyr og, hvis bestillingen (se nedenfor) er gitt, ildleire murstein; den røde arbeideren er egnet for høyeste kvalitet - lys rød i fargen (helt glødet), uten brennemerker, vridninger og hevelser. Tørr støpt murstein er absolutt uegnet. Murverket til strukturen er grovt. regler:

• Hvis du er en uerfaren komfyrmaker, legges hver rad med murverk først tørt; oppdagede feil ved trimming / flising av murstein elimineres.
• Før du legger på mørtelen, blir hver murstein gjennomvåt til frigjøringen av luftbobler stopper. Det er umulig å plumpe alle klossene i en tønne uten forskjell!
• Et lag med mørtel 5 mm påføres sengen og stikk av mursteinen som legges.
• Mursteinen som legges legges med en jevn bevegelse litt med en helning og flyttes til den forrige slik at det ikke er igjen luftbobler i sømmen.
• Mursteinen presses til sømmen konvergerer til 3 mm; kan ikke avlyttes!
• Mellom ildleire og vanlig murverk er den første sømmen 8-10 mm; etter pressing - 6 mm.
• Sømmen mellom murstein og metallinnstøpte deler (se nedenfor) er 10 mm.
• Overflødig mørtel presset ut av sømmen fjernes med sparkel (sparkel).
• Utsparingene i sømmene som finnes etter rensing av overflødig mørtel fylles med mørtel ved innrykk uten tverrbevegelser, men ikke ved gnidning!

De som foretrekker å lære visuelt videoleksjon om murverk oppvarming og kokeovner kan se nedenfor:

Video: legging av en varme- og kokeovn

Feil montering av ovnsdør

Beslag og rister for grovt behov støpejern; dører og låser - med installasjonsskjørt og hull i for diagonale wire værhår. Sveiset stål- eller støpejernsbeslag med ører for rette værhår (lagt langs den tilsvarende ovnsveggen) er uegnet i dette tilfellet. Monter imidlertid dørene/låsene som i fig. til høyre er det umulig å være frekk; Det er ikke etter ovnsregler i det hele tatt. For et land nederlandsk kvinne 2,5 murstein i plan, som varmes opp en eller to ganger i sesongen, kanskje det vil fungere, men ikke for å være frekk.

Det er for det første nødvendig å komprimere værhårene (tråd - galvanisert 2-3 mm) med innpakning slik at de ikke beveger seg.Trykk først ikke stramt, still inn i ønsket vinkel (minst 12 mm skal være igjen fra den fjerne enden av barten til innsiden av murverket). Stram deretter forsiktig til, rist lett på døren/låsen. Har du ikke dratt? God. Så, for det andre, må du pakke skjørtet tett med asbestsnor (eller fra basaltfiber), og først nå sette det på plass. Du kan også se følgende videoer om installasjon av tilbehør i ovnen.

Bytte fra murstein til sandwich

Teglskorsteiner har godt trekk og varer lenge. Imidlertid kan teglverket til røret kollapse, spesielt under påvirkning av det ytre miljøet. Det ødelagte laget kan forhindre utløp av forbrenningsprodukter og redusere trekkraften. For å installere et nytt rør, kan du sette en overgang fra et murrør til en sandwich.

For dokking brukes en firkantet adapter i bunnen, og sylindrisk derimot. Inne i adapteren er det et lag med basaltull.

Når du bytter fra sandwichpaneler til murstein, må du bruke to adaptere. Den ene over murpipen, den andre på loftet.

Avstanden fra sandwichrøret til husets brennbare struktur er fylt med brannsikkert materiale, ca 400 mm.

Ildfaste tetningsmidler brukes til å forsegle sømmene i strukturen.

Når du bytter fra et firkantet rør til et rundt, er det umulig å redusere rørets tverrsnitt og lage ytterligere fremspring for ikke å forstyrre trekket.