Gjør-det-selv-godt i landet: fra valg av passende sted til etterbehandling

Arrangement av et leirslott

For at vannet i brønnen i fremtiden alltid skal være rent, må det blant annet beskyttes mot overflatevann. For å gjøre dette, bør du utstyre et leireslott. De lager det ved hjelp av denne teknologien:

• leire fortynnes med en liten mengde vann og infunderes i flere dager;
• legg til den resulterende plastmassen på 20% kalk;
• rundt tømmerhuset eller den øvre betongringen av brønnen graver de en grop på 180 cm dyp;
• legg leirmassen i gropen i lag på 5-10 cm;
• ovenfra utstyrer de et leirblindområde;
• pukk helles over leiren, og deretter jord.

Det er tilrådelig å pakke betongringen i tillegg med takpapp eller plastfolie før du arrangerer slottet.

Stedsvalg

Det beste alternativet er å bestille en geologisk undersøkelse av stedet. Selv om du graver en brønn i landet selv, er kostnadene proporsjonale med dybden. Dette betyr at det er nødvendig å fastslå hvor dybden av forekomst av akviferer er minimal. Hvis budsjettet ikke tillater ansettelse av geologer, bør bygging av brønner ikke gjøres tilfeldig.

For å bestemme stedet for graving, er det følgende metoder:

Biologisk

Vær oppmerksom på hvilke planteavlinger som vokser på stedet. Planter som vokser av seg selv

Etter å ha bestemt hva slags gress eller busk det er, kan du bestemme ut fra type jordstengel hvor dyp brønnen må gjøres for å komme til vannet.
Geolokalisering. Siden antikken har mennesker med en vinranke kunnet bestemme hvor dype akviferer ligger. Nå brukes metallrammer og pendler i stedet for vinstokker. Når de passerer gjennom tildelingens territorium, overvåker de oppførselen deres, og hvis rammene krysser hverandre, og pendelen begynner å avvike, må konstruksjonen av brønnen gjøres på dette stedet.
Leteboring. Denne metoden lar deg få pålitelig informasjon om dybden på grunnvannet. Metoden er også anvendelig for tilfeller der det er nødvendig å bore en brønn. Den eneste ulempen er behovet for å tiltrekke seg spesialiserte team og bruk av spesialutstyr.

For å bygge en brønn, er det nødvendig å først bestemme til hvilket formål vannet trekkes ut. På forskjellige dyp har den forskjellige kvaliteter. Noen lag gir sommerbeboere industrivann til vanning, andre er rene kilder som gir drikkevann.

Etappe fem.Vi utstyrer brønnen

Men konstruksjonen av en brønn er ikke begrenset til boring av en gruve og forsterkning av den. For å gjøre dette utstyrer vi den øvre delen av strukturen - hodet.

Vel hodeisolasjon

Vi utstyrer et blindt område rundt brønnen - en liten plattform laget av betong eller nøye komprimert steinsprut

Det blinde området bør gå minst 1 m fra gruven på hver side og, viktigere, bygges etter en viss tid etter at konstruksjonen er fullført, når jorda legger seg

Blindområde rundt brønnen Plan av konstruktive lag av blindområdet Blindområde fra en blanding av krøllet leire og pukk Blindområdeisolasjon

Vi bygger også en baldakin over strukturen for å hindre at nedbør kommer inn i gruven. Hvis en pumpe brukes til å levere vann, er det bedre å lukke akselen helt, og etterlate et lite hull for slangen og kabelen.

Sikkerhetstiltak under arbeid

Under arbeid i gruven er det nødvendig å bruke hjelm for å hindre at jord og steiner kommer inn i hodet når beholderen løftes opp. Du bør også regelmessig sjekke styrken på forbindelsen til kabelen eller tauet med beholderen.

Sjekk i tillegg luften daglig for tilstedeværelse av giftig gass før du starter arbeidet. Dette kan gjøres med et vanlig stearinlys - opphør av brenningen signaliserer tilstedeværelsen av gass. I dette tilfellet er det nødvendig å fjerne den akkumulerte gassen med en vifte eller støvsuger.

Det anbefales uansett ikke å jobbe alene ved graving av en brønn - selv for kort tid.

Den siste akkorden for å bygge en brønn for en sommerbolig er enheten til et stilisert hus over brønnen, i utformingen av hvilken all fantasien til husholdningen vil bli brukt.

Gravemetoder

Det er to teknologier for å grave en brønn. Begge metodene brukes, bare på forskjellige dyp.Og begge har feil.

Alternativ montering av ringer

Den første ringen legges på bakken, som gradvis fjernes fra innsiden og under siden. Gradvis synker ringen. Her er et veldig viktig poeng: det er nødvendig å sikre at det faller rett ned, uten forvrengninger. Ellers vil gruven vise seg å være skrå, og før eller siden vil sedimenteringen av ringene stoppe.

For å unngå forvrengning er det nødvendig å kontrollere vertikaliteten til veggene. Dette gjør de ved å knytte et lodd til stangen og legge den på ringen. I tillegg kan du kontrollere toppnivået.

Verktøy som trengs for å grave en brønn

Når den øvre kanten av ringen er i nivå med bakken, rulles den neste. Den er plassert strengt på toppen. Arbeidet fortsetter. Hvis jorden på den første ringen kan kastes over siden med en spade med et forkortet håndtak, må du på den neste ta den ut ved hjelp av en port eller et stativ og en blokk. Dermed må minst to personer jobbe, og minst tre, eller til og med fire, må til for å snu ringene. Så det er umulig å grave en brønn på egen hånd, i én hånd. Med mindre for å tilpasse vinsjen.

Så gradvis øker dybden av brønnen. Når ringen faller til nivå med bakken, plasseres en ny på den. For nedstigning bruk hamrede braketter eller stiger (mer korrekt - braketter).

Fordelene med denne metoden for å grave en brønn:

• Du kan kontrollere hvor stram og jevn ringen har blitt.
• Du kan legge de samme gummipakningene som sikrer tetthet eller sette dem på løsningen.
• Veggene smuldrer ikke opp.

Disse er alle plusser. Nå for ulempene. Å jobbe inne i ringen er upraktisk og vanskelig fysisk. Derfor, i henhold til denne metoden, graver de hovedsakelig til en grunn dybde - 7-8 meter. Og i gruva jobber de etter tur.

Strukturen til "kniven" for lettere penetrering av jord ved graving av brønner

Et annet poeng: når du graver et dekk med ringer, kan du fremskynde prosessen med å sette seg og lette passasjen av jord, du kan bruke en kniv. Den er laget av betong, den helles i bakken helt i begynnelsen. For å danne det graver de et spor i en sirkel. I tverrsnitt har den en trekantet form (se figur). Dens indre diameter faller sammen med den indre diameteren til ringene som brukes, den ytre er litt større. Etter at betongen har fått styrke, settes en "vanlig" ring på denne ringen og arbeidet begynner.

Installasjon av ringer etter å ha nådd akviferen

Først graves en gruve uten ringer. Hold samtidig øye med veggene. Ved det første tegn på å kaste, legger de ringene inni og fortsetter å utdype i henhold til den første metoden.

Hvis jorda ikke smuldrer gjennom hele lengden etter å ha nådd akviferen, stopper de. Ved hjelp av kran eller manipulator plasseres ringer i sjakten. Deretter utdyper de ytterligere et par ringer i henhold til den første metoden, og øker debet.

Først graver de en gruve til akviferen, så legger de ringer i den

Graveteknikken er den samme her: så lenge dybden tillater det, kastes den rett og slett ut med en spade. Så setter de et stativ og en port og hever det i bøtter. Etter å ha installert ringene, fylles gapet mellom veggene til akselen og ringen og rammes. I dette tilfellet kan de øvre flere ringene forsegles fra utsiden (med bituminøs impregnering, for eksempel, eller med annen vanntetting av belegg).

Når du arbeider, er det også nødvendig å kontrollere vertikaliteten til veggene, men den kan justeres innenfor visse grenser. Kontrollmetoden er lik - en loddlinje knyttet til en stang og senket ned i gruven.

Fordeler med denne metoden:

• Skaftet er bredere, det er mer praktisk å jobbe i det, noe som lar deg lage dypere brønner.
• Det er mulig å lage utvendig tetning av flere øvre ringer, noe som minimerer muligheten for inntrengning av det mest forurensede vannet.

Flere ulemper:

• Det er vanskelig å kontrollere tettheten til krysset mellom ringene: det er forbudt å være i akselen under installasjonen. Det er umulig å flytte en allerede installert ring i den. Den veier hundrevis av kilo.
• Du kan gå glipp av øyeblikket, og gruven vil smuldre.
• Tilbakefyllingstettheten til gapet mellom sjaktveggen og ringene forblir mindre enn den "native" jorda. Som et resultat vil smelte- og regnvann sive innover, hvor det kommer inn gjennom sprekkene. For å unngå dette lages en beskyttende sirkel av vanntett materiale (vanntettingsmembran) rundt brønnen med en skråning fra brønnens vegger.

Vel konstruksjonsmetoder

• Åpen - det er den raskeste, men den mest tidkrevende. Hvis du regner ut hvor mye arbeidet vil koste, viser det seg at de vil koste mye mer enn materialene. En grop graves på territoriet og betongringer senkes ned. Gropen skal være 20 cm bredere enn dem på hver side. Du kan ikke fullføre oppgaven alene. Å grave hundrevis av kubikkmeter jord er bedre med en gravemaskin enn med en spade. Montering av prefabrikkerte elementer er kun mulig med kran.
• Gruve - en bred brønn er laget i bakken og forsterket ettersom den utdypes med tømmerstokker eller andre materialer. Dette er ikke den mest praktiske måten. I tillegg tillater det ikke å installere tunge gjenstander med egne hender. Det skal bemerkes at denne metoden ikke er trygg - jordveggen kan kollapse.
• Rør - et plastrør er nedsenket i bakken. Bunnen er lukket av en betongplugg.Veggene nedsenket i akviferen er perforert. Metoden egner seg godt for områder der akviferen ligger nær overflaten - det er ganske vanskelig å montere et bredt femmetersrør.
• Lukket - betongringen er nedsenket i en grop med en dybde på omtrent 2 m. Jord fjernes jevnt fra under den fra innsiden, og senker sidene lavere og lavere. Nye nivåer er installert på toppen. Denne løsningen lar deg bygge en solid gruve selv. Tiden kan reduseres hvis en person jobber under, den andre løfter jorden i en bøtte på et tau. Det er denne metoden vi vil vurdere i artikkelen.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage et hus for en brønn

1. Mål diameteren eller bredden på brønnhodet. Basert på disse dimensjonene vil omkretsen av trebasen til strukturen beregnes.

   Rammebase

2. For å lage en treramme fra en bar med en seksjon på 50x100 mm. Det er mer praktisk å gjøre det på en flat overflate, sjekke designet ved å bruke bygningsnivået.

3. Til rammen, vinkelrett på basen, fest 2 bjelker (vertikale stativer) med en seksjon på 50x100 mm og en lengde på 72 cm. På toppen, koble dem med en bjelke med en seksjon på 50x50 mm, som vil spille rollen av en skøyte.

   Designet er klart for montering på brønnringen

4. Koble de vertikale stativene til bunnen av rammen (i hjørnene) ved hjelp av sperrer. For at sperrene skal passe tett, er det nødvendig å kutte de øvre endene av stativene på begge sider i vinkler på 45 grader.

   De øvre endene av de vertikale stolpene er saget på begge sider i en vinkel på 45 grader

5. Til bunnen av en av sidene av rammen (på stedet der døren skal være), fest et bredt brett. I fremtiden vil bøtter med vann fra brønnen bli plassert på den. Bredden bør ikke være mindre enn 30 cm.

6. På de resterende sidene, fyll brett med mindre bredde. Dette er nødvendig for styrken til strukturen og for å holde den på brønnringen.

   Feste strukturen til betongringen

7. Fest den ferdige rammen til brønnens betongring med bolter. For å gjøre dette, er det nødvendig å kombinere hullene til stativene og betongringen, der du setter inn boltene og stram mutterne.

   Vertikale bjelker boltes til betongringen

8. Monter porten med håndtaket på de vertikale stolpene. Fest den til strukturen.

   Porten er festet med metallplater til vertikale stolper

9. Fest en dør med et håndtak og en lås til karmen.

   Overflaten av bakkene er klar til å dekke med takmateriale

10. Dekk gavlene og skråningene til rammen med bord. Skråningenes endebord skal strekke seg utover strukturen. Dette vil spille rollen som et visir og beskytte gavlene mot å bli våte.
11. Fest takmaterialet til takhellingene.

Rammen må ha riktig geometrisk form, siden forskyvninger og forvrengninger i fremtiden vil påvirke strukturens integritet negativt. Skjøtene til trerammeelementene kan forsterkes ytterligere med metallhjørner. For dette er selvskruende skruer med en sjelden gjengestigning med en diameter på 3,0 til 4,0 mm og en lengde på 20 til 30 mm egnet.

Når strukturen er installert på brønnringen, kan du begynne å produsere porten. Denne enheten er nødvendig for å løfte og senke skuffen.

Brønnport

Rund stokk med en lengde på 90 cm og en diameter på 20 cm eller mer. Lengden på porten skal være 4-5 cm mindre enn avstanden mellom de vertikale stolpene. Dette gjør det mulig å ikke berøre stolpen med kanten av porten.

Dimensjonene til metallelementene må samsvare nøyaktig med åpningene til porten

• Det skal først renses for bark, jevnes med høvel og pusses.
• For å opprettholde en sylindrisk form, pakk kantene på stokken med ledning eller pakk den med en metallkrage.
• I endene av stokken, i midten, bor du hull med en diameter på 2 cm og en dybde på 5 cm.

Før du lager porten, må stokken være tørr og uten sprekker.

• Fest metallskiver med lignende hull ovenfra. Dette er nødvendig for å forhindre ødeleggelse og oppsprekking av tre under drift.
• Bor de samme hullene i samme høyde i stenderne. Sett deretter inn metallforinger der.
• Kjør metallstenger inn i de ferdige hullene på stokken: til venstre - 20 cm, til høyre - det L-formede håndtaket på porten.

Metalldeler for manuell port

• Heng porten med metalldeler på vertikale stolper.
• Fest en kjede til kragen og heng en vannbeholder fra den.

Gjør-det-selv-dør til huset

Til en av sidene av karmen fester du 3 stenger (beregnet for dørkarmen) med en seksjon på 50x50 mm;

Bjelkene er festet til sperrene og bunnen av hele strukturen.

I samsvar med dimensjonene til rammen, sett sammen døren fra identiske brett. Topp, bunn og diagonalt monterte plater festes med stenger;

• Fest metallhengsler til døren;
• Installer deretter døren på rammen og fest hengslene til skruene eller spikerene;

Dørhengsler festet med spiker

• Fest håndtaket og låsen på utsiden av døren;
• Sjekk døren. Den skal ikke feste seg ved åpning og lukking.

Montering av takmateriale

Det siste trinnet i å bygge et hus for en brønn vil være å installere et vanntettingslag på taket.Dette vil bevare treverket og forlenge levetiden til strukturen. Takmateriale eller, som i vårt tilfelle, myke fliser brukes som beskyttelse mot vann.

Myk tegl ble valgt som tak

Enheten av kloakkbrønner laget av betong

Når det forberedende arbeidet er fullført, begynner prosessen med å montere brønnen.

Når det gjelder en betong- eller armert betongkonstruksjon, vil arrangementet av kloakkbrønnen se slik ut:

• først forberedes basen, for hvilken det brukes en monolittisk plate eller en 100 mm betongpute;
• videre er skuffer installert i kloakkbrønner, som må forsterkes med et metallnett;
• rørender er forseglet med betong og bitumen;
• den indre overflaten av betongringene må være isolert med bitumen;
• når brettet stivner nok, er det mulig å legge selve brønnens ringer inn i den og montere gulvplaten, som sementmørtel brukes til;
• alle sømmer mellom strukturelle elementer må behandles med en løsning;
• etter fuging med betong, er det nødvendig å gi sømmene god vanntetting;
• brettet er behandlet med sementgips;
• ved rørforbindelsespunktene er det anordnet en leirelås, som skal være 300 mm bredere enn rørledningens ytre diameter og 600 mm høyere;
• et av de siste trinnene er å sjekke designen for drift, der hele systemet er helt fylt med vann. Hvis det ikke oppstår lekkasjer etter en dag, fungerer systemet normalt;
• så fylles brønnens vegger, og alt dette komprimeres;
• et blindområde på 1,5 meter bredt er installert rundt brønnen;
• alle synlige sømmer er behandlet med bitumen.

Anordningen til en kloakkbrønn laget av betongringer, beskrevet ovenfor, er ikke forskjellig fra arrangementet av en mursteinstruktur, med den eneste forskjellen at i sistnevnte erstattes betong med murverk. Resten av arbeidsflyten vil se lik ut.

Det finnes også overløpsbrønner, som har en noe mer komplisert struktur sammenlignet med strukturene beskrevet ovenfor (for flere detaljer: "Avløpsbrønner er et viktig behov").

I tillegg til brettet kan en eller flere forhold være nødvendig for å utstyre overløpsbrønnen:

• installasjon av stigerør;
• installasjon av vanntårn;
• arrangement av et vannbrytende element;
• opprettelse av en praktisk profil;
• pit arrangement.

Grunnprinsippet for installasjon av brønner endres ikke, med unntak av mindre forskjeller. Spesielt før du installerer en fallbrønn, er det nødvendig å legge en metallplate under basen, noe som forhindrer betongdeformasjon.

Således inkluderer sammensetningen av differensialbrønnen:

• stigerør;
• vann pute;
• metallplate i bunnen;
• inntakstrakt.

Trakten brukes til å nøytralisere sjeldenheten som oppstår på grunn av den høye bevegelseshastigheten til avløp. Bruken av praktiske profiler er ganske sjelden, siden det bare er berettiget på rør med en diameter på mer enn 600 mm og med en fallhøyde over 3 m. Som regel brukes slike rørledninger ikke i private husholdninger, og overløpsbrønner er en sjelden forekomst, men andre typer kloakkbrønner er etterspurt.

I henhold til forskriftsvedtak er enheten til en brønn for avløp berettiget i slike situasjoner:

• hvis rørledningen må legges på grunnere dybde;
• hvis hovedveien krysser andre kommunikasjonsnettverk som ligger under jorden;
• om nødvendig, juster bevegelseshastigheten til avløp;
• i den siste oversvømte brønnen, rett før utslipp av avløpsvann til vanninntaket.

I tillegg til årsakene beskrevet i SNiP, er det andre som krever installasjon av en differensialkloakkbrønn på stedet:

• hvis det er stor forskjell i høyden mellom den optimale dybden av kloakken på stedet og nivået på avløpsvannets utslippspunkt inn i mottakeren (dette alternativet er ofte berettiget, siden legging av rørledningen på en grunnere dybde lar deg utføre mindre arbeid );
• i nærvær av ingeniørnettverk lokalisert i det underjordiske rommet og krysser kloakksystemet;
• hvis det er behov for å kontrollere bevegelseshastigheten til avløpsvannet i systemet. For høy hastighet har en dårlig effekt på selvrensingen av systemet fra avleiringer på veggene, så vel som for lav hastighet - i dette tilfellet vil avleiringer samle seg for raskt, og bruk av rask strøm er nødvendig for å eliminere dem. Dens betydning er å øke væskestrømningshastigheten i en liten del av rørledningen.

Vel enhet og typer

En brønn er et vertikalt system med en forsterket overflate og en struktur for tilførsel av vann fra underjordiske kilder (brønner eller grunnvann). I henhold til mekanismen for økningen av indre farvann kan dette være:

• en russisk brønn, vann oppnås fra den takket være et tau viklet på en spesiell trommel, på slutten av hvilken en bøtte er bundet;
• en brønnshaduf, der en spak av krantypen brukes til å heve vann fra gruven;
• Arkimedeansk skrue, der vannet stiger opp i store porsjoner.

Drikkebrønner bruker kun:

• grunnvann av våropprinnelse;
• artesiske farvann som kommer ut fra dypet på grunn av kraften fra naturlig trykk.

I henhold til materialet for å styrke de indre veggene, kan brønner være:

• tre;
• murstein;
• betong;
• stein.

heise stable filteret

Den delen som er over bakken kalles hodet, den er dekket med et lokk, og beskytter den mot rusk og vinterising. Delen som ligger under jorden kalles sjakten, det er en sjakt gravd dypt ned i gruven, hvis vegger er forsterket. Formen på gruven er oftest rund (den mest praktiske), firkantet (den enkleste) og hvilken som helst annen (rektangulær, sekskantet, etc.).

Betong-, tegl- og steinbrønner graves med rund sjakt.

Hvordan lage en struktur fra et deksel og en baldakin

Hvis brønnen er skikkelig isolert, vil den ikke fryse og kan brukes hele året. Ytterveggene i dette tilfellet bør også isoleres. Svaret på spørsmålet - om du skal lukke brønnen med en lås - avhenger av om det er barn i huset

Det er viktig om bygda er voktet. Inntrengere kan komme inn i det ubevoktede territoriet og stjele pumpen som er plassert inne under luken

Hvilke materialer brukes

• Tre eller dets analoger - sponplater og kryssfiner.
• Metall.
• Plast.

Det siste alternativet er dårligere enn de forrige i styrke og dekorative kvaliteter.

Instagram @dom_sad_dacha

Instagram @dom_sad_dacha

trelokk

Oftest brukes tavler fra en naturlig rekke - de er lettere å behandle.De tåler kulde og mekanisk påkjenning godt. Det er bedre å velge eik, lind eller bjørk.

For arbeid trenger du emner med en seksjon på 2x15 cm og stenger 4x4 cm. Fra dem vil vi sette sammen et skjold i henhold til størrelsen på betonghalsen. Stengene er plassert både over og under, og etterlater en jevn overflate utenfor.

Den naturlige matrisen vil fort bli ubrukelig hvis den ikke er behandlet med antiseptika og lakkert. Også egnet for gatemaling. For å endre nyansen på treet, brukes toning mørkelakk. De behandlede og tørkede delene kuttes i lengde og kobles sammen med to stenger. Festing med selvskruende skruer vil vare lenger enn vanlige spiker.

For å lage et rundt deksel, tegnes markeringer på overflaten av skjoldet. En liten spiker er slått inn i midten og et tau med en blyant er knyttet til den. Ved hjelp av et slikt kompass kan du tegne en sirkel nøyaktig. Radius avhenger av lengden på tauet.

Det er mer praktisk å kutte en buet kontur og kutte et hull under døren med en stikksag. Seksjoner behandles med antiseptika og lakk. Det skal ikke være åpne områder. Døren slås sammen på samme måte som lokket, men i stedet for sprosser er det bedre å ta smale lameller. Beslag - håndtak og hengsler - skal beskyttes mot korrosjon. Smijern, aluminium og galvanisert stål fungerer best.

Plater kan festes på forsiden med smidde jernlister, stilisert antikk.

Skjoldet er montert på basen ved hjelp av ankere, stanser gjennom det. Det er en annen måte. Bunnen er festet med stål brede hjørner, jevnt fordelt på den indre omkretsen. Før du lukker en brønn laget av betongringer eller stokker, må du sjekke om den tåler festene.Hvis materialet smuldrer opp, forsterkes det med mørtel og armering. Den øverste ringen må kanskje byttes ut med en ny.

Den siste fasen av arbeidet

Høyden på antennedelen skal være 80 cm over nullmerket. Sinus rundt betongbrønnen er fylt med en grus-sandblanding. For å hindre at overflateavrenning og atmosfærisk vann kommer inn i brønnen, er det laget et leirslott rundt den. For å gjøre dette helles leire eller loam rundt arbeidsplassen, 1,5 m dyp og opptil 1 m bred, og komprimeres deretter.

Etter det pumpes vann. Kompetent pumping innebærer en sparsom modus for vannskifte ved flere pumpinger ikke til bunnen med obligatoriske pauser for å gjenopprette det forrige nivået. Deretter er landbrønnen igjen for å fylles med vann: normal vannstand er omtrent 1,5 ringer.

Se de beste ideene for badedesignprosjekter for en sommerbolig eller et privat hus her. Du finner originale ideer for landskapsdesign av et privat hus her.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

De som vil være interessert i å lytte til ekspertråd i en litt utvidet og annerledes versjon kan se følgende video:

Arbeidet med å arrangere en brønngruve er ikke så vanskelig som det er arbeidskrevende. Og det er ikke alltid nødvendig å grave jordens overflate, dykke ned i den ti meter.

Mye oftere passerer akviferen på en dybde på 4 til 7 meter. Vekselvis skiftende er to sterke karer ganske i stand til å grave en slik gruve på to dager. Det viktigste er ønsket og verktøyet!

Fortell oss om hvordan du gravde og utstyrte en brønn i sommerhuset med egne hender. Del teknologiske finesser som besøkende på nettstedet kan bruke.Gå, legg ut bilder og still spørsmål i blokken nedenfor.