3 måter å fikse en dyvel som faller ut av veggen

Typer fasadedybler

Fasadefester er vanligvis delt inn i to typer - disse er tallerkenformede og anker. Sistnevnte brukes som regel til montering av forskjellige braketter. Og for fasadekledning er det mest å foretrekke å kjøpe dybler med en bred hatt, siden de mest pålitelig fikser forskjellige materialer, inkludert varmeisolerende. Denne typen festemidler har flere forskjellige navn. Fasadedyvel, tallerkenformet eller soppdybel - det kan kalles annerledes, men en profesjonell byggmester vil umiddelbart forstå hva det handler om. Slike plateformede dybler varierer avhengig av produksjonsmaterialene.

Fasadedybler

Bord. Typer fatformede fasadedybler.

Utsikt	Beskrivelse
Polymer	Materialet som brukes til produksjon er nylon, polypropylen eller tverrbundet polypropylen med frostbestandige egenskaper. Samtidig regnes nylon som et av de høyeste kvalitet og slitesterke materialene. En slik dowel vil tjene i veldig lang tid. Avstandsstykket er laget av to materialer - enten glassfiber eller basaltplast.
Med metallspiker	Denne typen plugg bruker en ubelagt metallspiker. Den brukes til installasjon av varmeisolerende materialer med høy tetthet.

Fordeler med å bruke polymerfester:

• liten masse, på grunn av hvilken veggen ikke mottar ekstra belastning. Dette gjelder spesielt i forhold til byggematerialer som porebetong, skumbetong;
• festemidler er ikke redd for fuktighet - en slik dyvel kan ikke skades av korrosjon;
• fleksibilitet og elastisitet, på grunn av hvilken dowel perfekt fikserer isolasjonen og andre fasadematerialer;
• "kalde broer" vises ikke - veggene i festepunktene vil ikke fryse gjennom under alvorlig frost;
• lav pris.

Denne pluggen har mange fordeler.

Fordeler med dybler med spiker:

• den mest holdbare;
• perfekt i stand til å holde svært tette og tunge materialer;
• dybler med termisk hode er ikke utsatt for korrosjon.

Den største ulempen med metalldybler er deres varmeledningsevne. Om vinteren vil de lage "kalde broer", på grunn av hvilke veggene vil fryse gjennom mer, og et gap vil dukke opp i det termiske isolasjonssystemet. For å forhindre at dette skjer, er et spesielt termisk hode laget av polymermaterialer for slike dybler. Det vil beskytte fasadene mot fuktinntrengning, og huset mot varmetap.Vanligvis, for fremstilling av et slikt hode, brukes slagfast glassfylt polyamid, som har en minimum termisk ledningsevne.

Dyvel med termohode

Knyter med en plattform

Det er en dyvel med en tråd og en plattform (firkantet eller rektangulær), som en kobling er festet til. Disse festene (KSP) er praktiske for rask installasjon. Laget av ikke brennbar plast.

KSP - avrettingsmasse med monteringsplattform for dyvel

Til å begynne med er en dyvel installert, hvorpå en plattform med avrettingsmasse er viklet. Etter det festes ledningene. Installasjonen er egnet for vegger og tak i tre, murstein og betong. Ved hjelp av slike plattformer kan flere kabler festes samtidig.

Dyvelklemme

Brukes for rask feste av en kabel. Klemmen er veldig enkel å installere. En puncher (hvis veggen er betong) borer et hull med ønsket lengde og diameter. Etter det åpnes klemmen forsiktig, kabelen legges i den og den skarpe enden skyves inn i hullet. Klemmen vil ikke falle ut av den på grunn av de dobbeltsidige hakkene på sidene.

Formen på klemmen må passe med tverrsnittsformen til kabelen. I utgangspunktet er den enten rund eller rektangulær. Disse installasjonselementene er lave kostnader og pålitelige ved festing.

Hva er viktig å vurdere

Det er veldig viktig, i utvelgelsesprosessen, å angi sekvensen riktig. Til å begynne med velges en dyvel

Jo større den er, jo større belastning tåler den.

Det er nødvendig å ta hensyn til omkretsen og lengden på produktet, både den selvskruende skruen og dybelen.Ved små belastninger benyttes dybel med omkrets 4 - 5 mm 6 mm og 8 mm ved middels, 10 mm og 12 mm ved tung belastning, 14 mm og 16 mm ved svært tung belastning, til innfesting av stillas o.l.

Du bør også ta hensyn til tettheten til materialet der dybelen skal ligge. Jo sterkere materialet er, jo mer belastning tåler dybelen av samme størrelse.

Styrken til materialet som brukes, der festemiddelet brukes, tas alltid i betraktning. Jo høyere forsegling, jo større belastning tåler festet. To elementer satt inn i betongoverflaten er i stand til å motstå en betydelig belastning, til tross for deres lille størrelse. Etter å ha valgt pluggen i ønsket størrelse, velges en selvskruende skrue for den. Når du velger en selvskruende skrue, er det ønskelig å stole på flere kriterier:

• Tykkelsen på den selvskjærende skruen må være slik at den ikke er løs inne i dybelen og sitter godt fast. Det krever litt kraft å skru den inn til den er installert.

• Lengden på den selvskjærende skruen må være lik lengden på dybelen, eller overdrive med 5 millimeter, men ikke mer. Når du fester ting til veggen, bruk en lengre lengde.

• Det er vanskelig å bestemme utskjæringen på grunn av deres mangfold. Ved misforhold mellom to elementer i henhold til gjengetype er det en mulighet for at sistnevnte faller ut eller ikke skrus inn i det hele tatt.

Hvordan fikse pluggen i veggen?

Hva er måtene å fikse dybelen i en "dårlig" vegg?

Det er moderne materialer som vil bidra til å styrke dybelen i en "dårlig" vegg, for eksempel den samme gipsbandasjen, dybelen vikles rundt, deretter dynket i vann og inn i veggen, etter herding vil den holde. Jeg skal dvele ved "bestefarens" metoder, de fungerer virkelig.Jeg møter ofte, i arbeidet mitt, valsede vegger som er pusset med en kalkblanding, det er praktisk talt ingen sement der og derfor er veggene ekstremt løse

Hvis du trenger å fikse noe raskt og det ikke er tid til å vente til de samme "flytende neglene" eller en annen blanding stivner, tar jeg en drill for en diameter, to mindre, for eksempel en dyvel for åtte, jeg borer med en sekser , men med en seirende spiss, er spissen større enn boret og hullet oppnås litt større, det er viktig å bore uten en stanser (uten slag), slike vegger er enkle å bore med en konvensjonell bor, hvoretter en dyvel med ønsket diameter passer godt og tett inn i et slikt hull (i vårt tilfelle 8). Det andre alternativet: alt er det samme, men vi tar dybelen med en "skjørt" -begrenser, dette vil ikke tillate dyvelen å gå inn i veggen

Et annet "triks", hvis alt er helt dårlig, så kjør gjerne i en trehogg, tro ikke på de som sier at treet er kortvarig, jeg jobbet i "stalinistiske" hus, alt er på slike hogg, det har holdt på i sytti år og det samme beløpet vil synke. Og til slutt, hvis det er tid, bor du et hull, flytende spiker eller "varmt" lim, pluss en plugg, skruer neste dag.

Det er noen små triks når du installerer pluggen i veggen for bedre feste.

Regel nummer 1 - Vær aldri for lat til å rense hullet der dybelen skal installeres fra fremmed rusk og boremel.

Regel nummer 2 - Sjekk alltid dybden på hullet for dybelen, den skal være litt mer enn selve dybelen.

Regel #3 - Selve dybelen skal hamres enten i flukt med veggen eller til og med litt forsenket slik at hele lengden på dybelen deltar i clutchen.

Regel nummer 4 - Hvis veggen er laget av skjørt materiale, må dybelen dyppes i en slags løsning eller lim før montering for bedre vedheft til materialet.

Regel nummer 5 - Hvis du under boring finner tomrom der, bruk ledningen til å studere dem, det kan hende du må bruke en annen type dybel, for eksempel en sommerfugldybel.

Regel nummer 6 - Boring av myke vegger er nødvendig i boremodus, ikke puncheren, for ikke å bryte hullet for dybelen.

Regel nummer 7 - Før du borer et hull, må du merke det slik at det ikke "forlater" til siden, for dette, treff punktet med en kjerne.

Regel nummer 8 - Bor hullet i en liten vinkel fra topp til bunn, dette gjelder spesielt for dybler som holder tunge strukturer.

Regel #9 - Bruk kun bor som passer til diameteren på dybelen og ikke bruk gamle bor med krumning eller skadet bor - hulldiameteren kan være feil.

Regel nummer 10 - Når du installerer dybelen, skal den fritt trenge inn i hullet, ikke bruk mye innsats, det er best å fjerne dybelen og finne ut hvorfor den ikke går lenger.

Regel #11 - Ikke bruk typer dybler som ikke er designet for visse materialer som veggene er laget av, velg den riktige avhengig av materialet på veggen.

Plastdybler

For å få en plastdyvel, kan det hende du trenger visse verktøy og ferdigheter. Men ofte er det enkelt og raskt å fjerne slike festemidler. Plastdybler kan være laget av nylon, plast eller andre fleksible materialer. Produsert med forskjellige profiler, hvilken som helst dybde av pigger, kan lages med en bart som fikserer hylsen i monolitten.

De viktigste måtene å fjerne plastdybler:

Kjøring inn i veggen - hvis pluggen stikker kraftig ut og det ikke er mulig å trekke den ut, kan elementet hamres. For å gjøre dette trenger du en hammer og en kjerne, kitt og en slikkepott. Kjernen plasseres på et utstikkende feste, bankes med en hammer, og deretter tettes hullet med sparkel.

• Fjerning av pluggen med tang, trådkutter - for dette må du feste verktøyet på plastelementet, og deretter trekke forsiktig med kraft og samtidig løsne det.
• Smelting med loddebolt - det er også en slik metode for å fjerne dybelen. Egnet når plastelementet er ødelagt. Den smeltes med et loddebolt, deretter fjernes eller hamres den inn i veggmonolitten.
• Bruk et metallrør - finn et passende rør, stopp det på en plaststang og fjern det ganske enkelt.
• Skru inn en passende selvskruende skrue 2/3 av lengden på pluggen, og trekk deretter skarpt ut.
• Ved bruk av drill og drill, lik lengde som en dyvel, lages flere hull rundt elementet med en drill, deretter plukkes forskyvningsstangen opp med trådkutter/tang og det gjenstår bare for å enkelt fjerne den.

Hvis du planlegger å trekke ut en plastdyvel fra luftbetong, må du demontere den mer nøye, siden monolitten er veldig skjør og lunefull, er festene for den utstyrt med spesielle blader som går i en spiral

Det er nødvendig å jobbe med en slik dyvel nøye ..

Tips og triks fra erfarne byggherrer

Anbefalinger for hvordan du fester pluggdelen i veggen riktig:

• Forrens trakten der den selvskjærende skruen skal settes inn.
• Hullet må være dypere enn lengden på dybelen.
• Hvis veggen er skjør, fukt plastdelen av festet med lim før du starter installasjonen.
• I nærvær av hulrom i veggen, er det tilrådelig å bruke festemidler av sommerfugltypen.
• Det anbefales å bore trakten i en liten vinkel, og vippe boret mot gulvet.
• Det anbefales å bruke nye bor med samme diameter med dybelen.
• Under installasjonen, hvis det oppstår komplikasjoner, fjernes festene og ledningen sjekkes for å forhindre at den kommer dypere inn.
• Velg festemidler etter type vegg.

Prosessen med å kjøre en dyvel

Under konstruksjon og reparasjon er en plugg med en selvskruende skrue eller en pluggspiker mest etterspurt, de kan festes i forskjellige materialer. For å fikse dem ordentlig i veggen, sikre høykvalitets festing, må visse forhold overholdes. Bare ved første øyekast ser det ut til at det er veldig enkelt å hamre dybler i veggen. For ikke å skade materialet, må du følge regelen om at dyvelkroppen ikke skal stikke utover kanten av veggflaten.

Bore et hull

Det lages hull i veggen med en perforator, mens diameteren på boret må passe med størrelsen på dyvelhylsen i tverrsnitt

Det er viktig at dybden på hullet er 0,5 cm lengre lengde dyvel.
Etter at hullet er laget, må det rengjøres med en lang improvisert gjenstand. For å bli kvitt støv kan hullet blåses med luft eller for eksempel rengjøres med en støvsuger.
Deretter er det nødvendig å sette dybelkroppen inn i hullet og hamre den med en hammer til kanten av delen faller sammen med overflaten av veggen.
Etter det skrus den selvskjærende skruen inn i plastbunnen nesten til stopp.

I versjonen med spiker er sistnevnte hamret. Kjernen, etter å ha kommet inn i kroppen til det ytre skallet av delen, vil ha en sprengningseffekt på basen i hullet, mens det vil være nesten umulig å trekke ut dybelen.For å installere dyvelen kvalitativt, må du følge alle nødvendige regler.

dyvel i hullet

Hvordan fjerne et anker

Vanligvis er det ikke satt inn en skrue eller bolt i ankeret, men en bolt (samme bolt, bare uten hatt) eller en krok. En bolt er skrudd inn i rammeankrene, i den nedre enden av hvilken ekspansjonselementet holdes ved hjelp av en gjenge.

I det generelle tilfellet trekkes ankeret ut med en tang:

1. Fjern mutteren.
2. Slå tappen med en hammer og skyv den inn i hullet.
3. Ta tak i hylsen med en tang og fjern.

1. Skru løs bolten.
2. Fjern ankerhylsen med en tang eller tang.
3. Sett bolten inn i det fjernede hullet og vri med klokken for å passe kilen på bolten.
4. Fjern begge elementene.

Hvis bolten er rustet

Hvis du ikke kan fjerne bolten fordi den har oksidert, bør du prøve å gjenopplive den. For å gjøre dette er delene godt fuktet med en rustomformer, parafin eller WD-40. La stå i den tiden som er angitt på pakken, eller lenger (opptil en halv dag). I løpet av denne tiden bør oksidene forsvinne. Etter å ha rengjort bolten, må du prøve å fjerne mutteren eller skru ut bolten.

Hvis bolten er ødelagt eller sporet er revet av

Hvis du vrir en bolt, skrue eller skru for fort eller med feil skrutrekker, er det lett å strippe sporene. Sjeldnere, men det hender at hodet rives helt eller delvis av - spesielt når det gjøres et mislykket forsøk på å trekke ut rammeankeret uten å fjerne det koniske "ankeret".

For å skru ut en ødelagt selvskruende skrue eller bolt, bores den ut og en chopik (avtrekker: venstrehendt kileformet skrue) blir drevet inn i den, festet i en drill, skrutrekker eller tang. Deretter roteres hele strukturen mot klokken.

Hvis hylsen er installert feil

Det vanligste problemet med ankerdybler er at de ikke kan hektes over kanten med verken tang eller til og med smalneset tang. For å unngå dette er det nok å installere ankeret riktig: la det være minst 2 mm over veggnivået. Denne lengden er nok til å plukke opp hylsen, men den dekkes lett med gips eller hvilken som helst profil.

Hva gjør du hvis hylsen ikke kan hektes:

1. Skru inn en selvskruende skrue mellom hylsen og tappen og trekk den ut, ta tak i tappen hvis mulig.
2. Fjern eller skyv tappen/bolten, kjør en selvskruende skrue eller annet verktøy mellom veggen og hylsen, riv og bøy kanten av ankeret. Etter det, trekk det resulterende hjørnet av metallet.
3. Bor ut det øverste laget av veggen rundt pluggen for å frigjøre kanten av hylsen.

I ekstreme tilfeller kuttes ankeret med en sirkelsag og delene tas ut separat.

Som regel installeres metalldybler og ankre der demontering ikke er nødvendig, og belastningen vil være betydelig. I noen tilfeller er det fornuftig å ikke trekke ut hylsen, men å hamre den dypere og lukke den med sement eller annen mørtel eller plast-/trekloss. I alle fall er det ingen uløselige problemer: pluggen eller ankeret fjernes nesten alltid, det er verdt å ha tålmodighet og innsats.

Hva er forskjellen mellom en betongpinne og en murpinne

Høy pålitelighet av feste oppnådd ved bruk av produkter av dybeltype vil kun oppnås hvis de er riktig valgt, ikke bare under hensyntagen til deres dimensjoner, men også materialet til strukturen de skal monteres i.

Eksperter anbefaler ikke bruk av en betongdyvel for installasjon i murbygningskonstruksjoner.Denne anbefalingen er spesielt relevant når det gjelder hule murstein. I dette tilfellet brukes spesielle festemidler for installasjon, som skiller seg fra den vanlige dybelspikeren både i enheten og i bruksfunksjonene.

En langstrakt dyvel for hule murstein kjennetegnes av visse designfunksjoner

Festemidler for murverk har langstrakte dimensjoner og en dobbel ekspansjonsmekanisme. Som en dyvel designet for betongarbeid, kan et slikt feste være plast eller metall. Påliteligheten til å feste dybelen for murstein sikres ved at minst ett av dets ekspansjonselementer ikke faller inn i hulrommet i murverket, men i dens faste del, det er han som sikrer den nødvendige fikseringen av ankeret i murverket. vegg eller annen bygningskonstruksjon. Ekspansjonshylsen til dyvelen løsnes når en gjenget tapp eller skrue skrus inn i den, hvis diameter må velges riktig.

Noen varianter av universelle dybler (Klikk for å forstørre). Det er rett og slett umulig å vise hele det tallrike utvalget

En dyvel designet for betong fungerer etter et helt annet prinsipp og kan kun brukes til montering i solide, solide materialer. En slik dyvel blir hamret med en interferenspasning (det er derfor det ofte kalles en spiker) inn i et tidligere forberedt hull. Hvis du prøver å fikse festemidler for betong i en murvegg, i den indre strukturen som det er mange lufthulrom, kan du ganske enkelt ødelegge landingshullet.Selv om en slik dyvel er metall og har en betydelig lengde, vil du fortsatt ikke oppnå dens pålitelige fiksering i en murstein eller i noe annet porøst, hult og ikke veldig sterkt materiale.

Hvordan fjerne et anker

Vanligvis er det ikke satt inn en bolt eller skrue i ankeret, men en bolt (bolt uten hatt) eller en krok. En bolt skrus inn i ankeret av rammetype, og et ekspanderende element holdes på gjengen i dens nedre ende.

Generell ordning for fjerning av ankeret:

• Fjerning av mutter.
• Slår pinnen med en hammer, skyver den innover i hullet.
• Fanger hylsen med tang, fjerner festene.

Fjerne rammeankeret: skru av bolten, demontering av ankerhylsen med tang eller tang, sett bolten inn i det frigjorte hullet, vri den med klokken (for å passe til bolten eller kilen), fjern begge elementene.

Hvis bolten er rustet

I dette tilfellet er det verdt å prøve å reanimere bolten - smør den med en rustomformer, WD-40 eller parafin. Deretter kan du la den stå i den tiden som er angitt i instruksjonene eller lenger (opptil 12 timer) slik at oksidene er borte. Bolten vil være ren, du kan prøve å fjerne mutteren eller skru av festene

Rustne elementer må håndteres svært forsiktig for ikke å ødelegge deler av produktet.

Hvis bolten er ødelagt eller sporet er revet av

Det hender at fester går i stykker på grunn av innskruing for fort ved bruk av feil verktøy. I dette tilfellet er det nødvendig med spesielle tiltak - for å skru av den ødelagte festeanordningen, må den bores ut, en spisepinne festet i en skrutrekker, bor eller tang skal kjøres inn. Deretter roteres hele strukturen forsiktig mot klokken.

Dybler for konstruksjonspistoler kan ikke bores, da de er laget av veldig sterkt (ofte herdet) stål, og du kan ganske enkelt bryte boret, skade deg selv med fragmenter. Slike festemidler er best slått ut eller oppvarmet.

Hvis hylsen er installert feil

Det vanligste problemet ved å jobbe med ankerdybler er manglende evne til å fange på kanten med tang. Installasjonen av ankeret må gjøres riktig: la vanligvis minst 2 millimeter over veggnivået, som er nok til å plukke opp hylsen, sammen med muligheten til å enkelt lukke festeanordningen.

Hvis det ikke er mulig å koble inn hylsen:

• Det er nødvendig å skru en selvskruende skrue mellom hylsen og tappen, prøv å trekke den ut, fange, hvis mulig, på tappen.
• Skyv eller fjern bolten/bolten, skru en selvskruende skrue mellom hylsen og veggen, bøy eller knekk kanten av ankeret. Deretter må du trekke det dannede hjørnet av metallet.
• For å frigjøre kanten på hylsen kan du bore det øverste laget av veggen rundt dybelen.
• Hvis ingenting kan gjøres i det hele tatt, kappes ankeret med en sirkelsag og tas ut i deler.
• Du kan ikke trekke ut hylsen, men hamre den enda dypere og maskere den med betongmørtel eller en tre-/plastkloss.

Vanligvis er spørsmålet om hvordan du trekker ut dybelen ikke verdt det, fordi denne typen festemidler brukes der det ikke er planlagt å demontere. Men situasjoner er forskjellige og å vite hvordan du gjør alt riktig er nyttig for hver mester.

Dyvelvalg

Når du kjøper forskjellige gjenstander for festing til en betongvegg, bør du velge riktig dybel for betong, dens omtrentlige dimensjoner kan velges fra tabellen:

Tabell for å bestemme dimensjonene til festet fra typen belastning på det

Festemidler velges avhengig av hvilken type sted det skal brukes.

Før du kjører en dyvel inn i en betongvegg, må den fremtidige belastningen tas i betraktning:

For å fikse strukturer med stor masse, for eksempel en svensk vegg eller monterte simulatorer, er det best å bruke dybler med en festedybde på minst 85 mm;
Når du fester horisontalt i en betongvegg, anbefales det å kjøpe festemidler med en festedybde på minst 30 mm, og en pluggdiameter på utsiden på 7 - 11 mm;
For enheten til et falskt tak, lamper, der hovedbelastningen er plassert nedenfra, bør festemidler velges med ekspansjonsantenner og tverrgående hakk;
Når du velger dybler for et allerede boret hull, er det viktig at parametrene til festeanordningen og hullets diameter samsvarer med hverandre. I dette tilfellet må dybelen for utvidet leirebetong eller annet materiale ha en diameter som ikke er mindre enn størrelsen på hullet;
Når du bruker monteringsfester, for å forhindre ødeleggelse av svake vegger, bør dybelen tjene som en myknende pakning

I dette tilfellet passer festet godt nok til festet, og belastningen fordeles jevnt over hele produktet.

Funksjoner ved montering av pluggen i veggen

Teknologi for montering av dybler i en betongvegg

For å gjøre arbeidet selv, må du kjøpe:

• Elektrisk drill;
• Drill fra Pobeda;
• Skarp spiker;
• Dowel av ønsket design;
• Elektrisk tape;
• Liten klubbe.

Etter å ha klargjort alle verktøyene, kan du begynne å installere dyblene.

Arbeidsinstruksjoner:

• Installasjonsstedet for festemidler er planlagt med en kulepenn eller en enkel blyant;
• En liten innrykk er laget med en spiker, baufil eller nål. Dette vil tillate deg å stille inn boret riktig når du lager et hull;

• Hvis antall dybler ble beregnet feil, kan produktet lages av deg selv. For dette tas trestenger av nødvendig lengde. De får avrundede seksjoner, med en fortykkelse ovenfra og en reduksjon i diameter fra topp til bunn. Etter det skrus selvskruende skruer inn i betong uten dyvel;
• En bor med ønsket diameter settes inn i en elektrisk drill;

• Boret plasseres i den tidligere laget fordypningen. Boret er plassert strengt vinkelrett på overflaten;
• Det resulterende støvet og sementflisen fjernes fra det borede hullet. Dette kan gjøres med en støvsuger;
• Dybelen settes forsiktig inn og hamres med en hammer, men ikke for hardt, til den stopper;
• En skrue skrus inn i pluggen, hvis den er inkludert i strukturen.

For å hamre en dyvel ordentlig inn i veggen, bør du bli kjent med videoen i denne artikkelen.

Montering av fjærpluggen

Radikale metoder

For å fjerne dybler som er vanskelige å fjerne, kan du bruke følgende metoder:

• boring;
• oppløsning med sterke syrer.

For boring trenger du en kraftig drill, som har beskyttelse mot å bite i drillen. Dette er nødvendig for å beskytte hendene til arbeideren, da restene av festemidler kan sette seg fast i verktøyet og skade det. For ikke å forverre skaden, må du handle sakte. Hvis hullet ikke skal gjenbrukes, kan kun de øverste delene av dybelen fjernes, og de resterende skadene kan pusses eller males over.

Hvordan fjerne dybelen fra veggen, når det er umulig å ikke fjerne den og obligatorisk bruk av dette spesielle hullet er nødvendig? Du kan bruke den mest radikale metoden. For å gjøre dette, med en børste, påfør en konsentrert løsning av svovelsyre på de utstikkende delene av dyvelen og la stå en stund. Syre bryter bindingene til mørtel, løser opp metalloksider, organisk lim og maling

Etter slik behandling er det viktig å vaske av den resterende syren grundig, da den har en giftig effekt. Du må jobbe i personlig verneutstyr (i åndedrettsvern) og i et godt ventilert område

Liming av gipsplater

For liming av gipsplater, komposisjoner basert på sement eller gips. Noen ganger brukes polyuretanmastikk og polyuretanskum.

Overflate forberedelser

Veggene som gipsplaten skal limes på, må forberedes nøye:

• fjern et lag med gammel finish fra dem (tapet, maling, etc.);
• fjern områder med avskallet gips til basen;
• rengjør overflaten av løs gips;
• fjern støv, smuss, oljeflekker fra veggene;
• rengjør overflaten av soppen;
• slå ned betydelige fremspring og kutte av elementer som stikker ut av veggen (kroker, etc.);
• pusssprekker og dype fordypninger (da kondens kan samle seg i dem).

Etter reparasjon behandles veggene vekselvis med en antiseptisk og en dyp penetrasjonsprimer.

Neste trinn er å markere veggene. Det utføres ved hjelp av et bygningsnivå, en firkant og et målebånd. Det ideelle merkeverktøyet er et lasernivå, men ikke alle har det.

Hva er denne operasjonen til for? I de fleste tilfeller er ikke veggene helt i vater.For det første, etter merking, vil det første arket med gips limes nøyaktig, noe som vil tillate unngå installasjonsfeil resten av panelene. For det andre påføres deformasjonsgapmerker på veggene, hvis bredde skal være:

• i taket - 3-5 mm;
• på gulvet - 8-10 mm;
• mellom GKL - 3-4 mm.

Før du fester gipsplater til en vegg uten profiler, bygges noen ganger et plan på den, som skruer inn dyvelnagler i trinn på 200-300 mm. Dette arbeidet utføres på overflater med betydelige forskjeller. Skrudybden til dyvelnaglene justeres i henhold til nivået eller spenningen til gjengene. Festehettene blir referansepunkter for gipsplaten. I disse områdene må en limblanding påføres veggen. I tillegg påføres limsammensetningen på gipsplater.

Installasjon av gips

Relativt flate overflater inkluderer betong og pussede vegger. For liming av GKL til dem er ethvert lim egnet, inkludert polyuretanskum. Lim påføres prikket langs kantene på arket og i dens sentrale del. Diameteren på de selvklebende "kakene" er omtrent 150 mm.

Før du limer GKL på veggen, legges biter av kryssfiner, fliser etc. på gulvet Gipsplater vil hvile på dem til limet tørker. Etter det kan foringene fjernes: det nødvendige deformasjonsgapet vil forbli mellom panelet og gulvet.

Gipsplater presses tett til overflaten, bank lett slik at limmassen sprer seg over den. Riktig installasjon av GKL kontrolleres ved å bruke et nivå på den. Det neste arket limes, og avviker fra det første med noen få millimeter.

Kantene på sistnevnte behandles med en gipshøvel eller en konstruksjonskniv før montering. Deretter vil hullene være lettere å fylle med kitt.

Monteringsskum på panelet og veggene påføres i et sikksakkmønster eller i linjer. Polyuretanbasert mastikk plasseres på GKL langs omkretsen av platen. I tillegg påføres limsammensetningen på arket i linjer hver 150-200 mm.