Hvilket sandpapir å velge for å forberede maling med emalje

Mattende materialer

For å jobbe med matting av en bil, trenger du først slipende materialer. Når du fjerner dype riper, rust og andre betydelige skader, trenger du P120-P180 slipemidler, og til og med P80 for stripping til metall.Standardsettet er sandpapir med nummer P320 for arbeid på bakken, P800-P1200 for bearbeiding før påføring av maling og P2000 for fjerning av mindre feil og lokale reparasjoner.

Velg en slipemiddelprodusent basert på kostnad og bekvemmelighet.

Det er viktig å tenke på at ZM-produkter av høy kvalitet er mange ganger mer holdbare enn innenlandske merker. Den egner seg bedre for langvarig arbeid, men den er forskjellig i merking og det er viktig å studere bruksanvisningen nøye før bruk.

Mattende geler og pastaer vil bidra til å spare slipemidler og timer med arbeid.

Belegg alternativer

Det slipende belegget bestemmer hardheten og holdbarheten til huden. Hver type slipemiddel er optimal for visse jobber og utmerker seg ved sin farge.

Aluminiumoksid (elektrokorund)

Dette er et universelt materiale, når det gjelder hardhet (9,1-9,5 på Mohs-skalaen) bare litt dårligere enn diamant, men mye billigere. Den mest populære for et tre er de to variantene.

Normal elektrokorund - markering K. Avviker i brun farge (ulike nyanser). Det meste av verdens sandpapir produseres av det, spesielt - forbruksvarer til kverner. Egnet for alle typer trearbeid - fra grov primærbearbeiding til etterbehandlingssliping og polering, det viktigste er å velge riktig korn.

Keramisk elektrokorund (keramisk alumina) - betegnet S. Dette er elektrokorund som har gjennomgått ytterligere høytemperaturbehandling som forbedrer dens slipeegenskaper. Hovedformålet er metallarbeid, men det kan også brukes til grovt trearbeid, hvor det kreves økt slitestyrke og hardhet i huden. For eksempel maskinbearbeiding av gulv, vegger.

Også når du arbeider på tre, brukes smergelskinn med følgende belegg.

Silisiumkarbid (karborundum)

Merking C. For tre brukes vanligvis den sorte varianten. Det utmerker seg ved større hardhet (9,5-9,75 ifølge Mohs), men mindre styrke enn elektrokorund. Derfor brytes den under trykk, og danner nye skjærekanter, som sikrer selvsliping og selvrensing av korn. Egnet for skånsom sliping - for intercoating, avretting av bakken, sliping av maling, lakk og toppstrøk.

Granateple

Ganske mykt slipemiddel av naturlig opprinnelse med en hardhet på 6,4-7,5 på Mohs-skalaen. Sliper jevnere og jevnere enn alle andre slipemidler, godt "forsegler" strukturen til treet. Derfor, til tross for den raske slitasjen, er det stor etterspørsel etter etterbehandling og manuell polering av tre.

Forbereder på å male nye deler

Nye bildeler har et spesielt belegg designet for å beskytte delen mot rust. Avhengig av hvor godt dette belegget er, avhenger hva som må gjøres med det. Et belegg av høy kvalitet kan være en kataforetisk primer påført på fabrikken. Den gir god korrosjonsbeskyttelse og er i hovedsak en epoksyprimer. Hvis karosseripanelet har et belegg av ukjent opprinnelse eller har spor av rust og eventuelle skader under belegget, må et slikt belegg fjernes ved sliping og grunnes på nytt. Du kan lese mer om definisjonen av kataforetisk grunning og dens forberedelse for maling her.

Nye støtfangere skal vaskes grundig med såpevann, skylles med rent vann, tørkes og avfettes. For avfetting av plast har noen malingsprodusenter spesielle anti-silikonvæsker som ytterligere reduserer statikken til plastdeler. Før maling må plaststøtfangere belegges med en spesiell grunning som øker malingsvedheften til plastdeler. Denne primeren brukes hvis plaststøtfangeren ikke er belagt med noe fabrikkbelegg. Støtfangeren trenger ikke å bli behandlet med slipemidler, bare, som allerede nevnt, avfett grundig og tørk av med en antistatisk klut.

Overflate forberedelser

Viktigheten av forbehandling av den oljede overflaten er allerede nevnt mer enn én gang. Bare en kortsynt amatør som ikke synes synd på sin bortkastede innsats og midler til materialer kan utelate de forberedende stadiene

En sparsommelig eier foretrekker å gjøre alt en gang, men grundig og godt.

Så her er sekvensen du trenger for å utføre prosesseringsarbeidet:

1. Rengjør overflater for mekaniske urenheter: spor av gammel maling eller sparkel, rust, kalk, fettflekker, sot og støv. Avhengig av type materiale (tre, betong, metall), bør dette gjøres med en metallspatel eller en børste med stiv bust. Vask med såpevann. La tørke.
2. Slip eller, om mulig, skrape det øverste laget (sistnevnte - kun for tre), bruk grovt sandpapir, en håndskrape, eller enda bedre en slipemaskin. Vask med vann. La tørke.
3. Reparer alle spon og sprekker med gips eller sparkel. Slip med finkornet sandpapir. Tørk av med en fuktig klut.
4. Prime. La tørke. Sand den. Tørk av med en fuktig klut. Vent til fullstendig tørking.
5. Påfør en desinfiserende sammensetning senest 6 timer etter forrige stadium. La tørke.

Disse nøye utførte stadiene vil i stor grad lette påføringen av maling og forhindre deformasjon gjennom hele levetiden.

Tips

• Temperaturen i rommet bør ikke falle under +10 Celsius. Ved lave temperaturer vil det dannes visuelt umerkelig kondens på panelene, noe som vil forårsake feil etter maling. Maskinen skal stå i flere timer i et varmt rom, hvor den skal males.
• For å redusere støv kan et polyetylenark plasseres, hvis mulig, rundt i hele rommet (se artikkelen "klargjøring av garasjen").

Les om billakkeringsteknologi her.

Forberedelse for mattering

For å forbedre reaksjonen mellom lakklagene mattes bilens karosseri. Dybden på riper må være hundrevis av mikrometer, derfor må passende slipemidler brukes nøye for å forhindre overdreven sliping.

Før du starter arbeidet, er det viktig å forutse følgende punkter:

• i prosessen med arbeidet er det nødvendig å beskytte åndedrettsorganene mot støv med en maske eller respirator;
• slipemidlet velges etter å ha studert instruksjonene for det;
• matter vil kreve flere slipemidler med forskjellige kornstørrelser;
• du bør starte med det største slipemidlet, og den siste penetrasjonen utføres med det fineste sandpapiret;
• å utvikle pulver vil bidra til å evaluere kvaliteten på matten;
• før arbeidet påbegynnes, må sveisene i bearbeidingsområdene avfettes.

Klargjøring av materialer og verktøy

Før du kommer på jobb er det viktig for en bilist å vite hva du trenger å kjøpe eller låne av kameratene dine for å lakke en bil. Det er for dyrt å kjøpe alle verktøy og utstyr for å utføre karosseri en dag

Derfor er det verdt å bruke den "vennlige leieavtalen".

Når du utfører forberedende arbeid, vil bileieren trenge følgende verktøy og materialer:

• elektrisk kompressor med sprøytepistol;
• kvern med et sett med slipehjul;
• infrarød varmeapparat;
• sandpapir;
• spatler, høvler, spesialstenger og en malingskniv;
• maskeringstape;
• beskyttelsesfilm;
• sparkel og grunning.

I tillegg må bilisten ivareta sikkerheten. Siden det på visse stadier av det forberedende arbeidet er fare for antennelse av brennbare stoffer, vil tilstedeværelsen av et brannslukningsapparat ved siden av bilen være obligatorisk. Du bør også bevæpne deg med personlig verneutstyr som åndedrettsvern, vernebriller og hansker.

"Ingen alkohollov". Hvorfor sparkel ikke kan slipes med vann

Ikke rart kitt regnes som det svakeste elementet i reparasjonsbelegget. Så du hvordan den ble flådd med vann, og en måned senere svulmet den "reparerte" delen opp med bobler? Dette forklares med det faktum at polyesterkitt er utrolig hygroskopiske materialer.De er som en svamp, de absorberer fuktighet, som da ikke kan fjernes helt selv ved høytemperaturtørking. Naturligvis, under videre drift, prøver den mettede fuktigheten å fordampe, noe som forårsaker hevelse av de påfølgende lagene - overflaten blir dekket med utslett. For ikke å nevne det faktum at vann akselererer korrosjonen gjennom det porøse kittet til metallet. Noen måneder til vil gå, og det økte volumet av rust vil rive av både kitt og maling fra metallet ...

Nei, i ingen tilfeller bør du behandle kitt med vann! Tørr behandling er den eneste riktige måten. Vel, hvis sliping med vann fortsatt er uunngåelig, tørk overflaten etter det i lang tid og grundig.

På grunn av den samme hygroskopisiteten, prøv å ikke la den polerte delen ligge i et fuktig rom i lang tid. Husk at kitt viser kapillære egenskaper umiddelbart etter den første passeringen gjennom den med sandpapir. Hvis polyesterharpiksen først omsluttet og forseglet fyllstoffpartiklene i kittmassen, begynner fyllstoffet å absorbere fuktighet fra den omgivende luften etter sliping av dette forseglingslaget. Det er selvfølgelig ikke like mye fuktighet i luften som i en kran, men likevel. Jo før delen dekkes med jord, jo bedre.

Det er ikke verdt å stramme kittet med sliping, siden mange av dem har en tendens til å "stein" over tid, og deretter er prosessen med behandlingen komplisert. Dette gjelder spesielt sparkel med glassfiber.

Under standard temperaturforhold er de fleste sparkelmasser klare for sliping innen 20-30 minutter etter påføring. Så ta på deg hanskene og la oss gå!

Forresten, hvis du jobber direkte på bilen, må du først beskytte alle tilstøtende paneler for å unngå sliteskader. Og ikke bli overrasket - kittstøv trenger inn overalt, ikke bare inn i bilens indre, men også inn i luftveiene. Derfor er bruk av støvmaske obligatorisk!

Rookie feil

1. Nybegynnere vurderer ikke bulken i full størrelse. Dette betyr hele skadeområdet. Skaden kan ikke begrenses til kun den synlige delen. Derfor er det nødvendig å dekke området med en kitt med margin. Og slip hele overflaten samtidig.
2. Kittet skal påføres overflaten forberedt med P80-P100 grovslipemiddel, og kantene på bulken skal rengjøres med en margin på P120-P180 slipemiddel. Dermed bør det ikke være store risikoer rundt kittområdet. Din oppgave er å utjevne kittet, og ikke å fjerne store risikoer rundt det etter det, som kan forårsake ytterligere uregelmessigheter.
3. Bruk slipepapir med for fint slipemiddel til å jevne ut sparkelen. Et fint slipemiddel "stryker" kittet mer enn jevner det ut. For å forme sparkelmassen må den slipes med et grovt slipemiddel P80-P100, og deretter bruke slipepapir med finere korn for å fjerne store riper.
4. Slipe sparkel ned til metall. Hvis metallet trer igjennom flere steder etter sliping av reparasjonsområdet, vil overflaten mest sannsynlig ikke se ut selv etter grunning og maling, selv om overflaten er glatt å ta på.Det er nødvendig å sikre at kantene på kittet ser bokstavelig talt gjennomsiktige ut, og reparasjonsområdet er homogent. For å gjøre dette, som det ble skrevet ovenfor, må du stramme hele reparasjonsområdet med et tynt lag kitt og slipe det også over hele området.
5. Grunning av dype riper med et tykt lag for å fylle dem. Dette fører til ytterligere krymping av jorda og synligheten av riper etter maling. P180-P220 må ripes opp før grunning. Dette vil forhindre påfølgende krymping av topplagene.

Korrigering av karosserifeil og rensing av rust

Det andre spørsmålet er hvordan man maler bilen, delvis eller helt. Det kommer an på hvordan man klargjør bilen for lakkering, dvs. hvilket utstyr som trengs, hvor mye materiale og dermed penger som trengs. Som et resultat ble avgjørelsen tatt, og den ble tatt til fordel for et komplett maleri. Så begynner vi å klargjøre bilen for lakkering.

Forberedelse for å male en bil kan deles inn i flere stadier. Vårt eksempel er ett av mange alternativer for hvordan man klargjør en bil for lakkering, og er på ingen måte et dogme eller den ultimate sannhet. Alternativ.

Feilsøking. Vask bilen din grundig. En vurdering av bilens tilstand vil gi deg et objektivt svar på spørsmålet: trenger du et delvis eller fullstendig maling. Og når du inspiserer bilen, ikke prøv å lure deg selv eller berolige deg selv.

For eksempel, når du ser rustne malingsbobler i terskel- eller fenderområdet, ikke beklager, trykk på dette stedet med en hard gjenstand. Denne rusten krøp ut fra innsiden, noe som betyr at prosessen har gått dypt. Det kommer heller fra dypet – sveising kan være nødvendig.

Som forberedelse til å male en bil, undersøker vi nøye risikoområdene: terskler, bunn, fendere, søyler, kryss mellom kroppsdeler.

Sveisearbeid. Ikke håp på et mirakel, og de mest problematiske råtne områdene på kroppen er best kuttet og lappet. For å gjøre dette trenger du en "kvern" og en sveisemaskin.

Rengjøring av karosseri. Først av alt, ved hjelp av en kvern, rengjør vi sveisesømmene til de er på linje med kroppens plan. Deretter fortsetter vi til rengjøring med smergelhud. For dette stadiet av forberedelse for å male bilen, trenger du et spesielt fly og en orbitalsliper. Og selvfølgelig er hendene der mekanismene ikke når.

Hovedmålet med å strippe kroppen med sandpapir er å sikre at det ikke er skarpe fliser og dråper igjen. På steder med rust - fjern det til metallet på kroppen. I denne prosedyren vil en rustomformer ikke være overflødig. Vi behandler dype sprekker, bulker, flis med sandpapir p80-p120, store sprekker - p60. For mer informasjon om hvordan du fjerner rust fra et karosseri, se denne artikkelen.

Sliping i sirkulære bevegelser

• Som det ble skrevet ovenfor, er det bedre å utjevne kittoverflaten med direkte bevegelser i forskjellige retninger over hele området, derfor er sirkulære bevegelser ved sliping for hånd ikke passende.
• Ved sliping av lakken er et av argumentene mot sliping i sirkulær bevegelse at ideen med å slipe lakken er å fjerne eventuelle feil som småstein eller små riper. For å gjøre dette, fjern en liten mengde maling eller lakk.Så hvis du pusser i en repeterende rettlinjet bevegelse, har du litt kontroll over slipemerkene, antall passeringer og mengden maling som fjernes. Hvis du pusser i tilfeldige, overlappende sirkler, vil det ikke være kontroll over slipemerkene og det vil ikke være klart hvor mye materiale som er fjernet. Og kontroll er nødvendig for ikke å tørke av lakken eller malingen til basen eller primeren. I tillegg, ved sliping i sirkulær bevegelse, blir det igjen sirkulære, kaotiske riper som er vanskeligere å fjerne. Ved å gjøre sirkulære bevegelser vil det fine slipepapiret rynke seg og forårsake dypere riper.
• Kvernen gjør sirkulære bevegelser, men merkene er mindre merkbare og jevne. Sliping i sirkulære bevegelser for hånd gir ujevne, kaotiske riper som kan sees under maling eller lakk ved sliping på denne måten før maling. Grunnen til at sirkulære riper er mer synlige er at slike riper er synlige fra alle synsvinkler, mens langsgående små riper enten ikke er merkbare i det hele tatt, eller bare er synlige fra en viss vinkel.

våt måte

Hvis du ikke har lyst eller mulighet (eller begge deler) til å sandtørke, bør du i dette tilfellet ty til den gamle bestefarmetoden: ta litt vann og gå gjennom hele overflaten med et vanntett sandpapir.Først med en blokk, og deretter for hånd (med jevnt trykk, uten å lene seg på fingrene).

Bare i dette tilfellet er det nødvendig å ta et finere slipemiddel: P800-P1000. Du kan først slå ned shagreen og kutte av ujevnhetene med et grovere slipemiddel, for eksempel P600, men da må du likevel drepe risikoen med et mindre slipemiddel, gitt slipetrinnet (etter P600 øker det til 200 enheter).

Det er forbudt å bruke et slipemiddel finere enn P1000 ved bearbeiding av jorda "våt"!

Når du sliper jord, er det viktig å overvåke beleggets integritet, spesielt når du arbeider på vått - det er klart at vann kan bli en kilde til korrosjon. I tillegg kan en så ubehagelig defekt som "boble" og andre feil oppstå.

Uansett, etter arbeid med vann, må delen vaskes grundig, fjerne restene av det malte materialet og tørkes grundig.

Hvis det ble funnet slipte steder i ferd med å slipe, må de avfettes og grunnes. For disse formålene er det praktisk å bruke jorda i en sprayboks. Etter tørking behandles de grunnede områdene med en myk slipesvamp (ultrafin).

Og den siste. Den delen som er slipt for maling skal ikke stå i mer enn 24 timer. Hvis det i løpet av en dag ikke skal males, må det slipes på nytt med det endelige slipemidlet.

Dette er nødvendig av den grunn at risikoen på fyllstoffet (de som ikke er synlige for det blotte øye) begynner å sprekke under tørkeprosessen, og trekker inn fuktighet, støv og smuss fra miljøet. Det er umulig å få dem ut derfra senere og de har en ekstremt negativ effekt på kvaliteten på lakken.

Derfor, hvis delen har ventet på maling i mer enn en dag, må det gamle sprukne mikrolaget slås av. Før du gjør dette, ikke glem å avfette overflaten.

Primer påføring

Det siste forberedende stadiet før maleoperasjonen er grunning. Grunning er nødvendig for:

• sikre pålitelig vedheft;
• beskyttelse av stålbasen mot korrosjon;
• fylle de minste riper og porer i jevne områder;
• dannelse av en egnet overflate for påføring av emalje.

Moderne teknologier sørger for påføring av tre typer primer.

1. Det første laget er en fosfatfilm som beskytter metallet mot rust.
2. Den andre typen grunning er en utjevningsgrunning, den skal jevne ut mindre defekter og skape et godt underlag for maling.
3. Den endelige primeren påføres områder av kroppen som er mest utsatt for korrosjon. Slike svake punkter inkluderer terskler og hjulbuer.

Grunning av kroppen utføres med en airbrush med en dyse på 1,3-1,5 mm. Det første laget påføres med horisontale bevegelser. I dette tilfellet er overlappingen av hvert bånd 50 %. Det andre laget ligger strengt vertikalt, og tykkelsen på belegget skal være minimal.

Etter påføring av hvert lag kreves det en 10-minutters pause for at materialet skal tørke. Når det siste laget er helt tørt (2-3 timer), kan du begynne å slipe og avfette belegget.

Å klargjøre en bil for lakkering anses som den mest tidkrevende og møysommelige prosessen. Etter priming kan mangler ved kitting bli avslørt, så du må igjen gå tilbake til forrige stadium og eliminere manglene. Først etter nøye forberedelse kan du fortsette til den mest behagelige og ansvarlige prosessen med farging.

Klargjøring av metall for maling

Etter å ha samlet alle nødvendige verktøy og materialer, fortsett til den foreløpige forberedelsen av metalloverflaten.Takket være dette kan du forenkle og fremskynde fargeprosessen.

Forberedelse av høy kvalitet vil bidra til å unngå feil i arbeidet, som er svært vanskelige å rette, og noen ganger umulige.

Fremgangsmåte:

1. Basen rengjøres for akkumulert smuss, støv, samt restene av det forrige dekorative laget. Bruk i dette tilfellet en metallbørste eller sandpapir. Det er best å unngå å legge et nytt lag på toppen av et gammelt, selv om fargen er identisk.
2. Avfetting av metall. Prosessen begynner med fjerning av forurensninger ved hjelp av et løsemiddel eller white spirit. Det er nødvendig å behandle hele området som skal males, ikke gå glipp av spesielt vanskelige steder. Etter det vaskes flyet med en såpeløsning, som lett vaskes av med vanlig vann. Resultatet skal være en ren og tørr finish.
3. I nærvær av synlige sprekker og fordypninger, er det nødvendig å kitt. Før det er alle defekter dekket med anti-korrosjonsforbindelser. Kitt skal ikke påføres overalt, men direkte på de ønskede områdene. Blandingen påføres så jevnt som mulig og krever sliping for å oppnå en perfekt jevn overflate.
4. Det etsende laget fjernes ved hjelp av en transduser, som danner en beskyttende film og forhindrer skade.
5. De resterende mindre defektene fjernes ved sliping og rengjøring.

Metalloverflaten anses som forberedt hvis alle trinnene utføres konsekvent og overflaten er grundig tørket.

Mattende materialer

Forberedelsen starter med slipetall fra P320 (hard mark eller ved bruk av vått-i-vått-metoden). I de fleste tilfeller er P800-P1200-numre tilstrekkelig. Polering av overflaten rundt det skadede området krever imidlertid P2000 sandpapir.Mattende geler og pastaer kan bidra til å spare slipemidler og tid, og sandpapirstenger brukes for å lette arbeidet.

Avfetting før mattering er vanligvis ikke nødvendig, men noen ganger kan feil påført alkydemalje bli en hindring for bruk av fine slipemidler. I dette tilfellet er det nødvendig å avfette overflaten med anti-silikon. Tilstoppingen av slipemidlet med gammel billakk skjer på forskjellige måter, og i dette tilfellet avhenger mye av produsenten: du bør ikke bytte til et større "sandpapir", men det er bedre å fokusere på riktig avfetting.

Grov polerpasta brukes til samme formål som slipemidler fra P600, men kun poleringspasta er tilgjengelig. Sistnevnte er oftere designet for å eliminere riper uten å påføre maling. Fortjent populært er slipemidler på ikke-vevd, filtbasis - scotch brite. Materialet har en høy grad av elastisitet, som gjør at det kan behandle overflaten uten å endre formen på delen og nå vanskelig tilgjengelige steder. Scotch brights brukes uten stang og har vanligvis en farge som tilsvarer materialets aggressivitet: fra rød til grønn (kobber, grå).

Matteverktøy

Slipe- og poleringsverktøy er nyttige for praktisk mattering av bilen. Valget avhenger av området på overflaten som skal males. For en fullstendig ommaling av kroppen, vil en kvern bli en uunnværlig assistent. Et økonomisk alternativ for flate overflater er sandpapirstenger, de er også høvler. Med deres hjelp er det lettere å manuelt behandle overflaten på bilen.

Manuell matter er nødvendig på vanskelige og ujevne områder. Ved mattering av pregede deler er scotch-brights nyttige.Dette er fleksible og spenstige filtbaserte slipemidler som lar deg behandle vanskelig tilgjengelige steder uten å endre form. De er forskjellige i graden av aggressivitet til materialet i farge - fra rødt for grovt arbeid til grønt for polering.

Matting for hånd

Ved manuell bearbeiding av overflaten ved mattering brukes scotch brite eller fleksibelt sandpapir. Disse materialene tillater høykvalitetsbehandling av komplekse avlastningsområder.

Samtidig er det viktig å huske på endringen i slipebanen ved bøying og ta hensyn til den for jevn mattering.

Når du arbeider manuelt med slipemidler, forenkler matting med vann sliping betraktelig. En våt svamp brukes til å fukte kroppen. En viktig betingelse for behandling av høy kvalitet er renheten til vannet, så det bør endres ofte. Tilsetning av flytende såpe til vannet vil bidra til å unngå flekker av lakk og shagreen. Etter mattering vaskes overflaten med mye rennende vann og tørkes av med en lofri klut.

Planer matter

Ved manuell mattering av flate overflater er det mer praktisk å feste slipemidlet på høvelen. Dette er en trekloss som er praktisk å holde i under matteprosessen. Når du arbeider, fest sandpapiret godt og endre retningen på høvelen regelmessig for jevn polering.

Matte en bil med en kvern

Det universelle valget av en slipemaskin for matting av en bilkropp er en eksentrisk, den er også en orbital maskin. Kvernen vil fremskynde arbeidet med matter betydelig i følgende tilfeller:

• fullstendig fjerning av den gamle malingen;
• behandling av overgangssoner av individuelle deler av kroppen før maling;
• utjevning av kittede områder;
• fjerning av transportprimeren.

Hovedstadiene for å klargjøre en bil for maling

Godt organiserte handlinger er et system og inkluderer følgende trinn:

• kroppsfeilsøking;
• sveisearbeid (om nødvendig);
• rensing av karosseri
• kitt;
• overflate sliping;
• kroppsprimer.

La oss kort vurdere hvert trinn.

Inspeksjon og sveisearbeid

For å avsløre alle defekter, selv små, bør kroppen vaskes godt. Det er umulig å utføre forberedende tiltak for å male en skitten bil! Bare ved å evaluere tilstanden til bilen kan du planlegge videre arbeid, inkludert sveising. De er nødvendige når du oppdager dyp rust eller helt råtne deler av kroppen. For å gjøre dette, se på:

• bunn;
• stativer;
• terskler;
• vinger;
• ledd i kroppsdeler.

Hvordan rense kroppen

Først blir alle sømmer fra sveising justert til kroppens plan ved hjelp av en kvern. Det neste trinnet er behandlingen av kroppen med en smergelduk. Det er ikke nødvendig å gjøre dette for hånd hvis du har en banesliper og en spesialhøvel. Manuell rengjøring gjøres der dette utstyret ikke når.

Sparking og sliping av karosseri

Før selve kittet må du gjøre kroppen matt slik at ikke en eneste flekk skinner. For å gjøre dette gnis den med R220-260 sandpapir, deretter påføres en to-komponent grovkornet kitt på alle bulker og spon. Valg av kittmerke er opp til bilisten. Overholdelse av instruksjonene er obligatorisk!
For å fjerne mindre defekter er en universalkitt egnet, og for mikrosprekker påføres en enkomponent akrylkitt på en primer.

Overflatesliping

Ytterligere forberedelse for å male en bil består av sliping av den behandlede overflaten av kroppen med en spesiell maskin og P80-120 sandpapir. Forresten, utviklende pulver brukes til å vise dårlige kittplasser. På dette stadiet er en reparasjon fortsatt mulig. Deretter "behandles" overflaten med sandpapir med slipemiddel P240-320, og kroppen, nesten klar for maling, avfettes.

Den siste fasen - primer

Den mest populære grunningen for en kropp før maling er akryl, som vil beskytte den mot korrosjon. De begynner å grunne bilen fra de stedene der det ble brukt mer kitt. Den tilberedte sammensetningen påføres under trykk fra kompressoren i tynne lag (påkrevd etter at det forrige laget har tørket). Ikke bland primeren på forhånd, holdbarheten er 1-2 timer.

Etter primeren sprayes et tynt lag med maling i kontrastfarge på kroppen - den såkalte fremkalleren. Så igjen må du male:

• for akrylmaling, ta huden P400-600;
• for metallikk er P600-800 med grå scotch-brite P500-600 egnet.

Her er generelt hele prosessen. Ved påvisning av ubesvarte defekter gjentas trinnene, og starter med sparkling.

Pre-primer: typer blanding, hvilken skal du velge?

Før maling anbefales det å påføre et lag med primer på metallet - løsningen reduserer ikke bare forbruket av maling og lakk, men forbedrer vedheft til overflater, bremser oksidative prosesser og forbedrer strukturens beskyttende funksjon.

Primeren er forskjellig i sammensetning, valg av løsning avhenger av graden av skade.

Jordtyper:

• Passivering - takket være salter av kromsyre (kromater) blir metallet mindre mottakelig for fuktighet. Jo flere kromater i sammensetningen, desto langsommere blir rustdannelsen.
• Isolerende - primer med tilsetning av epoksy- eller alkydforbindelser. Økonomialternativ, egnet for svarte metaller, deler er dekket med en beskyttende, vannavstøtende film.
• Fosfatering - oftest behandles galvanisert jern, primeren er mer relatert til passiverende forbindelser (egnet for restaurering av ikke-jernholdige metaller).
• Beskyttende - inneholder fosforsyre, som danner et vannavvisende skum på metall, egnet for bearbeiding av gamle, rustne strukturer.
• Inhibitor - En relativt ny vannbasert formulering som stopper rustdannelse og forlenger holdbarheten.

Uavhengig av sammensetningen og dens formål produseres jordblandingen i forskjellige farger og er aldri gjennomsiktig - på denne måten, når du farger, er det lettere å legge merke til de manglende områdene og male over dem.

Hvilke kriterier for å velge maling: typer og egenskaper

Emalje bidrar til å beskytte metalloverflater mot de negative effektene av ultrafiolett stråling og fuktighet. Det viktigste er å velge riktig malingsmateriale.

Hva bør du vite?

Maling for metalloverflater varierer i påføringstemperatur.

For at laget skal legge seg jevnt, følg instruksjonene på bredden - hvis temperaturen er +2 ° eller +11 °, bør gjerdet kun males ved denne temperaturen.

Ikke glem maksimal ytelse etter at malingen har tørket: hvis den markerte temperaturen overskrides, vil overflaten begynne å forringes.

Det er viktig å vite hvilke løsemidler materialer kan fortynnes med. Vannbaserte malinger har ikke en sterk lukt, og med tilsetning av et løsemiddel øker ikke bare toksisiteten, men også kostnadene for sammensetningen

Det finnes emaljer som kun kan påføres en ren, fettfri metalloverflate, og det finnes maling for maling av metalloverflater på rust - for sterkt skadede deler (sammensetningen inneholder løsninger som fjerner gammel korrosjon).

Rustmaling påføres direkte på den ru overflaten.

Noen komposisjoner tørker ut på 4-5 timer, mens andre på 11-12 timer.

Det er også forskjeller i påføringsmetoden - for maling av store områder anbefales det å bruke en rulle (da må malingen velges i henhold til tetthet), og for små strukturer (for eksempel porter) er det mer økonomisk å bruke en børste.

En viktig faktor er malingsmaterialets evne til å dekke overflatens farge (skjulningsevne).

Det endelige resultatet påvirkes av den valgte fargen: matt, halvmatt eller nyanse med tilsetning av glans.

Noen malinger er designet for maling av metalldeler innendørs, mens andre egner seg kun for utendørs fasadearbeid. Det er bedre å velge 3 i 1 maling for metall - de er multifunksjonelle.

Ved maling av et varmesystem eller en skorstein er det viktig å ta hensyn til egenskapene til materialene til å tåle påkjenningene forårsaket av høye temperaturer – jo høyere varmebestandighet, jo høyere kvalitet på malingen og jo lenger vil den vare.

Anbefalinger

Selvfølgelig er det best å kjøpe en allerede malt profil eller stole på maleri til profesjonelle.

Men hvis du bestemmer deg for å gjøre dette arbeidet selv hjemme, følg de viktige anbefalingene.

1. Prosessen gjøres best i et godt ventilert område slik at røyken fra fargestoffet ikke blir værende i luften.
2. Lettantennelige stoffer, kjemiske reagenser bør ikke være i nærheten av arbeidsplassen.
3. Rommet skal være rent og fuktig.
4. Bruk personlig verneutstyr. Sørg for å bruke vernehansker, maske eller kjeledress, hvis tilgjengelig. Absolutt alle deler av kroppen må være lukket.

Abralon

Abralon er myke slipeskiver laget av et patentert materiale. Faktisk er det et strikket stoff belagt med et slipemiddel (silisiumkarbid) limt til skum. De er produsert av Mirka. De er veldig fleksible og behandler overflaten jevnt.

Avhengig av graderingen kan de brukes både til å forberede overflaten for maling og i poleringsprosessen. På grunn av deres mykhet og elastisitet følger Abralon-hjul overflatens kontur godt og virker jevnt. Dermed virker hele skiven på overflaten med samme trykk. Risikoen for sliping av de skarpe kantene på panelet reduseres.

Abralon kan brukes tørt eller vått, så vel som for hånd eller maskin. Vann fungerer som et smøremiddel.

Overflaten behandlet med Abralon for maling er jevnt matt, uten synlige riper. Spor av den er godt dekket med maling og lakk.