Gjør-det-selv bra på landet: en guide til å ordne en typisk brønn fra ringer

Hvordan lage en dekorativ brønn med egne hender: trinnvise instruksjoner

Starter konstruksjonen, er det verdt å velge et passende sted for brønnen, det er bra å plassere strukturen i nærheten av hvilestedet i landet. Deretter må du lage en testtegning eller finne den på Internett. Ved hjelp av tegningene kan du beregne mengden materialer som trengs og forberede alt du trenger.

For konstruksjonen av brønnsjakten brukes en armert betongring, som skrus ytterligere opp med stein eller kles med tre. For dette formålet er en stålring, et rør med stor diameter, også egnet. Du kan bygge en gruve av murstein, og deretter dekorere den med improviserte materialer.

Vi foreslår at du gjør deg kjent med hovedstadiene i konstruksjonen av en dekorativ brønn med egne hender:

1. Den armerte betongen eller stålringen fordypes i bakken med 20-30 cm og komprimeres.
2. Stolper er begravet langs omkretsen, som vil tjene som støtte for taket.
3. Bunnen av gruven er dekket med småstein og alt helles med betong.
4. En dekorativ trommel med en kjede er installert på takstøtten, som i eldgamle tider ble brukt til å heve en bøtte med vann fra en brønn.
5. Ved hjelp av platejern og plater bygges taket på brønnen. Etter det legges fliser, halm, bambus eller andre materialer for å gi brønnen et naturlig utseende.
6. Den siste fasen er dekorasjonen av brønnen med stein, tømmer, fliser.

Den siste fasen av å bygge en dekorativ brønn er den vanskeligste. Det kan være vanskelig for hytteeiere å omsette ideene som designere og håndverkere med erfaring viser til virkelighet. Men det viktigste her er å dekorere nettstedet og lage en struktur som passer perfekt inn i stilen. Derfor er det verdt å velge materialene, fargen på utformingen av brønnen, dens form på en slik måte at den kombineres med andre bygninger, for eksempel med et hus eller et lysthus.

Gjør-det-selv dekorativ brønn i landet: et bilde fra improviserte midler

Å bygge en dekorativ brønn av stein og tre er et av de beste alternativene. Vi tilbyr deg å se på bilder av ulike designløsninger for å velge alternativet du liker.

Det er viktig å være nok oppmerksom på dekorasjonen av territoriet ved siden av brønnen. For disse formålene må du legge belegningsplater rundt bygningen, sette blomster i blomsterpotter eller ganske enkelt plante forskjellige planter. Det er viktig å tilrettelegge alt så naturlig og naturlig som mulig.

En dekorativ brønn ser bra ut, rundt hvilken plengress, forkrøplede busker, klatreplanter er plantet, som vist på bildet

Det er viktig å tilrettelegge alt så naturlig og naturlig som mulig. En dekorativ brønn ser bra ut, rundt hvilken plengress, forkrøplede busker, klatreplanter er plantet, som vist på bildet

Noen ganger kan du la fantasien løpe løpsk og designe en dekorativ brønn i kinesisk stil, en marin stil, eller prøve å gjenskape en brønn med en kran og en motvekt. Slike konstruksjoner ble ofte funnet i antikken på Ungarns territorium.

Designere anbefaler å dekorere dekorative brønner med maling, treskjæring eller ganske enkelt lakkering av tredelene av strukturen. Alt dette lar deg designe en brønn i din egen unike stil. Imitasjon av antikken gir byggestil og prangende.

I Russland ble det ofte laget brønner av bjørkestokker. Det er ikke vanskelig å gjenskape en lignende struktur fra bjørkestokker selv i dag. Til tross for at treet til dette treet er kortvarig, vil brønnen se elegant og respektabel ut.

Video om bygging av en dekorativ brønn med egne hender i landet:

En dekorativ brønn i landet med egne hender, trinnvise instruksjoner for å lage som er presentert i artikkelen, vil bli en ekte dekorasjon av bakgårdens territorium.Hvis du følger anbefalingene fra designere og erfarne byggere, gjør arbeidet i henhold til tegningene og som vist på bildet, vil det ikke være noen vanskeligheter.

DIY drenerer godt

Det er usannsynlig at noen kunne tenke seg å bygge et hus på et sandområde. For bygging velges steder med grunnvann slik at det i fremtiden ikke vil være problemer med drikkevann. Men dette pluss av området kan bli til vannlogging av jorda, og ødeleggelse av fundamentet til bygningen. For å beskytte deg mot dette problemet, må du bygge en dreneringsbrønn. Denne utformingen tjener til å avlede grunnvann fra stedet.

Materialer og arbeidsprinsipp

Arbeidet med brønnen er enkelt. En grøft trekkes ut på stedet for å samle og drenere vann - et avløp. En eller flere avløp er koblet til den, som drenerer væsken inn i et reservoar som ligger i nærheten av stedet eller inn i et spesielt reservoar.

Typer avløpssystemer

Dreneringsbrønner er delt inn i fire typer etter jordtype og grunnvannets bevegelse. Prinsippet for drift av hver er forskjellig, og før lag en dreneringsbrønnbestemme hvilket system du trenger.

Samler godt

Denne versjonen av dreneringssystemet er i stand til å samle opp og akkumulere fuktighet, som senere kan dumpes i en grøft eller brukes til å vanne planter. Konstruksjonen er hensiktsmessig i den laveste delen av terrenget.

Roterende brønner

De er montert på dreneringssvinger eller på steder hvor flere kloakk er koblet sammen. På slike steder er det stor sannsynlighet for forurensning av de indre hulrommene.

absorberes godt

En slik brønn må utstyres på de stedene hvor det er umulig å legge rør for å drenere væske, på grunn av mangelen på et reservoar for utslipp eller kloakk.Dette er den dypeste typen dreneringssystem, og minimumsdybden må være minst 3 m. Bunnen i brønnen er laget av pukk eller sand, dette vil tillate at væsken slippes ut i grunnvannet.

kum

Dette alternativet brukes for å få tilgang til dreneringssystemet og mulige reparasjoner. For enkelhets skyld bør dens bredde være minst 1 m. I prinsippet kan slike brønner lages i andre systemer, fordi reparasjoner og forebyggende rengjøring ikke vil være overflødig.

Byggeordre

Når du velger størrelsen på den fremtidige brønnen, blir området på stedet tatt i betraktning, nemlig delen som må dreneres.

Når alt materiale er klart, kan arbeidet begynne. Vi graver et hull på minst 2 meter dypt, avhengig av type dreneringssystem. På bunnen må du utstyre en spesiell pute. Grov sand egner seg best til dette. Sengetøyet skal være fra 30 til 40 cm tykt; i ferd med å ordne det, må det være godt tempet.

På tilbakefyllingen må du lage en firkantet forskaling for å arrangere fundamentet, som vil tjene som bunnen av brønnen. Det skal legges armeringsnett, gjerne fint. Denne strukturen er fylt med betongmørtel.

Etter at betongen har herdet, monteres den indre og ytre forskalingen på underlaget. Veggene på toppen skal forbindes med treplanker. Innstøping av brønnens vegger utføres i henhold til nivået. Etter 2 - 3 uker, når betongen er helt tørr, fjerner vi forskalingen og fyller underlaget tilbake. Det er bedre å bruke fin grus eller utvidet leire til dette.

Graver en grøft

For å drenere væske fra brønnen, brukes polyetylen- eller asbestrør. Bare å grave en grøft og legge rør mot dumpeplassen vil ikke være nok.For at tilbakestillingen skal skje riktig, må du utføre følgende trinn.

1. Fyll bunnen av grøften med sand.
2. Legg et lag med fin grus oppå den.
3. Et dreneringsrør legges på en slik pute, som også er dekket med sand og grus.

Sammen skal laget med sand og grus være halve dybden av grøften. Den gjenværende dybden er dekket med leirjord, og et fruktbart lag med jord legges på toppen.

Ved tilrettelegging av drenering på en allerede bebygd tomt bør det arbeides i små seksjoner på 15–20 meter hver. Under drift helles jorda som er fjernet fra den utgravde delen i den forrige delen av grøften. Det er bedre å starte arbeidet i slutten av juli - begynnelsen av august. På dette tidspunktet er grunnvannstanden den laveste.

3 Graveverktøy - fra enkle spader til sofistikert utstyr

Etter å ha bestemt seg for stedet der byggingen av brønnen skal begynne, er det nødvendig å velge det optimale tidspunktet for å fullføre denne komplekse og langvarige operasjonen. Som praksis viser, er den beste tiden for å grave jorden de siste ukene av vinteren. Dette skyldes at grunnvannet er på sitt laveste nivå. Naturligvis, om vinteren er det veldig, veldig vanskelig å grave bakken, spesielt frossen bakke. Du er imidlertid ikke truet av slike ubehagelige fenomener som regnskyll og medfølgende skred. I tillegg kommer det ikke vann ved graving, noe som gjør hele prosessen noe enklere.

For å få jorda trenger du bøtter og tau

Men du kan grave en brønn om sommeren, dette er avgjørelsen som de fleste eiere av landhus kommer til. Det er mye lettere og mer behagelig å jobbe, fordi du kan kle av deg slik at klærne ikke hindrer handlingene dine.I tillegg kan kald luft påvirke helsen negativt, mens om sommeren er sannsynligheten for å få en virussykdom mye lavere. Hovedkravet er å grave før begynnelsen av regntiden. Arbeidet med arrangementet av strukturen kan ta flere dager, så sørg for å sørge for at været lover å bli varmt, klart og tørt i nær fremtid.

Verktøysettet er ganske variert. Vi kan trenge materialer som:

• Flere spader, spade og bajonett, samt med forkortet håndtak
• Jordbøtter, samt en tralle for å fjerne jorden til siden
• Sterke tau, tau og stropper for å løfte bøtter med jord, senke mennesker, installere armerte betongkonstruksjoner
• Byggenivå og lodd for å bestemme vertikaliteten og jevnheten til veggene i gruven
• Stativ med løftemekanisme
• Sikkerhetsbelte, hjelm, line og andre midler for forsikring og sikkerhet
• Avløpspumpe ved overvann
• Verktøy og gjenstander for vanntetting av veggene i brønnsjakten.

Naturligvis kan du bruke spesialutstyr, for eksempel gravemaskiner og lignende enheter. Ved hjelp av mekaniserte skuffer vil graveprosessen gå veldig raskt, noe som vil ta betydelig mindre tid å lage en brønn og utstyre den.

For å styrke veggene i gruven brukes hovedsakelig betongringer eller en monolittisk betongkonstruksjon. Imidlertid er det første alternativet mer vanlig på grunn av den relative enkelheten ved å jobbe med ringer. I tillegg er ringene utstyrt med en "kvart" festeordning, som bidrar til en tett og sentrert passform av elementene til hverandre.Standardmålene på ringene er vanligvis rundt 1200 mm utvendig diameter, 1000 mm innvendig diameter, med en høyde på 900 mm og en veggtykkelse på ca. 80 mm.

Ringer med andre diametre er også tilgjengelige, men verdiene ovenfor er de mest populære. Om nødvendig kan du kjøpe en ring av samme seksjon, men med lavere høyde - opptil 60 cm Vekten til ett produkt kan nå opptil 900 kg. Derfor kan kraftige løftemekanismer, som vanligvis er montert på et stativ, ikke unnlates.

Betongringer vil styrke veggene i gruven

Ved å nøye undersøke utformingen av betongringen, kan du finne spesielle hull som er nødvendige for å henge med stropper for å senke dem ned i skaftet og sentrere dem i forhold til de allerede installerte elementene. Kostnaden for ringene er ikke veldig høy, men mange prøver å spare penger selv her. Vi anbefaler kategorisk ikke å kjøpe billige ringer, siden dårlig kvalitet eller dessuten brukte produkter er hovedårsaken til gruveskjevheten, brudd og ødeleggelse av hele strukturen.

Det kan være svært vanskelig å bestemme antall ringer før graving, siden den nøyaktige dybden på grunnvannet med en passende vannkvalitet for oss fortsatt er ukjent. Spør naboene dine hvor mange ringer de trengte. Et annet alternativ er å forhandle med selgeren slik at det overskytende kan returneres.

Brønngravingsprosess

La oss komme ned til selve byggearbeidet. Alt arbeid gjøres helt for hånd, uten å glemme sikkerheten.
Videoen i denne artikkelen viser hele prosessen med å utføre arbeidet.

Første alternativ

Slik kan du gjøre arbeidet hvis jorda våkner og du ikke umiddelbart kan lage hull i full størrelse.

Så:

• På plasseringen av den fremtidige brønnen markerer vi på en slik måte at diameteren til brønnen overstiger diameteren til betongringene som brukes med 10 cm. Hullet er gravd til en dybde som gjør at den første ringen ikke synker helt. 8-10 cm skal forbli over bakken;
• På en tralle, hvis høyde også er 8-10 cm, bringes betongringen til sjakten og senkes vertikalt. Ikke forvreng ringen, da dette vil påvirke kvaliteten på hele strukturen. Deretter plasserer vi den neste betongringen, festes med tre braketter;

• I midten lager vi et hull dypere med 80 cm. Deretter må hullet graves rundt slik at betongringen synker ned i bakken gjennom tyngdekraften. Hvis jorden er myk, så fjernes den først i midten av ringen, hvis jorden er hard, så fjernes den først under selve ringen, slik at ingenting hindrer den i å senke seg. Så, når ringen går ned og legger seg, tar de ut jorden i midten;
• Dokking av betongringer sikres ved tetthet ved å legge et hampetau, som deretter behandles med en løsning basert på sement og sand. Vi senker ringene inn i akselen til vann vises i bunnen av brønnen. Det viste vannet med sand fjernes fra brønnsjakten. Brønnen vil bli fylt med vann innen 12 timer;
• Neste dag er det nødvendig å fjerne vannet fra brønnen igjen. Rengjøring utføres til vannet er fullstendig renset. Deretter dekkes brønnen og ikke røres i løpet av dagen;
• Deretter pumpes vann med sand ut igjen, filtrerende grus eller pukk legges på bunnen av brønnen. Først 10-15 cm finfraksjon, deretter 30-40 cm større grus.Det tillatte nivået for brønnvann er 1,5 meter. Det er mer enn én betongring;
• Avstanden mellom veggene i gropen og brønnakselen må dekkes med en blanding av grus og sand, festet på jordoverflaten med leire og dekket med sand. Leire vil ikke tillate regnvann å komme inn i brønnen, så vel som tint snø om vinteren.

Andre alternativ

Denne typen arbeid er perfekt for jord som ikke våkner, og du kan gjøre arbeidet med en åpen metode:

Først lager vi et hull i bakken. Den skal være større enn ringen med ca. 50 cm i diameter;
Nå bør du ta med den andre ringen og senke den ned i gropen. For dette er det best å bruke en kran. Dette er det minst sikre. Selv om noen lager blokkstrukturer og bruker dem til å gjøre dette arbeidet

Men i deres produksjon bør spesiell oppmerksomhet rettes mot stille pålitelighet. Ringen veier tross alt ikke så lite;

Påføring av blokker for å senke ringen

l>

Nå må du sette et tettebånd langs konturen og deretter installere den andre ringen. Så vi gjør helt til toppen;

Festingen av ringene gjøres ved hjelp av metallbraketter for brønnen.

Hvordan grave brønner om vinteren

Graver en brønn om vinteren

Instruksjonen indikerer at noen ganger, av flere grunner, er det bedre å grave en brønn om vinteren.

Årsaker til dette kan være:

• Det laveste grunnvannsnivået gjør at det ikke tørker ut om sommeren.
• Om vinteren er det lettere å finne arbeidskraft.
• Kostnaden for byggematerialer og selve ringene er mye lavere.

Ulempene med dette kan være:

• Rydding av veien for snø for levering av varer.
• Gi byggherrer varme boliger.

Det er kjent at om vinteren fryser bakken med omtrent en meter, noe som ikke er veldig vanskelig å varme opp eller slå av med hammere.

De påfølgende handlingene er de samme som i andre sesonger. Sjakten kan utdypes tre ringer lavere, noe som vil gjøre det mulig å bruke vann hele året, og en nygravd brønn kan tas i bruk allerede til våren.

Sømforsegling

Etter å ha installert ringene, er det nødvendig å forsegle sømmene. Dette er nødvendig for at den øvre kloakken ikke trenger inn i brønnen.

Lage sømforseglinger

Så:

• Vi lager sementmørtel. Den består av sand og sement. For M300 bruker vi andelen 1/3;
• Vi dekker sømmen fra innsiden av ringen med en spatel;
• Etter fullstendig størkning anbefaler noen å behandle belegget med flytende glass.

Nå ser du at prisen på drikkevann i huset ikke er så stor. Det viktigste er å følge reglene for å utføre jobben.

Lag en brønnring med egne hender

Hvis en hette eller baldakin lages, forblir den grå betongringen synlig. Utsikten er ikke den mest attraktive, og jeg vil pynte den.

stein finish

Den mest populære måten å dekorere en brønn på er å fullføre den med stein - småstein eller mellomstore steinsprut. Hvis alt er mer eller mindre klart med etterbehandlingsmaterialet - å kjøpe eller montere, gjenstår spørsmålet om hva man skal klamre seg til. Det er flere oppskrifter:

1. En pose lim for fliser og naturstein 25 kg + en pose tørrblanding 300 - 50 kg. Vi blander alt, i tørr form, fortynnes til en deigaktig tilstand med vann. Steiner dynkes i vann. Vi legger et tynt lag på ringen - en vertikal stripe fra topp til bunn, velg og plasser steinene, synker dem ned i løsningen. Når et stykke er laget, før løsningen har tørket opp, renses steinene, sømmene overskrives.

2. M500 sement - 1 del, siktet middels kornet sand - 3 deler, PVA lim - 1/3 del, vann - ca 1 del.Arbeid ved ca +20°C, bruk tykke gummihansker: etsende for hendene. Elt umiddelbart en liten porsjon av løsningen: 1 del er en 500 ml krukke. Et slikt beløp kan utarbeides før løsningen stivner. Teknologien er lik: steiner er gjennomvåt, men brønnringen blir også fuktet. Deretter påføres et lag med mørtel, steiner presses inn.

Vi tilbyr den tredje oppskriften på hvordan du kan kle en brønn med stein i videoformat. Sammensetningen av blandingen her er veldig lik, men før du påfører løsningen, festes et nett på ringen. Med denne teknologien vil definitivt ingenting falle av.

En interessant variant av det hengslede dekselet på brønnen er foreslått i følgende video: det lener seg nesten helt tilbake, men om en slik enhet er nødvendig er opp til deg.

Termisk isolasjon fungerer

De er nødvendige hvis brønnen brukes hele året. Ved lave temperaturer kan vannet inni fryse. Det kommer fra lag med jord som er langt under fryselinjen. I den midterste banen binder isen det øverste jordlaget, og trenger ned til en dybde på omtrent en meter. Alt nedenfor er utenfor hans rekkevidde. Strømmer som slår fra dypet varmer opp luften de kommer i kontakt med og veggene, og skaper et varmt mikroklima inne. Hvis du installerer en luke på toppen, vil det være lettere å opprettholde mikroklimaet, men eksterne bygninger løser ikke helt problemet. Det er behov for omfattende tiltak.

Trekonstruksjoner trenger ikke beskyttelse - de kan brukes hele året. Tre holder veldig godt på varmen. Men den armerte betongbrønnen bør lukkes. Vurder ordningen med isolasjonen mer detaljert.

Oppvarmingsopplegg

• Strukturen graves opp og forsegles - sprekker forsegles med en sement-sandblanding, og deretter dekkes med takmateriale på bituminøs mastikk.
• Det neste isolasjonslaget er laget av et porøst materiale som ikke leder temperaturen godt. Styrofoam vil duge. Det er avrundede produkter som er produsert spesielt for betongringer og tilsvarer dem i størrelse. De er festet med lim eller dyvel-nagler. Toppen er dekket med polyetylen. Hvis det brukes flate rektangulære plater, trekkes de sammen med stifter eller tape. Ikke klem dem for hardt – de går lett i stykker.
• Et av isolasjonsalternativene er polyuretanskum. Det sprayes fra en sylinder, og lukker alle hulrommene. På toppen av det kan du lage et ekstra lag med skum.
• For å hindre at det samler seg fukt i isolasjonen er den tett dekket med plastfolie fra utsiden. Ved skjøtene lages overlappinger på 10 cm og forsegles med monteringstape. Gropen fylles deretter tilbake og jevnes ut.

Type og struktur

Hvis du har bestemt deg for et sted, gjenstår det å velge hvilken du vil gjøre til min. Du kan bare grave en gruvebrønn, og abyssineren kan bores. Teknikken her er en helt annen, så videre skal vi snakke om gruvebrønnen.

Type brønnaksel

Det vanligste i dag er en brønn laget av betongringer. Vanlig – fordi det er den enkleste måten. Men det har alvorlige ulemper: leddene er ikke lufttette i det hele tatt, og gjennom dem regner det, smeltevann kommer inn i vannet, og med det hva som er oppløst i det, og hva som druknes.

Mangel på brønn laget av ringer og stokker

Selvfølgelig prøver de å forsegle leddene til ringene, men de metodene som vil være effektive kan ikke brukes: vannet må i det minste være egnet for vanning.Og bare å dekke skjøtene med en løsning er veldig kort og ineffektivt. Sprekkene vokser stadig, og da kommer det ikke bare regn eller smeltevann inn gjennom dem, men også dyr, insekter, ormer osv.

Det er låseringer. Mellom dem, sier de, kan du legge gummipakninger som sikrer tetthet. Det er ringer med lås, men de er dyrere. Men pakninger er praktisk talt ikke funnet, som brønner med dem.

Tømmerskaftet lider av den samme "sykdommen", bare det er enda flere sprekker. Ja, det var det bestefedrene våre gjorde. Men de hadde for det første ingen annen utvei, og for det andre brukte de ikke så mye kjemi i feltene.

Fra dette synspunktet er en monolitisk betongaksel bedre. Den er støpt rett på stedet, og setter en avtagbar forskaling. De helte ut ringen, begravde den, satte forskalingen igjen, stakk armeringen, helte en annen. Vi ventet til betongen "grep", fjernet igjen forskalingen, gravde.

Avtakbar forskaling for en monolittisk betongbrønn

Prosessen er veldig sakte. Dette er den største ulempen. Ellers bare plusser. For det første viser det seg veldig billig. Kostnaden er bare for to galvaniserte plater, og deretter for sement, sand, vann (proporsjoner 1: 3: 0,6). Det er mye billigere enn ringer. For det andre er den forseglet. Ingen sømmer. Fyllingen går omtrent en gang om dagen, og på grunn av den ujevne øvre kanten, viser det seg å være nesten en monolitt. Rett før du heller neste ring, skraper du av den hevete og nesten setter sementbelegg (grå tett film) fra overflaten.

Hvordan identifisere en akvifer

I følge teknologien tas jorda ut inne i ringen og under den. Som et resultat, under vekten, legger den seg. Her er jorda som du tar ut og skal fungere som en guide.

Vann ligger som regel mellom to vannbestandige lag.Oftest er det leire eller kalkstein. Akviferen er vanligvis sand. Den kan være liten, som et hav, eller stor ispedd små rullesteiner. Ofte er det flere slike lag. Ettersom sanden har gått, betyr det at det snart kommer vann. Som det så ut på bunnen, er det nødvendig å grave i litt mer tid og ta ut den allerede våte jorda. Hvis vannet kommer aktivt, kan du stoppe der. Akviferen er kanskje ikke for stor, så det er fare for å passere gjennom den. Så må du grave til neste. Dypere vann vil være renere, men hvor mye dypere er ukjent.

Deretter pumpes brønnen - en nedsenkbar pumpe kastes inn og vann pumpes ut. Dette renser den, utdyper den litt, og bestemmer også debet. Hvis hastigheten på vannets ankomst passer deg, kan du stoppe der. Hvis ikke nok, må du raskt passere dette laget. Med pumpen i gang fortsetter de å ta ut jorda til de passerer dette laget. Så graver de til neste vannbærer.

Bunnfilter i brønnen

Bunnfilteranordning for en brønn

Hvis du er fornøyd med hastigheten på det ankommende vannet og kvaliteten på det, kan du lage et bunnfilter. Dette er tre lag med cameos av forskjellige fraksjoner, som er lagt i bunnen. De trengs for at minst mulig silt og sand skal komme ut i vannet. For at bunnfilteret for brønnen skal fungere, er det nødvendig å legge ut steinene riktig:

• Store steiner er plassert helt nederst. Dette skal være ganske store steinblokker. Men for ikke å ta mye av høyden på vannsøylen, bruk en flatere form. Spred minst i to rader, og ikke prøv å holde dem tett, men med hull.
• Mellomfraksjonen helles i et lag på 10-20 cm.Dimensjonene er slik at steiner eller småstein ikke faller inn i hullene mellom bunnlaget.
• Det øverste, minste laget.Småstein eller steiner med et lag på 10-15 cm. Sand vil legge seg i dem.

Med dette arrangementet av fraksjoner vil vannet bli renere: først legger de største inneslutningene seg på store steiner, deretter, når du beveger deg oppover, mindre.

Kort om forekomsten av grunnvann

Hensikten med å bygge en brønn i et forstadsområde er å åpne en akvifer som kan dekke familiens behov for drikke- eller teknisk vann. Den første brukes i henhold til navnet, den andre til vanning av stedet, rengjøring og lignende behov.

Det er nødvendig å bestemme seg for drikke- og teknisk kategori på planleggingsstadiet av den fremtidige utviklingen, fordi dens dybde og design avhenger av den. Det er kategorier i henhold til graden av forurensning.

Det er flere mineralske urenheter i den kjemiske sammensetningen av industrivann, tilstedeværelsen av lukt og lett turbiditet er tillatt. Drikkevann må være krystallklart, helt uten lukt og smak.

Bergarter i jordskorpen forekommer i lag, innenfor hvilke jordsmonn har tilsvarende fysiske og mekaniske egenskaper og samme struktur.

Akviferer kalles lag av bergekvivalenter i sammensetning og struktur som inneholder grunnvann. På den geologiske seksjonen ser de ut som bånd med vilkårlig bredde, liggende i vinkel eller relativt horisontalt.

Den øvre grensen til reservoaret kalles taket, den nedre kalles sålen. Avhengig av tykkelsen på akviferen og den nødvendige mengden vann, kan brønnen bare åpne taket, krysse 70% av formasjonen eller installeres med bunnen på sålen.

Taket på akviferen tjener på sin side som sålen til det overliggende laget, og sålen som taket på det underliggende.

Det er to naturlige måter for opptreden av vann i steinmassene, disse er:

• Penetrasjon i jorda av atmosfærisk nedbør eller vann i nærliggende reservoarer. Vann passerer fritt gjennom permeable sedimenter, som inkluderer sand, småstein, steinsprut og grusmasser. Prosessen med siver eller penetrering kalles infiltrasjon, og lagene som slipper vann igjennom kalles permeable.
• Fuktighetskondensering i formasjoner klemt mellom to ugjennomtrengelige eller på annen måte ugjennomtrengelige lag. Leire, leirjord, halvsteinete og steinete bergarter som ikke har sprekker slipper ikke gjennom vann. Vannet som ligger mellom dem kan være trykk: når det åpnes, stiger nivået, noen ganger fosser.

Oppsprukket bergart og halvbergart kan holde vann, men det har lite eller intet trykk. Den kjemiske sammensetningen av sprekkvann vil nødvendigvis være påvirket av vertsbergarter. Kalksteiner og mergel vil berike den med kalk, dolomitter med magnesium, gips kombinert med steinsalt vil mette den med klorid- og sulfatsalter.

Grunnvann dannes som et resultat av infiltrasjon av atmosfærisk nedbør eller vann fra naboreservoarer og som et resultat av kondens inne i reservoaret (+)

For de som vil vite hvordan man bygger en fullverdig brønn med egne hender, bør du vurdere følgende:

1. Tilstedeværelsen av ugjennomtrengelig stein over akviferen forhindrer infiltrasjon av skittent avløp inn i formasjonen. Vann utvunnet fra et lag blokkert av en aquiclude kan tilordnes en drikkekategori.
2. Fraværet av en akviklud på toppen av akviferen signaliserer et forbud mot bruk av vann til drikkeformål. Den kalles verkhovodka og brukes utelukkende til husholdningsbehov.

Hvis eieren av nettstedet er interessert i den tekniske kategorien, er det ganske nok å åpne eller fordype seg i laget med sittende vann. Brønnens aksel i slike tilfeller er mye kortere enn akselen til produksjonen for drikkevann.

Abborspeilet kan imidlertid neppe kalles stabilt. I tørre somre og vintre er nivået i slike arbeider lavere enn i regnfulle høst- og vårperioder. Vannforsyningen vil svinge tilsvarende.

Lag som er i stand til å frigjøre vann når de åpnes av en gruve kalles akviferer, bergarter som ikke passerer eller slipper vann kalles vannbestandige eller ugjennomtrengelige (+)

For å få en stabil mengde vann i brønnen, er det nødvendig å gå gjennom abboren og gå dypt inn i den underliggende akviferen. Vanligvis er det flere permeable og vanntette lag mellom den og abboren. Så det er en sjanse til å nå drikkevann.

Imidlertid er stammen til en slik brønn mye lengre: det vil ta mer materiale, tid og arbeid å bygge den.

Drikkevann skal testes av lokale sanitær- og epidemiologiske myndigheter. I henhold til resultatene av analysene trekkes konklusjoner om dens egnethet. Ved behov anbefales oppryddingstiltak.

Hvor dypt å grave en brønn

Tilgjengeligheten av vann som sådan er ikke hovedfaktoren, det bør alltid være i tilstrekkelig mengde. Dette betyr at strømmen skal være slik at selv om du installerer pumpe og pumper væske til løpende forbrukere, skal det være nok. I dette tilfellet er trykket som kreves for effektiv bruk nødvendig.

Før du lager en brønn, må du beregne hvor mye den vil koste. For å gjøre dette må du vite hvor mange armerte betongringer du må kjøpe for å utstyre kilden.Prisen er alltid minimal hvis du vil nå abboren. Dette er vann som er i bakken, og dannes som følge av sesongmessige flom.

Den brukes til vanning. Som regel er det flere meter. Ulempen er nivåforskjellen (dybden) i henhold til årstiden og nedbørsmengden. Et alternativ er å bygge en brønn til nivå med sandlagene. Vann gjennomgår naturlig sandfiltrering, og kan brukes ikke bare til vanning, men også til husholdningsformål. Det viktigste er sikkerhet. Sandbed er utsatt for å kollapse.

Grave brønner for hånd: hvordan grave eller starte arbeidet

Å grave en brønn er generelt sett ikke vanskelig, spesielt i begynnelsen, til dybden er stor - den første meteren av brønnen vil til og med være interessant å grave. Alt er nytt, og selve prosessen kan til og med kile nervene dine - i dette arbeidet er det mer enn nok ekstremt, og det er derfor du ikke bør ta det alene. I hvert fall sammen, og helst tre sammen – man vet aldri hva som kan skje, og derfor vil hjelpen være i nærheten og viktigst av alt til rett tid. Men tilbake til den direkte graveprosessen - denne prosessen kan representeres som følgende sekvens.

1. Den første meteren av brønnen er gravd inn i en ren, i henhold til størrelsen på en betongring - alt her er uten visdom. Vi tar bare og graver et rundt hull, og tar bort jorda som er tatt ut av det. Vi graver tydelig en meter og ikke mer.
2. Vi setter den første ringen - tre par sterke hender kan enkelt takle dette arbeidet. Vi setter bare inn ringen uten å fylle plassen rundt den, hvoretter vi ruller den andre ringen på den - du trenger bare å dra den inn eller rulle den på rullene, noe som er enklere og enklere. Vi justerer dem godt og forbereder løfteanordningen.

3. Heisen kan lages på forskjellige måter - kjettingtaljen kan henges på et kraftig stativ, eller du kan bygge en mursteinsbase for den, som senere blir toppen av brønnen. I utgangspunktet er det opp til deg å bestemme.

4. Nå begynner moroa. Vi binder oss med sikkerhetsbelte, senker en taustige ned i brønnen som er påbegynt, går selv ned dit, etter å ha tatt på oss hjelm, og begynner å grave. Først velger vi midten av brønnen, slik at det gjenstår en liten side som ringen hviler på. Deretter, jevnt fra alle sider, begynner vi å fjerne siden. Hva ser vi? Under vekten deres begynner de to øverste ringene å synke ned. Ta vare på bena og armene – stå midt i brønnen så ordner alt seg. På samme måte planter vi ringene ytterligere 15-20 centimeter, og så videre til slutten, til toppen av betongringen er på nivå med jordnivået.
5. Vi går ut, røyker, hviler, installerer den tredje ringen og går ut i kamp igjen.

Generelt, på denne måten, centimeter for centimeter, utføres samtidig graving og installasjon av foringsbrønnringer. Alt er enkelt, men du må være ekstremt forsiktig. En brønn graves til vann begynner å samle seg på bunnen. På dette tidspunktet må du sjekke dybden og korrelere den med dybden til nabobrønner eller brønner. Hvis alt er omtrent det samme, kan du binde det med en grave og gå videre til videre arbeid. Ja, og en ting til - prøv å grave jevnt slik at ringene ikke fører til siden. Dette øyeblikket styres av et lodd.

Forberedende stadium

Først av alt er det nødvendig å rydde området rundt brønnen fra rusk og gress. Deretter er det nødvendig å jevne ut denne overflaten og fylle den med steinsprut. For å gjøre dette, lag et lag på 15 til 20 cm, som må komprimeres.Først må du fylle overflaten med stor grus, og deretter med mindre. Resultatet er en plattform som bør overgå huset for brønnen.

Tre er tradisjonelt brukt til å bygge en brønnskjerm. Dette materialet er enkelt å behandle, slitesterkt i drift og har et vakkert naturlig utseende. På det forberedende stadiet må du kutte alle delene i samsvar med tegningen. Dette vil fremskynde monteringsprosessen av huset.

Tegninger

Dimensjonene til det fremtidige huset er basert på diameteren på brønnringen. Etter å ha mottatt alle måledata, utarbeides en designtegning, produksjonsmaterialet velges og videre byggeaktiviteter planlegges.

Som et eksempel vil opprettelsen av et husdesign for en brønn fra treplater og bjelker bli beskrevet. Dette huset har sadeltak med mykt tak fliser.

Presentert med dobbelthudet tak

1 - rammebase; 2 - gavler; 3 - vertikal stativ; 4 - takrygg; 5 - port; 6 - kappe av gavler; 7–8 - takhellinger

Valg og beregning av materialer

For å bygge et hus for en brønn, trenger du følgende materialer:

1. 4 trebjelker (sperrer) med en seksjon på 50x50 mm, 84 cm lang;
2. 1 trebjelke (mønetakplate) med en seksjon på 50x50 mm, 100 cm lang;
3. 4 trebjelker (base) med en seksjon på 100x100 mm, 100 cm lang;
4. 2 trebjelker (for å feste sperrer og baser) med en seksjon på 100x50 mm, 100 cm lang;
5. 2 trebjelker (søylestøtte) med en seksjon på 100x50 mm, lengde fra 72 til 172 cm (avhengig av festemetode og høyde);
6. En tømmerstokk (for en brønnport) med en diameter på 20 til 25 cm, en lengde på 90 cm;
7. Brett (som bøtter er plassert på) med en seksjon på 30x300 mm, 100 cm lang;
8. Plater (for gavler og takhellinger) med en seksjon på 20x100 mm;
9. 4 metallhjørner;
10. 2 metallstenger med en diameter på 20 mm hver: en er fra 20 til 30 cm lang, den andre er L-formet, 40x35x25 cm i størrelse;
11. 2 metallforinger (rørkutt);
12. 5 metallskiver med en hulldiameter på 26 mm;
13. 2 dørhengsler, håndtak, lås;
14. Spiker, skruer, selvskruende skruer;
15. Takmateriale (myke fliser);
16. Kjede og vanntank.

Først må du jevne og trimme veden. Alle deler laget av tre kan bli utsatt for råte og skade av trekjedelige insekter. For å forhindre at dette skjer, må strukturen behandles med antiseptiske løsninger, soppdrepende midler eller oljebeskyttende midler.

Nødvendig sett med verktøy

Det er nesten umulig å bygge et hus for en brønn uten spesialverktøy:

1. Shershebel og sirkelsag (med disse verktøyene kan du raskt og effektivt behandle alle trekonstruksjonselementer).
2. Elektrisk stikksag eller baufil (praktisk ved saging av brett i lengderetningen).
3. Slagbor eller stanser (for boring av hull i betongringen ved montering av stativer).
4. Hammer (det er bedre å ta en middels størrelse).
5. Skrutrekker (med en Phillips-spiss).
6. Byggenivå.
7. Rulett.
8. Blyant.

Dette er interessant: Håndverk til hagen med egne hender - alle de nye elementene for den originale utformingen av nettstedet