Typer og metoder for å bygge en brønn i landet

Hvorfor graves brønner om vinteren?

Det er feil å si at du kan grave en brønn på en bestemt tid på året. Det kan ordnes når som helst

Bare hver sesong har sine ulemper, som bør tas hensyn til. Og sammenligner vi alle periodene, viser det seg at graving om vinteren er det mest riktige

Årsaker til å grave brønner om vinteren:

1. Den første og viktigste årsaken er vanndybden. Om vinteren avtar vannet og er på sitt største dyp. Brønner gravd til dette nivået om vinteren vil være fulle av vann i andre perioder og vil aldri tørke opp.
2. Frysing av abborvann letter graveprosessen.
3. Om vinteren er området frigjort for drivhus og vanninntakstanker, noe som letter tilgangen til utstyr og transport av materialer.

Kompleksiteten til å grave om vinteren skiller seg ikke fra sommertid. Hovedårsakene til å grave brønner om vinteren karakteriserer klart denne tiden som den mest vellykkede for slikt arbeid.

Hva er et bunnbrønnfilter

Når du når akviferen, bør en pumpe installeres for å fjerne vannet som kommer inn i gruven, og ringene bør utdypes med ytterligere 1-2m. Overdreven utdyping i dette øyeblikket bør ikke skyldes faren for å passere gjennom akviferen og utdype inn i et jordlag som ikke inneholder vann.

Etter det bør et filter utstyres i bunnen av brønnen for naturlig rensing av vannet som kommer inn i gruven. Uten dette vil det være overskyet, med urenheter av suspendert sand og leire.

Bunnfilteret lages ved å fylle stein eller stor grus i brønnen. Tykkelsen på dette laget skal nå 20 cm. Det andre laget er fylt med grus av middels fraksjon (1-3 cm i diameter) med samme lag.

Og på toppen av disse to lagene helles det siste laget av elvestein og grovkornet ren sand. Vann, som stiger opp fra bunnen av brønnen, passerer gjennom dette flerlagsfilteret og renses på en naturlig måte.

Hvordan grave en brønn med egne hender

Før du begynner å grave en brønn, må du forberede nødvendig utstyr.

For arbeid trenger du:
spader, brekkjern, bøtter, en pumpe for å pumpe vann, et tau, en kjetting, en løfteanordning (som en håndløfter), og selvfølgelig betongringer.Til å begynne med, vurder muligheten for å grave en brønn manuelt med installasjon av betongringer.
Vi begynner å grave et hull, hvis diameter er lik ringen, omtrent to meter dyp.Deretter, etter å ha installert ringen, begynner vi å velge jorden inne i ringen, mens vi tar hensyn til jordens viskositet.

Hvis jorden er tett, graver vi under ringen, hvis den er løs, starter vi fra midten av sirkelen. I ferd med å grave, senker ringen seg under sin egen vekt.

Når ringen er dyp nok, setter du den neste på den.
Hele prosessen gjentas. Når du utfører arbeid, er det viktig å se at ringene faller jevnt, ellers kan ikke bare forvrengning, men også klemme oppstå, eliminering av slike problemer er ganske arbeidskrevende.

Vi forsegler sømmene mellom ringene med en sement-sandmørtel, etter å ha lagt et tjæret hampetau, og vi fester selve ringene sammen med jernplater, skru dem med bolter med spesielle metalløyne.

Dybden på brønnen er vanligvis rundt 10 meter, men denne verdien kan variere opp eller ned avhengig av topografien til stedet.

Gruvens dybde bestemmes av følgende parametere:
jordfuktigheten øker, leirlaget passeres, lufttemperaturen synker.

Hvis det dukker opp vann i brønnen, stopper ikke arbeidet, og vannet pumpes ut vha. Hvis det er et raskt sett med vann, slutter vi å grave. Nå skal du pumpe ut vannet og la brønnen stå i 8-12 timer, deretter pumpe ut vannet igjen og velge mer jord til vi ser akviferer.

Vi lager et leireslott.
Utenfor graver vi brønnen vår til en dybde på omtrent en meter, ramler den med leire på bakkenivå og lager deretter et blindområde.

Alt, gravingen av brønnen er fullført.
Nå ordner vi et bunnfilter for vannrensing. Det gjøres slik, i bunnen av brønnen legger vi liten og stor grus på ca 20 centimeter.Hvis jorden i bunnen av brønnen er veldig viskøs, må du først lage den fra brett med hull for vann, og deretter legge bunnfilteret på toppen.

Skru av

Vi fullfører arbeidet ved å installere en vannløftemekanisme, eller en pumpe. Lukk brønnen med et lokk.

Utformingen av den bakkede delen av brønnen, hodet, alle velger etter sin smak og økonomiske evner. Mange alternativer tilbys.

Du kan også grave en brønn uten ringer. For enheten trenger vi en tre, hakket i en pote.
Men denne metoden er mer tidkrevende, og den er valgt av elskere av økologisk konstruksjon.

Egen vannkilde i ditt favorittforstadsområde vil øke komfortnivået betydelig. Eliminerer behovet for å bære vann i bøtter for å ta vare på ærbødig vokste planter, for å fylle beholdere i badekar eller dusj.

Byggingen av en vanninntaksstruktur kan overlates til et team av arbeidere som spesialiserer seg på dette feltet. Men det er bedre å grave og utstyre vel i landet med egne hender, investere i det et minimum av midler. Vi vil fortelle deg hvordan du velger et sted for en vannkilde, hvordan du borer og utstyrer en arbeidsplass.

Enhver virksomhet krever nøye forberedelse fra den fremtidige entreprenøren. Spesielt så arbeidskrevende som å grave en brønn.

Feil i planlegging, fordeling av krefter og arbeidsfaser vil helt sikkert påvirke resultatet. I beste fall vil konstruksjonen strekke seg over en lang, men ukjent periode, i verste fall vil det ende med bygging av en ubrukelig tunnel «til ingensteds».

bildegalleri

bildegalleri

Teknologi og ytelsesfunksjoner

a)-c) Tre alternativer for legging av hjørnet av bygget 1. Ytter- og innvendig vegger av brønnen. 2. Åpning fylt med isolasjon. 3. Vertikale hoppere (membraner).Horisontal genser (armeringsnett eller forsterkning).

Som allerede nevnt, er kompleksiteten til brønnmurverk noe høyere enn vanlig, men det er ikke vanskelig å mestre det med erfaring som murer. Med lite erfaring er det tilrådelig å bevæpne deg med en detaljert bestillingstegning

Dette er spesielt viktig i den innledende fasen. Et eksempel på fragmenter av en slik tegning er vist i fig. 2

2.

Her i fig. 2a viser et diagram av oddetall, og i fig. 2b - jevne rader med murverk. For å sikre en pålitelig forbindelse mellom veggene, legges en horisontal jumper etter hver sjette rad. Til dette formålet brukes vanligvis et armeringsnett (se fig. 2c).

I samme figur er de indikert med tall:

1. Brønnens ytre og indre vegger.
2. Åpning fylt med isolasjon.
3. Vertikale broer (membraner).
4. Horisontal genser (armeringsnett eller forsterkning).

Leggingen av vertikale hoppere må være sikkert bundet med de langsgående veggene. Tykkelsen deres kan være 1-3 horisontale rader. Jo større tykkelsen på hopperne er, desto sterkere er strukturen, men den termiske isolasjonen forverres. I stedet for murstein er det mulig å velge hoppere fra armeringsstifter med en tykkelse på 6-8 mm. For pålitelighet er endene deres bøyd.

Hjørner kan også legges ut på forskjellige måter. Enheten til flere av variantene er vist i fig. 3. Tallbetegnelser her er de samme som i fig. 2. Korte kjennetegn ved disse alternativene:

• alternativet med bare to parallelle vegger (a), den mest økonomiske, men også den minst holdbare;
• alternativet med en fortykkelse av ytterveggene (b) krever mer byggematerialer, men styrken til murverket øker;
• alternativet med en kontinuerlig utforming av hjørnet (c) er det mest holdbare, men også det minst økonomiske.

Minst to rader med murstein under vindusåpninger bør være solide. I tillegg er det i disse tilfellene ønskelig å forsterke murveggene med et armeringsnett. Når leggingen av ytterveggene er fullført, helles vanligvis et armert betongarmeringsbelte over den siste raden.

Dette er spesielt viktig når det er planlagt å bygge et mursteinsfronton.

Som allerede nevnt, for alle sine fordeler, er ikke brønnstrukturen det mest holdbare alternativet. Derfor, for å holde en ganske tung mursteingavl, er tilstedeværelsen av et forsterkende belte svært ønskelig.

Og enda en viktig merknad. Som ethvert murverk under vinterforhold, bør en brønn utføres med en dobling av antall armerte fuger som forsterker teglverket, og med passende mørtel. Tilbakefyllingen inne i brønnene må være helt tørr og ikke inneholde frosne inneslutninger.

Det er også ønskelig å bruke ekstra foringer fra tørre slaggblokker.

Tilbakefyllingen inne i brønnene må være helt tørr og ikke inneholde frosne inneslutninger. Det er også ønskelig å bruke ekstra foringer fra tørre slaggblokker.

Brønngravingsprosess

La oss komme ned til selve byggearbeidet. Alt arbeid gjøres helt for hånd, uten å glemme sikkerheten.
Videoen i denne artikkelen viser hele prosessen med å utføre arbeidet.

Første alternativ

Slik kan du gjøre arbeidet hvis jorda våkner og du ikke umiddelbart kan lage hull i full størrelse.

Så:

• På plasseringen av den fremtidige brønnen markerer vi på en slik måte at diameteren til brønnen overstiger diameteren til betongringene som brukes med 10 cm. Hullet er gravd til en dybde som gjør at den første ringen ikke synker helt. 8-10 cm skal forbli over bakken;
• På en tralle, hvis høyde også er 8-10 cm, bringes betongringen til sjakten og senkes vertikalt. Ikke forvreng ringen, da dette vil påvirke kvaliteten på hele strukturen. Deretter plasserer vi den neste betongringen, festes med tre braketter;

• I midten lager vi et hull dypere med 80 cm. Deretter må hullet graves rundt slik at betongringen synker ned i bakken gjennom tyngdekraften. Hvis jorden er myk, så fjernes den først i midten av ringen, hvis jorden er hard, så fjernes den først under selve ringen, slik at ingenting hindrer den i å senke seg. Så, når ringen går ned og legger seg, tar de ut jorden i midten;
• Dokking av betongringer sikres ved tetthet ved å legge et hampetau, som deretter behandles med en løsning basert på sement og sand. Vi senker ringene inn i akselen til vann vises i bunnen av brønnen. Det viste vannet med sand fjernes fra brønnsjakten. Brønnen vil bli fylt med vann innen 12 timer;
• Neste dag er det nødvendig å fjerne vannet fra brønnen igjen. Rengjøring utføres til vannet er fullstendig renset. Deretter dekkes brønnen og ikke røres i løpet av dagen;
• Deretter pumpes vann med sand ut igjen, filtrerende grus eller pukk legges på bunnen av brønnen. Først 10-15 cm finfraksjon, deretter 30-40 cm større grus. Det tillatte nivået for brønnvann er 1,5 meter. Det er mer enn én betongring;
• Avstanden mellom veggene i gropen og brønnakselen må dekkes med en blanding av grus og sand, festet på jordoverflaten med leire og dekket med sand. Leire vil ikke tillate regnvann å komme inn i brønnen, så vel som tint snø om vinteren.

Andre alternativ

Denne typen arbeid er perfekt for jord som ikke våkner, og du kan gjøre arbeidet med en åpen metode:

Først lager vi et hull i bakken. Den skal være større enn ringen med ca. 50 cm i diameter;
Nå bør du ta med den andre ringen og senke den ned i gropen. For dette er det best å bruke en kran. Dette er det minst sikre. Selv om noen lager blokkstrukturer og bruker dem til å gjøre dette arbeidet

Men i deres produksjon bør spesiell oppmerksomhet rettes mot stille pålitelighet. Ringen veier tross alt ikke så lite;

Påføring av blokker for å senke ringen

• Nå må du sette et tettebånd langs konturen og deretter installere den andre ringen. Så vi gjør helt til toppen;
• Festingen av ringene gjøres ved hjelp av metallbraketter for brønnen.

Hvordan grave brønner om vinteren

Graver en brønn om vinteren

Instruksjonen indikerer at noen ganger, av flere grunner, er det bedre å grave en brønn om vinteren.

Årsaker til dette kan være:

• Det laveste grunnvannsnivået gjør at det ikke tørker ut om sommeren.
• Om vinteren er det lettere å finne arbeidskraft.
• Kostnaden for byggematerialer og selve ringene er mye lavere.

Ulempene med dette kan være:

• Rydding av veien for snø for levering av varer.
• Gi byggherrer varme boliger.

Det er kjent at om vinteren fryser bakken med omtrent en meter, noe som ikke er veldig vanskelig å varme opp eller slå av med hammere.

De påfølgende handlingene er de samme som i andre sesonger.Sjakten kan utdypes tre ringer lavere, noe som vil gjøre det mulig å bruke vann hele året, og en nygravd brønn kan tas i bruk allerede til våren.

Sømforsegling

Etter å ha installert ringene, er det nødvendig å forsegle sømmene. Dette er nødvendig for at den øvre kloakken ikke trenger inn i brønnen.

Lage sømforseglinger

Så:

• Vi lager sementmørtel. Den består av sand og sement. For M300 bruker vi andelen 1/3;
• Vi dekker sømmen fra innsiden av ringen med en spatel;
• Etter fullstendig størkning anbefaler noen å behandle belegget med flytende glass.

Nå ser du at prisen på drikkevann i huset ikke er så stor. Det viktigste er å følge reglene for å utføre jobben.

Well Digging Seasons Review - Fordeler og ulemper

Når du bestemmer den beste tiden på året for å grave en brønn, tas det hensyn til jordegenskaper. For sand er det mer praktisk å starte arbeidet når som helst bortsett fra sommeren. Leire er vanskelig å utvikle i kulde. Om sommeren tørker det opp, noe som også er en ugunstig faktor. Loam oppfører seg på en lignende måte, og i varmen og kulden vil det ikke fungere å grave en brønn uten mekanisering.

Spesialister ser ikke mye forskjell, siden deres erfaring, kunnskap og materiale og tekniske grunnlag tillater dem å utføre arbeid under alle forhold. Men likevel, hvis noen bestemmer seg for å grave på egen hånd, må han ta hensyn til alle fordeler og ulemper som hver sesong har.

Vår

Vanskeligheten ligger i at vårflom og heving av nivået på abborvannet ikke gjør det mulig å bestemme nøyaktig hvor dyp gropen skal være. På dette tidspunktet anbefales det å grave en brønn bare hvis jorda består av sand. Men den kan kollapse eller bevege seg hvis det regner og det dannes en flyter.

Sommer

Hvis det er mye nedbør, trenger du ikke grave mye for å få vann, men neste år, når det kanskje ikke kommer veldig lite regn, vil vannet forlate og brønnen tørke opp. Derfor må du bygge på værforholdene i regionen.

Høst

Hvis det er mye nedbør, graver de ikke brønner på denne tiden av året. Graving anbefales kun hvis dybden av akviferene er kjent. For leire er dette heller ikke det beste alternativet, siden hvis det regner, vil vannet fylle hullet og må pumpes ut. Den optimale tiden er andre halvdel av august og begynnelsen av september.

Vinter

Mangelen på etterspørsel etter tjenesten fører til en reduksjon i kostnadene på grunn av sesongmessige rabatter. Men dette er bare hvis arbeidet utføres av spesialutstyr. Det vil ikke fungere å grave en brønn manuelt, da jorda blir frosset. Og det vil være en monolitt som ikke kan knuses selv med en jackhammer, spesielt hvis du må grave leire eller loam.

Ekspertråd + video

Det er flere anbefalinger angående graveprosessen under forskjellige forhold:

Siden antikken begynte folk som gravde brønner å jobbe i henhold til månekalenderen. Watchmen sier at dette bør gjøres når månen passerer stjernebildet Fiskene. Du kan kjøpe en månekalender i nesten alle butikker som selger trykksaker. De nøyaktige start- og sluttdatoene for arbeidet finnes på spesialiserte nettsteder eller i applikasjoner for smarttelefoner. Før du begynner å grave, er det fornuftig å snakke med naboene dine. Hvis de har en brønn på nettstedet, vil de kunne gi pålitelig informasjon. Nivået på grunnvannsforekomst selv i tilstøtende områder kan variere, men naboene vil fortelle deg nøyaktig de sesongmessige nivåforskjellene.Og slik kan du navigere til hvilken dybde du trenger for å gå dypt. Noen bruker landbrukskalenderen som veiledning. Den kan spioneres av de som er seriøst engasjert i hagen eller dyrker ulike avlinger i hagen. Drivhus og drivhus er en annen sak, og slike mennesker har det kanskje ikke. Som regel graves brønner før starten av såsesongen, og umiddelbart etter innhøstingen.

Det er viktig å ikke forlate graven halvveis. Arbeidet skal utføres uten avbrudd

Dersom sommerboeren er ansatt skal dette gjøres over helgen. Enda bedre å spille det trygt og ta et par dager fri eller ferie. Faktum er at sluttdatoen for graving kan bli forsinket, og årsaken til dette er solide jordplater. De vil ta ekstra tid å fullføre.

Bekvemmeligheten med å kontakte spesialister er åpenbar, spesielt hvis de har nødvendig spesialutstyr og verktøy til disposisjon. I dette tilfellet vil ingenting hindre deg i å grave en brønn når som helst på året.

NyttigUbrukelig

Vi beskytter strukturen mot overflatevann

For å holde brønnen ren må den være forsvarlig beskyttet. Vann skal bare komme inn i akselen nedenfra, og derfor må veggene være pålitelig isolert. For å gjøre dette kobler vi ringene godt til hverandre, og bruker en av to mulige metoder.

1. Vi borer veggene til ringene og fikser dem med metallbraketter montert på bolter.
2. Vi vrir ringene med ståltråd og fanger den på lasteøynene. For å vri ledningen bruker vi en metallstang, for eksempel et brekkjern.

Utvendig og innvendig tetting av betongringer med tradisjonelle bituminøse materialer

Vi styrker sømmene i henhold til følgende skjema.

Trinn 1. Vi legger stykker av lintau i hulrommene mellom ringene (et utmerket materiale - naturlig og miljøvennlig).

Trinn 2. Vi dekker tauene med en løsning av sand, sement og flytende glass. På denne måten vil vi oppnå pålitelig vanntetting, som dessuten vil være helt nøytral ved kontakt med vann.

Trinn 3. På toppen av de øvre ringene graver vi en grop på en meters dybde.

Trinn 4 Vi vanntette den ytre overflaten av ringene ved hjelp av flytende bituminøs mastikk.

Trinn 5. Vi legger et termisk isolasjonslag rundt de øvre ringene (vi kan bruke hvilken som helst skumpolymer, for eksempel skum).

Trinn 6. Vi fyller gropen rundt brønnen med leire. Dette kalles "leire slott".

Typer brønner

En brønn er en sjakt som når vannhorisonten med vann egnet for forbruk. Avhengig av dybden som vannlaget ligger på, deler eksperter disse hydrauliske strukturene inn i to typer:

1. Nøkkel eller overfladisk. Dette er når det er en nøkkel i forstadsområdet, som det reneste drikkevannet slår fra. Praktisk, rimelig alternativ.
2. Min. Dette er når det er nødvendig å grave opp jorda til vannlaget, konstruere en gruve med en rund eller firkantet seksjon. Dybden på strukturen kan nå opptil 10 m.

Nøkkelbrønn på sommerhuset deres

Bore brønn i landet

Borede brønner er mer holdbare enn gruvebrønner (spesielt de som er laget på de gamle "bestefars"-måtene), og mye tryggere i miljøhensyn. Borebrønner bygges vanligvis i områder der grunnvannet er nær overflaten. Som navnet tilsier, lages borebrønner ved å bore en brønn.En spesiell borekrone, den såkalte boreskjeen, dreies til den er fylt med jord, hvoretter den løftes, tømmes og boringen fortsetter. Takket være denne metoden kan borehullet gjøres veldig smalt.

Metall- eller asbestsementrør med en diameter på minst 15 cm er forsterket i brønnen, og en beskyttelsesanordning mot rusk, en mekanisme for å løfte vann og en baldakin (kan være dekorativ) er installert på toppen. Slike brønner er ikke dypere enn 20 m.

Mine godt i landet

Hvis det er steinete bergarter over akviferen som gjør boring vanskelig, må du lage en sjaktbrønn. Skaftbrønnen er gravd etter konvensjonelle metoder, jorden fjernes fra den med bøtter eller bøtter på et tau, så akselen er ganske bred, 80-120 cm. Maksimal dybde for den er 20-25 m, og jo dypere den er er, jo mindre sannsynlig er det å forurense brønnvannet. Du kan grave en grunne sjakt selv ved å bruke enkle improviserte verktøy: bajonettspader, brekkjern og spesielle beholdere for utgraving (bøtter eller kar). Men for å utdype brønnen til en anstendig avstand, kreves spesialutstyr. Et lag med småstein og pukk 30-50 cm høy er dekket i bunnen av brønnen for å filtrere vannet.

Treramme

Den eldgamle bestefarmåten. For bygging av et brønntømmerhus laget av tre er tømmerstokker med en diameter på 10-15 cm eller tykke plater best egnet. Teknologien for å styrke veggene i gruven er som følger: først graves en grunn brønn til høyden på en tømmerstokk eller et bord, deretter installeres et ferdig tømmerhus i den. Deretter graver de opp jorda under tømmerhuset, utdyper det gradvis og gir plass til neste krone, deretter installeres den andre, tredje osv. på det første tømmerhuset.- til den ferdige strukturen når grunnvannslaget. Og slik at tømmerkronene ikke smuldrer, er de godt festet med vertikale brett.

Gjør-det-selv-brønninnredning på landet

Trekonstruksjoner er ofte dekorert med utskjæringer. Dette er passende på et nettsted med et tømmerhus, dekorert i slavisk stil. Hvis denne innredningen virker for elegant for deg, begrense deg til utskjæring.

Stein- og murbunn krever ikke ekstra dekorasjon

Vanligvis tiltrekker selve murverket oppmerksomhet. Og noen ganger er det supplert med tre eller smidde deler.

Du kan foredle enhver liten struktur på stedet ved hjelp av planter. Med forbehold om byggeteknologi skal det ikke være fuktig her, men bare litt fuktig. For planting er klatrende blomster egnet, for eksempel klematis, blåregn eller dekorative søte erter. Nedenfor kan du bygge et blomsterbed av knebøy blomster: phlox, aster, iris og ampelous, som henges i potter: for eksempel petunia og verbena. Du kan eksperimentere med viburnum eller hortensiabusker i nærheten av strukturen.

Hva er viktig å vurdere

• Sørg for et arbeids- og vått område rundt drikkevannskilden: det vil mest sannsynlig være et bord eller til og med en benk.
• Ikke plant høye og løvtrær - om høsten vil løvet falle ned i gruven. Ikke engang et bredt lukket tak vil redde.
• Ikke plant planter som ofte vil bli behandlet med kjemi. Området med rent vann er sanitært, så det er bedre å velge upretensiøse blomster.

Vel, hvis opprettelsen av en ekte brønn ikke er inkludert i planene dine, så ta en nærmere titt på den dekorative. Dette er en struktur som er så lik som mulig til nåtiden, men tjener til å dekorere stedet og brukes ofte som et blomsterbed.

Instagram @boheme_provincial

Hvordan grave en brønn riktig i landet: et bunnfilter og tetningshusringer

Dette er to, nesten siste stadier av arbeidet, som gir svar på spørsmålet om hvordan grave en brønn skikkelig på hytta med egne hender. De er ikke vanskelige, men du kan ikke klare deg uten dem. La oss starte i rekkefølge.

1. Tetning av foringsringer. Dette er en slags vanntetting av brønnen, som bidrar til å forhindre inntrengning av regn og smeltevann inn i brønnen, som sammen med dem fører mye skadelige stoffer og skitt til kilden. Denne forseglingen er laget som følger - først må rommet mellom ringen og bakken utvides. Den må være minst 300 mm rundt hele omkretsen av ringen. Dybden på slike utgravninger bør være 20 centimeter under nivået til det første krysset av ringene.Helt dette rommet er dekket med leire, som er forsiktig rammet og sølt med vann. Fra den samme leiren, rundt brønnen, lages en voll i form av en tuberkel - fra kanten av brønnen skal denne vollen ende i en avstand på minst en meter. Dette er hele lukkeren, som vil forhindre inntrengning av regn og smeltevann inn i brønnen. Blant annet må alle skjøter mellom ringene inne i brønnen forsegles med en løsning, med tilsetning av flytende glass.

2. Bunnfilter. Det er nødvendig for å unngå å røre opp vannet når du senker bøtta ned i brønnen, i tillegg skiller det jorda fra den brukte delen av brønnen og renser vannet - hvis du selvfølgelig gjør det riktig. Og det gjøres enkelt. På bunnen av brønnen må du legge et rundt skjold av brettene deres, i henhold til størrelsen på selve brønnen, eller snarere innsiden av foringsringene. På toppen av dette skjoldet legges et lag av naturstein med en tykkelse på 100 - 200 mm.Det ideelle alternativet ville være grus av middels fraksjon blandet med et naturlig mineral kalt shungitt - dette er et naturlig filter og en mineralisator i en person.

I prinsippet er alt - som du kan se, å grave en brønn i landet selv ikke så vanskelig. Ja, dette er en arbeidskrevende og farlig prosess, men ikke vanskelig i det hele tatt.

Vel, avslutningsvis, temaet om hvordan du graver en brønn i landet med egne hender, gjenstår det ikke å legge til mye - spesielt for å si noen få ord om luftdelen av brønnen. Det såkalte huset med tak, som er laget av en grunn - først og fremst er det beskyttelse mot regn og snø. Et slikt hus kan ha en annen utforming – i det store og hele eksisterer det kanskje ikke i det hele tatt. Det en brønn, eller rettere sagt dens øvre del, virkelig trenger, er et deksel - dens tilstedeværelse bestemmer bare beskyttelsen av vann mot rusk.

Hvordan velge når du skal grave en brønn

Å bestemme tidspunktet for brønngraving er en viktig oppgave, og den riktige løsningen tillater:

• Unngå unødvendige utgifter.
• Spar deg selv fra å gjøre bortkastet arbeid.
• Få alt gjort raskt og effektivt.
• Ha en utmerket vannkilde på stedet.

Erfarne team anbefaler å grave et vanninntak på slutten av sommeren eller tidlig høst. Denne perioden har mange fordeler og praktisk talt ingen ulemper. Når er den beste tiden å grave en brønn? Når du borer en brønn, er det mye lettere å snuble over en utmerket akvifer (forutsatt at sommeren er tørr og varm). I dette tilfellet må væsken sive inn i den borede akselen perfekt og konstant. På grunn av dette, selv med bruk av store mengder fuktighet, vil mengden i brønnen ikke reduseres.Det anbefales ikke å grave brønner etter kraftig regn eller under flom. Samtidig vil selv sandjord bli overmettet med vann, og dette signaliserer slutten på graveprosessen. I løpet av en tørkeperiode vil en slik kilde raskt tørke opp, fordi den er fratatt en utmerket akvifer. Det er på grunn av dette at det ikke er nødvendig å håndtere denne saken når jorda er mettet med fuktighet.

Graving av en brønnsjakt er en tidkrevende og ansvarlig hendelse som er viktig å gjennomføre i en viss periode av året. På grunn av dette vil en person ikke jobbe "forgjeves", og resultatet vil glede alle huseiere i mer enn et dusin år.

Naturligvis må den ferdige strukturen rengjøres fra tid til annen, noe som vil ha en positiv effekt på vannkvaliteten!

Graving med gravemaskin

Vanligvis utføres manuell graving av en gruppe arbeidere på 2-3 personer ved hjelp av spesielle mekanismer som tar ut bakken og senker arbeideren. Noen ganger brukes en kran for å flytte betongringene som forsterker veggene.

Før du starter er det viktig å finne ut hvilke av stedene på sommerhytta som har best vannforsyning. Det er noen populære metoder for dette.

Du kan for eksempel bruke silikagel og mursteinschips.

For graving av brønner brukes spesialutstyr, noe som fremskynder prosessen betydelig.

For å lage silikagel kan du bryte opp en keramisk murstein og male den til et fint pulver. Så må den stå i ovnen for å tørke. Hell deretter pulveret i en krukke og pakk det inn i en fille. Vei og husk massen. På et sted hvor det er omtrent vann, sett krukken i et grunt hull ca 1 m. La stå i en dag. Utfør vektmålingen på nytt.Hvis massen har økt betydelig, er det definitivt vann på dette stedet.

Når du graver en brønn med en gravemaskin, er det viktig å vurdere noen funksjoner:

1. Gravemaskinen må være kraftig nok, og føreren må være erfaren.
2. På bunnen av gropen er det bedre å installere restriktive ringer ved hjelp av en mekanisk manipulator. Deretter må de presses litt ned med en bøtte slik at ringen synker dypere.
3. Retningen skal styres nedenfra av en av arbeiderne.
4. For at brønnen skal vise seg å være jevn, må du bruke et bygningsnivå og en loddlinje.
5. Ringer må være rene.
6. Det er lettere å flytte ringene hvis spesielle løkker er festet til dem.
7. Det er bedre å umiddelbart installere et vannfilter i bunnen.
8. Gravemaskinen graver vanligvis 5,5 m, mens dybden på brønnen skal være ca. 7 m. For å gjøre dette må sjåføren "beleire" førerhuset med minst 1,5 m.

Før du starter arbeidet med en gravemaskin, vil det være nyttig å kontakte det geologiske senteret for nøyaktig å bestemme koordinatene til plasseringen og dybden til lokale farvann.

Vann ligger som regel mellom leire- og kalklaget. Laget med tilstedeværelse av vann er oftest representert av sand. Det kan være 2 eller 3. Hvis det begynner å komme sand under graving, indikerer dette at vannet ikke er langt unna. Etter den første vannstrømmen må du grave litt mer og pumpe den oppdagede vannmengden litt. I de første stadiene av utgravningen bør du ikke bli revet med for mye, ellers må du grave opp et nytt lag på jakt etter fuktighet. Dette kan være vanskelig når man jobber med gravemaskin, da den fanger opp flere lag samtidig.

Gravemetoder

Det er to teknologier for å grave en brønn. Begge metodene brukes, bare på forskjellige dyp. Og begge har feil.

Alternativ montering av ringer

Den første ringen legges på bakken, som gradvis fjernes fra innsiden og under siden. Gradvis synker ringen. Her er et veldig viktig poeng: det er nødvendig å sikre at det faller rett ned, uten forvrengninger. Ellers vil gruven vise seg å være skrå, og før eller siden vil sedimenteringen av ringene stoppe.

For å unngå forvrengning er det nødvendig å kontrollere vertikaliteten til veggene. Dette gjør de ved å knytte et lodd til stangen og legge den på ringen. I tillegg kan du kontrollere toppnivået.

Verktøy som trengs for å grave en brønn

Når den øvre kanten av ringen er i nivå med bakken, rulles den neste. Den er plassert strengt på toppen. Arbeidet fortsetter. Hvis jorden på den første ringen kan kastes over siden med en spade med et forkortet håndtak, må du på den neste ta den ut ved hjelp av en port eller et stativ og en blokk. Dermed må minst to personer jobbe, og minst tre, eller til og med fire, må til for å snu ringene. Så det er umulig å grave en brønn på egen hånd, i én hånd. Med mindre for å tilpasse vinsjen.

Så gradvis øker dybden av brønnen. Når ringen faller til nivå med bakken, plasseres en ny på den. For nedstigning bruk hamrede braketter eller stiger (mer korrekt - braketter).

Fordelene med denne metoden for å grave en brønn:

• Du kan kontrollere hvor stram og jevn ringen har blitt.
• Du kan legge de samme gummipakningene som sikrer tetthet eller sette dem på løsningen.
• Veggene smuldrer ikke opp.

Disse er alle plusser. Nå for ulempene. Å jobbe inne i ringen er upraktisk og vanskelig fysisk. Derfor, i henhold til denne metoden, graver de hovedsakelig til en grunn dybde - 7-8 meter. Og i gruva jobber de etter tur.

Strukturen til "kniven" for lettere penetrering av jord ved graving av brønner

Et annet poeng: når du graver et dekk med ringer, kan du fremskynde prosessen med å sette seg og lette passasjen av jord, du kan bruke en kniv. Den er laget av betong, den helles i bakken helt i begynnelsen. For å danne det graver de et spor i en sirkel. I tverrsnitt har den en trekantet form (se figur). Dens indre diameter faller sammen med den indre diameteren til ringene som brukes, den ytre er litt større. Etter at betongen har fått styrke, settes en "vanlig" ring på denne ringen og arbeidet begynner.

Installasjon av ringer etter å ha nådd akviferen

Først graves en gruve uten ringer. Hold samtidig øye med veggene. Ved det første tegn på å kaste, legger de ringene inni og fortsetter å utdype i henhold til den første metoden.

Hvis jorda ikke smuldrer gjennom hele lengden etter å ha nådd akviferen, stopper de. Ved hjelp av kran eller manipulator plasseres ringer i sjakten. Deretter utdyper de ytterligere et par ringer i henhold til den første metoden, og øker debet.

Først graver de en gruve til akviferen, så legger de ringer i den

Graveteknikken er den samme her: så lenge dybden tillater det, kastes den rett og slett ut med en spade. Så setter de et stativ og en port og hever det i bøtter. Etter å ha installert ringene, fylles gapet mellom veggene til akselen og ringen og rammes. I dette tilfellet kan de øvre flere ringene forsegles fra utsiden (med bituminøs impregnering, for eksempel, eller med annen vanntetting av belegg).

Når du arbeider, er det også nødvendig å kontrollere vertikaliteten til veggene, men den kan justeres innenfor visse grenser. Kontrollmetoden er lik - en loddlinje knyttet til en stang og senket ned i gruven.

Fordeler med denne metoden:

• Skaftet er bredere, det er mer praktisk å jobbe i det, noe som lar deg lage dypere brønner.
• Det er mulig å lage utvendig tetning av flere øvre ringer, noe som minimerer muligheten for inntrengning av det mest forurensede vannet.

Flere ulemper:

• Det er vanskelig å kontrollere tettheten til krysset mellom ringene: det er forbudt å være i akselen under installasjonen. Det er umulig å flytte en allerede installert ring i den. Den veier hundrevis av kilo.
• Du kan gå glipp av øyeblikket, og gruven vil smuldre.
• Tilbakefyllingstettheten til gapet mellom sjaktveggen og ringene forblir mindre enn den "native" jorda. Som et resultat vil smelte- og regnvann sive innover, hvor det kommer inn gjennom sprekkene. For å unngå dette lages en beskyttende sirkel av vanntett materiale (vanntettingsmembran) rundt brønnen med en skråning fra brønnens vegger.