Et eksempel på en uavhengig enhet av en monolittisk septiktank i betong

Byggetrinn

Installasjonen utføres i følgende rekkefølge:

• Et sted velges, et installasjonsskjema er utarbeidet, og parametrene til septiktanken beregnes.
• Et hull blir gravd.
• Ringer er installert, rør kobles til.
• Tetting og vanntettingsarbeider pågår.
• Deksler er montert.
• Gjenfylling er i gang.

Videobeskrivelse

Arbeidsrekkefølgen og installasjonen av en septiktank fra betongringer på videoen:

Hvordan velge det beste stedet for en septiktank

Strukturen er montert over grunnvannsnivået. Den beste plasseringen er i maksimal avstand fra huset (minst 7 meter, men ikke mer enn 20, for ikke å øke kostnadene for rørledningsbygging). Det er logisk å ha en septiktank på grensen til tomten, ved siden av veien. Dette vil redusere driftskostnadene, siden kostnadene ved å forlate tankbil-vakuumbilen påvirkes av tilgang til systemet og lengden på slangen. I tillegg, med riktig plassering, trenger ikke kloakkbilen kjøre inn på tunet, men slanger vil ikke falle på senger eller stier (ellers kan avfall falle ned i hagen når slangen rulles sammen).

Grop forberedelse

Grunnarbeid med gravemaskin tar 2-3 timer. Størrelsen på gropen skal være litt større enn dimensjonene til brønnene. Dette er nødvendig for jevn installasjon av ringer og deres vanntetting. Bunnen er dekket med steinsprut og betong.

Opplæring grop for en septiktank fra betongringerKilde

Montering av ringer og kloakkrør

Ringer for en septiktank installeres ved hjelp av løfteutstyr, noe som sparer mye tid (sammenlignet med manuell installasjon). Festing av sømmene er forsynt med sementmørtel, metallbånd (braketter, plater) er i tillegg plassert.

Det avgjørende øyeblikket er prosessen med å installere ringer

Forsegling og vanntetting

Forsegling av sømmene til septiktanken fra betongringer utføres på begge sider av strukturen. For dette brukes sement- og beleggbeskyttelsesløsninger. Inne i brønnen kan du installere ferdige plastsylindere. Slike ekstrakostnader vil gjøre systemet 100 % hermetisk.

I prosessen vanntetting av betongringer for en septiktank behandles forbindelser med flytende glass, mastikk basert på bitumen eller polymer, betongblanding. For å forhindre frysing (og ødeleggelse) av strukturen om vinteren, anbefales det å isolere den med et lag polystyrenskum.

Tetting av skjøter og vanntetting av en septiktank fra betongringer

Kummontering og omfylling

Brønnene er dekket med betongplater, med hull for kummer. I de to første brønnene er ventilasjon nødvendig for å fjerne metan (gass oppstår som et resultat av den vitale aktiviteten til anaerobe bakterier). For å gjenfylle de installerte gulvene, bruk jorda som er tatt ut av gropen (tilbakefylling).

Gjenfylling av ferdige brønner

Hvordan starter septiktanken

For at systemet skal begynne å fungere effektivt, må den oppførte septiktanken være mettet med anaerob mikroflora. Den naturlige akkumuleringsprosessen tar flere måneder, så den akselereres ved å mette septiktanken med importert mikroflora. Du kan gjøre dette på to måter:

• En ny septiktank fylles med avløpsvann og forsvares i 10-14 dager. Deretter lastes det med slam fra en anaerob septiktank i drift (2 bøtter per kubikkmeter).
• Du kan kjøpe ferdige bioaktivatorer (bakteriestammer) i butikken (hovedsaken her er ikke å forveksle dem med aerober som er beregnet på andre behandlingssystemer).

Klar til å kjøre septiktank fra ringene

Hvilke regler må overholdes når du vedlikeholder en septiktank

Det er enkle regler som støtter kvaliteten på systemet.

1. Rengjøring. To ganger i året skal, i tillegg til rensing av sluk, septiktanken inspiseres og rørledningene rengjøres. En gang hvert 5. år (og helst om 2-3 år) renses bunntungt fett. Volumet av slam må ikke overstige 25 % av tankens volum. Under rengjøringen blir en del av slammet stående for å gjenopprette mikrofloraen.
2. Kvaliteten av arbeidet. Avløp ved utløpet av systemet skal renses med 70 %. Analyse av avløpsvann i laboratoriet vil bestemme surhetsindeksen, som lar deg vite kvaliteten på dreneringssystemet.
3. Sikkerhetstiltak:

• Arbeid inne i septiktanken er kun tillatt etter forbedret ventilasjon og bruk av sikkerhetsbelte (gasser som dannes inni kan være farlige for menneskeliv).
• Det kreves økte sikkerhetstiltak ved arbeid med elektroverktøy (vått miljø).

En septiktank laget av betongringer gjør private boliger mer autonome, og til tross for sine mangler er det et av de mest pålitelige og holdbare alternativene for behandlingsanlegg for forstadseiendom.

Enheten til en septiktank fra betongringer

I den første fasen er det nødvendig å importere alle nødvendig materiale forberede verktøy. Til å begynne med trenger vi en beholder for å blande løsningen. Følgelig vil sand, sementkvalitet m500 være nødvendig. For bygging av en dreneringsbase vil det være nødvendig å bringe inn småstein og knust stein med nødvendig volum. Du bør kjøpe monteringsskum, kloakkrør, overganger og beslag.

Når alt er klart, bør du begynne å merke. Og for å bestemme stedet for installasjon av en brønngrop, kjenner vi alle nødvendige forhold.Etter å ha bestemt seg for stedet, gjør de markeringer, hvoretter de ringer en gravemaskin eller gjør arbeidet for hånd. Det avhenger av dine økonomiske evner, samt om du har tilgang til arbeidsstedet for spesialutstyr.

Den anbefalte tiden for arbeid er sen høst, når frosten allerede har satt inn, eller en varm årstid. På dette punktet er grunnvannet på det laveste punktet. Selvfølgelig anbefales det å jobbe med spesialutstyr, siden riktig vanntetting innebærer ikke bare å fylle sømmene fra innsiden av brønnringene, men også fra utsiden.

Tidligere har vi vurdert det dreneringsgrop vil bestå av to tanker, og derfor, for at den andre tanken skal absorbere det maksimale volumet, er det nødvendig å utdype den med omtrent 50 cm

I henhold til alle byggeforskrifter er det viktig at det er minst 50 cm mellomrom mellom to separate tanker. Ideelt sett bør to forskjellige hull graves for hver tank separat. Selv om du graver med spesialutstyr og fullfører arbeidet, må bunnen av grøften jevnes med en spade, noe som gir en skråning på omtrent 2-3 cm per lineær meter

Selv om du graver med spesialutstyr og fullfører arbeidet, må bunnen av grøften jevnes med en spade, noe som gir en skråning på omtrent 2-3 cm per lineær meter.

På bunnen av den utgravde grøften, der røret vil ligge, og forsyne avløpsvann til den første tanken, er det nødvendig å helle sand, som også skal rammes. Du bør forberede en løsning på forhånd, som skal inneholde 1 bøtte med sement og 3 bøtter med sand. Det vil si at vi lager en løsning på en til tre. Det ideelle alternativet ville være å grave basen for legging av fremtidige tanker tøm vann på forhånd, tamp deretter sanden og søl den med vann slik at den blir maksimalt komprimert.

Hvordan lage en septiktank fra betongringer: trinnvise installasjonsinstruksjoner

I tillegg til beregninger omfatter forarbeidene også valg av plassering og hensyn til naturtrekk.

en betongkaskade for å beskytte mot atmosfærisk fuktighet og sikre gravitasjonsbevegelsen til avløpsvann inne i behandlingssystemet bør ikke være plassert i en avlastningsdepresjon;
det må være minst 5 m mellom rengjøringsanordningen og fundamentet;
avstand til underjordiske drikkekilder - 50 m, og til reservoarer og bekker - 30 m;
hvis tilførselsrørledningen har en lengde på mer enn 10 m, må det installeres et mannhull på den;
med høy GWL og dårlig permeabel jord må filtreringsbrønnen erstattes med en av typene filtreringsfelt eller en lagringstank;
det er viktig å ta hensyn til muligheten for tilgang til en kloakkbil;
rørledninger må gå under null bakketemperaturer.

Etter å ha valgt et sted for montering av containere, kan du begynne å kjøpe utstyr og forberede alle verktøyene:

Enheten til en septiktank fra to tanker: ordning

• Først av alt vil det være behov for armerte betongringer. For kum og biologisk rensetank kan det første elementet kjøpes med eksisterende bunn, eller hell selv under installasjonen. Gulvplater er også nødvendig fra armerte betongprodukter.
• Du må kjøpe støpejerns- eller plastluker i en mengde som tilsvarer antall tanker.
• Rør for ventilasjon og tilkobling av kamre med hverandre og med husholdningsavløp og beslag for dem.
• Sand for utjevning av grøfter for rør.
• Knust stein for en filtreringsbrønn.
• Vanntetting for skjøter mellom ringer, for eksempel bitumen.
• Ruberoid for utvendig vanntetting av tanker.
• Sement, flytende glass.
• Utstyr for kutting og tilkobling av polyetylenrør.
• Skuffe.
• Sparkel og børste.

Det er også viktig å avtale innleie av løfte- og graveutstyr. Du kan forberede gropen manuelt, men det vil ta mye mer tid.

Utgraving

Før graving gjøres vanligvis markering:

• en tapp er plassert i midten av den foreslåtte gropen;
• en hyssing er bundet til den;
• en andre tapp er bundet til den frie enden av tauet i en avstand lik betongringens ytre radius, pluss ytterligere 20-30 cm;
• det resulterende systemet skisserer konturene til gropen.

Dette gjøres for hver tank. Dybden på gropen bør være litt større enn den totale høyden på ringene, siden bunnpreparering må tas i betraktning. Bunnen avrettes på konstruksjonsnivå og rammes. Deretter helles en betongbase, hvis ringer med blank bunn ikke kjøpes.

For en filtreringsbrønn er det ikke nødvendig med en sementbase, i stedet helles et pukkfilter.

På stadiet med å grave en grop, blir grøfter forberedt for innløpsrørledningen og rør som forbinder tankene, ikke å glemme en helning på 5 mm per lineær meter. Bunnen av grøftene er dekket med et sandlag på 10 mm.

Nå kan du fortsette direkte til installasjonsarbeidet.

Montering og tilkobling av ringer

• Ved hjelp av en kran frigjøres ringene strengt oppå hverandre, og behandler skjøtene mellom dem med en blanding av flytende glass og sement.
• Fra innsiden av tanken er sømmene i tillegg dekket med bitumen for vanntetting og koblet for strukturell styrke med metallbraketter.
• Oppsummering av utvendig avløpsledning.
• Det lages hull i veggene til arbeidstankene for innløps- og tilkoblingsrør. Krysset mellom tank 1 og 2 må være 0,3 m høyere enn mellom kammer 2 og 3.
• Beslag monteres i hullene.
• Et ventilasjonsrør er montert til den første tanken.
• Legge forbindelsesrør.
• Dokktanker med alle rør. Alle skjøter behandles med en fugemasse, for eksempel flytende glass.
• Dekk utsiden av alle beholdere med takmateriale.
• Om nødvendig slippes en kompressor inn i den andre tanken og aktivert slam lastes.
• Monter tak og luker.
• Dekk med isolasjon og tilbakefylling.

Enheten er klar til bruk. De enkleste septiktankene kan gå inn i driftsmodus innen seks måneder. Denne prosedyren akselereres ved å legge spesielle bakterier til beholderne. Riktig drift avhenger av regelmessig vedlikehold.

Trinnvis veiledning for bygging

Etter å ha gjort de nødvendige beregningene og bestemt oss for størrelsen og plasseringen av strukturen, begynner vi å bygge en septiktank i betong med egne hender. Tenk på et eksempel på konstruksjonen av en to-kammer struktur.

Den første etappen - jordarbeid

En uavhengig enhet av en septiktank i betong begynner med jordarbeid. De lages enten for hånd eller ved hjelp av maskiner. I det andre alternativet vil prosessen være raskere, spesielt på tungt underlag, men du må sørge for transporttilgang.

Veggene i den utgravde gropen skal være ekstremt jevne. Styrken på strukturen avhenger av dette. På dette stadiet er det nødvendig å grave skyttergraver fra hjem til septiktank og fra septiktank til dreneringssystemet. Legg rør og fyll. Dybden på leggingen deres bør være tilstrekkelig slik at systemet ikke fryser gjennom.Ellers må du ta vare på isolasjonen av rørledningen.

Legging av rør i grøfter skal utføres før veggene støpes

Forsterkende armering og oppsetting av forskaling

For å forhindre at ubehandlet kloakk kommer inn i bakken, er veggene i utgravningen dekket med vanntettingsmateriale. Dens kant skal stikke ut over veggene i gropen.

For å forhindre inntrengning av ubehandlet kloakk i jorda, legges vanntettingsmateriale rundt omkretsen av gropen

Deretter festes ankeret. For det brukes spesielle stenger eller lange metallprodukter med sylindrisk form, med tilstrekkelig bøyestyrke. For en forseglet beholder er bunnen av gropen dekket med 20 centimeter sand, komprimert og hellet med betong. Deretter må du la det tørke i et par dager.

Bruken av armering øker styrken til veggene og holdbarheten til septiktanken

Forskaling for en septiktank er konstruert av improvisert materiale. Eventuelle tommebrett eller OSB-ark vil gjøre det.

Med utilstrekkelig materiale kan det settes opp glideforskaling. Det vil si, installer brett for bygging av halvparten av septiktanken, og etter at betongen har herdet, fjern den og bruk den til å fylle resten av strukturen.

For å gjøre kamrene adskilt, er det nødvendig å sette inn en dobbeltsidig forskaling. På samme stadium kuttes et hull ut og røret festes

For skilleveggen til septiktanken er det installert en dobbeltsidig forskaling som overløpsrøret settes inn i. Langsgående stenger laget av massivt tre inne i forskalingen vil styrke veggene og vil ikke tillate strukturen å falle fra hverandre under påvirkning av betongmassen.

Betonging av veggene til en monolitisk septiktank

Etter å ha installert og fikset forskalingen, begynner de å blande betongen. Forholdet mellom sand og sement i vårt tilfelle er 1:3.Fin pukk brukes som fyllstoff. Hvis elting gjøres manuelt, tilberedes løsningen i porsjoner og helles. Det er nødvendig å sikre at tomrom ikke dannes i veggene til septiktanken. Dette reduserer styrken til strukturen.

Forskalingen fjernes først etter at betongen er fullstendig herdet.

Etter å ha fullført arbeidet, må du vente et par uker til løsningen stivner helt. Først etter det forskaling kan fjernes. Intern vanntetting av en septiktank i betong utføres ikke på grunn av det faktum at under påvirkning av fuktighet øker styrken til betongen. Det viktigste er at det ikke er sprekker i veggene til strukturen.

Montering av tak og ventilasjon

På toppen av septiktanken i betong legges metallhjørner, og på toppen av dem er et tak av flat skifer eller plater. På dette stadiet settes et ventilasjonsrør inn i septiktanken i betong.

Installering av metallhjørner vil gi gulvet ekstra styrke

Når du bygger taket, ikke glem å sette inn ventilasjonsrøret. Den skal stige over septiktanken med minst 2 meter

Det etterlates også et hull for mulighet for rengjøring av septiktanken. Det resulterende hullet er beskyttet av brett montert på kanten. Toppen av strukturen er forsterket med improvisert materiale og hellet med mørtel.

For strukturell styrke, sørg for å bruke armering når du heller betong over septiktanken

Etter at betongen er herdet, installeres en boks med hjørner på kontrollluken. Sidene av boksen er lagt med murstein, og toppen er lukket med et brett.

Overlappingen av septiktanken er dekket med utvidet leire og jord, og luken lukkes med takmateriale.

En ramme for kontrollluken er laget av metallhjørner

Kontrollluken rundt omkretsen er lagt med en murstein, og dekket med et brett ovenfra

Toppen av septiktanken er isolert med utvidet leire, og luken lukkes med takmateriale

Septiktank uten pumping (prinsippdiagram)

Som ethvert byggearbeid, må opprettelsen av et autonomt kloakksystem begynne med forberedelsen av et prosjekt. Ordningen skal vise, faktisk, kapasiteten til septiktanken, laget gjør det selv fra murstein eller betongringer. Det kan være to eller tre kammer. Det siste alternativet, som praksis viser, er mer effektivt.

Et eksempel på et kompilert prosjekt er vist i figuren.

Plan-skjema (tegning) av autonom kloakk

Betegnelser på prosjektet:

• a - et rør som et toalett og andre avløp fra huset er koblet til;
• b - kapasiteten til en to-kammer septiktank;
• c - et deksel som lukker luken som beholderne rengjøres gjennom;
• d - overløpsrør (laget av to meter eller mer langt);
• e er dybden av filtreringsfeltet (fra 1,5 til 2 m);
• f er tykkelsen på filterputen (biofilter) fra 0,5 m;
• g- ventilasjonsrør;
• h - dreneringsfiltreringsfelt (overflatedrenering) med en lengde på 5 til 20 m;
• j - bunn med akkumulert sediment.

Grunnleggende informasjon

Postulat 1. Plasser riktig

Plass for en septiktank velg på den høyeste plattformen på nettstedet. Dette er nødvendig slik at stormavløp ikke renner inn i det.

For plassering av septiktanken, se SP 32.13330.2012, avstandene til den skal være som følger:

• hjemmefra - 5 m;
• fra reservoaret - 30 m;
• fra elven - 10 m;
• fra brønnen - 50 m;
• fra veien - 5 m;
• fra gjerdet - 3 m;
• fra brønnen - 25 m;
• fra trær - 3 m

Postulat 2. Se på GWL

Dersom grunnvannstanden (GWL) er høy, d.v.s.vann samler seg i gropen allerede på en dybde på 1-1,5 m, så dette er en grunn til å tenke på å velge en annen septiktankdesign, eventuelt en plastkum. eller biologiske renseanlegg. Vi diskuterte i detalj om ferdige VOC-alternativer i denne artikkelen.

Hvis du satte deg fast på brønnene, bør du vente til GWL er lavere. For eksempel sommer eller vinter. Dette vil forenkle utviklingen av gropen og konstruksjonen av brønner: du vil ikke stå til knærne i vann og vil kunne betonge bunnen normalt og gjøre sømmene mellom ringene lufttette.

Postulat 3. Beregn volumet til septiktanken med en margin

Beregn nøye volumet til septiktanken. Vær oppmerksom på at regelen i henhold til SP 32.13330.2012, hvor volumet må være mer enn 3 ganger volumet av avløpsvann som slippes ut i kloakken per dag, gjelder kun på sandjord og ved lav GWL. Reglene forutsetter at 1 person per dag skal slippe ut 200 liter avløpsvann. Og dette betyr at i dette tilfellet trenger du en septiktank med et volum på 600 liter.

I andre tilfeller, jo dårligere jord drenerer, jo større volum av septiktanken. Det er en arbeidsregel: for en familie på 4-5 personer med fast bopel, avhengig av jord, vil septiktanken være 30 m³ - på leire, 25 m³ - på leirjord, 20 m³ - på sandjord, 15 m³ - på sand.

Beregning av volumet til en septiktank

Antall personer	Septiktankvolum, m³ (arbeidsverdier)
Sand	sandig leirjord	loam	Leire
1	4	7	10	15
2	7	12	17	22
3	10	15	20	25
4	15	20	25	30
5	15	20	25	30
6	17	23	27	35
7	20	25	30	35

Det er nødvendig å variere volumet av septiktanken ikke etter dybden av brønnene, men etter diameteren på ringene. De. hvis du har et valg av ringer med en diameter på 1,5 m og en høyde på 0,9 m, eller en diameter på 1 m og en høyde på 0,9 m, så er det bedre å ta de første. De vil trenge en mindre mengde for å oppnå ønsket volum. Det betyr at det kreves en ikke så dyp grop, det blir færre sømmer i brønnene.

Postulat 4. Ansett folk for å utvikle gropen

Hvis du ikke er en 20 år gammel ung mann, og du ikke har et par av de samme assistentene som er klare til å jobbe for grilling og øl, så overlate alt jordarbeid til innleide arbeidere eller leie en gravemaskin.

Gropen skal være større enn renseanleggets volum, d.v.s. avstanden fra brønnene til veggene i gropen er 30-50 cm. Deretter må dette volumet dekkes med en sand-grusblanding (SGM) eller sand.

Postulat 5. Bestill ringer med levering og montering

Bestill ringer først etter at grunngropen er klar. Umiddelbart med installasjonen, dvs. en lastebil med kran-manipulator skulle ankomme.

Alle nedre ringer skal ha bunn. De er fabrikkproduserte - praktiske og pålitelige. Unntaket er filterbrønner, som er laget på godt drenerende jord. Men på leire på ingen måte IKKE GJØR DET lik bildet under!

Etter 1-2 år blir bunnen av filtreringsbrønnen tilslammet og slipper ikke avrenning gjennom, man må tilkalle kloakkbil for å rense brønnen, men dette gir ikke langtidseffekt.

Postulat 6. Bruk kun røde rør

Rør er kun røde, med en diameter på 110 mm, for utvendig kloakk. De trenger bare å isoleres hvis de er i friluft i et område. Alt i bakken trenger ikke å isoleres.

rødhårede rør spesialdesignet for utendørs avløp. De er flerlags, tåler trykket fra jorda. Grå rør er designet for arbeid inne i huset, de er ettlags og jorda vil ganske enkelt knuse dem.

Rør legges i grøfter på en komprimert sandpute med en helning på 2 cm per 1 m. Unngå svinger på 90 grader, maksimalt - 45. Topp og sider hell et lag med ASG eller pukk 30 cm tykk Ytterligere jord.

Postulat 7.Filtreringsfeltet dekker et stort område

Filtreringsfeltet er nødvendig ved høy GWL, ved lav kan du klare deg med en filterbrønn. Forvent i gjennomsnitt at for 1 person skal arealet av dreneringsfeltet være minst 10 m².

Det er hensiktsmessig å lage en filtreringsbrønn på godt drenerende jord: sand og sandholdig leirjord. På leire og leirjord trengs det betydelig større arealer som det skal foretas drenering fra. Underjordiske filtreringsfelt lar dette gjøres.

Rør i filtreringsfeltet skal legges med fall på 1 cm ganger 1 m, slik at de behandlede slukene rekker å sive gjennom hullene inn i pukklaget.

Nødvendig verktøy og materialer

For å installere en septiktank i betong med egne hender, trenger du følgende materialer:

1. PGS (2,5 tonn).
2. Sement (18 poser á 50 kg).
3. Flytende bitumen (20 kg).
4. Jernhjørne 40 x 40 (25 m).
5. Jernplate 2 mm tykk 1.250 x 2.0 m (1 stk.).
6. Kryssfinerplater 1,5 X 1,5 m (8 ark).
7. Flat skifer 1500x1000x6 (6 l).
8. Polyetylenfilm (to til tre kutt med et totalt areal på 13 x 9).
9. Plater 40 x 100 mm.
10. Mykner (avhengig av type, per 5,9 kubikkmeter betong).
11. Tråd med et tverrsnitt på 0,6 mm (opptakene avhenger av masketettheten).
12. Stenger 50 x 50 mm.
13. Murstein (120 stk.).
14. Rør for utvendig avløp (individuelt, avhengig av avstand).
15. Rør for innvendig avløp (individuelt, avhengig av design).
16. Grenrør (individuelt, avhenger av designet).
17. Fittings (i henhold til antall rørkoblinger).
18. Tetningsmasse (1 stk.).
19. Skruer (300 stk.).
20. Skjæreskive for metall (1 stk.).
21. Slipefeste for vinkelslipere (1 stk.).

For montering betong septiktank Du trenger følgende verktøy og utstyr:

bildegalleri

Foto fra

En betongblander vil betydelig fremskynde prosessen med å forberede og helle løsningen når du bygger en monolitisk septiktank. Med dens hjelp kan hele volumet i forskalingen helles på en dag

En bajonettspade er nødvendig for å jevne veggene i gropen. Pickup brukes til å fjerne overflødig jord

En vinkelsliper vil være nødvendig for å kutte jernhjørner, jern for luker og sliping. Vernebriller må brukes når du bruker dette verktøyet.

Det vil være nødvendig å sette sammen forskalingen. Det er bedre å fikse formen for å helle betong på selvskruende skruer, siden det vil være raskere og lettere å demontere denne strukturen

Bygningsnivået er konstant nødvendig for å kontrollere horisontaliteten og vertikaliteten til individuelle elementer og strukturen som helhet, det er nødvendig å utjevne overflaten på veggene og bunnen av gropen. Optimal lengde for utgraving er 100 - 200 cm

Torget er nødvendig for å markere gropen. Det hjelper også å korrigere vinkelen på veggene. Også nødvendig ved saging av kryssfiner til forskaling

Et lasernivå er nyttig i alle stadier av installasjonen av en septiktank i betong. I mangel av en dyr enhet, kan den erstattes av et målebånd og en loddlinje, som er nødvendig for å bestemme grensene og dybden til gropen, forskalingen og den øvre etasjen

Nyttig for transport av tunge byggematerialer som murstein, sement og ABC. Den tjener også til å transportere jorda som er hentet ut av gropen

Utstyr for blanding av løsning

Håndverktøy for produksjon av verk

kvern skjæremaskin

Bor og skrutrekker for forskalingsmontering

Markeringsverktøy

Laserskaleringsverktøy

Trillebår for transport av diverse varer

Alle beregninger av materialer er laget for en monolitisk septiktank i betong med dimensjoner: bredde - 2 m, lengde - 3 m, dybde - 2,30 m.

Dette er interessant: Septiktank for en sommerbolig uten pumping og lukt hender - byggearbeid

Arbeidssyklus og materialforbruk

Kloakkrøret som strekker seg fra dachaen må være termisk isolert og legges til en dybde på en halv meter (avhengig av graden av frysing av jorda). Hellingen er 1,5–2 cm per lineær meter (helst 3 cm), en revisjon arrangeres hver 15. m. Det er isolert, vanligvis med ekspandert polystyren, det er også mulig å legge en varmekabel, som kobles i frost. Det endelige nivået på utløpsrøret vil være høyden på inngangen til den første tanken.

Bunnen av kammeret er på et nivå som ikke er lavere enn 3,5 m - dette er lengden på kloakkmaskinpumpen.

Vi beregner materialer

Volumet av en armert betongring med en diameter på 1 m er 0,7 m3;

1,5 m - 1,59 m3;

2 m - 2,83 m3.

For en typisk armert betong septiktank med to kamre, vil to halvannen meter ringer eller fire en meter enere være tilstrekkelig.

Ved uavhengig produksjon av et støpegods for lignende design, vil det kreves ca. 400 kg Portland-sement, 600 kg siktet sand, 200 liter vann, samt armeringsjern, forskalingsplater og plastfilm.

Ordninger for kloakk fra betongringer

Kloakk fra betongringer utføres i henhold til forskjellige ordninger. Den spesifikke typen avhenger av sesongmessigheten av boligen, intensiteten av driften, de økonomiske mulighetene for kjøp av tilleggsutstyr og betaling av driftskostnader.

Følgende alternativer kan skilles:

1. Lagringsseptikk. Bak dette navnet ligger en vanlig kloakkbrønn med vanntett bunn og vegger.Tetthet er et obligatorisk krav, manglende overholdelse som, i henhold til den russiske føderasjonens administrative kode, anses som skade på landet. Når avløpene fyller tanken, ringer de en kloakkbil.

En lagringsseptiktank er ganske enkelt en beholder som avløpsvann samles opp i.

Jo mindre kapasiteten er og jo høyere driftsintensiteten til punkter koblet til kloakken, desto oftere må du ringe bilen. Ofte er det slik de ordner landkloakk fra betongringer.

1. Anaerob septiktank. To-, sjeldnere enkeltkammer, septiktanker, i forseglede beholdere hvor avløpsvann renses av anaerobe bakterier (uten oksygen). Antall kamre og deres volum er valgt på en slik måte at avløpene ved utløpet av septiktanken rengjøres med 65-75%. Etterbehandling skjer i filtreringsbrønner ("uten bunn"), grøfter eller felt med aerobe bakterier (det kalles "biologisk behandling"). Først da kan avløpet slippes ut i bakken. Ordningen er veldig populær blant eiere av landhus og hytter på grunn av enhetens enkelhet og energiuavhengighet. Ulempen med ordningen er at det er nødvendig med jevne mellomrom å skifte sand og grus i filtreringsanleggene, mens de må åpnes, og det brukte materialet skal kastes (selv om dette gjøres sjeldent).

Opplegg av en anaerob septiktank fra armerte betongringer

1. Aerobe septiktanker og biologiske renseanlegg. Det er også en fase med primær akkumulering og delvis bearbeiding av avføring ved hjelp av anaerobe bakterier. Driftsprinsippet består i klaring av avløpsvann i fravær av oksygen, og etterbehandling i siste kammer med aerobe bakterier under forhold med tvungen luftinjeksjon. Renheten til avløpsvannet ved utløpet anses å være 95-98 %, og de kan slippes ut i bakken eller brukes til vanning.Ulempen er at aerobe bakterier dør hvis lufttilførselskompressoren ikke fungerer. Og dette skjer med et dårlig nettverk på grunn av strømbrudd.

Prinsippet for drift av aerobe septiktanker - elektrisitet er nødvendig for drift

Vi lager en septiktank av betong med egne hender trinn for trinn

Vurder sekvensen for å lage en septiktank fra betong med egne hender.

På det valgte stedet graves en grop med det nødvendige volumet:

Hvis jorda er leireholdig, kan du rundt omkretsen klare deg uten ekstern forskaling, men bare legge en film for å forhindre at vann forlater betongen. Hvis jorden er sand og veggene i gropen smuldrer, må du sette opp den ytre forskalingen fra platene.

Du vil også trenge beslag, som du kan ta med hvilken som helst passende jernavfall: skjær av rør, vinkler, beslag, etc. Hvis ingenting ble funnet i gården, er det ikke nødvendig å bruke penger på nye beslag, du kan kjøpe etter vekt på innsamlingsstedet for skrot...

Så vi la en film rundt omkretsen av gropen og installerte forsterkning:

Vi kobler beslagene med en spesiell strikketråd, og ikke ved sveising.

Fra alle improviserte materialer (plater, kryssfiner, OSB, sponplater, flat skifer, gamle dører, etc., etc.) legger vi forskalingen:

Hvis skilleveggen likevel bestemte seg for å helle betong, legger vi umiddelbart i forskalingen til skilleveggen rør for luft og overløp, og i sideveggene - for kloakkinnløpet og -utløpet:

Vi legger avstandsstykker mellom de motsatte veggene av forskalingen og hell betong i forskalingen til toppen.

Viktig! Når du støper betong, må den ha bajonettering - rammet med et brekkjern eller en trepinne av en passende seksjon, for eksempel et spadehåndtak, en stang, etc.Det er nødvendig å bajonettbetong slik at det ikke er skjell med luft i, som gjør veggen løs, porøs, på grunn av hvilken den kan kollapse ... vel, eller den vil ganske enkelt slippe gjennom vann

Det er nødvendig å bajonettbetong slik at det ikke er skjell med luft i den, som gjør veggen løs, porøs, på grunn av hvilken den kan kollapse ... vel, eller den vil ganske enkelt slippe gjennom vann.

Minst to uker skal betongseptikken din stå i forskalingen. På dette tidspunktet heller vi vann på de utsatte delene av betongen for å forhindre at den tørker ut og som et resultat sprekker.

Etter to uker fjerner vi forskalingen, fortsetter å helle betong i en uke til, du kan dekke den med en film:

Samtidig betonger vi bunnen.

Hvis du har porøse vegger:

- dette er dårlig, som allerede nevnt ovenfor! Fiks det! Hvordan? Vel, i det minste få det riktig. (Selv om jeg antar at du leser denne artikkelen før du begynte å lage en septiktank med egne hender, så ikke tillat arbeid av dårlig kvalitet.)

Etter alt det ovennevnte ovenfor lager vi et deksel for en septiktank. Vi bruker alle improviserte midler. På bildet er rammen sveiset fra hjørnet:

Stålplater kan legges på toppen:

Og på toppen, forsterk og hell betong, etter å ha arrangert forskaling for luker og installer et ventilasjonsrør:

Men vi klarte oss uten sveising ved å bruke alt det passende jernet som var tilgjengelig på stedet: rør, armeringsstykker, hjørner og rygger fra en jernseng (men ikke et nett - det har for små celler, løsningen går nesten ikke gjennom dem, og de selve porene som skal unngås!). De la alt dette på tvers av gropen og bandt det sammen med ståltråd (ikke kobber og ikke aluminium!).Nedenfra, til det resulterende forsterkende buret, bandt vi gamle dører, du kan sette sammen skjold fra unødvendige brett. Det er tydelig at vi har latt dørene under for alltid, og plankeskjoldet kan da demonteres og platene trekkes ut gjennom luken. Det skal være mellomrom mellom armerings- og forskalingsplatene slik at betongen dekker armeringen fra alle sider; hull oppnås ved å legge steiner, biter av murstein (røde), fliser, etc.

Størrelsen på lukene er ikke regulert av noen normer, bortsett fra de som i fremtiden vil tillate deg, om nødvendig, å klatre inn i dem.

Luker hever seg over bakkenivå murverk fra rød murstein eller, om ønskelig, forskaling kan lages og støpes av betong:

Som et resultat får vi noe slikt:

Vi tar høyden på lukene under hensyntagen til sannsynligheten for å heve jordnivået (kanskje du vil bringe svart jord til stedet, eller du vil betonge området rundt, eller du vil arrangere et blomsterbed på toppen, eller ganske enkelt hell jord for å isolere septiktanken ... eller alle de ovennevnte sammen).

Slik er det ganske enkelt å lage en septiktank av betong med egne hender.

gjør-det-selv septiktank i betong