Overhead stikkontakter og brytere: regler for sikker installasjon og tilkobling

Hvis en bryter legges til et eksisterende uttak

Minimere konsekvensene - erstatte uttaket med en blokk. Selve prosedyren er enkel, vi borer et hull for boksen ved siden av den, og monterer forsiktig den nye modulen.

Den innkommende strømkabelen trenger ikke vikles, den er allerede i stikkontakten. Men utgangsledningene, til belysningsenheten, må strekkes. Dette er en individuell beslutning, det er ingen universell måte.Tilkoblingsskjemaet er veldig enkelt: både nøytral- og faseledningene legges ikke fra boksen, men fra stikkontakten.

Naturligvis må du installere kontaktputer. Selv om mange kobler utgangsledningen direkte til stikkontaktene: noen modeller tillater en slik tilkobling.

Hvis det er flere uttak i gruppen, kan hvilken som helst av dem erstattes med en felles enhet (stikkontakt - bryter). Du velger ganske enkelt et praktisk sted (hvorfra du kan strekke ledningen til lampen), og kobler bryteren til stikkontakten.

Om nødvendig, organiser et ekstra lyspunkt i gangen, du kan bruke vegglamper. De er plassert i umiddelbar nærhet av stikkontaktblokken, og du trenger ikke å ødelegge en stor del av veggen for kabling.

Generelle sikkerhetsregler

Selvfølgelig, før du starter slikt arbeid (spesielt på et ferdig strømforsyningssystem), bør du deaktivere linjen og kontrollere fraværet av spenning. Valget av en strømkabel vil ikke forårsake vanskeligheter: et tverrsnitt på 1,5 mm² er nok til å organisere belysning. Siden vi kobler bryteren til stikkontakten, og ikke omvendt, vil primærkabelen (uttak) være kraftigere: 2,5 mm².

Hovedtyper av brytere

Tiden har for lengst gått da alle modellene var omtrent like og skilte seg bare ut i utseende. I dag produserer produsenten en rekke typer brytere. I henhold til typen av/på, kan alle deles inn i flere grupper.

Nr. 1: Enheter av tastaturtype

Veldig enkel og pålitelig design. Grunnlaget for enheten er en vippemekanisme, som presses av en fjær. Når en tast trykkes, lukker den kontakten, som slår den elektriske enheten på eller av.

For forbrukernes bekvemmelighet produseres en, to og tre-gjengs brytere. Dette gjør det mulig å kontrollere ikke bare én, men flere lamper samtidig.

nr. 2: Brytere eller vippebrytere

Utad kan disse enhetene ikke skilles fra sine tastaturkolleger, men deres operasjonsprinsipp er helt annerledes. Når en tast trykkes, åpner enhetene en elektrisk krets og overfører kontakten til en annen.

Dette tillater samtidig lysstyring fra to, tre eller enda flere steder. Komplekse kretser, der mer enn to brytere er involvert, kompletteres av krysselementer.

Dimmere slår ikke bare på belysningen, men regulerer også intensiteten. Det finnes også multifunksjonelle varianter av enheter som kan simulere tilstedeværelse, jobbe med en tidtaker og mye mer.

#3: Dimmere eller dimmere

En bryter som lar deg justere intensiteten på belysningen. Det eksterne panelet til en slik enhet er utstyrt med taster, en roterende knapp eller infrarøde sensorer.

Det siste alternativet forutsetter at enheten kan motta signaler fra fjernkontrollen. Komplekse dimmere kan utføre flere funksjoner: aktivere dimmemodus, simulere tilstedeværelse, slå av lysene på et gitt tidspunkt.

nr. 4: Brytere med innebygget bevegelsessensor

Enheter reagerer på bevegelse. Utseendet til personer registreres av en sensor som aktiverer belysningen og slår den av når det ikke er bevegelse. For å jobbe med bryteren brukes en infrarød sensor, som er i stand til å analysere intensiteten av infrarød stråling og skille en person fra andre objekter.

Multifunksjonelle brytere med bevegelsessensor kan ikke bare slå på belysningsenheter, men også aktivere videokameraer, sirener, etc.

#5: Trykk på Enheter

Slå av/slå på belysningen med et lett trykk på sensoren. Det produseres varianter som fungerer når en hånd føres nær kroppen deres. Hovedforskjellen mellom berøringsbrytere og tradisjonelle analoger er tilstedeværelsen av mikrokretser.

Dette eliminerer risikoen for kortslutning, noe som øker levetiden til både selve bryteren og belysningsenheten betydelig.

Det finnes mange typer brytere. Opplyste modeller er designet for å lette orienteringen i et mørkt rom

Typer og egenskaper for stikkontaktbokser

Moderne stikkontakter, både i utseende og i installasjonsmetoden, skiller seg betydelig fra de som ble installert i husene i sovjettiden.

Hvis de tidligere ganske enkelt ble innebygd i veggen uten mulighet for utskifting, er det i dag ikke spesielt vanskelig å installere dem og om nødvendig endre stikkontakten.

Og alt dette takket være stikkontakten, som faktisk er en boks som holder stikkontakten sikkert i dypet og samtidig sørger for brannsikkerheten.

Stikbokser kommer i forskjellige former og størrelser, varierer i produksjonsmateriale og installasjonsmetode, så før du kjøper, må du forstå typene deres.

Velge en stikkontakt i henhold til materialet på veggene

Hovedvalgkriteriet er materialet til veggene som stikkontaktboksene skal installeres i.

På dette grunnlaget er det følgende klassifisering av bokser:

• strukturer beregnet for installasjon i vegger laget av solide materialer: betong, armert betong, luftbetong, murstein;
• glass for vegger laget av komposittmaterialer: gipsplater, plastplater, sponplater, kryssfiner og andre.

I det første tilfellet er stikkontakten et rundt glass, som det ikke er noen ekstra elementer på. Den festes i veggen med mørtel.

Veggene eller bunnen har monteringshull for elektriske ledninger. Når du installerer stikkontakten, er det nok å fjerne hopperne og klemme ut støpselet.

For montering av flere nærliggende stikkontakter kan du bruke brillene, på siden av hvilke det er en monteringsmekanisme. Stikbokser er koblet til hverandre ved hjelp av spesielle spor og kombinert til blokker.

Gipsbokser har spesielle klemmeplast- eller metallpoter designet for å feste elementene i hule vegger. Klemmene er montert på skruer som roterer for å justere posisjonen.

Hvilken form er produktene laget i?

De mest utbredte er runde stikkontakter. Det er veldig enkelt for dem å lage et hull i veggen ved hjelp av en rekke verktøy.

Runde briller kan brukes både for montering av en enkelt stikkontakt eller bryter, og de kan kombineres i grupper ved å koble til hverandre ved hjelp av dokkingnoder.

Firkantede bokser, selv om de ikke brukes så ofte, har visse fordeler. Volumet deres er mye større, så du kan skjule mange ledninger i dem.

Ofte brukes de til installasjon av elementer i "smarthjem"-systemet. Det er enkelt- og gruppestikkontakter i firkantet form, designet for installasjon av opptil fem stikkontakter.

Det er også salg av ovale bokser, som i likhet med firkantede har stor innvendig plass. De er praktiske ved at du umiddelbart kan koble til et dobbeltuttak til dem. Alle produktene beskrevet ovenfor monteres i vegger og brukes til skjulte ledninger.

Det finnes en annen type monteringsbokser som står noe fra hverandre – plastforing eller med andre ord multibokser designet for åpen montering på fotlist. De er designet for ett eller flere utsalgssteder og er vanligvis firkantede i form.

Eksterne stikkontakter har to modifikasjoner - design med installasjon til midten av sokkelen eller til gulvet. Siden multiboksene er montert på toppen av sokkelen, er deres særpreg deres estetiske appell og originale design.

Installasjonsboks størrelse

En viktig parameter for stikkontaktboksene er deres dimensjoner, som velges basert på de spesifikke installasjonsforholdene. Størrelsen gaffel i diameter er 60-70 mm, i dybden - 25-80 mm.

Standarddesign har ytre dimensjoner på 45 x 68 mm, samtidig som man husker at den indre dybden i dette tilfellet vil være 40, og diameteren vil være 65 mm.

Glass med forstørrede dimensjoner, hvis dybde er omtrent 80 mm, anbefales å bruke når det ikke er noen koblingsboks i de elektriske ledningene, og selve stikkontakten utfører sine funksjoner. Når det gjelder firkantede produkter, har de som regel en størrelse på 70x70 eller 60x60 mm.

Materialet til koblingsboksene

De mest populære er stikkontakter laget av ikke-brennbar plast. De kan installeres i betongvegger og strukturer laget av komposittmaterialer.

Det finnes også metallbokser, som i gamle dager ble brukt overalt, men i dag er de nærmest erstattet av plastprodukter.

Metallstikkontakter er vanligvis installert ved installasjon av elektriske ledninger i trehus. De er laget av galvanisert eller ikke-jernholdig metall og kan ikke sveises, så forbindelsen med et metallrør er laget ved lodding.

Gjør-det-selv installasjon i veggen i en leilighet: instruksjoner

Det er visse krav for å installere stikkontakter i en leilighet. Først må du beregne kraften som trengs for strømpunktet. Vurder nyansene ved installasjon i rom med forskjellige mikroklimaer. En spesiell tilkobling krever et strømuttak.

Effektberegning

Strøm er hovedkarakteristikken til en elektrisk enhet. Før du kjøper en stikkontakt, beregn hvilken total belastning den vil tåle. Vurder også om ledningene tåler en slik belastning. Se etter data i spesielle tabeller som gjenspeiler tverrsnitt av kjernene, materiale, spenning, strømstyrke og ledningskraft.

Baderomsstandarder

Badet er et rom med høy luftfuktighet. Hvis et strømuttak er installert her, må du følge følgende regler:

• stikkontakter må installeres minst en halv meter fra jordede deler (rør, vasker, batterier);
• stikkontakten er plassert i en høyde på 50-100 cm fra gulvet;
• gulvlister monteres ikke nærmere enn 30 cm fra gulvet.

I tillegg må stikkontakten være motstandsdyktig, holdbar, med en viss grad av fukt- og støvbeskyttelse.

Installere et dobbeltuttak

En dobbel stikkontakt brukes til å koble til to husholdningsapparater samtidig. De er stasjonære og prefabrikkerte.

Et fast uttak monteres på samme måte som et vanlig uttak.

Det er viktig å sørge for at kablene er koblet til de ledende platene, ellers vil det oppstå en kortslutning.

Monteringen er vanskeligere å installere. For installasjon trenger du en leder av samme lengde som den som er koblet til hovedkontakten. Dette betyr at et nettverk med tre ledere (2 strøm og jord) krever tre ekstra kabler. Ytterligere strekkes mellom stikkontaktene. I den der det er en utgang fra den elektriske hovedledningen, er par av kabler (hoved- og hjelpeledninger) koblet til klemmene. I den andre kontakten er alt tilkoblet som standard.

Installasjon av universelle stikkontakter (strøm)

Strømuttak er nødvendig for å koble til kraftige apparater: en vaskemaskin, en varmtvannsbereder. Designet skiller seg fra et konvensjonelt produkt: det er mye tykkere og designet for en belastning på minst 40 ampere.

Før du kobler til, sørg for at de elektriske ledningene samsvarer med sikkerhetskravene. Ellers må du ikke koble til strømuttaket, ellers kan det oppstå brann. Den har en egen linje som fører til sentralbordet.

Et strømuttak er installert på stedet der strømkabelen går ut. Vanligvis er det ved siden av komfyren. Festing utføres med dybler.

Installasjon av stikkontakten

Installering av et uttak i et glass begynner med en utsparing. Dybden avhenger av type stikkontakt.Hvis uttaket er en gjennomføring, det vil si at andre kabler passerer gjennom det, bør dybden ikke overstige 7-8 cm.

I tilfellet når stikkontakten er endelig, bør fordypningen ikke være mer enn 5 cm

Det er viktig at det under installasjonen er verdt å vurdere at ledningene må ligge fritt i huset. Faktisk, i en tett bøyd kabel, kan de bli skadet

Som et resultat må hele strukturen demonteres og gjøres om.

Stikkontakter er delt inn i to typer:

• For gipsplater
• For hard stein

I den første versjonen består utformingen av stikkontakten av en plastkasse og metalllåser på sidene. Festes på gips, går låsen inn i sporet, og holder tett kontakthuset. For pålitelighet er strukturen festet med to dybler.

Det andre alternativet er gitt for stein- eller murvegger. I samme tilfelle er kroppen laget av polykarbonat med to knaster på sidene. I fordypningen, som tidligere ble uthulet med en puncher, er stikkontakthuset festet.

Stikkontakt

Direkte tilkobling av stikkontakten ved installasjon i gips utføres umiddelbart. Hvis bakboksen er festet med mørtel, må du vente 2-3 dager. Sekvensen for ytterligere handlinger er som følger:

• forkorte den utstikkende kabelen;
• stripping av endene av de ledende ledningene;
• skru ledninger til stikkontakter;
• socket installasjon;
• fikse en dekorativ ramme.

Halen på ledningen som stikker ut av stikkontakten er for lang, så den må kuttes. Det er nødvendig å forlate en slik lengde at den kan skjules i boksens gjenværende plass når den brettes. Endene av ledningene renses for isolasjon.I fravær av et spesialverktøy, kan dette gjøres med en monteringskniv, og vær forsiktig så du ikke skader den ledende kjernen. I instruksjonene for uttaket anbefales det å gjøre en rengjøring på leire på 10-15 mm.

Wire stripping grad

For å koble ledningene riktig til stikkontaktene, må du skille jordledningen, hvis noen. Fase og null har enfarget isolasjon, og jording er tofarget. Tilførselsledningene er koblet til sideklemmene. Jording er i sentrum.

Kabling

I neste trinn må du brette ledningene forsiktig for å sette uttaket i installasjonsboksen. Deretter, ved hjelp av en skrutrekker, må du skru den til stikkontakten med skruer. Det er også mulig å fikse med avstandsstykker. De er plassert på sidene av uttaket. Jo mer du vrir dem, jo ​​bredere beveger de seg fra hverandre og gir stivhet i fikseringen.

Feste til stikkontakten

Etter å ha festet stikkontakten, må du knipse rammen. I tilfelle den ikke er der, skru deretter lappepanelet. Den holdes på plass av en enkelt skrue i midten mellom plugghullene.

Finessene ved å koble til stikkontakten

Når du kobler til en dobbel, trippel eller blokk med stikkontakter, vil en parallellkobling være nødvendig. For å gjøre dette, kutt i små stykker ledning 15 cm i størrelse. Endene deres er strippet for isolasjon. Slike segmenter brukes til å koble til stikkontakter. På salg kan du finne spesielle blokker umiddelbart sammenkoblet.

Blokker tilkobling

Verktøy og materialer

For å jobbe med elektrisk utstyr i leiligheten trenger du følgende verktøy og materialer:

1. Faseindikator (faseindikator).
2. Skrutrekkere 4-6 mm, rett og Phillips.
3. Tang med isolerende håndtak.
4. Nipper-sidekuttere nr. 1 eller nr. 2.
5. Monteringskniv.
6. Isolerende tape vinyl og bomull.
7. For overføring av stikkontakter - C-type isolasjonshetter (ikke for signalkoblinger, se figuren nedenfor i midten) og ledende pasta (kald loddetinn).
8. Silikonforsegling i den minste pakken; forbruk - gram.
9. For å installere nye eller overføre stikkontakter - en elektrisk drill.
10. For montering av stikkontakter på gips - kjernebor 67 mm eller fjærbor 32 mm, avhengig av installasjonsmetode, se nedenfor.
11. For montering på betong - krone for betong med en diameter på 70-75 mm og en høyde på 45 mm.
12. Små bor, dybler for loppeskruer.
13. For nybegynnere - en isolasjonsstriper.

Om fjerning av isolasjon og andre arbeidsoperasjoner, må du snakke spesifikt.

Forbereder installasjon av stikkontakt

Det er to hovedordninger for legging av elektrisk kommunikasjon - åpen, laget på overflaten av veggen og skjult - når alle elektriske ledninger er plassert under overflaten av gips eller veggbeklædning. Avhengig av dette er stadiene for installasjon av stikkontakter også forskjellige .

I det første tilfellet krever installasjonen deres ikke arbeidskrevende forberedelse av en nisje i veggen, der stikkontakten og selve stikkontakten vil være plassert.

Stikkontakter (brytere) utendørs plassering

På veggen, på stedet for uttaket, ved hjelp av dybler (spiker, skruer), er en rektangulær eller rund treblokk (kryssfiner 10 mm tykk) festet i størrelse med 20-30 mm. større enn stikkontakten (bryteren).

Kun stikkontakter og brytere for utendørs installasjon er egnet for utendørs installasjon.

Før installasjon fjernes en dekorativ plastboks og en plastplugg brytes av på den, ved inngangen til den elektriske ledningen, ved hjelp av en tang eller en rund fil.

Rekkeklemmen skrus til en treblokk (kryssfiner) ved hjelp av selvskruende skruer eller skruer. Etter det kobles endene av de elektriske ledningene til.

Ledningene er forhåndsbeskyttet med en isolasjonsstriper eller en uttrekkbar konstruksjonskniv med utskiftbare blader - i mangel av stripper.

Ledningene krympes rundt rekkeklemmen på en slik måte at de fritt passerer gjennom hullet i dekselet i stedet for den ødelagte pluggen.
Deretter skrus stikkontaktdekselet over rekkeklemmen.

Installasjon av stikkontakter (brytere) for en skjult plassering

Hvis stikkontakten (bryteren) er installert i en standard stikkontakt i en murvegg (armert betong), er installasjonen ikke vanskelig.

Endene av ledningene trekkes ut av nisjen og bøyes opp. En stikkontakt av metall eller plast er orientert slik at en av ledningspluggene er plassert på motsatt side av ledningsuttaket. Ved hjelp av en konstruksjonskniv eller en flat skrutrekker fjernes en av pluggene.

Endene av ledningene føres gjennom hullet.

Stikkontaktboksen festes i en nisje med hurtigherdende gipsmørtel eller bygningsmastikk.

Etter pålitelig fiksering blir hullene mellom stikkontakten og nisjeåpningen sparklet. For å forhindre at løsningen kommer inn i stikkontakten, under arbeidets varighet, kan du fylle den med krøllet avis eller forsegle den med tape.

Etter at kittet tørker, poleres veggoverflaten med et slipende nett strukket over en slipeblokk.

Det er nødvendig å utdype stikkontakten slik at den ikke stikker ut over veggens plan. Ellers vil det dannes et gap mellom utløpsdekselet og veggen.

Etter å ha fullført dette trinnet, er en rekkeklemme eller en bryternøkkel festet til ledningene. Overflødige ledninger er forsenket i hulrommet i stikkontakten. Rekkeklemmen eller nøkkelen festes i stikkontakten ved hjelp av skyveben som er plassert på sidene av rekkeklemmen eller ved hjelp av skruene som følger med stikkontaktsettet.

Til slutt monteres dekselet til stikkontakten (bryteren). Nivået kontrollerer horisontaliteten til den øvre kanten av dekselet. Juster eventuelt med en liten vri. Deretter strammes festeskruen.

Varianter

Stikkontakter og brytere er vanligvis klassifisert på flere grunner.

1. Overhead eller eksternt. De er montert på overflaten av veggen. De er praktiske å installere eller reparere, men det ser ikke alltid bra ut.
2. Innvendig. Enheten er "innfelt" i veggoverflaten ved hjelp av en spesiell utsparing laget på forhånd - en monteringskontakt. Fra utsiden er kun bryternøkkelen eller hullene for tilkobling til stikkontakten synlige.

Etter type konstruksjon

1. For intern og ekstern kabling.
2. Enkel, dobbel eller trippel.
3. Vanlig eller med økt fuktbeskyttelse. Sistnevnte er spesielt relevante for bad eller kjøkken (hvordan plasserer man ett eller flere uttak riktig på kjøkkenet?).
4. Utstyrt med jordsløyfe og uten.
5. Med eller uten lukkelokk eller skodder.
6. Spesielle typer - datamaskin, telefon, etc.
7. Etter type spenning - 220 og 380 V for gamle kraftnettverk, siden 2003, har overgangen til et 230 og 400 V-system begynt.Det er sikre lavspentnettverk, men de brukes i industrilokaler (med høyt fuktighetsnivå, brannfare, etc.), de finnes ikke i hverdagen.

Lage de nødvendige hullene

Hvis du bare trenger å erstatte den gamle og koble til en ny bryter, kan dette trinnet hoppes over, men de som "fra bunnen av" etablerer belysning i huset kan ikke klare seg uten byggearbeid.

For å installere en skjult bryter med ledninger plassert inne i veggene, må du gjøre følgende:

• Bestem plasseringen for bryteren.
• Merk linjen for fremtidige ledninger fra nærmeste koblingsboks til det umiddelbare utgangspunktet.
• Bor en kanal i veggen med en dybde på 2 cm, og lag et hull i ønsket størrelse for bryteren.
• Legg ledningene fra boksen til bryteren rett, men uten å trekke, fest med klemmer og gips.
• Installere og koble til bryteren

Det fremtidige stedet for den nye enheten må rengjøres grundig, og de utstikkende ledningene skal rengjøres en eller to centimeter.

Fortsett deretter direkte til tilkoblingen av bryteren:

• Vi installerer en stikkontakt i det forberedte hullet, og ikke glemmer å bringe ledningene inn i spesielle hull på bakveggen.
• Vi demonterer bryteren i to deler: kjernen og det dekorative dekselet.
• Vi fikser kjernene i spesielle klemmer, strammer festeskruen og kontrollerer påliteligheten til festingen (den utgående kontakten vil brenne, provosere strømlekkasje og i verste fall forårsake kortslutning og brann).
• Vi vrir de gjenværende elementene på enheten, og sørger for at saken ikke endrer posisjon.
• Vi slapper av de eksisterende avstandsstykkene eller bena, setter den inn i stikkontakten og justerer posisjonen strengt horisontalt.
• Vi fikser støtteskruene, kontroller stabiliteten til strukturen.
• Vi fikser beskyttelsesrammen.
• Vi plasserer tastene etter kombinasjonen av spesielle knapper og spor på enheten.

For flere detaljer, vurder hvordan du kobler en bryter riktig med en, to eller tre taster. Enkeltnøkkelen regnes som den enkleste, siden det bare er to ledninger - null og fase.

Ved to nøkler vil det være tre pinner på baksiden av bryterhuset. En ensom inngang er beregnet for inngangsfasen, og to tilstøtende åpninger er for utgående faser til ulike grupper av armaturer. Opplegg trippelbryterforbindelser lik den forrige med den eneste forskjellen at det vil være tre hull for tre grupper av lyspærer samtidig.

Generelt koblingsskjema for bryterenheten

Unnlatelse av å følge de grunnleggende installasjonsreglene, selv for en så enkel enhet som en bryter, kan føre til svært ubehagelige konsekvenser. Blant disse er overoppheting og gnistdannelse med en mulig påfølgende kortslutning, samt spenningen som er lagret i ledningene.

Dette er fylt med elektrisk støt selv om du bare trenger å bytte ut lampen med lysene av.

Derfor, før du kobler til bryteren, er det verdt å huske hovedforbindelseselementene godt:

Null åre. Eller, i elektrikersjargong, null. Det vises på lysenheten.

Fasen som er tilordnet bryteren. For at lampen skal slukke og lyse, må kretsen være lukket innenfor fasekjernen

Det er viktig å huske at når bryterenheten bringes til null i motsatt retning, vil den fungere, men spenningen vil forbli. Derfor, for å erstatte lampen, for eksempel, må du koble rommet fra strømforsyningen.

Fase tilordnet lampen

Når du trykker på tasten, vil kretsen lukkes eller åpnes når fasekanalen brytes. Dette er navnet på seksjonen der fasetråden slutter, som fører til bryteren, og segmentet strukket til lyspæren begynner. Dermed er kun en ledning koblet til bryteren, og to til lampen.

Det bør huskes at eventuelle tilkoblinger av ledende seksjoner må utføres i en koblingsboks. Det er svært uønsket å utføre dem i en vegg eller i plastkanaler, siden komplikasjoner vil helt sikkert oppstå med identifisering og påfølgende reparasjon av skadede fragmenter.

Hvis det ikke er noen koblingsboks i nærheten av installasjonsstedet til bryteren, kan du utvide null og fase fra inngangsskjoldet.

Figuren viser koblingsskjemaet til en engangsbryter. Ledningskryss er merket med svarte prikker (+)

Alle de ovennevnte reglene gjelder for en enkeltgjengsbryter. De gjelder også for multi-key enheter med den forskjellen at et fragment av en fasetråd fra lampen som den skal styre er koblet til hver nøkkel.

Fasen som strekkes fra koblingsboksen til bryteren vil alltid være bare én. Denne uttalelsen gjelder også for multi-key enheter.

Bytte ut bryteren eller installere den fra bunnen av utføres bare hvis det er en fullstendig utformet elektrisk ledende krets.

For ikke å gjøre en feil når du arbeider med ledninger, må du kjenne merkingen og fargen på strømførende kanaler:

• Den brune eller hvite fargen på ledningsisolasjonen indikerer faselederen.
• Blå - null åre.
• Grønn eller gul - jording.

Installasjon og videre tilkobling gjøres i henhold til disse fargemeldingene. I tillegg kan produsenten bruke spesielle merker på ledningene. Alle tilkoblingspunkter er merket med bokstaven L og et tall.

For eksempel, på en to-gjengs bryter, er faseinngangen utpekt som L3. På motsatt side er lampetilkoblingspunktene, referert til som L1 og L2. Hver av dem må bringes til en av lysarmaturene.

Før installasjonen demonteres overheadbryteren, og etter tilkobling av ledningene er huset montert tilbake

Veggmerking og kabellegging

Gjør-det-selv installasjon av et uttak begynner med å legge en kabel. For å gjøre dette er det nødvendig å markere grensene til fordypningen der ledningen vil ligge med en konstruksjonsblyant.

Dette kan ikke bare spare materialer, men også gjøre arbeidet ditt mye mer praktisk. For å gjøre selve arbeidsflyten så enkel som mulig, må du ta vare på et sett med verktøy. Så vi trenger:

• Perforator (kan erstattes med hammer og meisel)
• avbitertang
• Sparkel
• Sementmørtel
• Isoleringstape
• multimeter

Etter å ha laget stroben, må du begynne å velge selve kabelen. I forbrukermodus (det vil si 220V) varierer strømverdien fra 12-20 ampere. Dette betyr at kabelseksjonen må tåle denne belastningen med margin for å unngå kortslutning. For et uttak er en kabel med et tverrsnitt på 2-2,5 nok.

Hovedregelen for å installere et uttak er også en separat tilkobling av kabelen til måleren. Dette vil beskytte deg mot kortslutninger.Tross alt, med en overbelastning (mer enn 4 kW), øker den nåværende verdien raskt. Med en separat kabeltilkobling vil beskyttelsen umiddelbart kunne koble visse deler fra strømforsyningen til måleren, og dermed forhindre brann.

Etter tilkobling er det nødvendig å legge selve kabelen. Vi elter sementløsningen, den skal være litt tykk. Deretter legger vi kabelen i stroben og dekker fordypningen med en løsning ved hjelp av en spatel. Enden av kabelen, uten isolasjon, anbefales å pakkes inn med elektrisk tape eller tape. Dette vil beskytte kontaktene mot smuss under grovarbeid.