Hvordan lage en varmeovn med egne hender

Garasjeoppvarming med fast brensel

Økonomisk oppvarming av garasjen om vinteren er lettest å organisere ved hjelp av utstyr med fast brensel. Ved er ganske billig, det er veldig enkelt å varme det opp, enkelt og relativt trygt. Og for å brenne dem, kan du bygge en komfyr av enhver type

Hvis du trenger å organisere hjemmelaget oppvarming i garasjen så billig og raskt som mulig, er det best å rette oppmerksomheten mot en gryteovn. Potbelly komfyren er den enkleste oppvarmingsenheten. Strukturelt består den av to deler - et forbrenningskammer og en skorstein.

Det er en askebeholderdør og en lastedør foran. Skorsteinen fjernes fra baksiden. Du kan lage en gryteovn for å organisere oppvarming i garasjen fra en rekke materialer:

Strukturelt består den av to deler - et forbrenningskammer og en skorstein. Det er en askebeholderdør og en lastedør foran. Skorsteinen fjernes fra baksiden. Du kan lage en gryteovn for å organisere oppvarming i garasjen fra en rekke materialer:

En enkel potbelly komfyr er vanligvis den mest brukte garasjevarmeenheten, på grunn av sin upretensiøsitet og billige drivstoff.

• Fra en gammel gassflaske;
• Fra en stålboks;
• Fra en gammel tønne;
• Fra platemetall.

Det er dusinvis og til og med hundrevis av tegningsalternativer, så det vil ikke være noen problemer med montering.

Den mest økonomiske måten å organisere autonom oppvarming i en garasje på er å bruke en Buleryan komfyr med fast brensel. Denne ovnen er konveksjon, den er preget av en meget høy ytelse og kan brukes til å varme opp alle tekniske lokaler. Buleryan kan kjøpes ferdig eller sette sammen selv. Når du lager garasjeoppvarming med egne hender, husk at Buleryans er pyrolyse - dette sikrer maksimal varmeoverføring og langsiktig brenning.

Det er ikke vanskelig å lage oppvarming i garasjen med egne hender - det er nok å ha det riktige utstyret eller verktøyet til din disposisjon for produksjonen. For eksempel kan vi montere en peisovn i garasjen. Etter å ha funnet tegningene, vil ingenting hindre deg i å lage en hjemmelaget Buleryan eller installere en peisovn med en vannkrets - dette alternativet er nyttig når du lager oppvarming i store områder.

Hvis du vil varme opp garasjen så økonomisk som mulig, bruk ferdig fabrikkutstyr - fastbrenselkjeler, inkludert de av pyrolysetypen, venter på deg her.I tillegg til dem gjenstår det å legge rør og montere batterier, for eksempel varmeregistre fra rør med stor diameter. Fabrikkutstyr for varmesystemer har høyere effektivitet, noe som vil påvirke økonomien.

Kjøpe eller lage din egen?

Vanligvis brukes slike kjølevæsker i garasjer, sommerhus eller landsteder - med et ord, der det ikke er tilgang til et offentlig varmesystem. I leiligheter må husholdningselektriske varmeovner vendes til for å få hjelp i prosessen med reparasjon og byggearbeid eller i høst-vårperioden, når batteriene ennå ikke er slått på eller den sentraliserte varmeforsyningen allerede er stoppet.

Vær oppmerksom på at hjemmelagde elektriske varmeovner er en størrelsesorden billigere enn fabrikkproduserte motstykker. Denne funksjonen til dette husholdningsapparatet tiltrekker seg vanligvis hjemmehåndverkere, og tvinger dem til å trylle over ledninger, varmeelementer, termostater og andre materialer som finnes i pantryet .. Husk at alt arbeid knyttet til elektrisitet må utføres på et profesjonelt nivå iht. med sikkerhetskrav!

Husk at alt arbeid knyttet til elektrisitet skal utføres på en profesjonell måte i henhold til sikkerhetskrav!

Blant utvalget av elektriske varmeovner skiller eksperter flere typer som kan lages ganske trygt og effektivt for hånd:

• oljekjøler basert på en støpejernsradiator;
• infrarød film varmeapparat;
• liten varmevifte.

Video

Dette er den første fasen av belegget, den andre etter 10 minutters tørking.I prinsippet kan du ikke gjøre det, alt bestemmes av visuell kontroll med et forstørrelsesglass. Nikromspolene skal ikke være synlige.

Nesten ferdig varmeelement (tørking venstre), lengde 15 mm, diameter 2 mm. Optimal forsyningsspenning 12 V, effekt 8 watt. Tørking - på en varm radiator, neste dag koblet til strømforsyningsenheten, påført spenning tilstrekkelig til å varme opp til 50 grader (kontroll med et multimeter i temperaturmålingsmodus) - la den avkjøles og varmes opp til 100 grader, deretter opp til 150. Kan settes på plass, driftsprøver neste dag.

12 V

En hjemmelaget varmevifte kan være ganske trygg i en lavspent, 12 V-versjon. Effekt over 150-200 W kan ikke oppnås fra den, for stor, tung og dyr, du trenger en nedtrappingstransformator eller strømforsyning. Imidlertid er 100-120 W akkurat nok til å holde et lite pluss i kjelleren eller kjelleren hele vinteren, noe som garanterer mot frosne grønnsaker og glass med hjemmelagde preparater som sprenges av frost, og 12 V er spenningen tillatt i rom med enhver grad av fare av elektrisk støt. Mer kan ikke serveres i kjeller/kjeller, pga. de er elektrisk farlige.

Grunnlaget for varme-viftevarmeren for 12 V er en vanlig rød arbeidshul (hul) murstein. Halvannen tykkelse på 88 mm er best egnet (øverst til venstre i figuren), men en dobbel tykkelse på 125 mm vil også fungere (på samme sted under). Hovedsaken er at tomrommene er gjennom og de samme.

En hjemmelaget 12 V varmeapparat for kjeller og garasje.

Enheten til en "murstein" 12 V varmevifte for kjelleren er gitt på samme sted i fig. La oss telle nichrome varmespoler for det.Vi tar en effekt på 120 W, dette er med en viss margin. Strøm, henholdsvis 10 A, varmemotstand 1,2 Ohm. På den ene siden er spiralene sprengt. På den annen side bør denne varmeovnen fungere uten tilsyn i lang tid under ganske vanskelige forhold. Derfor er det bedre å slå på alle spiralene parallelt: en vil brenne ut, resten vil bli utvidet. Og det er praktisk å regulere strømmen - bare slå av 1-2-flere spiraler.

Det er 24 kanaler i en hul murstein. Spiralstrømmen til hver kanal er 10/24 \u003d 0,42 A. Ikke nok, nichrome trenger veldig tynn og derfor upålitelig. Dette alternativet passer for en husholdningsvifte på opptil 1 kW eller mer. Da må varmeren beregnes, som beskrevet ovenfor, for en strømtetthet på 12-15 A/sq. mm, og del den resulterende ledningslengden med 24. 20 cm legges til hvert segment for 10 cm forbinder "haler", og midten er vridd inn i en spiral med en diameter på 15-25 mm. Med "haler" er alle spiralene koblet i serie ved hjelp av kobberfolieklemmer: båndet 30-35 mm bredt er viklet i 2-3 lag på foldede nikrometråder og vridd i 3-5 omdreininger med en liten tang . For å drive viftene må du installere en laveffekts 12 V-transformator. En slik varmeovn er godt egnet for en garasje eller oppvarming av en bil før en tur: som alle varmevifter, varmer den raskt opp midt i rommet uten å kaste bort varme på varmetap gjennom veggene.

Men tilbake til kjelleren. La oss se hvor mye nichrome som trengs for en redusert til 10 A / kvm. mm av hensyn til påliteligheten strømtetthet. Tverrsnittet av ledningen, tydelig uten beregninger - 1 kvm. mm. Diameter, se beregninger over - 1,3 mm.Slik nichrome er til salgs uten problemer. Den nødvendige lengden for en motstand på 1,2 Ohm er 1,2 m. Og hva er den totale lengden på kanalene i mursteinen? Vi tar en og en halv tykkelse (veier mindre), 0,088 m. 0,088x24 \u003d 2,188. Så vi trenger bare å føre et stykke nichrome gjennom hulrommene i mursteinen. Det er mulig gjennom en, fordi kanaler, ifølge beregningen, 1,2 / 0,088 = 13, (67), dvs. 14 er nok. Så kjelleren er oppvarmet. Og det er ganske pålitelig - en så tykk nikrom og sterk syre vil ikke korrodere snart.

IP og UPS

Det er bedre å ta (lage) en transformator på jern for kjelleroppvarming med kraftige viklingskraner for 6, 9, 12, 15 og 18 V, dette vil tillate deg å justere varmeeffekten over et bredt spekter. 1,2 mm nikrom med blåsing vil også trekke 25-30 A. For å drive viftene trenger du en separat vikling for 12 V 0,5 A og også en separat kabel med tynne kjerner. For å drive varmeren trengs ledninger fra 3,5 kvadratmeter. mm. En kraftig kabel kan være den kjipeste - PUNP, KG, 12 V lekkasjer og havari kan ikke fryktes.

Kanskje du ikke har muligheten til å bruke en nedtrappingstransformator, men en strømforsyning (UPS) fra en ubrukelig datamaskin lå rundt. Dens 5 V-kanal er nok for strøm; standarden er 5 V 20 A. Deretter må du først beregne varmeren til 5 V og effekten på 85-90 W for ikke å overbelaste UPS-en (tråddiameteren kommer ut 1,8 mm; lengden er den samme ). For det andre, for å levere 5 V, må du koble sammen alle de røde ledningene (+5 V) og samme antall svarte ledninger (GND felles ledning). 12 V for vifter tas fra en hvilken som helst gul ledning (+12 V) og hvilken som helst svart. For det tredje må du kortslutte PC-ON-logikkstartkretsen til en felles ledning, ellers vil ikke UPS-en slå seg på.Vanligvis er PC-ON-ledningen grønn, men du må sjekke: Fjern dekselet fra UPS-en og se på betegnelsene på brettet, ovenfra eller fra monteringssiden.

Den rette hjemmelagde varmeovnen til hjemmet

Uavhengig av type varmeutstyr som produseres og type energibærer som brukes, skal utstyret oppfylle følgende krav:

• være lett å produsere;
• ha lave kostnader for strukturelle materialer og elementer;
• ha høy ytelse;
• tilstrekkelig kraft;
• være trygg å bruke;
• være kostnadseffektiv med tanke på produksjon og forbruk av energi;
• så kompakt som mulig;
• enkel og praktisk å bruke.

Enhver fabrikklaget varmeovn kan skryte av sikkerhet, økonomi og effektivitet. Hjemmelaget teknologi er preget av økt kraft, ytelse, brukervennlighet, men sikkerhet er et kontroversielt tema. Det er derfor enhver hjemmelaget varmeovn til hjemmet må kontrolleres før massebruk.

Potbelly komfyr fra en brukt sylinder

Potbelly ovner, populære for hundre år siden, gir fortsatt ikke opp sine posisjoner i dag, og fungerer som hovedkilden til varme i garasjer og vaskerom. Og deres største fordel er at de kan jobbe ikke bare på tre, men også på alt som brenner.

Potbelly ovner er laget av gassflasker som inneholder propan før tømming, med et volum på 40-50 liter, biter av stålrør og tykkveggede fat med lite volum

Minste veggtykkelse på slike strukturer bør være 2-3 mm, men det beste alternativet er fortsatt 5 cm, slik at alle typer drivstoff kan brukes.Hvis vi sammenligner modellene for horisontal og vertikal utførelse, vinner førstnevnte når det gjelder enkel lasting av logger.

Vertikal design

Det enkleste alternativet for å produsere en gryteovn innebærer bruk av en gassflaske: kroppen til varmestrukturen er allerede klar, det gjenstår bare å utstyre rommene for å legge drivstoff og en askebeholder. Høyden på sylinderen er omtrent 850 mm, diameteren i omkretsen er 300 mm, og den tilstrekkelige veggtykkelsen tillater bruk av alle typer drivstoff.

For å bygge en vertikalt montert struktur er ballongen delt inn i to deler som er ulikt i volum:

• øvre - opptar 2/3 av strukturen fungerer som et mottakskammer for legging av ved;
• nedre - opptar 1/3 av strukturen og tjener til å samle aske.

For fremstilling av en gryteovn i sylinderens vegg, kuttes det ut hull for arrangement av dører til størrelsen på hver av de to seksjonene. Selve dørene kan bygges av et kuttet stykke av ballongveggen eller kuttes av metallplater.

På grensen mellom øvre og nedre rom er det montert rister. Men siden det er vanskelig å finne en ferdig støpejernsrist av passende størrelse, brukes tykke stenger til fremstillingen.

Grunnlaget for fremstilling av rister er stålarmering med en tykkelse på 12-16 mm, hvis kuttede stenger er plassert i en avstand på 2 cm fra hverandre

Et hull for en skorstein med en diameter på minst 150 mm kuttes ut i den øvre delen av sylinderen. Dette elementet kan sveises fra et kutt av metallplate. Det viktigste er at diameteren på det resulterende røret samsvarer med størrelsen på skorsteinen for å forenkle dokkingsprosessen.

Dørene er utstyrt med lås og festes til karosseriet ved sveising.Om ønskelig kan løkkene lages av flere ledd i en tykk stålkjede.

Siden gryteovnen ikke opprinnelig var en av de hermetiske oppvarmingsstrukturene, er det ikke nødvendig å bruke tetninger

For å lukke gapet som er dannet langs omkretsen av døren, er det bedre å sveise en liten side langs omkretsen av emnene fra utsiden - en metallstrimmel 1,5-2 cm bred. Den ferdige strukturen kan bare kobles til skorsteinen og testet.

Modell med horisontal kropp

Med et horisontalt arrangement av kroppen, er askeoppsamlingsrommet sveiset fra bunnen av strukturen. Hovedrommet er designet for legging av drivstoff og lossing av brent kull. Den er utstyrt med et skorsteinsrør med en diameter på 10 cm.

Det er moderne å bygge et askeoppsamlingsrom fra en passende kanalstørrelse eller sveise det i henhold til de gitte dimensjonene fra et kutt av stålplate

Et hull er laget i sideveggen til huset for installasjon av en ovnsdør. Dens størrelse bør ikke overstige diameteren på skorsteinsrøret. Selve døren er utstyrt med lås og montert på hengsler.

Det lages hull i veggen på huset, som vil være rettet nedover. De vil utføre funksjonen til en rist.

For å forbedre varmeoverføringen til en rødglødende ovn, kan skorsteinen lages i form av en langstrakt ødelagt struktur. Det viktigste når du arrangerer en komfyrskorstein er å unngå horisontale seksjoner. Noen håndverkere bygger foringsrør av metall rundt sylindrene for å forbedre oppvarmingen av rommet.

Men ikke glem at gryteovnen har en potensiell fare.Derfor bør rommet der det skal installeres periodisk ventileres.

På siden vår er det flere artikler om å lage potbelly ovner med egne hender. Vi anbefaler deg å lese:

1. Gjør-det-selv gryteovn fra en gassflaske: diagrammer, tegninger + trinn-for-trinn-guide
2. Gjør-det-selv gryteovn: et diagram av en hjemmelaget bukovn for en sommerbolig og en garasje
3. Hvordan lage en gryteovn med brukt olje med egne hender: alternativer og eksempler på å lage en komfyr

Hvordan lage en gasspistol med egne hender - trinnvise instruksjoner

Når du kjenner prinsippet for drift av den enkleste gasspistolen, kan du forstå at det ikke vil være et problem å lage samme design hjemme på egen hånd. Det viktigste er å velge tilbehør. Som kropp kan du bruke enten et stykke av et rør galvanisert på utsiden, med en diameter på 100 mm (anbefalt - 200 mm), og enhver primus er egnet som brenner (fortrinnsvis med justerbar intensitet av drivstofftilførsel til brenneren ). Alt dette kan kjøpes i en bygge- eller husholdningsbutikk.

En annen nyanse er tvungen konveksjon. Med en kraftig gassstrøm er det ikke nødvendig å installere et system som uavhengig blåser ut oppvarmet luft. Det viktigste er å bruke et rør som ikke har loddede ender, fordi i dette tilfellet skapes luftstrømmen automatisk (på grunn av forskjellen i lufttemperaturer i endene av sylinderen).

Hvis konveksjon fortsatt er nødvendig, installeres en vanlig husholdningsvifte ganske enkelt fra baksiden av røret. Det viktigste er å justere hastigheten på bladene på en slik måte at den genererte luftstrømmen ikke fører til at brenneren slukkes. Som regel er 200 - 300 rpm nok.

Totalt, for å lage en gasspistol med egne hender, trenger du:

Trinn 1. Velg en passende sak. Ideelt sett et stålrør med en diameter på 200 mm og en lengde på minst 80 centimeter.

Trinn 2. I den øvre delen av røret, klargjør et hull for å installere en dyse med en brenner. Det kan gjøres med en trinnbor. Standardinngangen under munnstykket er ca. 25 mm (da kan du også sette en vannkran, men det anbefales å bruke en gass - de er strukturelt forskjellige).

Trinn 3 Monter brenneren. Alt dette er festet på en skive eller kobling, som strammes utenfor røret. En ildfast tetningsmasse (bil, den som brukes ved montering av pakninger i sylinderblokken) må legges under alle festemidler for å unngå gasslekkasje og omvendt trykk i forbrenningskammeret.

Trinn 4. Monter om nødvendig en vifte bak røret. Det er ikke nødvendig å gjøre alt lufttett, det viktigste er å skape en rettet luftstrøm.

Trinn 5. Koble den resulterende pistolen til en gasskilde (propan eller metan - avhengig av hvilken type brenner som er installert) og utfør en testkjøring. Selvtenning i et slikt system er selvfølgelig ikke gitt, så brenneren må startes manuelt.

Under en prøvekjøring er det viktigste å sørge for at det ikke er gasslekkasje (sjekk alle koblinger på nytt), samt at brenneren varmes opp normalt (den skal ikke overopphetes, bli dekket av sot eller bli rød).

Testkjøring og ytelseskontroller utføres utendørs, ikke innendørs. Men det bør huskes at slike enheter er veldig farlige, derfor er det ikke den beste løsningen å prøve å lage dem selv uten skikkelig erfaring.Og når du jobber med dem, må noen være i nærheten for å umiddelbart slå av enheten i tilfelle et sammenbrudd.

Du bør ikke bruke selvlagde varmepistoler til oppvarming. De er bedre egnet for rask tørking av et rom eller for varmebehandling av overflater (for eksempel for å bekjempe mugg og sopp).

Hvordan montere en induksjonskjele selv

Det moderne markedet for varmeapparater representerer et stort utvalg av forskjellige modeller av induksjonsvarmer for både husholdnings- og industribruk. Til tross for at slikt utstyr i dag ikke har nådd nivået av utbredt bruk i varmesystemer, er kostnadene høye. Prisen for husholdningskjeler starter fra 25 000 rubler, og for industrielle - fra 100 000 rubler.

For å spare penger kan du lage en induksjonsvarmer med egne hender. Selv en ikke-spesialist kan gjøre slikt arbeid.

Apparat med sveiseomformer og plastrør

Alle materialer og komponenter som brukes til montering er tilgjengelige og er ofte for hånden. Hva trengs for dette:

• wire stang eller rustfritt stål wire (diameter opptil 0,7 cm);
• kobbertråd;
• metall rutenett;
• et fragment av et plastrør med tykke vegger for varmelegemet (innvendig diameter 5 cm);
• sveisemaskin;
• adaptere for montering av kjelen til varmesystemet;
• verktøy;
• pumpe for å sirkulere vann.

Rustfri ståltråd skal kuttes i biter på 0,5-0,7 cm. Fyll plastrøret tett med dem og lukk det på begge sider. Den skal ikke ha ledig plass.Et metallnett er installert i bunnen av røret, som lar deg holde stålpartiklene inne.

Deretter bør du lage hovedvarmekomponenten - en induksjonsspole. Kobbertråd er viklet på et plastrør. Det er nødvendig å gjøre minst 100 pene svinger i samme avstand fra hverandre. Deretter kobles induksjonsspolen til det enkelte varmesystemet. Kjelen er installert i hvilken som helst del av rørledningen. For å pumpe vann må du bygge en pumpe.

En hjemmelaget enhet er koblet til omformeren med en ekstern kobbervikling. Sørg for å utføre arbeid på elektrisk isolasjon og termisk isolasjon av kjelen. Alle åpne områder er dekket med spesialmateriale. Basaltull brukes til isolasjon. Dette er nødvendig for å varme opp røret uten å miste varmeenergi til luften.

Apparat med transformator

Dette alternativet er lettere å montere enn det forrige. Hva du trenger for å lage dine egne hender:

• trefase transformator med mulighet for montering;
• sveisemaskin;
• kobbervikling.

Det er nødvendig å sette rørene inn i den andre, sveis. Seksjonsdesignet skal ligne formen på en smultring. Den utfører to oppgaver samtidig - et varmeelement og en leder. Deretter pakkes varmelegemet med kobbertråd og kobles til transformatoren. For å forhindre varmetap under drift, kan det bygges et beskyttelseshus på kjelen.

Induksjonsvarme er et godt alternativ til standard varmesystemer. Effektiviteten er omtrent 97 % effektivitet. Slike systemer er økonomiske, opererer på hvilken som helst væske, fungerer stille, avgir ikke skadelige stoffer.

Hvis monteringsreglene følges, er kjelene trygge i drift.De er holdbare. Men hvis et element blir ubrukelig, vil det ikke være vanskelig å erstatte det. Alle materialer er lett utskiftbare og tilgjengelige.

3 Oljesystem

Hjemmelagde oljeenheter er preget av pålitelighet og sikkerhet. I tillegg kan du lage en varmeovn fra et batteri med egne hender. Slike strukturer kan brukes både til oppvarming av boliger og noen tekniske lokaler. Produktet inkluderer et metallhus, som deretter fylles med kjølevæske (vann, industriolje).

For å lage en kraftig gjør-det-selv oljevarmer, vil visse materialer være nødvendig. Blant dem:

• rørformet varmeapparat;
• elektrisk pumpe med en kapasitet på 2,5 kW;
• temperatur kontroller;
• rør som tåler temperaturer på 160 ° C;
• et brukt batteri (hvis noen), hvis det ikke er noe, kan du lage en base av rør selv ved hjelp av en sveisemaskin;
• teknisk olje;
• ledende ledning med plugg;
• metall hjørner.

Alle manipulasjoner utføres ved hjelp av en elektrisk drill og en sveisemaskin. steg for steg produksjonsguide oljevarmer:

• 1. Først lages en rektangulær ramme av riktig størrelse for å installere enheten. For å gjøre dette kuttes hjørnene i segmenter med ønsket lengde og sveises sammen for å danne en rektangulær struktur. Ben er sveiset i bunnen av hvert hjørne.
• 2. I en beholder som er forberedt på forhånd, er det laget et hull for montering av varmeelementer. De er plassert nederst på produktet. I tillegg trenger du et hull på toppen for å fylle oljen. For arbeid brukes en kvern.
• 3. Deretter monteres den elektriske pumpen på metallplater.
• fire.For å fikse sistnevnte brukes varmebestandige rør, som er festet til kroppen ved sveising og koblet til pumpen med avstengningsventiler.
• 5. Installer deretter varmeelementene i hullene som er laget. Festing utføres med bolter.
• 6. En gjenget ytre beslag er sveiset på innløpet for montering av et beskyttelsesdeksel. Den enkleste utformingen kan lages av et rørstykke med innvendig gjenge, som deretter skrus fast på en beslag. En rektangulær metallplugg er sveiset på den andre enden av røret for å forhindre at kjølevæsken renner ut.
• 7. På siste trinn, installer og koble til termostaten og den ledende kabelen. Deretter monteres beholderen på den forberedte rammen og kjølevæsken helles.

Hvordan lage en varmeovn fra et støpejernsbatteri med egne hender

Idé nr. 1 - Kompakt modell for lokal oppvarming

Den enkleste måten å lage en elektrisk varmeovn på er denne. For å komme i gang må du forberede følgende materialer:

• 2 identiske rektangulære glass, hver med et areal på omtrent 25 cm2 (for eksempel 4 * 6 cm i størrelse);
• et stykke aluminiumsfolie, hvis bredde ikke er mer enn bredden på glassene;
• kabel for tilkobling av en elektrisk varmeovn (kobber, to-leder, med en plugg);
• parafin stearinlys;
• epoksy lim;
• skarpe sakser;
• tang;
• trekloss;
• tetningsmiddel;
• flere ørestikker;
• ren fille.

Som du kan se, er materialene for montering av en hjemmelaget elektrisk varmeovn ikke i det hele tatt knappe, og viktigst av alt kan alt være for hånden. Så du kan lage en liten elektrisk varmeovn med egne hender i henhold til følgende trinnvise instruksjoner:

1. Tørk forsiktig av glasset med en klut fra skitt og støv.
2. Bruk en tang, ta forsiktig glasset i kanten og brenn en av sidene med et stearinlys.Soten skal dekke hele overflaten jevnt. På samme måte må du brenne en av sidene av det andre glasset. For at karbonavleiringer skal legge seg bedre på overflaten, anbefales det å avkjøle glasset før montering av elektrisk varmeapparat.
3. Etter at glassemnene er avkjølt, rengjør du forsiktig kantene ved hjelp av ørestikker ikke mer enn 5 mm rundt hele omkretsen.
4. Klipp ut to strimler med folie, nøyaktig samme bredde som det røkte området på glasset.
5. Påfør lim på glasset over hele den brente overflaten (den er ledende).

6. Legg foliebitene som vist på bildet nedenfor. Påfør deretter lim på den andre halvdelen og koble dem til.

7. Forsegl deretter alle koblinger.
8. Ved hjelp av en tester, mål uavhengig motstanden til en hjemmelaget varmeapparat. Deretter beregner du kraften ved å bruke formelen: P \u003d I2 * R. Vi snakket om hvordan du bruker et multimeter i den tilsvarende artikkelen. Hvis strømmen ikke overskrider de tillatte verdiene, fortsett til fullføringen av monteringen. Hvis kraften er for høy, må du gjøre om varmeelementet - gjør sotlaget tykkere (motstanden blir mindre).
9. Lim endene av folien til den ene siden.

10. Gjør et stativ ut av en bar ved å installere kontaktputer koblet til en elektrisk ledning på den.

Her, ved hjelp av denne teknologien, kan du lage en elektrisk minivarmer med egne hender. Maksimal oppvarmingstemperatur vil være ca 40o, noe som vil være nok for lokal oppvarming. Imidlertid vil et slikt hjemmelaget produkt selvfølgelig ikke være nok til å varme opp et rom, så nedenfor vil vi gi mer effektive alternativer for hjemmelagde elektriske varmeovner.