DIY murovner: håndverkshemmeligheter

murmaterialer

Før du begynner å bygge en ovn med egne hender, må du kjøpe materialer i tilstrekkelige mengder som skal brukes i konstruksjonen. Under arbeidet er det nødvendig:

• rød murstein M150 i mengden 1085 stykker;
• silikat murstein for konstruksjon av ovnen 150 stk. I stedet kan du bruke ildleire;
• sand - 80-100 bøtter;
• leire -200 kg;
• hjørne 50 × 50 mm og 40x40 mm;
• ståltråd 2 mm - 25 m;
• metallplate 4 mm 1,5 × 1,5 m;
• takmateriale -3 m;
• asbestsnor 5 mm - 10 m;
• veggisolasjonsmateriale.

Konstruksjonen av fundamentet krever også utarbeidelse av passende materialer:

• sand;
• sement;
• beslag;
• knust stein;
• forskalingsplater.

I tillegg for bygging av en fullverdig ovn med gjør-det-selv komfyr, som kan brukes til å varme opp hjemmet og lage mat, må du kjøpe deler av støpejern:

• rist -1 stk.;
• komfyr med to brennere - 1 stk.;
• portventiler - 3 stk.;
• to dører for brennkammeret og viften, 1 hver;
• dører for rengjøring - 5 stk.

Etter at materialene er forberedt og byggherren har de nødvendige verktøyene til rådighet, kan du fortsette til den aktive fasen av arbeidet.

Grunnlaget for ovnen - grunnlaget

Men det første du må gjøre er å sørge for en minimumsavstand på 15 cm mellom takplaten og skorsteinsrøret. Og først etter det kan du begynne å markere stedet for fundamentet, som skal være større enn resten av strukturen.

Ideelt sett dannes ovnsfundamentet under byggingen av et felles husfundament. For at ovnen og selve huset skal vare så lenge som mulig, bør fundamentene deres ikke bindes sammen. Dette kravet skyldes det faktum at den naturlige krympingen av fundamenter er forskjellig på grunn av temperaturforskjeller og belastninger.

Den vanligste teknikken for å bygge et fundament for en ovn er at grunngropen støpes med betong, etterfulgt av bygging av murstein. Treforskaling er forhåndsplassert. Fundamentet skal være bredere enn de fremtidige dimensjonene til ovnen med omtrent 15 centimeter (i hver retning). Det øvre fundamentnivået bør være ca. 19 centimeter under gulvet. Fundamentet må være perfekt plant for å kunne legge den første raden med murstein riktig. Grunnlaget er ikke grundig tilfredsstilt bare når du bygger en peis.Men så beregner de belastningen på gulvet (i de øverste etasjene)

Uten feil er fundamentet vanntett med takpapp eller takmateriale. Hvis størrelsen på ovnen er større enn bredden på materialene, legges de "overlappende" med en kvote på 10 centimeter. I dette tilfellet er diagonalene kontrollert. Hvis kvaliteten på de diagonale retningene brytes, vil det være store problemer med den videre leggingen av ovnen.

Prosessen med den russiske komfyren

Til tross for alvorlig konkurranse og en solid historie, er konstruksjonen fortsatt etterspurt blant eiere av forstadseiendom. Derfor, hvordan fungerer en russisk komfyr fra innsiden vil det være mulig å fokusere på dimensjonene utvendig og følgelig planlegge et sted for det og legge grunnlaget.

Før hvordan brette en russisk ovn, du må forstå driftsprinsippet - designet er en oppvarmingsenhet med periodisk handling, det vil si når du brenner ved, samler den varme, og gir den deretter bort i nesten en dag. Så bygningen kan varmes eller forsvinne i nesten en dag, noe som gjør det mulig å koke bakt melk i den, dampe grøter og supper uten å kontrollere prosessen.

Før du lager en russisk komfyr, bør du bygge en egen fundamentbase som ikke er koblet til båndet, siden strukturen vanligvis har mye vekt

Dette er spesielt viktig når huset "danser" på hevende jord under frysing og tining. I dette tilfellet vil ovnen bevege seg langs sin egen amplitude sammen med fundamentet, uten å ødelegge finishen og uten å påvirke veggene og åpningene.

Russisk komfyr i seksjon under oppvarming og sylting

Arbeidsprinsipper:

• hele strukturen står på murstein eller betong;
• ved til opptenning lagres i ovnen, hvor den tørker veldig godt og lyser umiddelbart når den tennes;
• toppen av ovnen er laget med et halvkuleformet hvelv, som et trau;
• sand, leire, murstein kamp - ethvert varmekrevende materiale helles på det, og på toppen av det legges ut under ovnen - den fremre delen av ovnen (kokekammeret), den legges uten leirmørtel.

Hvis du ignorerer fyllet, kan du glemme ekte ildstedbrød og paier. De er forresten bakt på kålblader.

Deretter kommer kausjonen med et overrør og et hagl i form av en avsmalnende dyse. Askepanner er gitt på sidene i veggen nær veggene - utsparinger for ulmende kull (for neste opptenning) og aske. Noen ganger rakes de inn i en ocholok - en del av en støpejerns- eller steinplate (stang), som stikker ut fra ovnens ansikt (chela).

For å redusere kostnader og renslighet i rommet kan en askebeholder og et briller utelates. Tidligere ble de raket inn i munnviken, da holdt kullene av bjørk, lønn, alm, eik og osp varmen bare et døgn.

Matlaging i støpejernskomfyr

Mest sannsynlig er det her troen kom fra at den russiske komfyren er ganske kresen i form av drivstoff. Men dette er ikke slik - det fungerer på ethvert fast brensel, inkludert:

• børstetømmer;
• møkk;
• død ved;
• sagflis
• strå;
• torvbriketter.

Zagnetoken, takket være denne konfigurasjonen, fungerer som en economizer, der følgende skjer: røyksirkulasjonen varmer opp luften som kommer inn i ovnen uten å trekke oksygen fra den og uten å forhindre forbrenning - det skal ikke være noen blanding av varmestrømmer. Faktisk er zagnetok en energigjenvinner (varmeveksler).

Før som bygge en russisk ovn, bør du sjekke dimensjonene på forhånd - dette er viktig for at strukturen ikke skal ryke, ikke kjøles raskt ned og ikke bruker mye ved. Til samme formål lages perfekt glatte haglhvelv.

Dessuten kan de ikke pusses, så mursteinene på innsiden kuttes av og poleres til en glans - da blir det ingen turbulens i overrøret.

Røyken fra ovnen går opp i skorsteinen

Effektberegning

Hver ovn, uansett hva den er laget av, har sin egen kraft. Hvis du gjør designet selv, må du vite hvordan du gjør det. Men det er verdt å nevne med en gang at huset først blir isolert, og så begynner de bare å beregne.

Det er en veldig enkel formel som hjelper til med å løse problemet. 1 kvm. et oppvarmet rom krever 0,5 kW effekt, hvis forholdene er normale, og 0,76 kW, hvis det er sterk frost ute. For eksempel: høyden på ovnen er 2,5 m, dimensjonene er 1,5x1,5 m, og overflaten er 17,5 kvm, da vil den gjennomsnittlige effektindikatoren være 8,5 kW. Men ved intensiv bruk vil dette tallet stige til 13,3 kW. I gjennomsnitt er denne kapasiteten nok til oppvarming av 80-100 kvm.

Hvis vi snakker om brannboksen, er det bedre å kjøpe den i butikken, siden beregningene her er veldig kompliserte.

Fordeler og ulemper med en murovn i huset

Så la oss prøve å forstå hvorfor et gammelt varmeapparat ofte er mer å foretrekke enn dets moderne høyteknologiske motstykker. Det er flere grunner:

• Ovnens kropp er en utmerket varmeakkumulator: På grunn av denne egenskapen må en murovn fyres mye sjeldnere enn en konvensjonell stål- og til og med støpejern.Noen varianter holder varmen i opptil 24 timer, mens ved må kastes i brannboksen til en metallovn hver 4.-6. time.
• Evnen til å akkumulere varme gjør en murovn mer økonomisk og mindre skadelig for miljøet enn dens metall-"erstatninger". Drivstoffet i den brenner i optimal modus - med den høyeste varmeoverføringen og nesten fullstendig nedbrytning av organiske molekyler til vann og karbondioksid. Den resulterende overskuddsvarmen absorberes av murverket og overføres deretter gradvis til rommet.
• Den ytre overflaten av ovnen varmes ikke opp til høy temperatur.

På grunn av dette er den termiske strålingen som genereres av denne enheten mykere enn den fra varme stålovner. I tillegg, ved kontakt med varmt metall, brenner støvet i luften, og frigjør skadelige flyktige stoffer (dette kan gjenkjennes av den karakteristiske ubehagelige lukten). Selvfølgelig kan de ikke forgiftes, men de forårsaker absolutt helseskade.

En murovn (gjelder ikke steinovner) avgir damp når den varmes opp, og absorberer den igjen når den avkjøles. Denne prosessen kalles ovnpusting. Takket være ham forblir den relative fuktigheten til den oppvarmede luften alltid på et behagelig nivå - innenfor 40-60%. Når du bruker en annen varmeenhet som ikke er utstyrt med en luftfukter, reduseres den relative fuktigheten i rommet, det vil si at luften blir tørr.

En stålovn har ingen steder å sette overflødig varme, så den må enten varmes opp ofte, legge små porsjoner drivstoff eller drives i ulmende modus.I sistnevnte tilfelle øker driftstiden på en flik med drivstoff, men den brenner ut med ufullstendig varmeoverføring og med en stor mengde karbonmonoksid og andre miljøskadelige stoffer - den såkalte. tunge hydrokarbonradikaler.

Hva kan være i motsetning til alt det ovennevnte? Det avkjølte rommet med en murovn varmer opp i lang tid. Derfor anbefales huseiere fortsatt å anskaffe en ekstra stålkonvektor som vil varme opp luften i tvungen modus mens ovnen varmer.

Det skal også bemerkes at en murovn er en ganske massiv struktur som bør bygges sammen med huset. Og ideelt sett bør dette gjøres av en erfaren mester, som fortsatt trenger å bli funnet.

Bruken av murovner

Anvendelsesområdet for ovner er ikke begrenset til hovedfunksjonene deres - oppvarming og matlaging. Her er noen andre oppgaver som en slik enhet kan løse:

1. Røyking av kjøtt og fisk.
2. Omsmelting av skrapmetall (kuppelovn).
3. Herding og sementering av metalldeler (muffelovner).
4. Brenning av keramiske produkter.
5. Varmeemner i smedbutikken.
6. Opprettholde de nødvendige temperatur- og fuktighetsforholdene i badekaret.

Men i fjærfehus, drivhus, drivhus og husdyrgårder anbefales det ikke å bygge en murovn: her må hun puste inn forråtnende røyk, noe som vil føre til rask forringelse.

Hvordan velge plasseringen av ovnen?

Det er veldig viktig å bestemme seg for valget av stedet der den russiske ovnen skal installeres. Hvis plasseringen er i et trerom, sørg for å gjøre avstanden mellom veggene på ovnen og huset omtrent 20 cm.

Det er best å beskytte trevegger for sikkerhet, ved å bruke ikke-brennbart materiale, for eksempel asbestplater.Spalten som er laget vil tillate en revisjon av ovnens vegger, som gjøres før starten av fyringssesongen.

Hvis ovnen er montert i åpningen mellom to rom, så er den foret med murverk, minst 20 cm tykk.Det lages en asbestplatepakning mellom murverket og treveggen.

Hvilken mørtel skal brukes til mur

Kvaliteten på murmørtelen påvirker direkte påliteligheten og holdbarheten til den ferdige ovnen. Muring vil bli utført ved hjelp av en sand-leire mørtel.

Det er ikke noe vanskelig å utarbeide løsningen. Ta leire, fyll den med vann og bløtlegg den. Sikt blandingen gjennom en sil og rør deretter inn i "leiremelk". Til slutt tilsett litt vann for å få en tilstrekkelig viskøs og plastisk løsning.

Husk at påliteligheten og styrken til ovnen direkte avhenger av riktig forberedelse av murmørtelen. Gjør alt riktig - ovnen vil effektivt varme opp hjemmet ditt i mange år. Bryt teknologien eller bestem deg for å spare mye på materialer - den termiske enheten vil neppe kunne avsløre potensialet fullt ut og stå i minst lang tid.

Mørtelen som brukes til å legge ovnen

Tradisjonelle russiske ovner

Til tross for alle de forskjellige enheter av russiske ovner, er det flere av hovedtypene deres.

Med en seng

I russehytta på ovner i den kalde årstiden ble det arrangert oppvarmede soveplasser. Mens den termiske isolasjonen av veggene ikke var pålitelig, prøvde de å lage slike senger så høye som mulig, hvor varm luft ble samlet under taket. På gulvet måtte du klatre opp i en stige. De hadde plass til fra 2 til 6 personer.

Tradisjonell Russisk ovn med komfyrbenk

Senere ble utformingen av bygningene bedre.Sengene var festet til ovnene på siden, og passerte inne i røykkanalen for oppvarming. Høyden fra gulvet oversteg ikke 0,5 m.

med komfyr

Hvis en oppvarmet benk ikke er festet til ovnen, plasseres en støpejernsovn over brennkammeret. Den fungerer som en kokeflate. Tildekkede brennere (vanligvis to) er fabrikkstøpt i komfyren. Om nødvendig kan lokket tas av og installeres i åpningen av gryten med mat.

Med vannboks

En varmeboks for vann med sammenleggbar kran bygges direkte inn i murverket. Som ekstrautstyr monteres en metallnaglet eller sveiset kasse, hvor en boks med vann settes inn.

Ordninger av murstein miniovner

Små ovner opptar et lite område, dimensjonene til basene deres varierer fra 50 til 70 centimeter i bredden og opptil 65-100 cm i lengde. Høyden på varmekonstruksjonen er fra 1,5 til 2,3 meter. En platetopp, stekeovn, varmtvannsbeholder er innebygd i ovnen. Komfyrprodusenter har også utviklet apparater designet kun for oppvarming av hjemmet.

liten varmestruktur

Dette er den enkleste oppvarmingsstrukturen. La oss analysere modellen med følgende størrelser:

• base bredde - 51 cm;
• baselengde (dybde) - 89 cm;
• høyde - 238 cm.

En minikomfyr monteres midt på kjøkkenet eller mot veggen. Det optimale oppvarmingsområdet er 20-35 meter. Det er satt opp innvendige skillevegger rundt ovnen, som lar deg varme opp både kjøkkenet og det tilstøtende rommet.

Inne i enheten er:

• forbrenningskammer;
• blåste;
• røykkanaler som fører til skorsteinen.

Ovnsdøren til miniovnen (støpejern eller glass) velges avhengig av de estetiske preferansene til eierne av huset. Døren laget av varmebestandig glass, som du kan se hvordan veden brenner, gir strukturen en likhet med en peis.To røykspjeld er montert i midtre og øvre del av ovnen. Det er én dør for rengjøring av kanaler. For å bygge denne modellen av enheten trenger du:

• 260 biter av keramiske murstein;
• 130 stykker ildleire murstein;
• rist (40x23 cm);
• ovn (30x20 cm) og viftedører (20x14 cm);
• 2 dører for rengjøring av hull (20x40 cm);
• metall forovnsplate (50x70 cm);
• to ark takmateriale 60x100 mm i størrelse;
• sand og leire (eller ferdig leire-sandblanding for murverk), leire-chamotteblanding.

Referanse. Murmørtel øker volumet til enheten med tykkelsen på skjøtene.

Basen og øvre del av miniovnen er lagt ut med keramiske murstein på en leiresandmørtel. Brannkammeret er plassert fra ildleire murstein på en leire-ildleire blanding.

Tre og en halv murstein passer på langsiden av underlaget, 2 standardklosser 25 cm lange på kortsiden.Murverket består av 35 rader i høyden.

Liten oppvarming og kokeovn

Dette er en modell miniovner for oppvarming og matlaging - en praktisk og veldig kompakt struktur. Det optimale området til et oppvarmet rom ved minusgrader er 20-25 kvadratmeter.

Enheten har følgende dimensjoner:

• baselengde (dybde) - 64 cm;
• base bredde - 51 cm;
• høyde - 215 cm.

Strukturen bygges på kjøkkenet. Enheten inkluderer:

• blåste;
• forbrenningskammer;
• røykkanaler som fører til skorsteinen;
• matlaging gulvet;
• nisje for ovnen.

Kokegulvet i støpejern har et hull som lukkes med en skive og en sirkel. På salg er det også gjennomgående gulvbelegg. En metallovn eller varmtvannstank med kran er plassert i en nisje for ovnskammeret.Hvis en nisje er fri, tjener den til å tørke ting. For å bygge en komfyr trenger du:

• 222 deler av keramiske murstein;
• rist (40x25 cm);
• brannkammerdør (20x20 cm);
• viftedør (14x14 cm);
• kokegulv (35x38 cm);
• metallovn eller varmtvannstank;
• jern forovnsplate (50x70 cm);
• to dører for rengjøring av hull (20x14 cm);
• to ventiler;
• et stykke flat skifer;
• stål hjørne;
• leire, sand eller ferdig leire-sandblanding for murverk.

De beste ovnene for et russisk vedfyrt bad

Det er flere kjente metoder for hvordan man bygger en stasjonær ildsted for et bad av murstein. De er forskjellige i måtene forbrenningsprodukter fjernes fra ovnen.

Svart ovn

Det eldste designet stiller minimumskrav til materialkvalitet. Ovnen har ikke skorstein. Forbrenningsproduktene går direkte inn i rommet og fyller det med tykk røyk og sot. Fra badekaret kommer røyken ut gjennom den øverste spalten over døren. Til tross for alle manglene, har designet et pluss: den høyeste varmeoverføringen. I tillegg desinfiserer røyken rommet og driver ut insektparasitter.

"I grått"

Den grå ovnen dukket opp som en utvikling av den svarte. Det lages et hull i taket over ildstedet og et trerør føres inn i det. Etter samme prinsipp kommer røyk ut i mobile yurter av nomader.

I dag brukes den "grå" metoden praktisk talt ikke, bortsett fra når det ikke er nok erfaring for høykvalitets murverk eller du vil spare på materialer.

Prinsippet er enkelt: først venter de på fullstendig forbrenning av ved, lukker røykhullet og bruker deretter badekaret til det tiltenkte formålet.

"Hvit" ovn

Dette er et standarddesign med produksjon av forbrenningsprodukter gjennom en varmebestandig mursteinskorstein.Denne ovnen skiller seg fra de tidligere alternativene:

• god trekkraft;
• mangel på røykgass innendørs;
• beskyttelse mot flygende gnister.

Beste ovner for russisk bad på tre - akkurat sånn.

Hvordan bygge med egne hender

For å arrangere en murovn med en varmeovn i badekaret, velg et sted i damprommet, med tanke på størrelsen. De vanligste alternativene er 3,5x4 klosser (89x102 cm i plan) eller 4x5 klosser (102x129 cm). Sørg for å gi et brannforebyggende innrykk fra ovnsveggen til de brennbare strukturene i badekaret minst 40 cm. Ovnsdøren slippes vanligvis inn i garderoben.

Byggekostnad

Behovet for murstein til en ildsted med varmeapparat:

• I dampbad inntil 4 m2 - 650 stk.
• Et damprom med et omkledningsrom med et areal på 5 m2 - 850 stk.
• Rom inntil 6 m2 - 1100 stk.

Med en gjennomsnittlig pris per enhet i området 22-25 rubler, vil prisen på murmateriale være 16-28 tusen rubler. Fireclay murstein for brannboksen (30 stk.) - 2 tusen rubler. Et sett med ovnsstøping - 25 tusen rubler. Totale kjøpet koster 43-55 tusen rubler.

Uvanlig gateildsted

Opplegg for en langbrennende ovn.

De fleste sommerboere prøver å lage et koselig hjørne i hagen deres hvor du kan slappe av, nyte naturen, lage mat i brann. Om kvelden liker mange å varme seg ved peisen, bake poteter og brygge duftende te. Kjøkkenovnen i hagehuset egner seg ikke helt til dette formålet. En helt annen ting er en uteovn. Enhver rett tilberedt i den virker mye bedre enn hjemmelaget.

Sommerhytta i friområdet bør bygges av miljøvennlige materialer og ha et pent utseende. For et lite område er et kompakt design som du kan lage med egne hender egnet.Alle disse kravene oppfylles av den originale utendørsovnen - tandoor. Du kan lage nesten alt i den: brød, bakverk, første og andre retter. Spesielt deilig er pilaf, flatbrød og bakte grønnsaker.

Størrelsen og formen på ildstedet, plasseringen av brennkammeret, alle velger etter sine egne preferanser. For arbeid trenger du:

• en diger gryte (gryte);
• vegetabilsk olje;
• papir eller avisark;
• leire;
• sand;
• saueull eller en armfull halm;
• murstein eller stein til fundamentet.

De viktigste stadiene og viktige funksjoner ved å legge ovnen

Fra det øyeblikket fundamentet er støpt til byggestart bør det gå 3-4 uker. I løpet av denne tiden vil basen få den nødvendige styrken og være i stand til å tåle vekten av en murovn. Det aktuelle arbeidet krever maksimalt ansvar og konsentrasjon fra utøverens side. Eventuelle feil kan føre til uopprettelige konsekvenser, så still inn på arbeidet på forhånd og sett av nok tid til å fullføre det.

DIY murovn

Leggingen av ovnen utføres i flere stadier.

Første etappe. Legg ut askeskuffen og den nedre delen av den første hetten fra mursteinen. Utfør murverk ved å bruke den tidligere diskuterte sandleire-løsningen.

Andre fase. Installer askebeholderdøren i murverket. Bruk galvanisert ledning for å fikse døren.

Installer askebeholderdøren i murverket

Tredje trinn. Installer en rist over askebeholderkammeret.

Installer en rist over askebeholderkammeret

Fjerde trinn. Monter brennkammeret. Omgi innsiden av dette rommet med ildfaste murstein. Murstein legger ut "på kanten". På dette stadiet må du bruke en spesiell murmørtel.Den tilberedes på samme måte som standarden, men i stedet for enkel leire tas ildfast leire, d.v.s. ildleire. Sikre brennkammerdøren med en stålplate og ledningen du allerede kjenner.

Femte etappe. Fortsett standardleggingen til du kommer til 12. rad. Etter å ha nådd denne raden, lukk forbrenningskammeret og legg flisene jevnt med brennere. Denne platen skal være laget av støpejern. Kontroller jevnheten i leggingen ved hjelp av bygningsnivået.

Sjette etappe. Legg ut den første hetten. Den er bygget i venstre kant av ovnen. Samtidig rustes det opp en kanal for sommerkurset.

Syvende etappe. Installer komfyren og legg ut veggene i ovnsrommet. Behold beregningen av den nedre hetten nevnt tidligere.

Åttende etappe. Monter en sluseventil for nevnte sommerløpskanal. Denne ventilen er plassert i det indre hjørnet av bryggerommet.

Niende etappe. Før leggingen til 20. rad. Når du har nådd denne raden, lukker du ovnsrommet og den første hetten. Sørg for å la det nødvendige antallet åpninger i det solide murverket for sommerløpet og løftekanalen, samt ventilasjonsåpningene til ovnsrommet. Plasser murstein på stålhjørner - på denne måten vil du sikre høyere styrke og pålitelighet til ovnen.

Tiende etappe. Lukk portalen til bryggerommet med hengslede peisdører. Det er bedre at dørene har varmebestandige glassinnsatser. Denne løsningen lar deg overvåke prosessen med drivstoffforbrenning og beundre flammen.

Elvte etappe. Installer rengjøringsdører for enkel sotfjerning. For installasjon, velg et sted som det vil være lettest for deg å komme til.

Tolvte etappe.Legg ut veggene på hetten nesten til den øvre kanten av veggåpningen. På toppen blokkerer du ovnen med et par rader med murstein. Fyll gapet mellom toppen av ovnen og jumperen med mineralull. Dette vil gi ekstra termisk isolasjon og øke varmeeffektiviteten noe.

Trettende etappe. Legg et dekorativt bånd rundt den øvre omkretsen av enheten.

Fjortende trinn. Fortsett til enheten til skorsteinsrøret. Det er bedre at skorsteinen var murstein. Denne designen vil vare mye lenger enn de samme metall- eller asbestrørene.

Til slutt er det bare å legge ut skorsteinen til enden og om ønskelig fullføre utsiden av ovnen. Det enkleste alternativet er gips. Ellers, la deg lede av dine egne preferanser og tilgjengelig budsjett.

Dermed legger ovnen, selv om det ikke er en enkel hendelse, men det er fullt mulig å gjøre det selv. Det er nok å bare forstå teknologien og følge instruksjonene i alt. Husk at materialene for arbeid skal være av høyeste kvalitet. Og skjemaene med ovner som er testet gjennom årene, vil tillate deg å uavhengig bygge en enhet som vil varme opp huset ditt i mange år uten problemer og klager.

La oss begynne å legge ovnen

første rad med murstein.

En stor misforståelse for nybegynnere er at de ikke sparer på løsningen for ovnen. Faktisk, jo tynnere mørtellaget er, jo bedre vil mursteinene "gripe", jo sterkere, mer holdbar og "varmere" blir ovnen.

Vi holder mursteinen med en hånd i vekt. Med lette slag lager vi konturer av fremtidens brikke. Vi skisserer hver kant etter tur. Holder mursteinen til baldakinen, gjør vi en skarp og presis skjæring i stykker, og holder oss til de tiltenkte linjene. Det første laget av ovnen skal legges ut filigran.Først legges den ytre raden med murstein, deretter legges midten, sømmene er forsiktig fylt med mørtel uten tomrom.

De første radene legges bare fra en hel murstein. Regelen om å "kle" sømmene er nødvendigvis observert: de vertikale sømmene skal ikke falle sammen. Men etter de første radene med murverk, må du definitivt kutte mursteinen.

Regelen for å legge flisede murstein - den hakkede siden er rettet inn i murverket

Først av alt tar vi hensyn til dette øyeblikket når vi konstruerer brannboksen og røykkanalene. Ellers vil spon bli et sted for sot å samle seg, noe som vil tette skorsteinen.

Komfyr med platetopp

I den enkleste versjonen har dette designet små dimensjoner (bredde 2 og dybde 3 murstein - 78x53 cm). Men selv i et så begrenset område er det mulig å plassere en enbrenner komfyr.

Arbeidet går problemfritt når alt du trenger er for hånden.

Kjøp derfor følgende materialer og tilbehør på forhånd:

Solid rød murstein - 107 stk;
Viftedør - 1 stk;
rist - 1 stk;
Enkeltbrenner støpejernskomfyr - 1 stk;
Ovnsdør - 1 stk;
Rørventil - 1 stk.

Ildfaste murstein er ikke nødvendig for en vedovn. Å kjøpe det er bortkastet penger. Men rød bør velges med omhu, og avviser sprukket og ujevnt.

Klargjøring av løsning

Murblandingen lages ved å blande fire deler leire med en del vann og tilføyde dem åtte deler siktet sand. Den normale konsistensen bestemmes enkelt: løsningen glir lett av sparkelen, og etterlater ingen striper på den. Ved legging skal det ikke renne ut av sømmene.

Volumet av løsningen bestemmes, med fokus på antall murstein.Med optimal sømtykkelse (3-5 mm) er en bøtte nok til 50 stk.

Etter å ha forberedt murblandingen, kan du begynne å legge grunnlaget. Dens bredde er gjort 10 cm mer enn bredden på ovnen. Høyden på fundamentet er valgt slik at bunnen av den første raden med murstein er på gulvnivå.

Omtrentlig prototype av ovnen

Hvis undergrunnen er dyp nok (50-60 cm), er det ikke nødvendig å grave et hull under fundamentet. Det er nok å lage en forskaling på bakken med en størrelse på 76 x (51 + 10 cm). To lag med takmateriale legges på bunnen for å beskytte den mot fuktighet. Etter å ha lagt betongen får han en uke til å få styrke og deretter gå videre til muring.

Dimensjonene til ovner med kokeplate - 3 x 1,5 klosser (76x39 cm).

Den første raden legges på et lag med leirmørtel (4-5 mm). Etter å ha jevnet basen, legg ut den andre, og gi plass til viftedøren.

Før du monterer døren, må du skru en myk ledning til den og legge endene i sømmene for bedre fiksering.

Det er fire hull i rammen til støpejernsdøren for ledningen som tjener til å feste den i murverket.

For å kompensere for den termiske utvidelsen av metallet, er det igjen et gap mellom døren og mursteinen. Før installasjonen er rammen pakket inn med en våt asbestledning.

Leggingen av den tredje raden utføres, og overlapper sømmene til den andre. På dette nivået er det installert en rist i brennkammeret.

Bestillingsskjema fra 1 til 8 rad

Den fjerde raden er plassert på kanten, observerer dressingen av sømmene, og veggene til forbrenningskammeret er dannet. Bak den vil det være den første og eneste røyksirkulasjonen (se avsnitt A-A i diagram nr. 2). For å rense bunnen, plasseres en såkalt knockout-murstein i bakveggen uten mørtel, fjernet med jevne mellomrom for å fjerne aske.Inne i skorsteinen er det laget to støtter av murstein for å støtte den innvendige skilleveggen.

Steinene i den femte raden er plassert flatt, og gir plass til ovnsdøren. På baksiden av ovnen, i rekkefølge, ser vi veggene til to røykkanaler. Overflaten deres under drift må rengjøres grundig med en våt klut fra leire som stikker ut fra sømmene.

Dette er en viktig forutsetning for god trekkraft.

Bestillingsskjema fra 9 til 11 rad

Etter å ha hevet den inn i murverket opp til åttende rad, lukker de ovnsdøren og legger en ledning i sømmene som fester rammen. På samme nivå er en murstein med en skrå ende plassert på baksiden av drivstoffkammeret - en røyktann. Det forbedrer varmeoverføringen ved å hindre rask utløp av røykgasser inn i skorsteinen.

Etter å ha fullført den niende raden, legges en asbestsnor på den i en leireløsning. Det er nødvendig for å tette skjøtene til støpejernsplaten og mursteinen. På den tiende raden er brennkammeret dekket med kokeplate.

Ved den ellevte er det montert røykspjeld i røret. Den er også forseglet langs konturen med en asbestsnor dyppet i leire.

12. og 13. rad - dannelsen av rørets vegger. Etter at de er ferdige, plasseres et lett metallrør på ovnen, som føres ut til taket.