Hvordan lage en metallovn med egne hender

Hvordan lage en støpejernsovn fra et gammelt bad med egne hender?

Etter å ha fullført det forberedende arbeidet, lever det kuttede badet til installasjonsstedet, og du kan fortsette med konstruksjonen av den tiltenkte strukturen.

Utfør produksjon ved å bruke denne teknologien:

På stedet der ovnen laget av et støpejernsbad vil bli installert med egne hender, utstyr fundamentet.

Installer den nedre delen av badekaret på et tørket fundament.Hvis du vil at den skal være høyere, så hev den med støtter og fest den til betongløsningen. Mens basen vil stivne og tørke, begynn å lage andre deler.
Du kan lage ovnen i to varianter, og så bestemmer hver og en selv hva de skal stoppe ved. I det første tilfellet er fasaden utelukkende laget av metallvegger, i det andre tilfellet er viften og brannboksen lukket med en murvegg, hvor metall- eller støpejernsdører er innebygd.
Fest brakettene for montering av risten på veggene til den nedre halvsylinderen. Det er nødvendig å skille blåseren og brannboksen, så det er bedre å heve den litt over bunnen av badekaret med 15 cm Fest metallhjørnene til de merkede veggene til produktet, legg risten på dem.
Klipp en metallplate for å dekke bunnen av brennkammeret

Deretter, i støpejern, kutt et hull for skorsteinsrøret langs den tiltenkte konturen av sirkelen, først små hull, kombiner dem deretter forsiktig med en kvern, bring den resulterende åpningen med en fil til den nødvendige konfigurasjonen.
Smør ovnsdelen med et brannsikkert tetningsmiddel, dekk det med et metallplate med en skorstein innebygd. På toppen av arket, installer den andre delen av badekaret med et hull for røret. Den er også behandlet med fugemasse før montering.

Som et resultat vil du legge den øvre delen på røret, øke skorsteinen til ønsket høyde.
Vri begge delene av karet og metallplaten mellom dem med 10 mm bolter. Bor først gjennom hull i sidene av badekaret i trinn på 15-20 cm, og fest deretter alle elementene gjennom dem til en enkelt struktur.
Skill blåseren og brennkammeret med en rist.Legg risten på de forberedte hjørnene på veggene.
Fortsett til murarbeid. Veggene vil være plassert på tre sider av den fremtidige strukturen, det vil si bak og på sidene, eller rundt hele omkretsen av kamrene. Først av alt legges leggingslinjene ut langs fundamentet, og først da tas veggene ut.
Hvis du bestemmer deg for å lukke brannboksen fra forsiden og blåse den med en murvegg, installer viftedøren i veggen, ikke lavere enn nivået på badekarbunnen, og ovnsdøren litt høyere enn risten. Brett veggene til nivået av kokekammeret, utvide dem innover slik at mursteinen passer tett mot utsiden av strukturen.

Den er også behandlet med fugemasse før montering. Som et resultat vil du legge den øvre delen på røret, øke skorsteinen til ønsket høyde.
Vri begge delene av karet og metallplaten mellom dem med 10 mm bolter. Bor først gjennom hull i sidene av badekaret i trinn på 15-20 cm, og fest deretter alle elementene gjennom dem til en enkelt struktur.
Skill blåseren og brennkammeret med en rist. Legg risten på de forberedte hjørnene på veggene.
Fortsett til murarbeid. Veggene vil være plassert på tre sider av den fremtidige strukturen, det vil si bak og på sidene, eller rundt hele omkretsen av kamrene. Først av alt legges leggingslinjene ut langs fundamentet, og først da tas veggene ut.
Hvis du bestemmer deg for å lukke brannboksen fra forsiden og blåse den med en murvegg, installer viftedøren i veggen, ikke lavere enn nivået på badekarbunnen, og ovnsdøren litt høyere enn risten. Brett veggene til nivået av kokekammeret, utvide dem innover slik at mursteinen passer tett mot utsiden av strukturen.

• Så snart hele den nedre delen er kledd i murverk, fortsett til isolasjonen av kokekammeret. For å lage en pels er det bedre å bruke en leireløsning med lav varmeledningsevne. Forbered blandingen, tilsett litt sand til den, etter at den tørker, tilsett lime til den. La ham trekke.
• Dekk ovnsrommet med et metallnett, fest det til murverket på sidene og fra baksiden. På toppen av det, påfør en løsning i to lag, slik at tykkelsen på isolasjonslaget som et resultat er 5-7 cm.
• Nå er det på tide å ta vare på det estetiske utseendet til ovnen, fordi den ikke bare skal utføre sine hovedfunksjoner, men også dekorere nettstedet ditt. Du kan overlegge den med keramiske fliser i form av en mosaikk, bare for dette må du først bryte den i små biter. Legging utføres ved hjelp av en spesiell varmebestandig sammensetning.

Produksjon

Produksjonen av hjemmelaget utstyr begynner med å tegne en tegning av en ovn for et metallbad. På den er det nødvendig å indikere komponentene, hoveddimensjonene. Produksjonsprosessen består av flere hovedtrinn.

Verktøy og materialer

Etter å ha tegnet opp tegningen, kan du gå til jernvarehandelen for materialer, verktøy:

• kvern med skiver for metall;
• sveisemaskin med elektroder;
• et sett med måleverktøy;
• metallplater;
• metall hjørner;
• dører for forbrenningskammeret, blåser;
• beslag for fremstilling av en rist;
• skorsteinsrør.

I tillegg trenger du en vanntank av metall, som må ha en avløpsventil, et vannforsyningshull med en plugg.

Opplæring

Før du fortsetter med montering av hjemmelaget ovnsutstyr, er det nødvendig å kutte metallplatene i deres komponentdeler i størrelse. Etter det er det ønskelig å utføre ståltempering. Dette krever flere trinn:

1. Fyr opp metalldeler.
2. La metallet avkjøles av seg selv.

Når ståltemperingen er fullført, må du sjekke dimensjonene til delene. De bør ikke endre seg mye.

Brannkammer produksjon

Brannkammeret kan være laget av et metallrør med stor diameter eller laget av separate metallplater. Begge metodene må vurderes.

Montering av brennkammeret fra individuelle metallplater:

1. Klipp metallplater for å lage kroppen.
2. Sveis de to delene av boksen separat.
3. Fest armeringen mellom delene.
4. Sveis delene av boksen sammen. I den fremre delen lager du to rektangulære hull - ett over risten, det andre under det.
5. Lag hull i hullene.
6. Bor et rundt hull i toppen av boksen for skorsteinen.

Montering av en brannboks fra et rør med stor diameter:

1. Plasser håndsettet i vertikal stilling. Skjær den i to stykker.
2. Fest armeringen på overflaten av den nedre delen for å lage en rist.
3. Sveis de to rørstykkene sammen.
4. Klipp to hull over risten, under den. Festes til døråpninger.
5. Lag et hull i toppen av den hjemmelagde brannboksen til skorsteinen.

Når brennkammeret er klart, kan du begynne å montere varmeren.

Rammen til ovnen fra røret

Hvordan lage en stein

Det er to metoder for å lage en komfyr. Første byggemetode:

1. Hvis hjemmelaget komfyrutstyr er laget av et rør med stor diameter, kan du plassere varmeren inni det, over brennkammeret. For å gjøre dette må du kutte en ekstra dør over brannboksen.
2. Sveis beslagene slik at steiner kan helles over brennkammeret, som blir varmet opp.
3. En tank kan festes på toppen av hele strukturen. Det legges steiner inne i ovnen, døren er lukket, ved blir satt i fyr.

Andre byggemetode:

1. Hvis det ikke er behov for vanntank, kan du plassere varmeren på toppen av ovnen, rundt skorsteinen.
2. Fest røykeksosrøret i hullet som er laget. På konturen av metallboksen, sveis veggene for varmeren på toppen.

Etter det kan du helle spesielle steiner i en hjemmelaget varmeovn.

Montering av tank for oppvarming av vann

Når du monterer en hjemmelaget komfyr med vanntank, plasseres beholderen over den generelle utformingen av ovnen. På toppen av varmeren må du sveise en metallplate 10 mm tykk. Lag et hull i den for skorsteinen. Sveis deretter vanntanken fra separate metallplater. Lag et hull for tømmekranen på siden.

Montering av strukturen

Etter å ha satt sammen en hjemmelaget komfyr, må du installere den riktig i badekaret. For å gjøre dette, må du vurdere noen regler:

1. Velg en plassering slik at ovnen er borte fra veggene.
2. For fundamentet må du lage et murverk av ildfast murstein.
3. Tilstøtende overflater skal dekkes med et lag av ikke-brennbart materiale, et ark av reflekterende stål.
4. For å forbedre varmeoverføringen kan du overlegge ovnen med et lag med rød murstein. I dette tilfellet må du legge igjen en avstand mellom overflatene av metallmurstein.
5. For å beskytte besøkende til badet mot brannskader, kan du sette sammen et tregjerde. Tre skal impregneres med ildfaste impregneringer på forhånd.

Ved montering av skorstein må det tas hensyn til at røret blir veldig varmt.Derfor er det nødvendig å lage ytterligere isolasjon på stedene der rørledningen passerer gjennom taket, taket.

Forberedende arbeid: valg av installasjonssted og legging av grunnlaget

Avkuttede deler fra stålplater må kontrolleres for fravær av grader og skarpe metallfremspring, siden under sveising de vil forstyrre

Du bør også være oppmerksom på dimensjonene til de kuttede elementene.

På å velge et sted for installasjon ovner, bør det bemerkes at disse enhetene best installeres i hjørnet av rommet vekk fra gjennomgangsdører og vinduer. Hvis en slik komfyr er beregnet på et bad eller et damprom, kan den installeres bak en liten skillevegg. Dette vil i tillegg beskytte mot utilsiktet kontakt med ovnens varme overflater.

Badealternativ

Det er best å bygge grunnlaget for ovnen sammen med bygningen under bygging. Men hvis varmekonstruksjonen er planlagt installert innendørs, er det nødvendig å demontere gulvet til selve fundamentet. I dette tilfellet kan tømmerstokkene sages først etter at fundamentet er reist til sitt nivå.

Over tid krymper bygningen, og ellers vil bunnen av ovnen sprekke, og enheten vil deformeres.

For å legge grunnlaget for en mursteinsbelagt ovn, må du utføre følgende trinn:

Lag en markering av de fremtidige dimensjonene til ovnen. Det er mer praktisk å ta notater på veggen.
Demonter gulvet. Du må komme deg til bakken. På dette stadiet må du ikke kutte trestokkene.

I samsvar med markeringene på veggen, grav en grop 50 cm dyp og 75 cm bred. Hvis det er en stor mengde sand i jorda, kan veggene i gropen smuldre. For å unngå dette er det nødvendig å dekke dem med takmateriale eller polyetylen.
Bunnen av gropen er forsiktig komprimert og jevnet.
Hell grus av middels fraksjon inni for å lage et lag 250 mm tykt.
Legg vanntetting på toppen av det - takmateriale.
Fyll deretter opp et lag med sand lik 150 mm. Det må tømmes ned. Det skal bemerkes at våt sand komprimeres bedre.

Lag forskaling for flytende betong fra plater eller OSB-plater. Hvis det er laget av plater, kan betong renne ut gjennom sprekkene eller jord kan falle inn. For å forhindre dette kan den indre overflaten av forskalingen dekkes med polyetylen.

Nå må du lage en metallramme som vil styrke betongbasen. Dette krever armeringsjern med en tykkelse på 8 til 10 mm. Av disse er det nødvendig å lage en tredimensjonal struktur bestående av to gitter koblet i en avstand på 200 mm parallelt med hverandre. Bredden på cellene skal ikke være mer enn 150x150 mm. Kryssene mellom armeringsstengene kan forsterkes med sveising, wire eller plastklemmer.

Installer den ferdige metallrammen inne i forskalingen. Det skal bemerkes at denne strukturen må plasseres i en høyde på 50 mm over vanntettingen. For å gjøre dette kan du, vinkelrett på basen, kjøre inn trestaver eller armeringsstykker. Fest en metallramme til dem. Du kan bruke halvdeler av murstein til dette, som vil skape ønsket høyde for plassering.
Hell betongblanding. For dette er merket M 300 eller M 400 egnet.

Det skal bemerkes at alle elementene i armeringsburet er skjult under et lag med betong. I prosessen med å helle fundamentet dannes det luftbobler, som må fjernes ved å slå sammen eller bruke en dyp vibrator.
Dekk den hellede blandingen med polyetylen

Dette er nødvendig for jevn herding av fundamentet.Hvis dette ikke gjøres, vil fuktighet fordampe fra det øverste laget av betong. Dette kan føre til at den herdede basen sprekker og mister sin styrke. Etter 8-10 dager vil fundamentet herde.
Fjern den herdede basen for støv og rusk.
Dekk til med vanntettingsmateriale. For dette er takmateriale eller tykk polyetylen egnet.
Fra oven, i et kontinuerlig lag, lag murverk av ildfast rød murstein. Når murnivået når etterslepet, må de sages slik at treendene ligger på et betongunderlag.

Fundament til ovnen

Type fundament avhenger av ovnens totale vekt:

• en murbunn er egnet for en lett ovn. Murstein legges på kant og bindes med mørtel. Graden av sement for bindemiddelløsning er ikke mindre enn M300;
• for en tung ovn som veier mer enn 700 kg kreves det et selvnivellerende fundament med en dybde på minst 50 cm Forskaling lages og støpes med flytende betong med eller uten fyllmasse. Fyllstoffet vil være en knust murstein av finfraksjon eller grus.

Det er mulig å bygge en ovn kun på en solid og varmebestandig bunn. Toppen av bunnen er plassert i flukt med gulvet eller under nivået. gulv med 15 cm. For å beskytte basen mot fuktighet er bunnen og veggene til forskalingen dekket med takmateriale og alle skjøter er belagt med bitumen.

Typer av strukturer

De er forskjellige i struktur, arbeidsprinsipper. La oss analysere hver type mer detaljert.

åpen

Steinene legges oppå ovnskonstruksjonen, ikke dekket av noe. På grunn av dette varmes damprommet opp raskere og når en temperatur på opptil 100 grader. Men luftfuktigheten i rommet er lav, så varmen er tørr.

Produktet består av tre deler:

• ovner;
• rom for steiner;
• beholdere med vann.

Det bør være få steiner, ellers vil det øverste laget ikke varmes godt opp og damprommet blir ikke varmt nok.

For å øke fuktighetsnivået og frigjøring av vanndamp, helles varme steiner ganske enkelt med vann. En eller to bøtter vil være nok - dette vil gi opptil 15% fuktighet.

For å øke brannsikkerhetsnivået og redusere risikoen for brannskader, anbefales det å bygge ildfaste murstein rundt ovnens vegger eller lage en skillevegg av tre.

For badstueoppvarming er det viktig at så mye av ovnsarealet som mulig er i kontakt med luftrommet. Dette bidrar til raskere oppvarming av luften i damprommet.

Lukket (foret med murstein eller stein)

Hvis vedbrensel velges for oppvarming, må store forsyninger forberedes på forhånd. En slik ovn bruker lang tid på å oppnå ønsket temperatur, men etter å ha nådd ønsket nivå gir den god varmeoverføring og holder på varmen lenge.

Lukkede strukturer er flotte for store bad, hvor det ikke bare er et damprom, vaskerom, garderobe, men også et avslapningsrom.

En av fordelene er lukkede steiner. Derfor er det ingen fare for å bli brent.

I fabrikkøkonomiske modeller har ovnen et dobbelthus med et gap for luftutveksling mellom veggene.

Kombinert

De fleste produsenter designet består av en høy boks med rister, doble ventiler (fungerer som en brannboks). Et skorsteinsrør kommer ut av boksens hals. Det legges også steiner i nakken her.

Det er enheter for salg med kombinerte typer drivstoff:

• gass-tre;
• elektrisk ved.

De trenger ikke å være konstant overvåket. Still inn til ønsket temperatur.

Etter design er de delt inn i 3 typer:

1. Monoblokk. Med varmeveksler, brennkammer.Gassbrenner av ikke-avtakbar type, dekket med stålplate.
2. Sammenkoblet. De har to separate forbrenningskamre for ved og gass.
3. Rekonfigurerbar. Universell enhet. Kan modifiseres for hvert drivstoff.

De to første typene trenger ikke å rekonfigureres, siden du kan bytte fra en type drivstoff til en annen.

Gass brukes hoved- eller flytende på flasker.

Den elektriske vedfyrte designen lar deg varme opp badekaret fra elektrisitet, med ved (valgfritt). Dessuten regnes ved som hovedråstoffet. Når de brenner ut og temperaturen synker, begynner den elektriske varmeovnen automatisk å fungere. På sidene av produktet er det to varmeelementer. Slike ovner opererer fra et 220 W-nettverk, med en trefasespenning på 380 V.

Eierne kan velge hvilket drivstoff de bruker til å varme opp badstuen. Men slike design er mange ganger dyrere enn enkle vedovner.

Sekvensen for å produsere en komfyr for et bad

Vi merker røret i henhold til dimensjonene på tegningen. Fra et metallark ved hjelp av gassveising eller en vinkelsliper kuttet vi ut 6 sirkler med en diameter på 500 mm.

Fra de kuttede runde emnene velger vi to som går inn i røret med minimale mellomrom mellom kantene på de flate pannekakene og den indre veggen av røret. Disse to vil gå til den øvre og nedre bunnen av brannboksen.

Vi markerer posisjonen til det øvre dekselet til forbrenningskammeret i en avstand på 450 mm fra rørkuttet, ved hjelp av kritt tar vi risiko på den indre overflaten av røremnet. Vi markerer plasseringen av døren til forbrenningskammeret, viften og varmeren. Klipp forsiktig ut vinduene ved hjelp av en "sliper" - en vinkelsliper. Utskårne rektangulære fragmenter brukes til å lage dører.For å gjøre dette sveiser vi hengslene til kalesjene ved hjelp av elektrisk sveising på stedene der dørene er festet.

I et rundt emne i den øvre veggen av forbrenningskammeret kutter vi ut fire runde hull med en diameter på 60 mm og sveiser ved hjelp av elektrisk sveising delene av flammerørene som brukes til å varme varmeren. På de frie endene av de sveisede rørene installerer vi emnet til varmerens øvre vegg og sveiser det. Som et resultat får vi to flate pannekaker forbundet med fire rør.

Vi installerer badstuovnens kropp i vertikal stilling og plasserer den resulterende sammenstillingen av fire flammerør og to runde bunner inne i røremnet. Ved hjelp av elektrisk sveising sveiser vi den runde øvre veggen til brennkammeret på plass, i henhold til tegningen.

1, 2, 19, 20, 28.29 - dører og elementer i ovnen, viften; 3 - ventil; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 - deler av ovnen og varmeapparatet - viftevegger; 14, 16, 18 - bunn; 15 - rist; 17 - hull for etterfylling av vann; 21, 24 - lasteluke varmeovner; 23 - varmerør for oppvarming; 25, 26 - hoved gass ​​utløpsrør; 27 - varmtvannskran;

Merk følgende! Sveising av den øvre bunnen av ovnen bør utføres i flere omganger med maksimal kvalitet. Vi snur kroppen til badstueovnen, installerer den vertikalt, på samme måte som vi sveiser den øvre bunnen av mellomkammeret

Deretter må du installere i kroppen og sveise en rund pannekake av hjemmelaget rist, bunnen av komfyren og bunnen av vanntanken. For produksjon av rist kan du velge mellom to måter:

Vi snur kroppen til badstueovnen, installerer den vertikalt og sveiser den øvre bunnen av mellomkammeret på samme måte.Deretter må du installere i kroppen og sveise en rund pannekake av hjemmelaget rist, bunnen av komfyren og bunnen av vanntanken. For produksjon av rist kan du velge mellom to måter:

• Du kan bruke en av de tomme pannekakene, etter å ha boret et rutenett med gjennomgående hull med en diameter på 10 mm i den sentrale delen, med en avstand på 15-20 mm fra hverandre. For å gjøre dette er det bedre å velge det mest "svekkede" emnet i størrelse - det med de største gapene mellom den indre overflaten av badstuovnens kropp og den ytre diameteren til "pannekaken".
• Et mer foretrukket alternativ er å bruke ferdige støpejernsrister som passer i størrelse. For å installere dem i "pannekaken", kutter kvernen ut et vindu i henhold til størrelsen på risten, som er festet med fire bolter og et par metallstrimler.

Etter installasjon av risten, sveises bunnen av ovnen - dens nedre vegg. I ovnens kropp er et metallemne installert med et innrykk fra kanten med 10-15 mm.

Et like viktig stadium er installasjonen av bunnen av vanntanken i den øvre delen av badstuovnen. Utformingen av metallbadstuovnen sørger for at et rør for fjerning av forbrenningsprodukter passerer gjennom den sentrale delen av tanken, og det er ikke plassert koaksialt med ovnens sylindriske kropp.

Viktig! Det er nødvendig å sveise skorsteinen til den nedre bunnen av tanken med ytterligere kontroll over geometrien til den relative posisjonen til røret og bunnen. Sveisesømmen sveises minst to ganger, først etter at den nedre veggen med skorsteinen er installert i badstuovnens kropp og sveiset langs konturen

Sveisesømmen sveises minst to ganger, først etter det er den nedre veggen med skorsteinen installert i badstuovnens kropp og sveiset langs konturen.

Toppdekselet på vannbeholderen er lett å ta av; for å feste på ovnskroppen kan du bruke et par konvensjonelle klemmer eller ganske enkelt trykke ned på toppen med en tung gjenstand. En ring kan settes på skorsteinen for å tette gapet mellom hullet i lokket og røret.

I sluttfasen henges dørene til brennkammeret, viften og varmeren. Vinduet for rengjøring av mellomkammeret mellom varmeren og vanntanken festes best med bolter ved hjelp av en pakning.

Potbelly ovner - velprøvde og enkle design

Potbelly ovner - en hit fra 20-tallet av forrige århundre. Da konkurrerte disse ovnene med murstein og sto overalt, også i leiligheter. Senere, med fremkomsten av sentralisert oppvarming, mistet de sin relevans, men brukes i garasjer, sommerhus, for oppvarming av verktøy eller uthus.

metallplater

Potbelly komfyrer fra en sylinder, tønne eller rør

Det mest passende materialet for å lage en gryteovn for en garasje er propantanker eller et tykkvegget rør. Tønner er også egnet, men du må se etter et ikke veldig stort volum og med en tykk vegg. I alle fall er minimum veggtykkelse 2-3 mm, den optimale er 5 mm. En slik komfyr vil tjene i mer enn ett år.

Etter design er de vertikale og horisontale. Det er mer praktisk å varme opp en horisontal med ved - lengre vedkubber passer. Det er lettere å gjøre den langstrakt oppover, men brennkammeret er lite i størrelse, du må kutte ved fint.

En gryteovn for en garasje kan lages av en sylinder eller et rør med en tykk vegg

vertikal

Først, hvordan lage en vertikal garasjeovn fra en sylinder eller et rør. Del det valgte segmentet i to ulike deler. Nedenfor er en mindre for oppsamling av aske, over er den viktigste for å legge ved.Følgende er arbeidsrekkefølgen:

• Klipp ut dørene. Liten nederst, stor på toppen. Vi bruker de kuttede delene som dører, så vi kaster dem ikke.

• Vi sveiser ristene på valgt sted. Vanligvis er det stålarmering 12-16 mm tykk kuttet i biter av ønsket lengde. Monteringstrinnet er ca 2 cm.

• Vi sveiser bunnen hvis den ikke er det.
• Vi kutter et hull i lokket for skorsteinen, sveiser en stripe av metall ca 7-10 cm høy. Det er bedre å lage den ytre diameteren til det resulterende røret for standard skorsteiner. Da blir det ingen problemer med skorsteinsapparatet.
• Dekselet med det sveisede røret sveises på plass.
• Ved å sveise fester vi låser, hengsler til utskårne stykker-dører og setter alt dette på plass. Som regel er gryteovner utett, så tetninger kan utelates. Men om ønskelig kan en metallstrimmel 1,5-2 cm bred sveises rundt omkretsen av dørene.Den utstående delen vil lukke et lite gap rundt omkretsen.

Alt i alt, det er alt. Det gjenstår å montere skorsteinen og du kan teste en ny ovn til garasjen.

Horisontal

Er karosseriet horisontalt, sveises askeskuffen vanligvis på nedenfra. Den kan sveises til de nødvendige dimensjonene fra stålplate eller en kanal av passende størrelse kan brukes. I den delen av kroppen som skal rettes nedover, lages hull. Det er bedre å kutte noe som en rist.

Hvordan lage en gryteovn i garasjen fra en gassflaske

Så i den øvre delen av kroppen lager vi et rør for skorsteinen. For å gjøre dette kan du sveise et kuttet stykke fra et rør med passende diameter. Etter at et stykke rør er installert og sømmen kontrollert, kuttes metallet inne i ringen ut.

Deretter kan du lage bena.Hjørnesegmenter er best egnet, som små metallbiter festes til nedenfra for å stå stabilt.

Neste trinn er å installere dørene. På blåseren kan du kutte et stykke metall, feste løkker og forstoppelse. Her uten problemer. Spaltene langs kantene forstyrrer ikke - luft for forbrenning vil strømme gjennom dem.

Det vil ikke være noen vanskeligheter selv om du lager en metalldør - sveising av hengslene er ikke et problem. Bare her, for i det minste å kunne regulere forbrenningen litt, må døren gjøres litt større - slik at omkretsen av åpningen er lukket.

Hvordan installere ovnsstøping på en metallovn

Det er problematisk å installere ovnsstøping. Plutselig vil noen ikke ha en ståldør, men en støpejernsdør. Deretter er det nødvendig å sveise en ramme fra et stålhjørne, feste en støping til den med bolter og sveise hele denne strukturen til kroppen.

Fra to tønner

Alle som brukte en gryteovn vet at det kommer veldig hard stråling fra kroppen. Ofte varmes veggene opp til en rød glød. Da er det umulig ved siden av henne. Problemet er løst av en interessant design: to tønner med forskjellige diametre settes inn i den andre. Mellomrommene mellom veggene er dekket med småstein, leire blandet med sand (kalsinert i brann, dekket bare når den er avkjølt). Den indre tønnen fungerer som en brannkasse, og den ytre er bare kroppen.

Denne ovnen vil ta lengre tid å varme opp. Det vil ikke umiddelbart begynne å avgi varme, men det vil være mer komfortabelt i garasjen, og etter at drivstoffet brenner ut, vil det varme rommet i et par timer til - avgi varmen som er samlet i fanen.

Etterbehandling

Etterbehandling av ovnen spiller en ganske viktig rolle, men ikke en nøkkelrolle.Likevel er etterbehandling verdt å gjøre av flere grunner, inkludert:

• Lengre varmeoppbevaringsperiode;
• Forebygging av utilsiktede brannskader;
• Attraktivt produktutseende.

Leire, sandblanding og mye mer kan aktivt brukes som etterbehandlingsmateriale. Ofte brukes også keramiske fliser, som gir badekaret et uforglemmelig utseende og en minneverdig ytre tekstur.

Hvis du planlegger å male ovnen i tillegg for å gi et attraktivt utseende, bør du bruke spesialiserte varmebestandige malinger for metall!

Hvorfor bygge ovner fra et bad

Ved første øyekast ser ideen om en hjemmelaget støpejernsvarmer ganske uvanlig og merkelig ut. Hvorfor lage en komfyr fra et støpejernsbad med egne hender, hvis du kan kjøpe en fabrikklaget stålkjele-komfyr. Faktisk er det et rasjonelt korn i et slikt foretak:

• Enhver metallurg vil bekrefte at tykkvegget støpejernsstøping er ideell for å arrangere ovner, peiser, kjeler av forskjellige design og modeller;
• En god støpejernskjele koster fantastiske penger, mens å bygge en ovn fra et gammelt badekar vil ta maksimalt et par tusen rubler og flere dagers arbeid;
• Den halvsirkelformede delen og formen på badekarkroppen er ideelle for å organisere forbrenningsprosessen, det er ingen stillestående soner eller skarpe hjørner som fører til lokal overoppheting av skålveggene.

Det er klart at skålens kropp ikke skal ha sprekker, metallspon eller gjennom korrosjon. På grunn av dårlig bearbeidbarhet, sprøhet og lav duktilitet er støpejern ganske vanskelig å bearbeide, kutte og sveise under de håndverksmessige forholdene i en garasje eller hytte. Derfor, for å lage en komfyr fra et bad med egne hender, vil det være nødvendig med litt øvelse.I det minste vil det ta lang tid å velge modus for å sveise støpejernsveggene i ovnen ved elektrisk sveising.

Materialer og verktøy for arbeid

For fremstilling av en slik ovn må du forberede de nødvendige verktøyene og materialene. Siden det ikke er så lett å sage et støpejernsbad, spesielt sovjetisk laget, da metall ikke ble spart, og "engangs" kinesiske apparater vil kanskje ikke takle en slik oppgave. For dette arbeidet trenger du et pålitelig tysk eller russisk verktøy.

Verktøy:

Liten vinkelsliper - sliper.

"Bulgarsk" må være pålitelig - et verktøy av lav kvalitet kan ikke en gang takle en slik oppgave

• Sirkler for kutting på metall, 1 mm tykke og 125 mm i diameter, de trenger 3 ÷ 4 stykker, avhengig av tykkelsen på støpejernet.
• Slipeskiver - for behandling av de kuttede sidene av metall, filer.
• Elektrisk drill med metallbor Ø 9 eller 11 m (avhengig av valgte bolter). Det er nødvendig å bore hull i sidene av badekaret for å koble de to delene med bolter.
• Sparkel og slikkepott for muring og etterarbeid.
• Byggepistol for fugemasse.
• Plumb- og bygningsnivå.
• En hammer.

Priser på vinkelslipere

vinkelsliper

Materialer:

• Støpejernsbadet.
• Plate, minst 5 mm tykk.
• Matlaging to-brenner støpejernskomfyr. I stedet kan en vanlig metallplate legges.
• Murstein for å reise vegger som vil lukke den nedre delen av badekaret, som vil være forbrenningskammeret, på tre eller til og med fire sider.
• Rist rist plassert i ovnen.
• Leire og sand til murmørtel.
• Bruksklar varmebestandig limblanding for yttervegger med keramiske fliser.
• Varmebestandig fugemasse (materiale - varmebestandig silikon).
• Bolter med muttere og skiver for å feste strukturen.
• Metallnetting "netting" for å forsterke leireløsningen lagt på toppen av badekaret, som vil fungere som et kokekammer.
• Keramiske fliser (evt. ødelagte) til dekorasjon.
• Et metallhjørne som kan være nødvendig for fremstilling av braketter - for å installere en rist som skiller brannboksen og viften.
• Skorsteinsrør med en diameter på ca. 110 ÷ 120 mm.

For å ivareta personlig sikkerhet bør arbeid utføres i vernebriller, åndedrettsvern og byggehansker.

Priser for varmebestandig fugemasse

varmebestandig fugemasse

Beregning av grunnleggende parametere (med tegninger og dimensjoner)

Den høye effektiviteten til en potbelly komfyr kan bare oppnås hvis alle hoveddesignparametrene er riktig beregnet.

Rør

I dette tilfellet er diameteren til dette elementet veldig viktig. Gjennomstrømningen til skorsteinen bør være mindre enn ytelsen til ovnsovnen, som er det viktigste kjennetegn ved gryteovnen. Dette vil tillate varm luft å ikke umiddelbart forlate ovnen, men å dvele i den og varme opp luften rundt.

Det er veldig viktig å gjøre en nøyaktig beregning for henne. Diameteren skal være 2,7 ganger brennkammerets volum. I dette tilfellet bestemmes diameteren i millimeter, og volumet av ovnen i liter

For eksempel er volumet på ovnsdelen 40 liter, noe som betyr at diameteren på skorsteinen skal være ca. 106 mm.

I dette tilfellet bestemmes diameteren i millimeter, og volumet av ovnen i liter. For eksempel er volumet på ovnsdelen 40 liter, noe som betyr at diameteren på skorsteinen skal være ca. 106 mm.

Hvis ovnen sørger for installasjon av rister, vurderes høyden på ovnen uten å ta hensyn til volumet til denne delen, det vil si fra toppen av risten.

Skjerm

Det er veldig viktig å få de varme gassene til ikke å kjøle seg ned, men brenne helt ut. I tillegg må drivstoffet forbrennes ved delvis pyrolyse, noe som krever ekstremt høy temperatur. En metallskjerm, som er plassert på tre sider av ovnen, vil bidra til å oppnå en lignende effekt.

Du må sette den i en avstand på 50–70 mm fra ovnens vegger, slik at mesteparten av varmen kommer tilbake til ovnen. Denne luftbevegelsen vil gi nødvendig varme, og beskytte mot brann.

En metallskjerm, som er plassert på tre sider av ovnen, vil bidra til å oppnå en lignende effekt. Du må sette den i en avstand på 50–70 mm fra ovnens vegger, slik at mesteparten av varmen kommer tilbake til ovnen. Denne luftbevegelsen vil gi nødvendig varme, og beskytte mot brann.

Skjermen til en gryteovn laget av rød murstein er i stand til å samle varme

bedding

Det må hun være. Det er to grunner til dette:

• en del av varmen utstråles nedover;
• gulvet som ovnen står på er oppvarmet, noe som betyr at det er fare for brann.

Kullet løser to av disse problemene på en gang. Den kan brukes som en metallplate med en forlengelse på 350 mm (ideelt sett 600 mm) utover konturen til selve ovnen. Det finnes også mer moderne materialer som gjør en utmerket jobb med denne oppgaven, for eksempel et ark med asbest eller kaolinpapp, minst 6 mm tykt.

Asbestplate kan brukes til sengetøy under en gryteovn

Skorstein

Til tross for alle beregningene, går gasser noen ganger inn i skorsteinen, ikke helt utbrent. Derfor må det gjøres på en spesiell måte. Skorsteinen består av:

• vertikal del (1–1,2 m), som anbefales å pakkes inn med varmeisolerende materiale;
• borer (litt skrånende del eller helt horisontal), 2,5–4,5 m lang, som skal være 1,2 m fra taket, som ikke er beskyttet av varmebestandige materialer, fra gulvet - med 2,2 m.

Skorsteinen må bringes ut

Fotogalleri: diagrammer for en gryteovn for en garasje

Alle nøyaktige mål må angis på diagrammet. Skorsteinen må nødvendigvis bringes ut til gaten. Potbelly ovnen kan være rund eller firkantet. Volumet av ovnen avhenger av tilstedeværelsen av rist. Planen for potbelly ovnen avhenger av materialet som brukes