Gjør-det-selv ovnsmontering for testing

Et eksempel på beregning av dimensjonene til ovnen

Som nevnt ovenfor er drivstofforbruket ca 1 ... 2 liter i timen. Samtidig er den utstrålte varmen ca 11 kWh per liter. Dermed kan ovnen produsere 11 ... 22 kW i timen. For å beregne det nødvendige volumet til ovnen, tatt i betraktning brenntiden, aksepterer vi:

• volumet av rommet (garasjen) - 7x4x2,5 \u003d 70 kubikkmeter, areal 28 kvm;
• vi tror at det kreves minst 500 W for hver kvadratmeter av et rom av garasjetypen (grunnleggende 100 W, vi legger inn koeffisienter for alle yttervegger, et uisolert tak og fundament, en stor inngangsåpning, en metallkonstruksjon);
• følgelig krever et område på 28 kvadrater 14 kW energi per time.

Ved å tvinge ovnen litt til minimumseffekten (øker trekket), vil vi få den nødvendige temperaturen i rommet. Men drivstofforbruket vil øke til ca 1,5 ... 1,6 liter i timen.Derfor, for en brenntid på minst 6 timer, må ovnens volum være 10 liter. Dette tilsvarer 0,001 kubikkmeter, det vil si at beholderen skal ha en størrelse, for eksempel 10x10x10 cm.I virkeligheten overstiger volumet av ovnen det nødvendige volumet av drivstoff med 1,5 ... 2 ganger, det vil si dimensjonene skal være 20x10x10 cm eller mer, for en minikomfyr passer det. Vanligvis tatt med solid margin, det vil si 50x30x15 cm.Dette gjør at du ikke fyller på bensin hver gang du tenner.

Viktig: med store størrelser på ovnen, blir det nødvendig å slukke brannen i ovnen under gruvedrift før drivstoffet brenner helt ut. Slukkingsprosessen vises i videoen ..

Lengden på røret er henholdsvis 40 cm, diameteren er 10 cm. Arealet av sylinderens sideflate er lik høyden multiplisert med omkretsen av basen (diameter multiplisert med tallet π ), i vårt tilfelle 40x3.14x10 \u003d 1256 cm2. Følgelig er arealet av alle hull en tidel av totalen - 125,6 cm2. Gitt at arealet av ett hull med en diameter på 10 mm er lik πx0,52=3,14x0,25=0,78 kvm, vil et slikt rør kreve 125,6/0,78=160 hull.

Merk! Den aksepterte verdien - arealet av hullene er 10% av det totale arealet av sideoverflaten til røret - betinget! Antall hull i produksjonen er blant annet tatt fra styrken til produktet og er vanligvis merkbart mindre!

Tatt i betraktning at den utvidede sylinderen er et 31x40 cm rektangel, og hullene skal plasseres i et sjakkbrettmønster, må vi lage 12 vertikale rader med 13 eller 14 hull hver. Merking av de vertikale radene er enkelt - del den øvre eller nedre omkretsen av rørbasen i 12 deler på en hvilken som helst geometrisk måte og tegn vertikale borelinjer.

Avstanden mellom radene vil være 3,3 cm. Merking av de vertikale radene er litt vanskeligere, siden det er nødvendig i annenhver rad å forskyve det øvre (eller nedre) merkepunktet med halvparten av avstanden mellom hullene. Med tanke på at vi trenger å lage hull som ikke er på kanten av røret, legger vi til 1 til det planlagte antall hull og beregner trinnet: for 13 hull vil det være 40 / (13 + 1) \u003d 2,85 cm, for 14 - 40 / (14 + 1) \u003d 2,6 cm.

Viktig: ved boring må borets akse rettes mot rørets akse!

Hvordan lage en spilloljekjele med egne hender

Det finnes ulike designalternativer for spilloljekjeler. De selges til og med i butikken.

Alternativ nummer 1

For å lage en enkel spilloljekjele med egne hender, trenger du følgende deler og utstyr:

• oljepumpe og sirkulasjonspumpe;
• spesiell brenner og luftkompressor;
• ferdig kjele, som har en innebygd ekspansjonstank;
• rørseksjoner for å utstyre motorveiene.

Produksjonstrinn:

1. Eksos føres inn i det tvungne fordampningskammeret gjennom en oljebestandig slange ved hjelp av en oljepumpe direkte fra drivstofftanken. For å lage et slikt fordampningskammer, bør du ta et stykke sterkt og tykt rør som vil kunne tåle temperaturer som når 400 grader.
2. Et lite rør bør plasseres i midten av dette kammeret; det brukes til å tilføre luft som blåses inn i det av en vifte.
3. Damper, anriket av tilstrømningen av luftmasser, brenner ut i arbeidskammeret, og oppvarmer dermed kjølevæsken, som sirkulerer gjennom rørledningene.

Kjelens komponenter (alle dimensjoner er i centimeter)

For å lage en høykvalitets installasjon av alle elementene i systemet, trenger du en sveisemaskin, samt ferdigheter i å håndtere den.

En slik kjele vil gi en effekt på 5-10 kilowatt. Dette er nok til å varme opp et rom på opptil 40 kvadratmeter. m.

Alternativ nummer 2: en kjele basert på en bukovn

Den enkleste måten å varme opp en kjele på er å lage en kokeplate. Den vil bestå av to rom, den første vil inneholde den fylte brukte oljen.

Forbrenning av drivstoff vil skje trinnvis. For det første brenner drivstoffet i det første rommet ved moderat temperatur. I den andre vil det være forbrenning av produkter blandet med luft, som ble oppnådd på grunn av forbrenning av brukt olje. Temperaturen i det andre rommet vil være ca 800 grader.

Det generelle opplegget for enheten til en bukkomfyr for å trene

Ved fremstilling av en slik kjele er det nødvendig å gi ekstra lufttilførsel til begge forbrenningskamrene. Et hull er laget i den nedre tanken for dette - det vil tjene til å helle drivstoff, så vel som for lufttilgang. For å kontrollere lufttilførselen er hullet utstyrt med spjeld. Luft vil komme inn i det øvre kammeret gjennom små hull med en diameter på ca. 10 mm. De skal bores i røret, hvorfra forbrenningsprodukter vil bli tilført fra det første kammeret, vil det koble sammen begge rom.

For å lage en kjele trenger du:

• Sveisemaskin (minimum 200 ampere).
• Perforator og kvern. Kvernen bør tas med rense- og skjærehjul, samt en sirkeldiameter på minst 125 mm. For en perforator bør diameteren på boret tas minst 13 mm.
• Slegge.
• Bæring.
• En hammer.
• Nagler.
• Meisel.
• Benhjørne.
• Tang.
• Vernebriller for sveising.

Produksjonsprosess for kjele

1. Først av alt bør du sveise tanken, som vil tjene som den nedre beholderen, hvor den brukte oljen vil bli plassert. Den skal være laget av platejern.
2. Deretter, i kjelen, må du kutte et hull som er nødvendig for lufttilførsel.
3. Deretter må du installere en ventil, den vil regulere lufttilførselen. Du kan fikse det med nagler.
4. I stedet for et skorsteinsrør kan du sette et rør med hull designet for luftstrøm.
5. Lag et kammer med et avtagbart deksel designet for det andre rommet.
6. Koble det forberedte kammeret til røret med hull, hvor sekundær forbrenning vil finne sted.
7. Koble det øvre kammeret til det nedre, det skal ikke være hull.
8. Designet for stabilitet skal festes med et hjørne.
9. Koble til skorsteinsrøret i vertikal stilling.
10. For å tenne kjelen, fyll på brukt olje, og sett den deretter i brann med vanlig papir.

Dette er gode alternativer for en gjør-det-selv oppvarmingsenhet for et privat hus, som er tilgjengelig for mange for salg.

Egenproduksjon

Alle kan lage det enkleste designet. Det er ganske mange ordninger på hvordan du gjør dette, de kan brukes til å forstå hele produksjonsprosessen.

Det vil være mer interessant å vurdere en superladet spilloljeovn. Det er også nok tegninger, men designet er mer komplekst, og krever derfor ytterligere kunnskap på dette området.

Dens største fordel er at den ikke vil frigjøre energi til gaten i store mengder, men en langsom varmeutvinning vil bli organisert.Den andre betydelige forskjellen er tilstedeværelsen av en skuff for olje, noe som gjør det enkelt å rengjøre. I enklere (helt lukkede) beholdere er dette ekstremt vanskelig å gjøre.

Diameteren på rørene og volumet til oljetanken må velges basert på kvadraturen til det oppvarmede rommet.

For en gjennomsnittlig garasje med dimensjoner på 3x6 m, trenger du deler av følgende størrelser:

• profilrør 75 × 75 × 4 cm;
• drivstoffboks 55×55×4 cm.

For egenproduksjon må du utføre følgende trinnvise handlinger:

1. Klipp ut elementene i skuffen. Etterbrennerrør må kuttes i en vinkel på 45°.
2. I en mindre profil skjæres et hull til kassen ut med en kvern, og sidene sveises på sidene. Et håndtak er festet til boksen.
3. Strukturen er sveiset sammen, og et hull for skorsteinen bores ovenfra.

For mer effektiv drift og maksimalt varmeavtak anbefales det å feste en forlengelse i form av et 3-meters rør til ovnen. Det vil brenne drivstoffet. Men for en høyere grad av sikkerhet anbefales det å dekke veggene i garasjen nær ovnen med metallplater, plukke opp alle trehyllene og brennbare stoffer.

I denne videoen lærer du om konstruksjonen av en spilloljeovn:

På det siste stadiet er det bare nødvendig å tenne drivstoffet og justere ovnens drift. Samtidig er hovedoppgaven å minimere utslippet av svart røyk, da dette indikerer at det ikke er nok luft i systemet. For å stille inn denne parameteren må du bore flere hull og kontrollere antall utslipp. Men et stort antall hull kan gjøre skade. Røyk kan slippe ut i rommet. Derfor må antall hull justeres riktig.

Å lage en dropper er også ganske vanskelig, men en slik oppgave er ganske gjennomførbar. Ofte brukes en sylinder med en diameter på 220 til 300 mm til produksjon av en dryppovn i gruvedrift. Den har ganske tykke vegger for ikke å brenne lenge. Et stålrør med en diameter på 5 mm eller mer kan også være egnet.

Et ideelt alternativ for disse formålene er å bruke et varmebestandig kromrør med en diameter på 3 mm eller mer. Men produksjonen vil være billig bare hvis røret allerede er tilgjengelig. Det er ikke verdt å kjøpe dette spesifikt, da produksjon vil være dyrt.

Alle andre detaljer finner du også i husholdningen eller radiomarkedet. For eksempel er en Zhiguli-vifte godt egnet for superlading. Metallrør og andre elementer er tilgjengelig på innsamlingssteder for skrapmetall.

Produksjonsteknologien til dryppovnen er som følger:

1. Skålen for flammen er laget av et rør eller en ferdig stålbeholder tas. Pallen bør ikke være for stor, da røret må fjernes gjennom luken.
2. I tilfellet, ved hjelp av en kvern, kuttes åpninger for skorsteinen og renseluken ut.
3. En etterbrenner lages. Du trenger ikke lage alle hullene på en gang. Det er bedre å lage en tredjedel av det maksimale beløpet som er angitt i tegningen, og fullføre resten under oppsettprosessen.
4. Et deksel og en luftkanal er sveiset til etterbrenneren. I sistnevnte er det montert en vifte.
5. Enheten monteres, justeres og funksjonen kontrolleres.

For at enheten skal komme ut virkelig pålitelig, er det bedre å plassere den i en stålkasse. Det må sveises fra profilerte rør. For å justere temperaturen, er det nødvendig å sørge for muligheten for å endre mengden drivstoff som tilføres, samt blåse viften.

Erfarne brukere har lært å justere mengden drivstoff som forbrennes per øye. Hvis oljen tilføres i dråper, brenner mindre enn 1 liter per time ut, og hvis det observeres en liten strøm, så mer enn 1 liter. For å installere en enkel justering av lufttilførselen, kan du kjøpe en billig PWM på det kinesiske markedet.

Etter å ha satt sammen hele strukturen, er det nødvendig å kontrollere funksjonen. Prosedyren skiller seg ikke fra de tidligere anbefalingene. Det kreves for å oppnå den reneste røyken som mulig og samtidig ikke overdrive med hullene i tenneren.

Hvis en person har en viss erfaring, er det ikke vanskelig å lage til og med en kompleks mageovn ved å bruke brukt brensel. Hvis en nybegynnermester aldri har vært interessert i dette området, vil det enkleste designet fra improviserte materialer gjøre det.

Tegninger og monteringsskjema

Fremstillingen av ovnen begynner med det nedre kammeret. Den er kombinert i komfyren med en drivstofftank, på lokket som er laget spesielle hull for gruvebukta og for røret som forbinder det første kammeret med det andre.

I henhold til dimensjonene vist på figuren, er deler av det primære forbrenningskammeret kuttet ut, kantene er slipt og sveiset. Veggene er laget av et røremne.

Hjørner er sveiset til dem, som vil bli ben, en metallplate er sveiset til bunnen. Et 10 cm hull kuttes i midten, og ytterligere 6 cm på siden, nærmere kanten. Hvis ønskelig, lager de et avtagbart deksel - det er lettere å rengjøre tanken.

I et rør 36 cm langt og 10 cm i diameter bores opptil 50 hull med en diameter på 9 mm jevnt over hele røret slik at luftstrømmen er den samme på hver side.

Et rør med laget hull er sveiset vinkelrett på tanklokket. Det er laget et luftspjeld på nedre tank. Fest den med bolter eller nagler. Gjennom dette hullet vil ovnen bli antent og gruvedriften fylles.

Den øverste tanken gjøres på samme måte som den nederste. I platen, som er festet i bunnen av tanken, er det laget et hull med en diameter på 10 cm, forskjøvet til en av kantene. Et rørstykke med stor diameter fra hullet sveises til hullet under, akkurat nok til at det kan settes på det perforerte øvre brennkammeret.

Siden dekselet til den øvre tanken er utsatt for de høyeste temperaturene, anbefales det å lage det av metall med en minimumstykkelse på 6 mm. På toppen av tanken er det laget et hull for skorsteinen, som er motsatt av hullet i bunnen. En tykk metallplate er plassert mellom dem - en kutter. Den settes inn nærmere skorsteinshullet.

Et rør er sveiset til toppdekselet, som deretter kobles til skorsteinen. For å forbedre stabiliteten til strukturen, sveises et avstandsstykke fra et rør eller hjørne. Du kan male ovnen med maling for metall som tåler høye temperaturforhold.

Dryppovner under trykk

En trykkovn er samme oppvarmingsenhet, kun utstyrt med vifte. Den er plassert nærmere det andre forbrenningskammeret. Blåseren gir jevn oppvarming av rommet.

Å montere en dryppovn er vanskelig. Industrielle varmeenheter er utstyrt med samme mekanisme. Modeller av denne typen reduserer mengden drivstoff som brukes.

Moderne håndverkere har lært å kombinere dryppmekanismen med superlading. Det anbefales imidlertid på det sterkeste ikke å montere en slik enhet uten de nødvendige ferdighetene.

Gjør-det-selv trinnvise instruksjoner for å lage en spilloljeovn fra en sylinder

Enheten kan lages av gamle gjenstander ved å bruke de medfølgende tegningene av spilloljeovnen. For denne prosessen trenger du en gassflaske med en kapasitet på 50 liter. Du bør også forberede:

• et rør med en diameter på 80-100 mm og en lengde på 4 m;
• stålhjørne for fremstilling av stativet og interne elementer i varmeveksleren;
• stålplate for å lage bunnen av det øvre kammeret og pluggen;

For prosessen med å produsere en spilloljeovn, trenger du en gassflaske med en kapasitet på 50 liter

• brems disk;
• drivstoff slange;
• klemmer;
• halv-tommers ventil;
• løkker;
• halv tomme oljetilførselsrør.

En tom gassflaske brukes til å lage saken. Det er nødvendig å skru av ventilen på den, hvoretter den skal stå over natten på gaten for å forvitre den gjenværende gassen. Et hull bores i bunnen av produktet. For å forhindre gnistdannelse må boret fuktes med olje. Gjennom hullet fylles ballongen med vann, som deretter renner ut og vasker av den gjenværende gassen.

To åpninger kuttes i ballongen. Den øverste skal brukes til brennkammeret, hvor varmeveksleren skal installeres. Den nederste fungerer som en brenner med et brett. Den øvre delen av kammeret er spesiallaget stor. Om nødvendig kan den fylles med andre drivstoffalternativer i form av ved eller pressede briketter.

En gassflaskeovn vil være mer økonomisk og effektiv enn andre materialer

Videre er bunnen for det øvre rommet av apparatet laget av metallplater med en tykkelse på 4 mm. En brenner er laget av et rørstykke på 200 mm, som vist på tegningen av en spilloljeovn.Det lages mange hull rundt produktets omkrets, som er nødvendige for at luft skal komme inn i drivstoffet. Deretter sliper du innsiden av brenneren. Dette vil eliminere muligheten for sotansamling på endene og ujevne overflater.

Ovnsbrenneren for gruvedrift fra en gassflaske er sveiset til bunnen av det øvre kammeret. I fravær av gruvereserver kan tre legges på den dannede hyllen.

Å lage en pall for å trene og installere en skorstein til en oljeovn med egne hender

I følge komfyrtegningen er spilloljepannen laget av støpejernsbremseskive for biler, som har god varmebestandig ytelse. I den nedre delen er det sveiset en stålsirkel, som danner bunnen. Et deksel er laget i den øvre delen, gjennom åpningen av hvilken luft kommer inn i ovnen.

For fremstilling av pallen brukes en bilbremseskive i støpejern.

Neste trinn i produksjonen av en spilloljeovn fra en gassflaske er å lage en kobling fra et 10 cm langt rør som forbinder brenneren og sumpen. Takket være dette elementet vil det være mye lettere å vedlikeholde ovnen. Du kan fjerne dryppbrettet og rengjøre bunnen av brenneren. For å sikre tilførsel av olje, settes et metallrør inn i hullet i huset, som gripes ved sveising. En nødventil er installert på røret.

Skorsteinskonstruksjonen er laget av et rør med en diameter på 100 mm. En av endene er sveiset til hullet i den sentrale øvre delen av kroppen, og den andre bringes ut i gaten.

Etter å ha sett videoen "Ovn for trening fra en gassflaske", kan du gjøre deg kjent med handlingssekvensen i produksjonen av apparatet.

Koble sammen strukturen i badekaret

Utformingen av ovnen inkluderer en del av skorsteinen med mange hull (vanligvis opptil 50). Denne delen av enheten kalles brenneren. I en slik brenner blandes oljedamp med oksygen som kommer inn i skorsteinen under påvirkning av trekk. Som et resultat av deres blanding begynner forbrenningsprosessen å bli mye renere og mer intens med frigjøring av en enorm mengde varme.

Pallen ble laget av en bremseskive i støpejern. Støpejern har god varmebestandighet, så jeg bestemte meg for å ta det.

Det er fra denne disken jeg skal lage en pall

Bunnsveiset bunn.

Stålsirkelen er bunnen

Jeg sveiset et lokk på toppen. I den kan du se motstykket til brenneren og åpningen. Luft kommer inn i ovnen gjennom åpningen. Jeg har laget den bred - det er bedre slik. Med en smal åpning kan det hende at lufttrekket ikke er sterkt nok til å hindre olje i å komme inn i sumpen.

Deretter laget jeg en clutch. Hun kobler sammen pannen og brenneren i komfyren min. Med en clutch vil det være mye enklere å betjene ovnen. Om nødvendig kan jeg ta ut pannen og rengjøre brenneren nedenfra.

Deretter laget jeg en clutch

Koblingen ble laget av et 10-centimeters rør, bare kuttet det langs langsgående kant. Jeg sveiset ikke åpningen i koblingen - det er ikke behov for dette.

Stamfaderen til slike ovner var kjent for den eldre generasjonen kerogas. Den skilte seg betydelig fra andre design i sin sikkerhet og effektivitet. Siden drivstoffdampene ble brent i et spesielt kammer, ble ikke hele volumet varmet opp og skapte ikke fare for antennelse og brann.

Prinsippet for drift av ovnen på spillolje er omtrent det samme.Den består av to beholdere plassert over hverandre, mellom hvilke det er et brennkammer med hull for luftinntak. Gruvedrift helles i den nedre tanken, hvis damp aktivt brenner i midtkammeret, og forbrenningsprodukter, røyk og andre stoffer kommer inn i det øvre kammeret koblet til skorsteinen, hvorfra de fjernes naturlig.

Varmtvannskjelen er plassert på toppen av ovnen. Den står fast, har kraner for å ta vann i badekaret og for å starte varmekretsen. Damprommet varmes opp fra en murvegg som går inn. For at effekten av den skal være maksimal, er det nødvendig å gjøre avstanden fra ovnen til murkassen ganske liten for å redusere varmetapet, men også tilstrekkelig til at luft trenger inn.

Det er et annet alternativ for å produsere en struktur for gruvedrift, kombinert med en murovn. Kun bunntanken er laget. Brennkammeret har form som et kne, jevnt buet i 90°. En vertikal plate er sveiset til enden, som vil kommunisere med den interne (ovns) delen av en konvensjonell murovn. De varme gassene som dannes under forbrenningen av gruvedrift kommer inn i murovnen og varmer den opp.

Den videre designen er ikke forskjellig fra den vanlige: en vannkjele er installert, en varmekrets med naturlig eller tvungen sirkulasjon, avstengningsventiler og så videre er tilkoblet. Et slikt kompakt alternativ er optimalt for de som allerede har en ferdig ovn og bare ønsker å tilpasse den for brennende gruvedrift.

Det beste alternativet: å lage en lukket varmekrets med en varmtvannsblandeenhet. Varmebæreren varmes opp i en varmeveksler installert inne i kjelen eller alternativt på skorsteinen.Et slikt system lar deg kutte av mediet fra vannet til husholdningsbehov, gi en mer jevn temperatur i systemet og gjør det mulig å justere temperaturen i lokalene ganske nøyaktig.

Muligheten til å spare penger på det mest kostbare området er veldig attraktivt for enhver huseier, og integreringen av alle elementer i et enkelt system bidrar til mer praktisk og effektiv styring av boligoppvarming. I tillegg er prosessen med å resirkulere spillolje vanskelig, og evnen til å brenne den med maksimal fordel vil være det beste alternativet for å behandle unødvendige stoffer.

Sikkerhetsreguleringer

En potbelly komfyr på jobb med ekstra enheter krever nøye oppmerksomhet.

For ikke å ødelegge utstyret og ikke skade rommet, må du huske noen få regler:

1. Ikke la enheten stå uten tilsyn over lengre tid, for eksempel over natten.
2. Før bruk er det bedre å betonge stedet under ovnen.
3. Dekk veggene med ikke-brennbare materialer.
4. Ikke plasser enheten i trekk slik at brannen ikke sprer seg til brennbare materialer. I antenningsøyeblikket brenner flammen kraftig og bryter gjennom hullene i røret.
5. Inntil oljedampene begynner å brenne, er det umulig å tilsette det.

Instruksjoner for bruk av ovnen

Før den første testen må du sørge for at enheten er stabil. Sekvensering:

• fyll den nedre beholderen med drivstoff til 2/3 av volumet;
• hell litt bensin på toppen;
• åpne spjeldet;
• tenn en fyrstikk og tenn en veke, en avis;
• vent til bensinen varmer opp oljen og dampene begynner å brenne;
• lukk spjeldet når rommet varmes opp.

Oljeforbruk ved lav forbrenning vil være ca 0,5 liter i timen. Med sterk forbrenning - 1,5 liter i timen.

Utformingen og prinsippet for drift av varmeanordningen

Det er basert på prinsippet om drift av kerogas. Dette er en oppvarmingsenhet som bruker parafin og luftdamp for å generere termisk energi.

Varmeren består av følgende blokker:

1. Nedre rom. Sveiset av 4 mm stålplate. Har definitivt en rund form. Luft kommer inn gjennom spjeldet, som er nødvendig for forbrenningsprosessen. Hvis døren er helt lukket, vil brenningen gradvis stoppe.
2. Dekk til med et hull.
3. Midtrom. Dette er et perforert rør. Hull er nødvendig for ubegrenset luftinntak. For fremstilling av denne og andre deler tas metall 5,5 mm og tykkere.
4. Øvre rom.
5. Skorstein. Tjener for fjerning av forbrenningsprodukter. Rørlengde - fra 4 meter, optimalt - 5-7 meter. Skrå seksjoner opp til 45 ° C er tillatt, noe som øker effektiviteten til varmeutstyr. Men jo større helling, jo mer sot vil legge seg. Det skal ikke være noen horisontale seksjoner, den øvre delen er kun rettet vertikalt. For fremstilling av denne delen av ovnen tas brannsikre materialer - tinn, kobber, rustfritt stål. Skorsteinen er installert i den øvre delen av kroppen. Det er ønskelig at det er adskilt - dette forenkler vedlikeholdet.

Delene er sveiset sammen med en gjennomgående søm.

Oppsett av ovnen

Oppvarmingseffektiviteten økes av viftesystemet. Også små rør er sveiset til den øvre delen av røret som forbinder øvre og nedre kammer. Dette øker varmeoverføringen, og det øvre kammeret varmes opp mindre. Også vertikale ribber er noen ganger sveiset på den øvre modulen.

Oppsettet fungerer slik. Olje helles i det nedre rommet, og settes i brann ved hjelp av en veke. Etter at det øvre laget koker, lyser dampen opp.Turbulens skapes, erstatter gassen og virvler gassene. Så brennende damper kommer inn i den perforerte, hvor oksidasjon skjer under påvirkning av oksygen. I dette kammeret når temperaturen 800°C eller mer. Nitrogen blir mer aktivt enn oksygen, mange giftige forbindelser av nitrogen og karbon vises.

Standard og oppgradert ovnsmodell med sveisede finner og rør

I den øvre delen brennes til slutt pyrolyserestene ut. Her synker temperaturen kraftig, nitrogen mister sin aktivitet og fortrenges av oksygen. Derfor kommer ufarlig nitrogengass, damp ut av varmeapparatet, faste forbindelser av karbonmonoksid legger seg delvis inne i skorsteinen.