Undertak hvordan gjøre: instruksjoner for arbeid + beregning av nødvendige materialer

Fordeler og ulemper med undertak

Naturligvis har enhver form for dekorativ finish både fordeler og ulemper.

Blant fordelene med undertak er:

• Evnen til å skjule eventuelle ufullkommenheter i utkastet til taket - tilstedeværelsen av sprekker, sprekker, flis og jettegryter, støt og nivåforskjeller.
• Estetisk utseende - takket være denne innredningen kan rommet forvandles og dekoreres.
• Stort rom for fantasi - du kan variere høyden og nivåene på tak, kombinere flere typer materialer;
• Det er mulig å installere alle typer belysning - både hovedarmaturer og ekstra belysning, basert på det innledende prosjektet.
• Sikre høykvalitets lydisolasjon og isolasjon.
• Praktisk og uanstrengt pleie - bare tørk av støvet med tørre filler.
• En rekke utførelser på takflaten.
• Det er lett å skjule all kommunikasjon inne i undertakets struktur.

Ikke desto mindre er selv slike tilsynelatende ideelle himlinger i alle henseender ikke uten en rekke mangler.

De viktigste blant dem er:

• Utformingen av taket "stjeler" som regel omtrent 7-8 cm eller mer av høyden på rommet, siden det er nødvendig å fikse rammen for installasjonen.
• Avhengig av kompleksiteten til utførelsen og størrelsen på rommet, kan installasjonen av et undertak ta ganske lang tid - vanligvis flere dager.
• Kostnadene for å anskaffe materialer til undertak kan være ganske betydelige, spesielt hvis ikke de enkleste og billigste materialene kjøpes.
• Hvis noen kommunikasjonslinjer ble trukket over taket, må de nås ved å lage et spesielt vindu.
• Siden gipsplater ikke har høy fuktmotstand, anbefales det ikke å bruke slikt materiale i rom med høy luftfuktighet, for eksempel bad eller bad, bassenger eller badekar.

Verktøy

Før du direkte beskriver hvordan du lager et undertak, må du finne ut hvilke verktøy du kan trenge i løpet av arbeidet.

Det er nødvendig å forberede:

• laser eller hydraulisk nivå;
• lang regel med nivå;
• blyant, linjal og målebånd;
• tre sag;
• elektrisk drill eller hammer drill;
• bor for betong, diameter 6 mm;
• en hammer;
• skrujern;
• skarp kontor- eller konstruksjonskniv.

I midten av taket skal vi installere en taklampe. Derfor er den elektriske ledningen forhåndsmontert. Siden ledningene på loggiaene eller balkongene ikke ble installert i husene til den gamle bygningen, må du gjøre det selv. For å gjøre dette er det laget en strobe i veggen, som du kan skjule ledningen i. Etter det er et slikt spor dekket med gips. Lystråden legges i korrugert hylse. Dette elementet vil beskytte ledningene mot deformasjoner og brudd forbundet med termisk ekspansjon i gipset.

Som et alternativ til korrugering du kan bruke kanalen fra plast. Kanalboksen er festet til veggene.

Hvordan Armstrong-tak fungerer

Undertak av Armstrong-type antar tilstedeværelsen av en stiv ramme laget av metallprofiler, som danner 60 × 60 cm celler, inne i disse er det plassert plater av mykt eller tett organisk materiale av passende størrelse.

For produksjon av stive plater, materialer som:

• metallplater - solide eller perforerte;
• plast;
• treplater;
• speil eller glass.

Men myke plater for undertak Armstrong er laget av organiske eller mineralske materialer. Mineralplater har blitt brukt mindre og mindre de siste årene, siden de inneholder mineralullmikropartikler i sammensetningen, som påvirker luftveiene negativt.

Men organiske plater for montering av Armstrong-taket brukes ofte og aktivt. De er enkle å bruke, har lav vekt og er trygge for helsen, siden de er laget på basis av resirkulerte celluloseråvarer.

For å montere Armstrong undertak trenger du følgende komponenter:

1. Bæreprofil i form av bokstaven T, 3,7 m lang Slike profiler plasseres parallelt med rommets korte vegg. Hvis lengden ikke er nok, økes den ved hjelp av spesielle festemidler. Den overskytende profilen kuttes av.
2. T-formet langsgående profil, lengden er 1,2 m. Den er festet på bæreprofilen i trinn på 60 cm.
3. T-formet tverrprofil 60 cm lang.
4. Veggprofil i form av bokstaven L, 3 m lang. Den er montert rundt hele rommets omkrets, horisontalen kontrolleres av et nivå.
5. Takoppheng med stang og krok. Stangen festes i taket med ankere eller dybler, og kroken hektes på bæreprofilen. Ved hjelp av en klemme justeres nivået på rammen.
6. Dybler eller ankere for montering av opphenget.
7. Plater som måler 60 × 60 cm.
8. Trimmede fliser for å passe taket til rommets dimensjoner.

Du kan kjøpe en Armstrong-profil til undertak i flere versjoner - metall-plast eller metall, pulverlakkert. Profilens bredde kan være 15 og 24 mm, avhengig av hvilket materiale platene skal brukes av. For tunge plater laget av glass, metall eller tre er det bedre å ta en bredere profil, men organiske plater kan legges på smalere planker.

Om ønskelig kan hjemmelagde tre- eller utskårne MDF-plater brukes som himlingseksjoner.

Funksjoner av PVC-takpaneler

Farger på brede plastpaneler

Sammensetningen av etterbehandlingspolymerpanelene (hvis disse er konvensjonelle modeller) inkluderer to tynne plater. De er atskilt fra hverandre med en viss avstand. Denne plassen er fylt med stivere, som styrker materialet betydelig. De samme elementene forbinder den indre platen med den ytre.

Og på sidene av slike paneler er det koblende elementer. Med deres hjelp er det forrige panelet festet med det neste, tilstøtende. Tilkoblinger utføres i henhold til tenon-groove-prinsippet. Denne tilkoblingsteknikken tillater:

• i stor grad lette installasjonen av paneler;
• hold individuelle plastelementer tydelig i samme plan;
• skjul hull hvis festingen er riktig utført.

Etterbehandling

Prosessen med hvordan du monterer et undertak slutter ikke med installasjonen av gips. Hele overflaten av taket etter det må fortsatt ferdigstilles. Enhver type finish velges etter din smak - enkel eller strukturert gips, maling, tapetsering eller andre alternativer. Men i alle fall er det nødvendig å behandle overflaten - kittsømmer, skjøter og utsparinger fra selvskruende skruer. Først grunnes overflaten, og deretter dekkes med kitt.

Etter at det første laget av startkittet tørker, legges et forsterkende nett (sigd) ved skjøtene og sømmene, og et annet lag av blandingen påføres. Hvis sømmene mellom arkene er for brede, er de fylt med kittblanding. I tillegg, under fugeprosessen, vil du sikkert legge merke til eventuelle feil på gipsplaten - riper, skrelt papir og så videre. Disse defektene må også legges med en sigd og sparkles.

For at kittet skal feste seg bedre til materialet, er det bedre å gjøre kantene på gipsplaten ved skjøtene litt avrundede. Da vil blandingen trenge så dypt som mulig inn i rommet mellom arkene. Forsterkningstapen og kittlaget må jevnes langs tykkelsen på gipsplaten.Dette er mulig fordi arkene er litt smalere i tykkelsen i kantene slik at armeringsnettet kan druknes.

Hvis gipsplaten ble kuttet av seg selv for montering i taket, må den kuttede kanten først rengjøres med en høvel eller kniv ved 45 ℃. Dermed vil det oppnås en kileformet fure, som sparkel og armeringsbånd fritt kommer inn i. I dette tilfellet vil kittet ta godt tak i gipsplaten.

Når hele overflaten av gipsveggen er dekket med startkittet og tørket, kan du påføre det siste laget av den ferdige kittblandingen.

Teknologien, ettersom undertak lages, inkluderer således overflatebehandling, ledninger for belysning, rammemontering, gipsmontering, belysningsinstallasjon og overflatebehandling.

Montering og montering

GKL takkalkulator.

Etter alle aritmetiske operasjoner kan du kjøpe materialet. Kjøp med liten margin, da det kan være problemer med giftermål under drift.

Ofte er det situasjoner der rommet ikke oppfyller standardene. Det kan ha en ikke-streng geometrisk form, dette er spesielt vanlig i private hjem. Da må eierne møte vanskeligheter.

Selvfølgelig vil en takkalkulator i stor grad lette arbeidet, noe som vil bidra til å beregne mengden materiale. Men hvis du ikke brukte det av en eller annen grunn, er det bedre å ty til hjelp fra spesialister. Det vil koste litt penger, men det vil spare deg for nerver og tid.

Montering av undertak gjøres best med en assistent. Først av alt er hovedprofilen festet langs omkretsen av veggene, deretter, på suspensjoner, festes ytterligere lameller.Basert på tegningen er de første panelene festet, deretter de påfølgende.

Alle trimmede fragmenter installeres sist, og i en strengt symmetrisk rekkefølge. Kuttede stykker plasseres best nærmere veggene. Vurder avstanden mellom hovedtaket og undertaket, fordi du allerede har kjøpt armaturer som har en viss høyde.

Strømforsyningen skal være klar allerede på stadiet med å feste profillistene.

Derfor må beregningen av undertak gjøres før installasjonen. Hvis du tviler på dine evner - ansett trente spesialister, de vil gjøre alt raskt og effektivt.

Fordeler og ulemper

Oftest utføres installasjonen av Armstrong-taket i offentlige institusjoner, når de dekorerer kontorer, handelsbedrifter, kafeer, og de passer også godt inn i innredningen av leiligheter.

Blant fordelene med disse takkonstruksjonene er:

• lave kostnader;
• ikke behov for foreløpig forberedelse av det grunnleggende fundamentet;
• en tilstrekkelig grad av lyd- og varmeisolasjon;
• et bredt utvalg av plater lar deg implementere enhver designløsning;
• enkel installasjon av undertak Armstrong, som ikke krever deltakelse av fagfolk;
• evnen til å gjøre kommunikasjons- og ventilasjonssystemer usynlige;
• gir enkel tilgang til mellomrommet for inspeksjon og reparasjon;
• problemfri installasjon av belysningsenheter;
• det er mulig å demontere og gjenbruke elementene i systemet, siden det er fullstendig sammenleggbart.

Armstrong har få mangler:

• det senker høyden på rommet med ikke mindre enn 20 centimeter, så det er ikke alltid mulig å bruke det i leiligheter;
• taket kan ikke monteres i et rom med en ikke-standard konfigurasjon;
• designet vil ikke beskytte møbler i tilfelle lekkasje ovenfra;
• det tolererer ikke høy fuktighet, hvorfra organiske plater begynner å suge og gjennomgå deformasjon.

Populariteten til slike taksystemer, på grunn av en rekke fordeler, reduseres ikke. Gjør-det-selv montering av Armstrong-taket er ganske enkelt både på kontoret og i stuen.

Fordeler med etterbehandling av gipsplater

Selv om du ikke fantaserer, vil gipsplater hjelpe til med å utjevne vegger og tak, det er ingen hemmelighet at overflateforvrengninger varierer fra 5 til 8 cm. Arkene vil skjule alle ujevnheter, sprekker og sømmer mellom panelene.

I tillegg vil en slik finish skjule alle kommunikasjonsenheter, ledninger, etc., samt øke lydisolasjonen til leiligheten og termisk isolasjon.
Takmontering er enkel og rask. Det er derfor denne reparasjonsmetoden er veldig populær i vår tid. Dette er et brannsikkert materiale.

Ark med kuttede gipsplater vil tillate realisering av alle designfantasier med konstruksjon av ett, to eller tre nivåer av tak med lys skjult under dem.

Tak er egnet for alle rom i leiligheten, selv for badet, de bruker en spesiell fuktbestandig gips. De er miljøvennlige, har ikke skadelige komponenter, består av papp, som er forsterket med forsterkede fibre og gips.

Det er sant, det er også ulemper, gips er ikke veldig motstandsdyktig mot vann, hvis naboer oversvømmer deg ovenfra eller taket lekker, må taket endres.
Og også en enkelt-nivå design kan "stjele" fra 5 til 8 cm av høyden på rommet, noe som må tas i betraktning når du planlegger konstruksjonen av et tak på to eller tre nivåer.

Opplæring

ta målinger på slutten av alt etterarbeid, inkludert påføring av et dekorativt lag på veggene.
Råd
Hvis rommet er uregelmessig i form, må det deles inn i flere sektorer, og deretter tegne et overflatediagram. Diagrammet angir alle nøkkelpunkter, inkludert installasjonsplasseringene til spotlights, en sentral lysekrone eller flere hengende lys, rør.

her

Beregning av antall lerret og hjelpekomponenter

For å bestemme området på lerretet, utføres beregninger i henhold til skoleformler. Hvis rommet har en kompleks form, er det bedre å overlate beregningene til mesterne,

materialer

For å arrangere et strekkloft trenger du:

• baguette metall eller plast;
• festemidler, oftest dybler;
• lerretsstoff eller polyvinylklorid;
• belysning;
• ledninger;
• taksokkel, dekorativ snøring eller monteringstape.

Nødvendige verktøy

For å installere et strekkloft, trenger du følgende verktøy:

• skredderlinjal fra 1 m lang, målebånd;
• rulett;
• blyant;
• hakkesnor, kritt;
• laser eller byggenivå med alkoholkapsler;
• kutte saks for å kutte stoff;
• metallregel 3 m lang;
• en slikkepott som skal brukes til å putte et stoff inn i en baguette;
• perforator, skrutrekker;
• gjæring boksen;
• skrivesaker kniv eller saks for metall;
• varmepistol (for montering av PVC-filmer);
• stige.

For å påføre maling trenger du:

• et sett med børster;
• sjablong;
• fille for å fjerne overflødig maling.

Merk følgende
I stedet for en varmepistol brukes ofte en teknisk hårføner, men dette gjelder for små rom.

Overflatefinish

Det falske taket er også bra fordi det lar deg bruke en rekke utførelser. Det kan være ferdig med gips, malt, tapetsert, etc. Men før det er det nødvendig å lukke opp de resterende sømmene. Etter å ha behandlet dem med en primer og ventet på at den tørker, forsegle alle sømmer, skjøter, groper fra selvskruende skruer med en sterk kitt.

Takfinish av gipsplater

Etter å ha ventet på at kittet skal tørke, lim alle sømmene og skjøtene med en sigd, og belegg dem deretter igjen. De bredeste sømmene mellom gipsplater må fylles med kittmateriale og vente til det tørker helt. Det er mulig at du under arbeidet med å tette gipsplaten i taket vil finne skader - for eksempel et revet papirlag som eksponerte kjernen av arket. Slike problemområder bør elimineres på forhånd. Du kan for eksempel legge på en sigd og legge et jevnt lag med sparkel oppå.

For skjøter er det bedre å forlate de avrundede kantene på arkene. I prinsippet er dette punktet allerede tenkt ut av produsentene - kantene på arkene har en avrundet form, på grunn av hvilken kittet vil fylle sømmene maksimalt. Sigdtapen og sparkellaget må påføres i nivå med gipsplaten. For hva? Faktum er at kantene på gipsplaten har en innsnevret tykkelse slik at båndet kan druknes under nivået på overflaten av arkene.

Hvordan forsegle sømmene på gipsplater riktig, hvis kanter er kuttet av på egen hånd? Først av alt er det nødvendig å avfase, det vil si å planlegge den kuttede kanten av arket med en spesiell høvel eller kniv i en vinkel på 45 °.Som et resultat dannes et kileformet spor i krysset mellom to ark, der sigdbåndet lett "druknes" og kittmaterialet gripes pålitelig.

Serpyanka tape for forsterkning av sømmer

Deretter, etter å ha sparklet hele overflaten til den vanlige, påfør en sluttsparkel på den. Taket er klart.

Installasjon av et enkelt-nivå undertak: hva du skal gjøre

Når alt er planlagt og alt materiale er kjøpt, kan du gå direkte til jobb.

Generelt sett er designet satt sammen i samme rekkefølge som vi tegnet diagrammet, slik at du allerede praktisk talt vet hvordan du installerer et undertak. Men la oss se på alt i rekkefølge og mer detaljert.

1. Rydd opp plass. Fjern eller dekk møbler fra rommet, fjern den gamle lysekronen, isoler ledningene fra den.

Merk omkretsen. Bruk et målebånd for å finne hjørnet der taket er lavest. Der setter du et merke i en høyde på 5-15 cm, avhengig av de planlagte lysarmaturene (høyden på den innebygde lampen er +2 cm for ledninger). Etter nivå, merk slike merker i hvert hjørne, og deretter på veggene. Koble alle merkene med en solid rett linje. Det må være strengt horisontalt, i henhold til nivået. Dette vil være høyden på ditt nye tak.

Fest profil PN 28/27 (UD 27) til veggene med dyvelnagler slik at dens nedre kant faller sammen med den tegnede linjen. For å gjøre dette, forborer du hull i veggen hver 40-50 cm i henhold til hullene i profilen. Hvis det ikke er hull i den, lag den siste ikke lenger enn 10 cm fra kanten. Ikke glem å feste tetningsbåndet på baksiden av profilen ved siden av veggen.

Hvis det er en malingssnor for merking, overfør lange linjer fra diagrammet til taket under profilene (lang langsgående).

Fest opphengene med pluggspiker, i henhold til diagrammet, hver 60. cm for hver profil. Hvis du bruker perforerte aluminiumshengere ("bønder"), bør de monteres på tvers av profillinjene, og deretter bøye endene ned.

Fest profilene PP 60/27 (CD 60) til skinnene og opphengene med selvgjengende metallskruer. Fest først de 2 ytterprofilene på hver side, og deretter de midterste. Sjekk at alt er i vater og at midten ikke synker.

Det er på tide å ta vare på belysningsledningene, samt festet til den sentrale lysekronen, hvis du har en.
Spred eventuelt lyd- og varmeisolerende materiale mellom profilene, for eksempel mineralull. Fest den til hovedtaket med fatformede dybler.
Bruk en saks for metall eller en kvern, kutt den gjenværende profilen i hoppere av en slik lengde som avstanden mellom hovedføringene.

Fest hopperne til hovedprofilene ved hjelp av krabber i henhold til diagrammet (eller hver 60. cm). Fest med skruer for å feste.
Skjær gipsplaten i passende biter, ikke glem å kutte ut hullene til lysarmaturene. Gipsplater kan kuttes med en vanlig kontorkniv: ved hjelp av en guide, kutt en linje på papiret på den ene siden av arket, og snu det deretter, bøy langs kuttet, bryte gipslaget. Alt som gjenstår er å kutte det andre laget av papp langs folden og trimme gipskuttet.

Fest gipsplater med avrundede kanter utover til den forberedte rammen med treskruer hver 20.-30. cm langs profilene, og "senker" hodet til hver skrue med 0,5-1 mm.

Behandle alle ledd med en primer, la det tørke. Juster med kitt gjennom serpentinbåndet alle sømmene, selvskruende skruer, skjøter med veggene.

Etter at skjøtene har tørket, påfør et lag med sluttsparkel på hele taket.

Klar! Du kan allerede beundre resultatene av arbeidet som er utført, og når kittet tørker ut, mal det eller tapetsere det, installer lysarmaturer.

Montering i undertak.

Teknologien for å installere et undertak er ikke veldig komplisert og ligner i hovedsak en barnedesigner, men til tross for dette, fra
Du vil fortsatt trenge visse kunnskaper og ferdigheter.

Installasjonsskjema for undertak

Ved montering av rammen, "T" formet
hovedbjelker, med en avstand på 1200 mm langs lengdeaksene. Hver siste oppheng som holder de bærende hovedbjelkene må være
plasseres i en avstand på ikke mer enn 450 mm fra tilstøtende vegg. Videre, for å få moduler med en størrelse på 1200x600mm, installer
tverrbjelker 1200 mm lange, kobler dem til hovedlagerbjelkene, i en avstand på 600 mm fra hverandre. Kutt tverrbjelker
lengre enn 600 mm krever ekstra støtte. Moduler med størrelse 600x600mm fås ved å montere innfelt
600 mm lange tverrbjelker sentrert mellom 1200 mm lange tverrbjelker. Som et resultat av utført arbeid dannes det et rutenett med
cellestørrelser som tilsvarer dimensjonene til platene.

Seksjonen av føringsprofilen bestemmer hvordan takplatene skal monteres.
Hvis det under installasjonen av takfliser antas at metallprofilen til guiden kan sees, så er flisene med kantene ganske enkelt
lagt oppå det såkalte synlige opphengssystemet. Hvis metallprofilen til guiden skal skjules, så dette
Ved montering brukes plater som har et langsgående spor langs kanten, hvor føringen settes inn. I dette tilfellet
Takplater skjøtes tett sammen, uten hull. Etter å ha installert det falske taket, er kantene rundt omkretsen av rommet innrammet
veggsokkel, som gir hele strukturen et ferdig utseende.
Ved montering av undertak anbefales det å ikke bruke lim, som senere gjør at taket kan demonteres
uten store anstrengelser, med bevaring av platene.

markering

Montering av et gipsplatetak er utenkelig uten foreløpig merking. Målet er en perfekt flat horisontal linje, vinkelrett på gulvet og løper langs omkretsen av hele rommet. Det vil tjene som en retningslinje for å sette startprofilen. For riktig oppmerking må du:

• Bestem høyden på gipsplatetaket. For et design med spotlights, må overflaten senkes med minst 8 cm, hvis de ikke brukes, vil et gap på 4-5 cm være tilstrekkelig.
• Finn det laveste punktet på underlagets takflate. For å gjøre dette må du måle høyden på taket i alle hjørner og i midten av rommet.Den minste høyden er markert på en av veggene med et målebånd og en blyant, deretter legges avstanden fra den, hvorved gipsplatetaket senkes.
• Den resulterende høyden overføres til hver vegg, punktene er forbundet med en horisontal linje ved hjelp av en hakkesnor.

For merking under hovedprofilene for et gipsplatetak, må du vurdere 2 punkter:

• Kantprofilene skal være i en avstand på 20–25 cm fra veggene.
• Trinn mellom profilene - 40 cm.

Hengere kan plasseres i en avstand på 50 cm fra hverandre, ekstrem - 25 cm fra veggene. For å markere ankerpunktene fester du hengene i taket og merker 2 punkter for hver.

Forberedende stadium

Det fine med Armstrongs falske tak, så vel som andre alternativer for slike finisher, er at det skjuler alle ufullkommenhetene i taket. Det forberedende stadiet i dette tilfellet vil være å fjerne det gamle belegget hvis det har begynt å flasse av eller kan falle av og skade de hengende takplatene. Hvis den gamle malingen holder seg godt, kan du la den være i fred. Alle sprekker og sprekker i trekktaket kan dekkes med alabast eller sementmørtel for å hindre inntrengning av kulde.

Hvis det er fare for lekkasjer fra taket i rommet, må det vanntettings, siden Armstrong myke plater er følsomme for fukt.

Det bør være en åpning på 20-25 cm mellom strekkloft og Armstrong-systemet Hvis ønskelig kan det legges varme- og lydisolasjonsplater i. For fibrøs isolasjon er det nødvendig med en trekasse. Den er festet med en forskyvning i forhold til Armstrongs undertaksramme. Etter å ha lagt isolasjonslaget dekkes det med en dampsperremembran.Hvis utvidet polystyren brukes, er det festet til lim eller dybler med brede hetter.

Hvordan beregne antall armaturer

Armstrongs taksystem er veldig praktisk ved at det gjør det mulig å justere antall lysarmaturer. Imidlertid er det mye mer praktisk å gi det ønskede belysningsnivået i rommet i utgangspunktet, for ikke å gå tilbake til dette problemet i fremtiden. Faktum er at installasjonen av ekstra lamper krever endringer i tidligere lagt ledninger. Som regel foretas en delvis demontering av anlegget for dette.

I gjennomsnitt, når de beregner komponentene til Armstrongs falske tak, går de ut fra forholdet en lampe / 5 m2. I praksis er avvik fra normen i en eller annen retning mulig, avhengig av nivået på generell belysning.

Gitt spesifikasjonene til utformingen av Armstrong-taket, i tillegg til det nøyaktige antallet lysarmaturer, er det viktig å bestemme på forhånd plasseringen av deres plassering på overflaten av finishen. I kontorlokaler prøver de å plassere lyskilder over skrivebord.

For butikklokaler er ensartethet av belysning nødvendig. Fra et estetisk synspunkt ser for overfylt plassering av armaturer stygg ut.

Den enkleste måten å beregne Armstrong-tak (når det gjelder å bestemme det nødvendige antallet armaturer) er å bruke prinsippet om gjennomsnitt. I dette tilfellet beregnes antall belysningsarmaturer som trengs, med fokus på området til rommet. Med videre plassering av alle armaturer på takflaten prøver de å opprettholde symmetri. Målet her er jevn belysning av rommet.

Egenskaper

Utseendet til spaltetak har blitt indikert ganske nylig, men de har allerede vunnet kjærligheten til mange russere.Forklaringen på dette er deres høye styrke, enkle betjening, holdbarhet, som gjør takmontering tilgjengelig for alle.

Fordelene med stativtak inkluderer:

• fuktmotstand, som lar deg installere dem på badet, badekaret, vaskeriet, kjøkkenet, hvor høy luftfuktighet ofte oppstår;
• takket være bruken av ikke-brennbare materialer som belegg, er takene beskyttet mot virkningene av brann;
• sparer elektrisk energi: siden overflatelaget til spaltetak reflekterer lys, er det derfor mulig å bruke belysning med lavere effekt;
• miljøvennlige materialer, slik at ingen farlige stoffer slippes ut i miljøet;
• enkelt vedlikehold av tak. Tørking med en fuktig klut er tilstrekkelig for å rengjøre dem;

• styrken til materialene som brukes, takket være at de også er egnet for uterom;
• enkel installasjonsarbeid;
• estetikk av tak;
• holdbarhet - levetiden når opptil 50 år, og de har en garantiperiode på bare 20 år;
• det er mulig å erstatte skadede områder uten å demontere støttedelene;
• undertak ser attraktivt og stilig ut.

Det skal bemerkes at stativstrukturen er en suspendert struktur. Dette gjør det mulig å utjevne takets overflate uten bruk av spesielle forbindelser, for eksempel gips.

Det er praktisk talt ingen ulemper med stativstrukturer. Disse inkluderer bare det faktum at reparasjonsarbeidet ikke utføres på en veldig praktisk måte. Hvis ett panel går i stykker under drift, må du demontere hele belegget for å erstatte defekten. En annen ulempe: når du installerer en stativhengende struktur i ethvert rom, vil høyden reduseres litt.Dette er et ubetydelig minus hvis du ikke plasserer noen tekniske enheter under strukturen.