Gjør-det-selv gasskolonne varmeveksler reparasjon: hovedstadiene for lodding av en kobberradiator

Vannknutefeil

Oftest repareres gassvannvarmere på grunn av en funksjonsfeil i vannblokken. Dens jobb er at under påvirkning av væsketrykk overfører membranen inne i den, bøyes, bevegelse til stangen, og allerede flytter den skyveren til gassenheten. Som et resultat åpner fjærventilen og strømforsyningen til kontrollmodulen slås på.Derfor, hvis vannenheten er defekt, vil ikke enheten starte.

Feilen i vannblokken kan bestemmes av ytre tegn.

1. Hvis du åpnet vannforsyningen, og stangen som trykker på bryterplaten forble ubevegelig (vist på figuren med en blå pil), betyr dette at membranen som ligger inne i hovedkomponenten til vannenheten, "frosken", er skadet.
2. Fastklemming av stilken kan skyldes at den fester seg.
3. Det kan være en lekkasje på stedet der gass- og vannenhetene er sammenkoblet, eller væskelekkasje fra under kontrollventilen (vist med røde piler).

Hvis du oppdager minst ett tegn, må noden fjernes og repareres. Vannenheten fjernes kun sammen med gassmodulen, siden de er en enkelt struktur. Du kan gjøre dette på følgende måte:

• etter at du har sørget for at gassventilen på røret er slått til lukket tilstand, kan du koble fra tilførselsslangen (a);
• på samme måte, når vanntilførselen er slått av, skrus mutteren på vannblokkrøret (b) av;
• deretter, ved hjelp av en skiftenøkkel, skru av mutteren som kobler vannblokken til varmeveksleren (c);
• koble fra terminalblokken (d) på lederne som forbinder magnetventilen med kontrollmodulen;
• på samme måte er ledningene (e) som går til bryteren frakoblet;
• ved hjelp av en skrutrekker er det nødvendig å skru ut de 2 skruene (e) som fester grenrøret til vann-gassenheten, gjennom hvilken drivstoff tilføres brennermanifolden;
• etter å ha skrudd av festeanordningen, kan hele enheten enkelt fjernes fra enheten.

Deretter må du demontere selve gass-vannmodulen.

Etter å ha fjernet enheten, er det nødvendig å skille vannenheten.For å gjøre dette, skru ut de 2 skruene (angitt med piler). Det er ikke nødvendig å skru dem helt ut. Ved hjelp av en klemme fikser de "frosken" i gassenheten. Festingen av "frosken" til sistnevnte i forskjellige modeller kan variere, som for eksempel i gasskolonnen Neva 3208.

Slik ser gassmodulen ut med vannmodulen frakoblet.

Deretter må du demontere selve "frosken" ved å skru ut 6 skruer. De kan stikke og vri seg tett ut eller til og med "slikke av" med en skrutrekker hvis du anstrenger deg mye. For å forhindre at dette skjer, kan du først slippe en spesiell væske WD-40 på dem, hvoretter de lett vil skrus av, og ingen av dem vil gå i stykker.

Etter å ha skrudd ut skruene, åpnes modulen i to halvdeler, og du vil se en gummimembran.

Membranen må undersøkes nøye, og hvis det viser seg at den har blitt kraftig strukket, eller det er vindkast på den, må den erstattes med en ny.

For å komme til platen med fjæren, må du fjerne membranen. Hvis den er intakt, må den gjøres forsiktig for ikke å skade ringen som den settes på røret med (indikert med den røde pilen i figuren over).
Etter å ha fjernet membranen, vil du se en plate med en fjær.

For at du ikke skal demontere enheten igjen, inspiser oljetetningen

For å gjøre dette, fjern forsiktig platen med stangen.

Fjern fjæren og du vil se en plugg med spor for en skrutrekker. Det er en o-ring under.

Pluggen må skrus av fra tid til annen for å smøre og erstatte gummipakningen.

Etter å ha kjøpt et reparasjonssett for "frosken", bytt den mislykkede kjertelen og membranen.Når du installerer oljetetningen tilbake, ikke glem å smøre den med silikonfett, og også smøre plasseringen.

Monteringen av vannblokken til geysiren skjer i motsatt rekkefølge. Pluggen må strammes slik at stammen går gjennom den uten stor anstrengelse. Når du setter sammen "frosken", kan reparasjonen av vannblokken anses som fullført.

Reparasjonen av Neva 3208-gasskolonnen på grunn av en "frosk"-feil er lik og intuitiv, selv om den interne visningen av enheten er litt annerledes. Gasskolonnen Neva 4511 er også demontert, hvis reparasjon er ganske mulig med egne hender.

Når en kinesisk geysir repareres, er størrelsen på vannenheten alltid overraskende. Den er ganske liten i størrelse, og for å demontere "frosken", trenger du bare å skru ut 4 skruer.

Reparasjon av den utskiftede geysirvarmeveksleren

I nesten tre år fungerte gassvannvarmeren NEVA LUX-5013 skikkelig etter å ha byttet varmeveksleren, men lykken varte ikke evig, og plutselig begynte det å dryppe vann fra den. Jeg måtte gjøre om reparasjonen.

Fjerning av foringsrøret bekreftet frykten min: en grønn flekk dukket opp på utsiden av varmevekslerrøret, men det var tørt, og fistelen som det rant vann fra, var på siden utilgjengelig for inspeksjon og lodding. Jeg måtte fjerne varmeveksleren for reparasjon.

Da man så etter en fistel på baksiden av den fjernede varmeveksleren, oppsto det et problem. Fistelen var på toppen av varmevekslerrøret og det rant vann fra det og rant langs alle rørene under. Som et resultat ble alle svingene på røret under fistelen grønne på toppen og ble våte. Om dette var en enkelt fistel eller det var flere, var umulig å fastslå.

Etter at det grønne belegget hadde tørket, ble det fjernet fra overflaten av varmeveksleren med fint sandpapir. En ekstern undersøkelse av varmevekslerrøret avdekket ikke svertede prikker. For å lete etter lekkasjer var det nødvendig å trykkteste varmeveksleren under vanntrykk.

For å tilføre vann til varmeveksleren ble den ovennevnte fleksible slangen fra dusjhodet brukt. Den ene enden av den ble koblet gjennom en pakning til vannrøret for tilførsel av vann til gasskolonnen (på bildet til venstre), den andre ble skrudd til en av endene av varmevekslerrøret (på bildet i midten ). Den andre enden av varmevekslerrøret ble plugget med en vannkran.

Så snart kranen for tilførsel av vann til geysiren ble åpnet, dukket det umiddelbart opp dråper med vann på de antatte stedene til fistlene. Resten av røroverflaten forble tørr.

Før du lodder fistlene, er det nødvendig å koble den fleksible slangen fra vannforsyningsnettet, åpne pluggventilen og tømme alt vannet fra varmeveksleren ved å blåse den ut. Hvis dette ikke er gjort, vil vannet ikke tillate at loddestedet varmes opp til ønsket temperatur, og fistelen vil ikke kunne loddes.

For å lodde fistelen, som var plassert på bøyningen av varmevekslerrøret, brukte jeg to loddebolter. Den ene, hvis effekt er 40 W, førte røret under bøyningen for ekstra oppvarming, og den andre, med hundre-watt, utførte lodding.

Jeg kjøpte nylig en konstruksjonshårføner til husholdningen, og loddet fistelen i en rett del, og varmet opp stedet for å lodde dem i tillegg. Det viste seg at lodding med hårføner er mye mer praktisk, siden kobber varmes opp raskere og bedre. Loddingen viste seg å være mer nøyaktig.Det er synd at jeg ikke prøvde å lodde fistelen uten loddebolt, bare ved å bruke en bygningshårføner. Lufttemperaturen fra hårføneren er omtrent 600 ° C, noe som bør være nok til å varme varmevekslerrøret til loddetinnets smeltepunkt. Jeg skal sjekke det neste gang jeg reparerer.

Etter reparasjon er stedet for varmevekslerrøret, der fistelen er plassert, dekket med et millimeterlag med loddemetall, og vannbanen er pålitelig blokkert. Gjentatt trykktesting av varmeveksleren viste tettheten til røret. Nå kan du sette sammen gasskolonnen. Vann vil ikke lenger dryppe.

Jeg gjør deg oppmerksom på en kort video om hvordan du lodder en gasskolonneradiator.

Totalt antall visninger: 23988

Det skal bemerkes at ved hjelp av den presenterte teknologien er det mulig å lykkes med å reparere ikke bare gasskolonnevarmevekslere, men også kobbervarmevekslere og radiatorer av alle andre typer vannvarme- og kjøleenheter, inkludert kobberradiatorer installert i biler .

Prinsippet for drift av skyvesensoren i geysiren

Forbrenningsprodukter fra ovnen kommer inn i skorsteinen til gaten. Hvis nivået av luftsug i kanalen reduseres, vil rommet ryke. Rommet er fylt med karbonmonoksid, som har en skadelig effekt på en person. Dampforgiftning kan føre til kvelning.

Merk følgende! Hvis det har vært en opphopning av karbonmonoksid i rommet, er det nødvendig å intensivt ventilere leiligheten (åpne alle vinduer), lukke dørene til tilstøtende rom og ringe spesialister på gassanlegg. Skyvesensoren består av:

Skyvesensoren består av:

• bimetall plate;
• plugger;
• nøtter;
• montering.

Bimetallreléet signaliserer lukkeventilen for å slå på eller av kjelesystemet.

Det termiske reléet består av en bimetallplate med bevegelige kontakter

Temperaturen på eksosgassen, som er i skorsteinen, avhenger av intensiteten på inntaket av frisk luft. Jo bedre trekkraft, jo lavere er den. Ved oppvarming utvider bimetallplaten seg, noe som fører til separasjon av kontakten når temperaturen når en kritisk verdi.

Gasskjeler går på naturgass og flytende gass. I det første tilfellet er normalområdet 75-950 0C. I det andre tilfellet oppstår tilstrekkelig drift av kjelen når gassen varmes opp innen 75-1500 0C.

Kaloriinnholdet i flytende propanobutangass er høyere enn i naturgass. Derfor stiger også forbrenningstemperaturen. Det termiske reléet er satt til å slå av ved 950 0C for naturgass og ved 1500 0C for propanobutanenheter.

Sensor gasskjeletrekk AOGV er plassert i vekens virkeområde og er koblet til et elektromagnetisk kretselement som åpner gasstilførselen.

Gassforsyningskontrollkretsen til AOGV-kjelen sørger for obligatorisk tilstedeværelse av en temperatursensor

Termoelementelektroden er plassert i nærheten av tenneren. Mens den varmes opp, stopper ikke gasstilførselen. Når elektroden er avkjølt, er forsyningen stengt.

Enhetsenhet

For å kunne diagnostisere enhetsfeil uten hjelp fra en geysermaster, må du ha en generell ide om enheten deres, fordi det avhenger av hvordan reparasjonsarbeidet vil finne sted. Ingen grunn til å fordype seg i vanskelighetene ved å sette sammen mange forskjellige modeller, fordi. de fleste av dem er like. Derfor kan vi begrense oss til å bli kjent med de generelle prinsippene for drift av slike enheter.

Etter historiske standarder dukket varmt vann opp i boliger for ikke så lenge siden.Vannoppvarming ble utført ved forskjellige metoder, men den enkleste måten å gjøre dette på var med en fastbrenselvarmer. Vanligvis ble det varmet opp med kull, sjeldnere brukte de ved eller fyringsolje. For å ha nok varmtvann til å ta et bad, måtte vi bruke ganske mye tid på oppvarming – fra 2 timer eller mer. Selvfølgelig er dette ikke veldig praktisk, og gassvannvarmere ble opprettet for å løse problemet.

Du kan gjøre deg kjent med enheten til geysiren i denne videoen:

Denne enheten er designet for å øke temperaturen på vann ved hjelp av gass fra byens strømnett. For å fremskynde oppvarmingsprosessen ble varmevekslere innebygd i utstyret - det er i dem at fuktighet fordeles gjennom et system med tynne rør plassert over gassbrenneren. På grunn av denne funksjonen er kolonnen i stand til å varme opp vann ganske raskt og krever ikke å fylle en stor tank.

Geyser - utstyr som lar deg varme opp vann ved hjelp av gass

Dette er hovedprinsippet for drift av alle gassapparater, resten av den tekniske fyllingen er designet for å antennes, opprettholde flammen, regulere oppvarmingstemperaturen og også sikre sikkerhet under drift. Tenning av hovedkomponenten - brenneren - kan oppstå:

1. Fra tenneren. Den tennes manuelt med en fyrstikk, en spesiell lighter, eller slås på med en knapp (automatisk eller mekanisk). De første alternativene anses som foreldet, så slike høyttalere kan neppe finnes på salg.
2. Uten tenner (piezotenning).
3. Ved hjelp av elektronikk. Denne metoden fungerer på samme måte som biltenninger.

Sikkerhetssystemet blokkerer strømmen av gass til brenneren hvis det kommer vann inn

De fleste moderne høyttalere er utstyrt med et mekanisk sikkerhetssystem. Selv enheter med elektronisk fylling har denne typen beskyttelse plassert mellom membranen i enheten for mottak av vann og ventilen til gassrøret. Systemet fungerer i henhold til følgende prinsipp: ventilen slutter å forstyrre strømmen av naturlig drivstoff inn i enheten bare hvis vanntrykket trykker på membranen med nødvendig kraft. Alt kan forklares enda enklere: gass tilføres ikke brenneren hvis vann ikke kommer inn i kolonnen.

Varianter av gassbrennere

Generelt, til tross for det store utvalget av brennere, består de alle av det samme settet med grunnleggende elementer:

• innretninger for å feste og holde gassflasker;
• dyser;
• instrumenthoder;
• en gassstrømsregulator for å unngå overdreven drivstofforbruk eller utilstrekkelig oppvarming av arbeidsflaten;
• brenner girkasse.

I tillegg, avhengig av produsenten og merkevaren til produktet, kan brennere utstyres med tilleggselementer, for eksempel tips, adaptere og andre.

I henhold til temperaturen for oppvarming av arbeidsmediet er brennerne delt inn i:

• husholdningsprodukter (gassforbrenningstemperatur på 1000-1500 ° C er nådd);
• industrielle gassbrennere (tilsvarende parameter - 1500-2000 ° C).

Avhengig av hvilken gassblanding som brukes under driften av enheten, er brennerne delt inn i:

• propan - de vanligste verktøyene, det er universelle og spesielle formål; preget av muligheten for tenning ved å bruke piezoelektriske elementer og spare innkommende gass;
• ved å bruke MAPP-gass - deres karakteristiske trekk er den økte energien til gassforbrenning samtidig som flammens mykhet opprettholdes, noe som forhindrer skade på røret;
• acetylen-oksygen - kan utstyres med en engangsgassflaske eller arbeidsstasjonær; brukes til motorveiarbeid.

Loddemetoder

Det er tre hovedmåter å lodde en varmeveksler i en gasskolonne. De er forskjellige i verktøyene som brukes.

Med loddebolt

I dette tilfellet, for lodding, trenger du et godt loddejern med en effekt på mer enn 100 W, lodde og fluss. Først av alt påføres en flussmiddel på stedet for lodding - en spesiell pasta, kolofonium eller aspirin. Denne komponenten lar deg rengjøre overflaten for oksid slik at loddetinn blir jevnere fordelt.

Deretter blir kobberrøret oppvarmet med et loddejern og loddetråd påføres gradvis på det. Det er ønskelig at loddetinn smelter fra den varme overflaten av røret, og ikke fra kontakt med loddebolten.

Loddelaget må nå 1-2 mm slik at loddepunktet tåler trykket fra kjølevæsken i kretsen.

Gassbrenner

For å lodde hull i varmeveksleren på denne måten trenger du en lommelykt, en flaske flytende gass, loddetinn og flussmiddel. Etter å ha koblet til brenneren, tennes den, flammens intensitet justeres - den bør ikke være høy for ikke å skade elementene i gasskolonnens kjølevæske under lodding.

Fistelen i kobberrøret tørkes med en brenner for å eliminere gjenværende fuktighet. Flux påføres (vanligvis borakspulver). Deretter begynner de gradvis å varme opp selve røret, slik at loddet påført ytterligere begynner å smelte.

Etter fullført lodding fjernes flussmiddelrester forsiktig slik at det ikke korroderer overflaten på varmevekslerrøret.

Kald sveising

Når du bruker en kjemisk loddemetode ved bruk av kaldsveising, er det ønskelig å bruke et materiale som vil beholde styrke og ikke smelter når det kommer i kontakt med varmt vann. Ellers vil det igjen dannes en fistel i den loddede platevarmeveksleren, og arbeidet må startes på nytt.

Ved arbeid med kaldsveising kreves det hansker for å beskytte hendene. Litt substans skal eltes i hendene i ca 3 minutter. Når sveisen begynner å stivne, påføres lappen på lekkasjen og presses godt til den til slutt griper seg.

I tilfeller hvor varmeveksleren har lekket flere steder samtidig, eller fistlene er veldig store, er det lurt å lodde en lapp fra en kobberplate eller et stykke av et kobberrør.

Måter å rengjøre den gjennomgående varmtvannsberederen

Rengjøring av gasskolonnen betyr ikke alltid fullstendig demontering, til skruen. Men ett spørsmål er forebygging av en fullstendig brukbar enhet, og et helt annet er fjerning av mange års skala fra spolen, sot fra brenneren. En tankløs varmtvannsbereder kan betjenes på følgende måter:

• demonter kolonnen fullstendig, rengjør gassbrenneren og skyll kobbervarmeveksleren;
• skyll radiatoren uten demontering;
• rengjør arbeidselementene til enheten fra sot og forurensninger - en tenner, elektroder, en vannenhet (i daglig tale - en "frosk").

Ordning med øyeblikkelig varmtvannsbereder ved bruk av naturgass

Hvis apparatet har vært drevet uten vedlikehold i mange år, er kanalene halvt tette av kalk, og gassbrenner flamme ble gul fra blokkeringer, så er det første alternativet definitivt realisert - fullstendig demontering.En lignende beslutning tas når du trenger å lodde en lekk radiator.

Forebyggende spyling av husholdningssøylevarmeveksleren utføres uten demontering (metode nr. 2). Lokal sotfjerning (alternativ nr. 3) utføres når tenningssystemet svikter - tenneren brenner knapt, det er ingen gnist på elektrodene, det høres høye knall i forbrenningskammeret i det øyeblikket brenneren startes.

Finne og eliminere årsaker

Så hvorfor slår ikke gasskolonnen på? En rekke situasjoner kan være feil:

1. Feil ved tilkobling av rør;
2. Ingen trekk i skorsteinen;
3. Høyfølsomt beskyttelsesrelé;
4. Utladede tenningsbatterier;
5. Svak vanntrykk eller fullstendig fravær;
6. Filter tilstopping;
7. Membrandeformasjon.

La oss vurdere alle de oppførte årsakene mer detaljert og analysere effektive metoder for å eliminere dem:

Årsak nummer 1: en feil ved tilkobling av rør

Selve varmtvannsberederens beskyttelsesanlegg stenger gasstilførselen hvis det oppstår feil i forbindelsesrørene. For å forhindre dette, følg bare et enkelt og forståelig opplegg:

Årsak nummer 2: mangel på trekk i skorsteinen

På grunn av forurensning av skorsteinen som følge av akkumulering av sot eller inntrengning av konstruksjonsrester i den, endres vektoren for bevegelse av forbrenningsprodukter opp til det motsatte. Dette utgjør to farer:

Den returnerende blandingen av karbonmonoksid og luft slukker brenneren
. Som et resultat utløses beskyttelsessystemet, og driften av gassvannvarmeren er blokkert;

Den returnerende blandingen av karbonmonoksid med luft trenger inn i boligkvarteret
. Dette alternativet er enda verre, da det utgjør en fare for helsen og til og med husholdningens liv. Det er mulig i tilfelle når kraften til det "veltede" skyvet ikke er nok til å slukke brannen.

La oss finne ut hva vi skal gjøre i den beskrevne situasjonen:

Et foto	Beskrivelse
	Første sjekk, hvis noen installerte en parabol over utgangen til ventilasjonssjakten. Dette kan være nok til å skape en omvendt skyveeffekt. I dette tilfellet kan problemet løses ved å forhandle med naboer uten å ringe spesialister på skorsteinsrengjøring.
	Ring spesialister for å rengjøre ventilasjonskanalen. Hvis ingen eksterne faktorer forstyrrer frigjøringen av forbrenningsprodukter, er årsaken til mangelen på trekk tydeligvis en tilstoppet skorstein. Du kan prøve å rengjøre den selv, men det er fare for at du, uten den nødvendige erfaringen, vil skade de nærliggende grenene med handlingene dine.

Årsak nummer 3: høy følsomhet for beskyttelsesreléet

Gasskolonnen lyser, hvoretter den snart toner ut? I dette tilfellet er problemet mest sannsynlig et altfor følsomt relé, der overopphetingsbeskyttelsen utløses. Det er to alternativer for å løse problemet:

Midlertidig
. Du bør åpne vinduet for å senke temperaturen i rommet;

Radikal
. Den eneste måten å fikse problemet på er å bytte ut reléet.

Årsak #4: døde tenningsbatterier

En annen grunn til at hovedbrenneren ikke lyser kan være tomme batterier. Dette kan bestemmes av tomgangsklikkene til piezotenningselementet når varmtvann er slått på.

Det er også verdt å merke seg at det beskrevne problemet utelukkende gjelder for varmtvannsberedere utstyrt med et automatisk byttesystem.

Årsak nummer 5: utilstrekkelig sterk vannstrøm eller fullstendig fravær

For at gasskolonnen skal slå seg på, må det være et vanntrykk av en viss styrke.Hvis den er for svak, vil ikke enheten slå seg på. I dette tilfellet bør du først avklare kilden til problemet ved å åpne kaldtvannskranen på badet:

Hvis vannforsyningsnivået er svakt der også
, betyr at saken ligger i byens vannforsyningssystem. Det er ingenting du kan gjøre her, du må vente;

Hvis væsken renner normalt
, mest sannsynlig er selve kolonnen tilstoppet.

I det andre tilfellet kan du ringe veiviseren, eller du kan prøve å rense enheten selv. Instruksjonen ser slik ut:

1. Slå av gasstilførselen;
2. Vi skrur av rørene;

1. Fjerning av gasskolonnen fra hengslene;

1. Sett den opp ned på bordet;
2. Hell inn i en spesiell rengjøringsvæske med en sprøyte. Prisen på en slik blanding er ikke veldig høy, og du kan kjøpe den i en hvilken som helst spesialbutikk;
3. Vi forlater enheten i et par timer.

Årsak #6: Skitne filtre

En annen årsak til at kolonnen ikke fungerer, kan være filterforurensning. Kalk, rust og andre uløselige urenheter tetter ristene over tid, og de må rengjøres. I dette tilfellet snakker vi ikke om ett objekt, men om flere samtidig:

Et foto	Navn og plassering av filteret
	Vannknute i selve kolonnen. I noen tilfeller kan den rengjøres på den måten som er beskrevet ovenfor, i andre vil det være nødvendig å demontere enheten og rengjøre risten manuelt eller endre den fullstendig.
	Grovfilter. Den er plassert på røret som leverer kaldt vann til varmtvannsberederen.
	Kranfilter.

Årsak #7: Membrandeformasjon

Geysiren virker heller ikke ved sprekker, brudd eller andre deformasjoner på membranen. I dette tilfellet må du erstatte det.

Vi utfører service på tenneren og vanninntaksenheten

Hvis det blir nødvendig å rengjøre vannenheten, ikke skynd deg å demontere hele apparatet. Se på bruksanvisningen for varmtvannsberederen, finn "frosken" på diagrammet og følg følgende algoritme:

1. Fjern kontrollknottene og frontdekselet.
2. Demonter vannenheten ved å koble fra dysene.
3. Skru løs skruene som holder dekselet, fjern det og gå til membranen.
4. Rengjør filteret - netting og vannhull i kroppen til "frosken" ved hjelp av en trepinne eller myk kobbertråd. Fjern kalk med en børste.
5. Skyll delene med vann og monter sammenstillingen. Skift ut skadet eller sprukket membran umiddelbart.

Rengjør pilotbrennerstrålen (veken) med en tynn kobbertråd eller en tannpirker fuktet med alkohol. Tørk tennelektrodene og kolben til flammesensoren (termoelementet) grundig fra sot, ellers vil kolonnen spontant slå seg av over tid.

Riktig valg av geysirer

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en gasskolonneenhet for deg selv, må du først og fremst være oppmerksom på kraften til modellen du har valgt. Det bør være nok til å gi alle medlemmer av familien din varmt vann.

Kraften til nesten alle moderne modeller passer inn i området fra 3 til 60 kilowatt.

Viktig! Jo kraftigere geysiren er, jo mer vann vil den kunne varme opp i løpet av en viss tidsperiode. Den gjennomsnittlige "samfunnets celle", bestående av fire personer, trenger en enhet med en gjennomsnittlig effekt på 16-24 kilowatt

Det er mer enn nok å vaske opp og alle kunne ta en dusj.Selv om enheten har en lav effekt på 16 kilowatt, vil den kunne gi 10 liter varmt vann, som er nok til å kunne vaske og vaske oppvasken samtidig. Selvfølgelig, hvis du kan, så kjøp en kolonne med en kapasitet på 24 kilowatt, da den vil kunne gi 24 liter oppvarmet vann

Den gjennomsnittlige "samfunnets celle", bestående av fire personer, trenger en enhet med en gjennomsnittlig effekt på 16-24 kilowatt. Det er mer enn nok å vaske opp og alle kunne ta en dusj. Selv om enheten har en lav effekt på 16 kilowatt, vil den kunne gi 10 liter varmt vann, som er nok til å kunne vaske og vaske oppvasken samtidig. Selvfølgelig, hvis du kan, så kjøp en kolonne med en kapasitet på 24 kilowatt, da den vil kunne gi 24 liter oppvarmet vann.

I tillegg er det ønskelig å ta hensyn til vanntemperaturen som en bestemt modell kan gi. For betegnelsen brukes de latinske bokstavene DT. For eksempel, hvis vann allerede kommer inn i varmeveksleren ved en temperatur på 12 grader, vil det varmes opp til 24 grader. derfor kan den brukes selv uten fortynning.

I dag finnes det modeller som er i stand til å varme vann opp til 50 grader. Deres kraft, så vel som kostnadene, er en størrelsesorden høyere enn konvensjonelle modeller. Av denne grunn, hvis flere rørleggerelementer er koblet til systemet samtidig, er det bedre å kjøpe en kraftigere kolonne slik at den kan gi dem alle varmt vann samtidig.

Også, når du kjøper en geysir, se om den er utstyrt med sikkerhetssensorer. De er av følgende typer:

• overoppheting;
• brenner demping;
• brennende;
• redusert trykk;
• temperatur;
• plutselig brudd i vannforsyningen.

Og husk: gassvannvarmere er kun tillatt å installere på kjøkkenet! Installasjon av geysir på badet er forbudt! Med mindre det (badet) oppfyller alle eksisterende krav.

Som en konklusjon

Så vi har analysert hva en gassvannvarmer er, hva er dens funksjoner, hvilke funksjonsfeil som kan oppstå under drift og hvordan du fikser dem senere. Vi bemerker bare at slike enheter er ekstremt økonomiske, spesielt i lys av stadig økende brukspriser. Og den siste tingen: ikke glem at det forebyggende vedlikeholdet av kolonneytelsen bør utføres årlig.

Varianter av geysirer

Hvordan er gasskolonnen ordnet?

En vanlig gassvannvarmer er utstyrt med en jernboks, som ser ut som et kjøkkenskap for husholdningsbehov. Fra det går gass- og vannrør. Den interne enheten består alltid av en varmeveksler, hoved- og tilleggsbrennere. Så snart vannkranen er åpnet, åpnes gassventilklaffen, på grunn av hvilken gass kommer inn i pilotbrenneren, og deretter slås hovedbrenneren på.

På grunn av forbrenning av gass frigjøres en viss mengde varme, som er nødvendig for øyeblikkelig oppvarming av vannet som passerer gjennom varmeveksleren, plassert rett over brennerne i et rør i form av en spiral.

Videre går varmt vann gjennom vannrøret mot den åpne kranen. Hvor blir forbrenningsproduktene av? De går gjennom skorsteinen som går utenfor fra toppen av varmtvannsberederen.

Hovedtyper av geysirer

Det er flere alternativer for å tenne tenneren, ifølge hvilke det er elektroniske, manuelle produkter og med piezotenning. Den manuelle modellen anses som utdatert og utdatert, fordi man ikke klarer seg uten fyrstikker. Og hovedbrenneren kan ikke tennes uten å vri på knappen.

Moderne apparater krever et komfortabelt, praktisk og sikkert tenningssystem som fungerer på elektronisk basis. Åpning av kranen aktiverer vanntrykk og et program preget av utseendet til en gnistladning for AA-batterier. Samtidig endres posisjonen til gassventilen.

Du kan alltid finne en god gasskolonne

Dermed er en gnist nok til at den første brenneren begynner å brenne, og den andre for å koble til den.

Hvordan er en slik enhet ordnet?

Når du rengjør Neva-gasskolonnen med egne hender og andre merker, må du ta hensyn til designfunksjonene til slike enheter. Visuelt ser de ut som en stor jernboks med rør - en gass, den andre leverer kaldt vann.

Inne i saken er:

• tenner;
• brenner;
• Varmeveksler for varmtvannsforsyning.

Enheten fungerer som følger. Først åpner brukeren varmtvannskranen, på hvilket tidspunkt kolonnen automatisk slår på tenningen. Tenneren er slått på - den tenner hovedbrenneren, og den begynner å varme kaldt vann i varmeveksleren til de innstilte temperaturene er nådd. Et lignende prinsipp brukes av de fleste modeller av kjeler.

Fra et konstruktivt synspunkt er moderne varmevekslere maksimalt gjennomtenkt. For eksempel har varmeveksleren fra søylen form som en spiral (spiral), som garanterer raskest oppvarming av vann før det tilføres kranen.Forbrenningsprodukter fjernes umiddelbart fra rommet gjennom skorsteinen inn i ventilasjonen. Billige modeller inneholder ikke alltid utgang, som er deres største ulempe. Derfor, når du velger utstyr, vurder alle hovedfaktorene - dette vil hjelpe deg med å gjøre det eneste riktige valget av utstyr og forhindre unødvendige utgifter i fremtiden.