Manuell boring av vannbrønner: hvordan bore et vanninntak manuelt

Metoder for selvboring

For å bore en brønn for vann i et landsted, en personlig tomt, en landlig gårdsplass, må det tas i betraktning at det er tre områder med dybder der akviferer oppstår:

1. Abessinisk vel. Før vannet vil måtte bore fra en og en halv til 10 meter.
2. På Sanden. For å lage en brønn av denne typen, må du stikke hull på jorden til et merke i området fra 12 til 50 m.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dypeste brønnen, men med det reneste drikkevannet.

I dette tilfellet brukes en egen type borerigg hver gang.Den avgjørende faktoren er den valgte metoden for boreoperasjoner.

Sjokktau

Med slik boring av brønner for vann innebærer teknologien til prosessen å heve røret med tre kuttere til en høyde. Etter det, blir tynget med en last, går den ned og knuser steinen under sin egen vekt. En annen enhet som er nødvendig for å trekke ut knust jord, er en bailer. Alt det ovennevnte kan kjøpes eller lages med egne hender.

Men før du borer en brønn med egne hender, må du bruke en hage- eller fiskebor for å lage den primære fordypningen. Du trenger også et metallprofilstativ, en kabel og et blokksystem. Trommeslageren kan løftes med manuell eller automatisert vinsj. Bruken av en elektrisk motor vil fremskynde prosessen.

Auger

Denne teknologien for å bore brønner under vann innebærer bruk av en boremaskin, som er en stang med et spiralformet blad. Som første element brukes et rør med en diameter på 10 cm. På det sveises et blad, hvis ytterkanter danner en diameter på 20 cm. For å gjøre en omgang brukes en metallsirkel.

Et kutt lages fra midten langs radien, og et hull lik diameteren på røret kuttes langs aksen. Designet er "skilt" slik at det dannes en skrue som må sveises. For å bore en brønn i landet med egne hender ved hjelp av en skrue, trenger du en enhet som vil tjene som en stasjon.

Det kan være et metallhåndtak. Hovedsaken er at den kan kobles fra. Etter hvert som boret blir dypere ned i bakken, økes det ved å legge til en annen seksjon. Festingen er sveiset, pålitelig, slik at elementene ikke går fra hverandre under arbeidet.Etter at prosedyren er fullført, fjernes hele strukturen, og foringsrør senkes ned i akselen.

Rotary

Slik boring av en brønn i landet er ikke det billigste alternativet, men det mest effektive. Essensen av metoden er kombinasjonen av to teknologier (støt og skrue). Hovedelementet som mottar lasten er kronen, som er festet på røret. Etter hvert som det synker ned i bakken, legges det til seksjoner.

Før du lager en brønn, må du ta vare på vannforsyningen inne i boret. Dette vil myke opp bakken, noe som vil forlenge levetiden til kronen. Denne metoden vil fremskynde boreprosessen. Du trenger også en spesiell installasjon som vil rotere, heve og senke boret med en krone.

Punktering

Dette er en egen teknologi som lar deg trenge ned i bakken horisontalt. Dette er nødvendig for å legge rørledninger, kabler og andre kommunikasjonssystemer under veier, bygninger, på steder hvor det er umulig å grave en grøft. I kjernen er dette en skruemetode, men den brukes til å bore horisontalt.

Gropen graves, installasjonen er installert, boreprosessen begynner med periodisk prøvetaking av stein fra gropen. Hvis vann i landet kan hentes fra en brønn som er adskilt av en hindring, foretas en punktering, et horisontalt foringsrør legges og en rørledning trekkes. Alt kan gjøres med egne hender.

Boremetoder

Du kan bore brønner på egen hånd på følgende måter:

1. Roterende, eller roterende - boreverktøyet roterer, biter inn i fjellet;
2. Slagverk - de treffer borestangen, og utdyper boreprosjektilet inn i fjellet, så nålebrønner bores;
3. Perkusjon-rotasjon - stangen med boreprosjektilet løftes flere ganger og senkes med kraft, løsner steinen og roteres deretter og tar den inn i prosjektilets hulrom, se nedenfor;
4. Tauslagverk - et spesielt boreprosjektil heves og senkes på et tau og tar med seg steinen.

Alle disse metodene refererer til tørrboring. Under hydraulisk boring foregår arbeidsprosessen i et lag med vann eller en spesiell borevæske som øker fjellets ettergivenhet. Hydroboring er ikke miljøvennlig, krever dyrt spesialutstyr og høyt vannforbruk. Under amatørforhold brukes den i unntakstilfeller, i en ekstremt forenklet og begrenset form, se nedenfor.

Tørrboring, bortsett fra slagboring uten foringsrør, er kun intermitterende, d.v.s. boret må senkes ned i stammen og deretter fjernes fra det for å velge stein fra boret. Ved profesjonell hydroboring utføres den knuste steinen av den brukte borevæsken, men amatøren må vite det med sikkerhet: det er umulig å gå gjennom stammen til en dybde som er større enn lengden på arbeidsdelen av verktøyet i 1 boresyklus. Selv om du borer med en skruskrue (se nedenfor), må du løfte den og riste ut berget fra spolene etter maksimalt 1-1,5 m penetrering, ellers må det dyre verktøyet gis til bakken.

Montering av kabinett

Holder foringsrøret fra spontan forstyrrelse

En oppmerksom leser har kanskje allerede et spørsmål: hvordan legger de et foringsrør i tønnen? Eller hvordan hever/senker de boret, som i teorien burde være bredere enn det? I profesjonell boring - på forskjellige måter. Den eldste er illustrert i fig. til høyre: rotasjonsaksen til verktøyet forskyves i forhold til lengdeaksen (sirkelt i rødt), og skjæredelen er gjort asymmetrisk. Halsen på boret er laget konisk.Alt dette er selvfølgelig nøye beregnet. Så, i arbeidet, beskriver boret en sirkel som strekker seg utover foringsrøret, og ved løfting glir halsen langs kanten og boret glir inn i røret. Dette krever en kraftig, presis drift av borestrengen og dens pålitelige sentrering i foringsrøret. Når dybden øker, økes foringsrøret ovenfra. Kompleks spesialutstyr er ikke tilgjengelig for amatører, så de kan installere foringsrør på følgende måter:

• Et "bart", uten foringsrør, bores til full dybde med et bor som er større enn foringsrørets diameter, og deretter senkes foringsrørene ned i det. For at ikke hele strengen skal falle ned, bruker de 2 boreporter: den ene holder røret som allerede har gått inn i brønnen, se fig. til høyre, og den andre installeres på en ny før den første fjernes. Først da kastes søylen inn i bagasjerommet, hvis den selv ikke beveger seg lenger. Denne metoden brukes ofte av amatører på ganske tett, klebrig (klebrig) og sammenhengende (ikke løs) jord til en dybde på 10 m, men det er ingen statistikk over hvor mange brønner som kollapset, hvor mange bor og foringsrør som gikk tapt.
• Boret er tatt med en mindre diameter, og det nedre foringsrøret er laget med divergerende skjerpede tenner (krone) eller utstyrt med et skjæreskjørt. Etter å ha boret i 1 syklus, løftes boret, og røret blir tvangsrørt; krone eller skjørt kuttet av overflødig jord. Denne metoden bremser boringen, fordi før du starter en ny syklus, må du bruke en bailer (se nedenfor) for å velge smuldret jord, men mer pålitelig letter det grusfylling av ringrommet og lar deg bruke et eksternt sandfilter, se nedenfor.

Hvordan bore en artesisk brønn

• en bor, hvis komponenter er en kjernetønne, en borestang, en kjerne for boring, en aktiv del;
• metall skrue;
• stativ;
• vinsj;
• flere rør med forskjellige diametre;
• ventil;
• caisson;
• filtre;
• pumpe.

Det er ikke nødvendig å kjøpe alle disse verktøyene, fordi de kan koste en formue. Det er lurt å leie dem. Arbeidet fortsetter i henhold til følgende algoritme:

1. Grav et hull på 1,5 m x 1,5 m. Kle det med kryssfiner og plater slik at det ikke smuldrer.
2. Installer en solid boretårn, fortrinnsvis laget av metall eller tre, rett over fordypningen. Fest deretter vinsjen i krysset mellom støttene. Denne enheten brukes til å løfte og senke utstyr.
3. Velg riktig pumpe som passer lett inn i røret.
4. Senk filtersøylen, som består av et rør, en kum og et filter. Men det er verdt å gjøre dette når den nødvendige dybden allerede er nådd. For å styrke røret, er plassen i nærheten dekket med sand. Parallelt med dette pumpes vann inn i røret, hvis øvre ende er lufttett.

Deretter er det bare å senke pumpen, og da trengs en slange eller vannrør for å bringe vann ut av dypet. Koble dem også. For å gjøre dette, fjern røret og sveis det til hodet på caissonen. Installer deretter en ventil som vil regulere nivået på vanntilførselen - og brønnen din er klar.

Foringsrør for slag- og snekkeboring

Etter hvert som den borede brønnen blir dypere og starter fra de første tre meterne, senkes et komposittforingsrør ned i den, dvs. flere rørsegmenter bør kjøpes før boringen starter.Diameteren på foringsrøret skal være 10-15 mm større enn diameteren til boreverktøyet (for eksempel et glass).

I den nedre delen av komposittforingsrørene (lengden på foringsrørsegmentet er 2-4 m) er det installert en skjæresko som kutter av overflødig jord på veggene når foringsrøret senkes. Øverst er det et grenrør som beskytter gjengen til det øvre segmentet av røret mot fastklemming, som er et segment av samme rør 150-200 mm langt med en gjenge i den ene enden. Hvis foringsrørsegmentene er forbundet med sveising, er det ikke nødvendig med en tapp.

Inntil fullføring av boreoperasjoner, bør foringsrøret synke fritt i brønnhullet, holdes på overflaten med en stål- eller treklemme med utstikkende støttehåndtak.

Montering av en gruveaksel med et foringsrør er obligatorisk av flere grunner:

• plast steiner. Slike lag av jord (spesielt leire) etter boring med en boresvell under påvirkning av vann, eller sveller under trykket fra de øvre jordlagene, innsnevrer borehullet og forhindrer nedstigning av boreverktøyet;
• ustabile raser. Ved kjøring av sand, grus, rullestein o.l. lag med jord, de fyller opp brønnhullet eller, med fuktighetsinnhold, svømmer de rundt det;
• harde steiner. Deres boring ut er ledsaget av kraftige slag av borestangen med en bit, risting og kasting av brønnens vegger i fravær av foringsrør. Tatt i betraktning at hard stein bores sakte og lenge (noen ganger mindre enn en halv meter per dag), er det spesielt nødvendig å styrke veggene til boreakselen.

Foringsmaterialet til en hjemmelaget vannbrønn kan være stål eller plast. Hvis borehullet er dypere enn 10 m, er stålrør bedre egnet for foringsrør, da de er mer holdbare.

Foringsrøret bygges opp etter hvert som brønnen blir dypere. Hvis foringsrørkanalen avviker fra vertikalen, noe som er merkbar av de karakteristiske lydene av koppen eller bøylen som treffer rørveggene, er det nødvendig å nivellere kanalen. For å gjøre dette, drives trekiler inn mellom foringsrøret og bakken.

Det er viktig å koble foringsrørsegmentene til hverandre pålitelig, med maksimal tetthet. Ellers vil mekaniske forurensninger (for eksempel kvikksand) og oppstilt vann komme inn i brønnen

Horisonter og typer brønner: tilgjengelig og lite

Før du begynner å forberede deg på et så storstilt arbeid, må du finne ut hvor du skal bore, men uten å utføre geologisk leting vil du ikke kunne finne det nøyaktige svaret.

Horisonter har grenser

Vann ligger på forskjellige horisonter, disse kildene kommuniserer ikke med hverandre. Dette er gitt av lag med ugjennomtrengelige bergarter - leire, kalkstein, tett leirjord.

1. Den grunneste kilden er perched vann, som leveres av nedbør og reservoarer. Den kan starte på 0,4 m dybde og ende 20 m fra overflaten. Dette er den mest skitne typen vann, det har alltid mange skadelige urenheter.
2. Etter å ha boret en brønn på opptil 30 m dyp, kan du "snuble" over renere grunnvann, som også mates av nedbør. Den øvre grensen til denne horisonten kan plasseres i en avstand på 5 til 8 m fra overflaten. Denne væsken anbefales også å filtrere.
3. Den underjordiske vannkilden, som ligger i sandlaget, er allerede filtrert med høy kvalitet, derfor er den optimal for vannforsyning. Det er denne horisonten som må nås av de som ønsker å bore sin egen brønn.
4. Dybde fra 80 til 100 m er et uoppnåelig ideal med krystallklart vann. Håndverksboremetoder lar deg ikke gå så dypt.

Siden forekomsten av horisonter er påvirket av lettelse og andre faktorer, er grensene for oppstilt vann og grunnvann betingede.

Hele utvalget av brønner

Manuell boring av vannbrønner avhenger av typen fremtidig brønn. Typene strukturer kan ikke kalles mange, fordi det bare er tre av dem:

• Abessiner;
• på Sanden;
• artesisk.

Abessinisk vel

Dette alternativet er optimalt når vannet i området er 10-15 m unna overflaten Det krever ikke mye ledig plass. En annen fordel er den relative enkelheten i arbeidet, som gjør at selv en nybegynner som nettopp skal lære vitenskapen om boring kan takle oppgaven. Dette er en brønnål, som er en søyle laget av tykkveggede rør. Et spesielt filter er anordnet i bunnen av det, og borer hull i enden av røret. Den abessiniske brønnen krever ikke boring som sådan, siden meiselen ganske enkelt hamres i bakken. Men den vanligste måten å lage en slik brønn på kalles fortsatt slagboring.

Vel på sanden

Hvis akviferen ligger på en dybde på 30 til 40 m, er det mulig å bygge en sandbrønn, ved hjelp av hvilken vann utvinnes fra sand mettet med vann. Selv en avstand på 50 meter fra overflaten garanterer ikke renheten til drikkevann, så det må gis til laboratorieanalyse. Siden det i dette tilfellet ikke vil være noen uoverstigelige hindringer på veien - harde steiner (halvsteinete, steinete), innebærer manuell boring av vannbrønner ingen spesielle vanskeligheter.

Artesisk brønn

Denne akviferen kan ligge på en dybde på 40 til 200 m, og vann må utvinnes fra sprekker i bergarter og halvbergarter, så den er utilgjengelig for bare dødelige.Uten kunnskap og seriøst utstyr for boring er oppgaven med å bygge en brønn for kalkstein et umulig oppdrag. Den kan imidlertid betjene flere steder samtidig, så boretjenester som bestilles sammen lover betydelige besparelser.

Slagboring av brønn for vann

Med en utdyping av sjakten på mer enn 10 meter, blir boring med skruemetoden mer og mer vanskelig, noe som krever mye innsats. Stangstrengen bøyer seg, brønnens akse bøyes, det tar lang tid å skru av og skru stangsegmentene, og risikoen for strengbrudd øker. Boren møter oftere og oftere steiner, som kompliserer boringen av brønnhullet betydelig. Boring vil forenkles ved slagboring, som effektivt brukes ved utføring av dype (over 10 m) brønner for vann.

Rekkefølge slagboring neste:

• brønnboring. Et stativ er installert over det forberedte (groplagt) borestedet, en blokk festes og et ståltau trekkes. Et bor opphengt i et tau markerer midten av skaftet, etterfulgt av boring til en meters dybde;
• boring med et konisk glass. Etter å ha festet verktøyet på et tau, heves det til en høyde på 1-1,5 m og kastes ned. Glasset krasjer inn i bunnen av gruvesjakten og kutter jorden med kantene, samler den i seg selv og komprimerer den. Det gjenstår å heve og tømme glasset på overflaten, ta det bort fra den utviklede brønnen og banke på det med en hammer. Dette verktøyet er hovedverktøyet for slagboring;
• bailer passasje. Dette boreverktøyet er nødvendig for å bore en del av en brønn i løs eller vannmettet (rasksand) jord.Utstyrt med en ventil, vil baileren tillate deg å fjerne mobile jordbergarter fra gruvesjakten mens du senker foringsrørene, ellers vil steinen fylle brønnen.

Ved å kombinere to boreverktøy - et glass og en bailer - kan du forberede en brønn for vann med en dybde på mer enn 20 m på et par dager. Hvis glasset ikke samler jord godt på grunn av dets tørrhet, hardhet, flytbarhet eller vannlogging, bør i de to første tilfellene helles vann i brønnen, og i de resterende to tilsettes litt plantejord og fuktes litt med vann. Det er umulig å lage et boreglass og en bailer hjemme, siden begge verktøyene krever produksjon i henhold til en viss teknologi, smiing og herding.

Ved boring i harde formasjoner kreves en spesiell fabrikkprodusert borkrone, som slippes med et kraftig slag. For å forsterke støtet er det nødvendig med en massiv stang, vektet med betong. Det er mer praktisk å bruke en komposittstang dannet av stålstenger med betongfyllstoff. Slike emner bør kobles til en kolonne med bolter på flensene, siden gjengene vil kollapse etter støt og emnene vil være praktisk talt uadskillelige. Massen til sjokkstangen med en meisel kan nå 500 kg, den bør kun kontrolleres av en stålkabel.

Nyansene ved å installere foringsrør

Det kan være metall, asbestsement eller plast. Hvert av materialene har sine egne fordeler og ulemper. Foringsrør av betong brukes sjelden. Dette er vanligvis produksjon. Materialet er tungt, sprøtt, utsatt for spaltning. Derfor, i prosessen med å bore brønner, brukes enten stål eller HDPE.

Metallet oksiderer med mindre det er rustfritt stål, noe som er dyrt. Oksyd forårsaker forringelse av vannkvaliteten. Over tid blir den brun og har en metallisk smak. Du må installere et filter og rengjøre brønnen. Forbindelser er sveiset. Det er de som er det svake punktet, og etter trykkavlastning kommer grunnvann med smuss inn i foringsrøret.

Lavtrykksplast (HDPE) er lett, noe som forenkler installasjonen. Den indre overflaten er glatt og ingen avleiringer vises på den. Korrosjon er ikke forferdelig, forbindelsene er tette. Seksjonene er vridd ved hjelp av den medfølgende tråden, og det kreves ingen spesialverktøy for dette. Den eneste ulempen er begrensningen på brønnens dybde. Dette materialet er ikke egnet for en artesisk brønn.

Hvordan utstyre en stanset brønn

Å stanse/bore en brønn er ikke nok. Vi trenger fortsatt å heve vannet, og dette er en helt annen historie. Hvordan bringe vann fra brønnen til huset, les her. Hvis du vil gjøre vanntilførselen konstant, med normalt trykk, slik at du kan koble til husholdningsapparater, trenger du en pumpestasjon.

For sesongbasert vannforsyning i landet kan du klare deg med et mer beskjedent sett:

• vibrasjon pumpe;
• tilbakeslagsventil, som er installert foran pumpen;
• vannbeholder;
• vanningsslange;
• kraner osv.

Vær oppmerksom på at tilbakeslagsventilen er installert foran pumpen, og ikke på enden av slangen nedsenket i brønnen. Akkurat slik vil ikke den samme slangen knekke under frost

Et annet pluss med en slik enhet er at den er lettere å demontere for vinteren.

Et annet tips: brønnen må lukkes med noe.I permanente boliger lages en caisson - en betong- eller plastbunker, som ligger under frysedybden. Den inneholder alt utstyret. Ved bruk av vann kun periodisk, er caissonen for dyr. Men noe må lukke brønnen. For det første kan en slags levende skapning falle inn i den, som ikke vil glede deg på noen måte. For det andre kan «gode» naboer slippe noe. En mer budsjettmessig utvei er å bygge et hus som en brønn. Et enda billigere alternativ er å grave en grop, slå den med et brett og lage et tredeksel. Hovedpoeng: alt dette skal være låst.

Metoder for selvboring

For å bore en brønn for vann i et landsted, en personlig tomt, en landlig gårdsplass, må det tas i betraktning at det er tre områder med dybder der akviferer oppstår:

1. Abessinisk vel. Før vannet vil måtte bore fra en og en halv til 10 meter.
2. På Sanden. For å lage en brønn av denne typen, må du stikke hull på jorden til et merke i området fra 12 til 50 m.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dypeste brønnen, men med det reneste drikkevannet.

I dette tilfellet brukes en egen type borerigg hver gang. Den avgjørende faktoren er den valgte metoden for boreoperasjoner.

Sjokktau

Med slik boring av brønner for vann innebærer teknologien til prosessen å heve røret med tre kuttere til en høyde. Etter det, blir tynget med en last, går den ned og knuser steinen under sin egen vekt. En annen enhet som er nødvendig for å trekke ut knust jord, er en bailer. Alt det ovennevnte kan kjøpes eller lages med egne hender.

Men før du borer en brønn med egne hender, må du bruke en hage- eller fiskebor for å lage den primære fordypningen. Du trenger også et metallprofilstativ, en kabel og et blokksystem. Trommeslageren kan løftes med manuell eller automatisert vinsj. Bruken av en elektrisk motor vil fremskynde prosessen.

Auger

Denne teknologien for å bore brønner under vann innebærer bruk av en boremaskin, som er en stang med et spiralformet blad. Som første element brukes et rør med en diameter på 10 cm. På det sveises et blad, hvis ytterkanter danner en diameter på 20 cm. For å gjøre en omgang brukes en metallsirkel.

Et kutt lages fra midten langs radien, og et hull lik diameteren på røret kuttes langs aksen. Designet er "skilt" slik at det dannes en skrue som må sveises. For å bore en brønn i landet med egne hender ved hjelp av en skrue, trenger du en enhet som vil tjene som en stasjon.

Det kan være et metallhåndtak. Hovedsaken er at den kan kobles fra. Etter hvert som boret blir dypere ned i bakken, økes det ved å legge til en annen seksjon. Festingen er sveiset, pålitelig, slik at elementene ikke går fra hverandre under arbeidet. Etter at prosedyren er fullført, fjernes hele strukturen, og foringsrør senkes ned i akselen.

Rotary

Slik boring av en brønn i landet er ikke det billigste alternativet, men det mest effektive. Essensen av metoden er kombinasjonen av to teknologier (støt og skrue). Hovedelementet som mottar lasten er kronen, som er festet på røret. Etter hvert som det synker ned i bakken, legges det til seksjoner.

Før du lager en brønn, må du ta vare på vannforsyningen inne i boret.Dette vil myke opp bakken, noe som vil forlenge levetiden til kronen. Denne metoden vil fremskynde boreprosessen. Du trenger også en spesiell installasjon som vil rotere, heve og senke boret med en krone.

Punktering

Dette er en egen teknologi som lar deg trenge ned i bakken horisontalt. Dette er nødvendig for å legge rørledninger, kabler og andre kommunikasjonssystemer under veier, bygninger, på steder hvor det er umulig å grave en grøft. I kjernen er dette en skruemetode, men den brukes til å bore horisontalt.

Gropen graves, installasjonen er installert, boreprosessen begynner med periodisk prøvetaking av stein fra gropen. Hvis vann i landet kan hentes fra en brønn som er adskilt av en hindring, foretas en punktering, et horisontalt foringsrør legges og en rørledning trekkes. Alt kan gjøres med egne hender.

Når er det mer lønnsomt å utføre sesongmessige boringer

Den sesongmessige toppen i etterspørselen etter boring er sommeren og den første høstmåneden. Faktisk er forholdene ideelle, bakken er solid og det er mulig å utstyre en kilde av enhver type, uavhengig av dybde.

På våren og senhøsten er etterspørselen minimal, det er ingen køer. Dette skyldes den store nedbørmengden og teknologiens spesifikasjoner. Om vinteren er det flere sjanser for å spare: men i kaldt vær er det bedre å bare bore, og utsette arrangementet til varmere vær.

I lavsesongen kan du bore artesiske brønner: om våren eller høsten jobbes det med å slakte dype kilder for sand og kalkstein. Kan bores:

• Hvis det er god vei til stedet.
• Når området ikke er anlagt.

Fra overflatekilder i lavsesongen er det fornuftig å utstyre en iglo eller en abyssinisk brønn. Foringsrøret er installert under boring, og er samtidig en boring - slipp av veggene bremser ikke arbeidet. Vanligvis utføres slaktingen manuelt: i våt jord er passasjen lettere og skjer raskere.

Feil:

• Det er store skader på området.
• Den utvunnede våte jorda er vanskelig å kvitte seg med; under regn sprer skitten seg over hele stedet.
• Høy risiko for feil ved å bestemme dybden, vanskeligheter med installasjon av utstyr.

De beste forholdene for å bore en brønn er sommer og høst. Grunnvannstanden er lavest. Jorden er komprimert, utstyret er enkelt å levere selv offroad. Etter fullført arbeid vil bare tørr jord fra stammen forbli på stedet, som er lett å fjerne.

Fordeler:

• Det er lettere å velge et tidspunkt uten nedbør for å organisere arbeidet.
• Det er ingen fare for kollaps eller oversvømmelse av stammen med oppstilt vann.
• Det er mulig å utføre arbeid i komplekset: boring med samtidig arrangement.
• Ideelle forhold for alle typer kilder: overflate og dyp.

Av manglene er det verdt å merke seg den store arbeidsbelastningen til boremannskaper. Det er bedre å bestille sommerboring på forhånd: 4-5 måneder før den planlagte prosedyren. Det er også bedre å forhandle kostnadene på forhånd og betale forskudd. Økt etterspørsel stimulerer sesongmessige prisøkninger. Utstyr bør kjøpes på forhånd: på toppen av byggesesongen øker også prisene på materialer for arrangement.

Vinterperioden er ideell for slakting av dype artesiske brønner. Fordeler:

• Rengjør området etter arbeid.
• Plenen er ikke skadet.
• Jordens integritet blir ikke krenket.
• Boring vil koste mindre - det er en sesongmessig nedgang i etterspørselen.
• Minimal risiko for dybdefeil.

Ulempen med vinterboring er en ubehagelig arbeidstemperatur for håndverkere og restriksjoner på installasjon av utstyr: det er umulig å installere en rørledning og koble til pumper ved temperaturer under -5o. Det er en vei ut: sett sammen pumpegruppen i et isolert rom eller kjeller, eller utsett rørføringen til varmere vær.

Om vinteren fungerer ikke bare tungt utstyr: du kan lage en sandbrønn uten unødvendig skitt og til en røverpris. På videoen: hvordan en kompakt installasjon fungerer på et anlagt område om vinteren.

Boring er en jobb for spesialister. Du må velge type kilde og sesong for arbeid ikke på egen hånd, men etter en fullstendig analyse av alle de første dataene. Mestere vil fortelle deg hvilken type vanninntak som vil være billigere, når det er raskere og mer lønnsomt å utføre

Typer brønner

For å bore en brønn, må du finne ut plasseringen av akviferer

På nettstedet kan du utstyre flere typer kilder som er forskjellige i design. Samtidig er det nødvendig å avklare på hvilken dybde vannet er for å velge det optimale stedet. Vanligvis, ved behandling av dokumenter, blir eierne informert om et eller annet sted. I spesielt vanskelige tilfeller må du bruke mye penger for å komme til vannet, for eksempel hvis huset ligger på en høyde, øker brønnens dybde automatisk med en avstand lik høyden.

Typer kilder du kan gjøre med egne hender:

• Abessinisk brønn - den enkleste designen;
• sandbrønn - dybde opptil 12 meter;
• artesisk - en brønn på kalkstein.

Abyssinian-brønnen er et rør opp til 4 cm i diameter. Kanskje enda mindre - 2,5 cm.Nederst er det et filter og en skarp spiss, så abyssineren kalles også en nål. Vann kan pumpes ut ved hjelp av en håndpumpe eller en pumpestasjon koblet til strøm. Avhengig av fyllingshastigheten til brønnen, pumpes det ut opptil 3 kubikkmeter væske per time.

Fordeler med å arrangere en abyssinisk brønn:

• hastighet - installasjonen tar flere timer og deretter kan du bruke kilden;
• det er ikke nødvendig å kjøpe dyre materialer og leie boreutstyr;
• lang levetid på 10 - 15 år, dersom underjordisk vanninntak er riktig utstyrt.

Hvis avstanden til vannoverflaten er mer enn 8 meter, er det nødvendig å utstyre i tillegg caisson for pumpestasjon flere meter under bakkenivå, noe som vil medføre ekstra kostnader i tid og penger. Problemet er at stasjonen ikke kan løfte væske fra store dyp, og den nedsenkbare pumpen passer ikke inn i et veldig trangt hull i huset. Før du fortsetter med arrangementet, må du finne ut dybden på akviferen og bestemme jordtypen.

Vel på sanden

Sandholdig jord filtrerer væsken godt fra store partikler, slik at vannet i brønnen er gjennomsiktig. Så lenge filteret er utført riktig. Hovedproblemet er flytbarhet, så veggene kollapser ofte under brønninstallasjon. Samtidig takler borerigger lett det myke laget, slik at arbeidet ikke varer lenge.

Sandbrønner kan bores til en dybde på opptil 35 meter, men de har mange ulemper:

• utilstrekkelig naturlig vannfiltrering, siden sand ikke fjerner oppløste stoffer og avløpsvannrester, samt plantevernmidler og andre typer landbrukskjemikalier;
• brønnen kan ikke fungere lenger enn 20 år, deretter skjer siltingprosessen og en større overhaling med spyling er nødvendig;
• sand tetter filteret, som kan rengjøres ved å fjerne hele foringsrøret;
• behovet for regelmessig rengjøring av pumpen, siden filterelementet også er tilstoppet med små faste partikler.

Imidlertid er de fleste tilgjengelige brønner sand, siden de er mye billigere enn artesiske.

artesisk brønn

Vannførende kalkstein kan finnes på en dybde på 50 til 250 meter. I ett område er forskjellen opptil 150 - 200 meter. Det er en oppfatning at artesisk vann er mye renere enn sandholdig vann. Dette er ikke helt sant. Det er litt renere ettersom væsken går gjennom flere lag med jord. Den største fordelen med en artesisk brønn er en høy fyllingsgrad og en uuttømmelig tilførsel av vann. I kalkstein er væsken under høyt trykk og når den bores, stiger den høyere. Det var tilfeller da vannet selv strømmet over kanten av nakken. På denne måten kan væsken heves til ønsket nivå for å kunne installere en pumpestasjon eller en grunn nedsenkbar pumpe.

Fordelen med en artesisk brønn:

• det er ingen sesongmessige svingninger i vannstanden, noe som har en positiv effekt på driften av pumpeutstyr;
• væsken er renere - den kan brukes rå uten å koke;
• oppløste mineraler har en positiv effekt på helsen;
• krever ikke reparasjon og vedlikehold, underlagt installasjon av høy kvalitet;
• lang levetid - mer enn 50 år.

Den dypeste artesiske brønnen boret av mennesker når en dybde på mer enn 12 km. Den ligger på Kolahalvøya og er oppført i Guinness rekordbok.Tilbake på 1200-tallet boret kineserne manuelt svært dype brønner – opptil 1,5 km.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Boring av en brønn med sjokktaumetode:

Finessene ved å lage en skrue med egne hender:

For de som vil vite hvordan man kompetent borer en vannbrønn for hånd, har vi gitt utprøvde metoder i praksis. Det er nødvendig å velge den optimale metoden for boring, å seriøst nærme seg valget av nødvendig utstyr, og når du borer, følg strengt råd fra erfarne håndverkere.

Resultatet av innsatsen som gjøres vil være en selvutstyrt vannforsyningskilde som gir rent vann til alle husholdninger.

Vil du fortelle hvordan du boret en brønn i ditt eget område? Har du spørsmål eller interessante fakta om emnet for artikkelen? Skriv kommentarene dine i boksen nedenfor.