Veiledning for å bygge en ovn i badekaret

materialer

Etter at du har bestemt alt med dimensjonene, funnet en passende tegning, valgt alternativet for å reise og plassere en termisk struktur, må du tenke på valg av materialer av høy kvalitet. La oss analysere de mest populære.

Murstein

Når man bygger badeovner, gjør mange en feil når de velger hovedelementet - murstein. Murverket må være brannsikkert, siden forbrenningstemperaturen kan nå 1400 grader. Ofte gir selgere i butikker ut vanlige varer som brannsikre. For å teste materialet for styrke og egnethet, sjekk det for spon og sprekker. Hvis overflaten er ujevn, med mange defekter, er den ikke egnet. Du kan også prøve å slå den med en hammer.Verktøyet vil sprette av et kvalitetsprodukt, samtidig som det gir en tynn lyd. Det er en annen enkel måte å sjekke - slipp den. Hvis byggematerialet smuldret i små biter, bør du ikke ta en stor mengde.

Instagram @_elit_kirpich_

Gi din preferanse til ildfast murstein, som har økt brannmotstand og slagfasthet. Men det bør tas i betraktning at de er mye dyrere enn vanlige arter.

For å redusere kostnadene anbefaler vi deg å legge ut med dem kun de områdene som vil bli utsatt for de høyeste temperaturene. For alle andre elementer, inkludert kledning, er vanlige byggematerialer av denne typen egnet.

Løsning

Leirmørtler brukes vanligvis til å legge badstuovner i mur. Men selv her er det finesser. For eksempel må byggematerialer og mørtel tåle samme temperatur, så det er tilrådelig å velge dem i henhold til deres komponenter. Også sammensetningen av løsningen inkluderer nødvendigvis sand, som må siktes.

Vær spesielt oppmerksom på renheten og friskheten til vannet

Instagram@tdmodulstroy

Før du elter, legg leiren i en praktisk beholder, slip den og fyll den med væske slik at en homogen substans oppnås. Bland deretter den resulterende løsningen godt, og bli kvitt klumper, og la blandingen stå i 24 timer. Dagen etter gjenstår det bare å sile byggematerialet, gni klumpene med hendene og helle sand i det.

Vær oppmerksom på proporsjonene: en bøtte med vann har vanligvis en bøtte med sand.For å bygge en murovn for et bad med egne hender, trenger du også en betongmørtel, som må tilberedes av en del sement, tre deler sand og 4 deler knust stein og vann i proporsjoner som tilsvarer halvparten vekten av sement

For å bygge en murovn for et bad med egne hender, trenger du også en betongmørtel, som må tilberedes av en del sement, tre deler sand og 4 deler knust stein og vann i proporsjoner som tilsvarer halvparten vekten av sement.

Etter at alt er forberedt, kan du begynne å bygge.

Steg for steg murovn

Prosedyren for å reise murvegger for et bad bestemmes av byggeordningen - bestilling. Den foreslåtte trinnvise instruksjonen vurderer en alternativ mursteinslayout.

Muring fra 1. til 7. rad

For nybegynnere oppstår et helt logisk spørsmål: hvordan bretter du ovnen fra fundamentet (de første 7 radene)?

1. Den første raden legges umiddelbart på fundamentets vanntettingslag. Murstein er forhåndsfuktet med vann. Hjørneelementer er laget i rett vinkel, som kontrolleres av et hjørne. Kantene krever nøye måling, noe som vil forhindre uønskede hull i ovnsstrukturen. I dette tilfellet bør tykkelsen på de ferdige skjøtene mellom mursteinene ikke overstige 6 mm. For bedre å legge ned mursteinene, må du utføre riktig blanding av mørtelen.
2. Den andre raden med murstein er lagt ut på lignende måte, mens hvert påfølgende element skal være plassert ved kryssene av murstein fra den nederste raden. I henhold til samme ordning skal murstein legges ut for tredje rad. Her bør det monteres en viftedør. Den festes med tynn wire og stållister.
3. Før du fortsetter med leggingen av neste rad, anbefales det å sjekke jevnheten til veggene som reises vertikalt og horisontalt, samt nøyaktigheten av vinklene. I denne raden er det installert brønner for aske og rister for luftkanaler. For å gjøre dette lages små hull i elementene på 1 cm hver med hull for montering av risten. Under det monterte risten er bakveggen laget lett avrundet.
4. I den sjette raden er den installerte viftedøren festet, og i den syvende raden er installasjonen av risten og døren til ovnen fullført. For å sikre sikker oppvarming av damprommet, må komfyrdøren være laget av støpejern. For øyeblikket er det det mest holdbare og varmebestandige materialet.

Muring fra 8. til 23. rad

1. Hvordan brette ovnen fra åttende rad og før du installerer skorsteinen? Når du danner den åttende raden, er det installert en skillevegg som tjener som grunnlag for å arrangere skorsteinen. Etter et lignende prinsipp utføres murverk til og med 14. rad, hvor metallkanaler vil bli installert. Samtidig er det nødvendig å utstyre en liten åpning i frontveggen til ovnen for vertikal installasjon av vanntanken slik at den er i full kontakt med kanalene.
2. For å legge ut den femtende raden brukes ½ murstein, som er plassert i en liten vinkel mellom seg. Dette vil tjene som grunnlag for skilleveggen. Inntil 18. rad utføres legging av murstein analogt med de første radene i strukturen.
3. Når du legger den nittende raden, er det installert en damputløpsdør. Deretter installeres metallstrimler, med ytterligere legging av de resterende radene.Dette er nødvendig for å sikkert fikse dørkarmen for damputløp og installere en varmtvannstank, som er foret med murverk.
4. Fra 23. rad er det installert et skorsteinsrør, som bestemmer den endelige høyden på strukturen.

Installere en jernovn: velge en base

Ingen setter en metallovn bare på badegulvet. Og her er hvorfor: tingen er tung, og derfor ville den rett og slett begynne å synke på gulvet over tid. Og jeg ville gjort det ujevnt. Og når ovnen ikke står i vater, kan den sprekke. Derfor er enten en mursteinsbase laget under den, eller til og med et eget fundament med horisontale linjer justert til nivået for å forhindre ødeleggelse av ovnen.

For å bestemme om du trenger en lett eller en fullverdig base, må du først beregne massen til ovnen med alt som skyldes det. Du vil lære hvordan du gjør dette fra artikkelen vår - motvilje mot å gjenta, og alt er beskrevet i detalj der.

Last inn på nytt

Fast brensel langbrennende apparater er utformet på en slik måte at ett bokmerke er nok i lang tid. Til vanlige vedovner er det nok med én porsjon for en kort stund. I beste fall ikke 6-8 timer. Derfor, for å opprettholde driftsmodusen, er det nødvendig å bokmerke på nytt. Det utføres når treet er nesten utbrent, men en blåaktig lys flamme forblir.

I prosessen med å legge en ny del observeres to viktige forhold. For det første må ikke karbonmonoksid komme inn i rommet. For det andre må du opprettholde en høy temperatur, noe som i stor grad vil lette opptenning. Gjør derfor alt så raskt som mulig.De begynner med at de ulmende restene av ved og kull forsiktig rakes inn i midten av kammeret. Slik at de er midt i det nye bokmerket. Da gjøres alt på samme måte som første gang.

Ytterligere brannbarrierer

For å beskytte treskillevegger, tak, trebekledning i damprommet, "skjærer" de brannsikre produkter. De legger murverk av høy kvalitet, mens systemet ikke er bundet til ovnsmurverket. Kutting utføres i følgende områder:

• avtrekket plassert horisontalt passerer gjennom overlapping. Murverk er knyttet til leggingen av en steinskorstein;
• ved siden av murovnen, som skal oppta plassen i innerveggen, bør brannhull fylles. Kutting utføres vertikalt langs hele høyden av den termiske enheten og dens skorstein;

Alle hull rundt ovnen i innerveggen skal fylles

varmegeneratoren er plassert i badekaret, og døren går inn i neste rom, beskyttende byggematerialer er også montert rundt ovnskanalen.

For legging av røykkanalen brukes keramiske produkter, metall, asbestsement og betongpaneler. De bruker et passasjerør eller monterer en boks, fyll dem med ikke-brennbart materiale - basaltull. I den nedre sonen er jernnoden til rørpassasjen hemmet med rustfritt stål.

Egenskaper: fordeler og ulemper

En ekte kjenner av det russiske badet vil selvfølgelig foretrekke en murovn, den holder på varmen i lang tid, med sin hjelp blir luften i badekaret skapt mer fuktig. Disse egenskapene har en gunstig effekt på menneskers helse, noe som utvilsomt er fordelen med det russiske badet. Å smelte en slik ovn med ved til ønsket temperatur er en plagsom virksomhet, og det vil ta fra 3 timer til en dag.Det krever seriøst regelmessig stell, det skal rengjøres hvert år, sorteres, smøres minst en gang hvert 2-3 år, dette krever også spesialist og mye penger. Det er også behov for en betydelig tilførsel av ved.

Hjemmelagde ovner er forskjellige i design og avhenger av størrelsen på badekaret, fantasi, evner, og viktigst av alt, av eierens preferanser. I et finsk bad når lufttemperaturen 85 grader, og luftfuktigheten er lav - fra 5 til 15%. I et russisk tradisjonelt bad bør lufttemperaturen holdes på 55-65 grader, og luftfuktigheten bør være opptil 60%. Det er på dette at designfunksjonene til disse produktene for badet vil avhenge.

I et finsk bad, for optimal oppvarming av rommet, er det nødvendig med en stor ovnsdel, som varmer opp luften rundt den. For en slik komfyr, en varmeovn det er ikke nødvendig å gjøre det, og hvis de gjør det, så er det lite og ikke lukket, fordi du ikke trenger mye damp i et slikt bad.

I det russiske badet, tvert imot, skal ovnen produsere, som det var, tåke ved en temperatur på 150 grader. Du kan få denne effekten ved hjelp av steiner oppvarmet til minst 500 grader, gjerne i en lukket stor varmeovn, arrangert på toppen av brennkammeret.

Hvilket resultat bør oppnås fra en metallovn:

• hastigheten på oppvarming av damprommet;
• holde varmen i komfyren og badet lenger - dette vil bidra til å øke størrelsen på brennkammeret og (eller) lage en varmeovn, arrangert i eller utenfor ovnen;
• sparer plass i damprommet;
• sikkerhet.

Ovnskonstruksjon

Fireleire brannkammer

• Ovnen må installeres på et ikke-brennbart materiale som vil isolere varmen fra nærliggende trekonstruksjoner.
• Det er nødvendig å legge en metallplate rundt ovnsdøren for å beskytte tregulvet mot brann.
• Vanligvis følger ikke en skorstein med varmeovnene, så du må gjøre det selv. Oftest er røret laget av metall og utstyrt med en demper. Jo færre bøyninger røret har, jo bedre. Pipen kan føres enten inn i taket eller gjennom et hull i veggen.

• I små bad bør ovnen plasseres midt i rommet, slik at den varmes jevnt opp.
• Ildfaste ildleiresteiner brukes til legging. For å spare penger kan du bare legge ut en brannkasse med dem, og gjøre resten fra vanlig rød murstein.
• Legging gjøres kun på leirmørtel, da sement ikke tåler høye temperaturer. For å forberede det må du blande leire og vann 1 til 2.

Fundament

Fundament til ovn i trehus

For å løse spørsmålet om hvordan du setter ovnen i badekaret sikkert, må du lage et eget fundament for det.

Hvis ovnen ikke er for tung, kan du klare deg uten den, men det anbefales å styrke gulvet på dette stedet med ekstra støtter eller stokker.

• For å gjøre dette graves en grop på rett sted, litt dypere enn frysenivået til jorda. En sandseng med et lag på 15 cm fylles opp og komprimeres til bunnen, og deretter samme antall steiner eller mursteinslag. Etter pålitelig stamping av steinene lages en tilbakefylling av pukk ovenfra.
• Deretter lages forskaling og betong støpes, like under gulvnivå.
• Når betongen stivner, fjernes forskalingen og det gjøres vanntetting på sidene av tjæren. Hvis det fortsatt er hull mellom betongen og bakken, er de dekket med sand. Et vanntettingslag for takmateriale legges på toppen av fundamentet.

mursteinsovn

Leggingen gjøres etter opplegget du har valgt.

Hvis du har liten erfaring, er det best å bruke ferdige bestillinger, et eksempel på en av dem er vist på bildet.

Bestilling av badstuovn

• De første 1-2 radene legges helt på fundamentet, som en base.
• Deretter lages det en dør for blåseren, den er nødvendig for å skape omvendt skyv.
• Etter det legges en rist slik at veden fra brennkammeret ikke faller ned, og luft kommer inn i brennkammeret nedenfra.
• Etter risten legges rader for montering av ovnsdøren. Den skal være 2 ganger så stor som blåseren.

Montering av ovnsdører

• En støpejernsovn legges på brennkammeret, og vanlige steiner legges på den. Når ovnen er varm, vil det være nok å helle vann på dem for å skape damp.
• Imidlertid er det best å installere en dampgenerator. Det vil tillate deg å varme opp damprommet mye raskere, gi mer temperatur og produsere myk, tørr damp som er sunt for helsen din.
• Vanntanken installeres avhengig av ordningen du har valgt.

For å fremskynde tørkingen kan den varmes opp med små porsjoner av små chips 6-7 ganger om dagen. Slike prosedyrer vil fremskynde tørkingen av ovnen i opptil 2-3 uker.

Installasjon av en metallovn

Saunaovnsapparat

Nå om hvordan du setter en ferdig komfyr laget av metall i badekaret.

• Først av alt må du forberede et sted for installasjonen. Som regel er det ikke nødvendig med et eget fundament for slike arter. Stedet rundt installasjonen av ovnen i trebad må imidlertid være foret med murverk og det skal lages et gap på minst 5 cm.
• Ovenfra kan du fikse asbestsementplater og flislegge vegger og gulv i varm sone.
• Deretter installeres ovnen på en flat, stabil base og en skorstein kobles til den.Den kan gå inn i en utskjæring i veggen, eller gjennom taket. Varmeisolasjon må festes rundt røret for å forhindre brann. For å gjøre dette kan du lage en hjemmelaget blikkboks og en dekorativ dyse.
• Skjøtene til skorsteinen må behandles med en varmebestandig fugemasse.
• Ildfaste murstein og vaskede steiner legges inne i badstuovnen i metall.
• Etter installasjon settes en metallskjerm på ovnen for å redusere varmestråling.

Regler for valg av installasjonssted for ovnen for bad og badstuer.

Russiske bad er en struktur laget av tømmer eller murstein med en trefinish på innsiden av bygningen. Derfor er installasjonsstedet hovedstadiet i forberedende arbeid. Dette gjelder hovedsakelig stålovner, men det er også SNiP-regler for teglvarmere.

Kriterier for valg av installasjons- eller konstruksjonspunkt for ovnen.

Før du starter arbeidet, er det viktig å på en ansvarlig måte nærme seg valget av installasjonsstedet for ovnen, samt valget av ovnen for damprommet i henhold til følgende kriterier:

• enhetseffekt. Denne egenskapen påvirker dimensjonene til brennkammeret, den generelle utformingen og størrelsen på steinene. For beregningen bruker de en enkel regel - for oppvarming av hver m2 kreves en ovnseffekt lik 1 kW / t;
• utformingen av ovnen og utgangspunktet til skorsteinen. Den horisontale delen av eksosrøret må ikke være mer enn 1 m;
• vegg-, tak- og gulvmateriale. Materialvalget og avstanden fra ovnen til brennbare overflater avhenger av dette;
• materialet som ovnen er laget av. Minimumsavstanden til en trevegg fra en murovn er 30-40 mm.

Krav til SNiP ved installasjon av ovnen.

Hvor du skal installere en komfyr i et badehus - reglene krever at du opprettholder minimumsinnrykk fra brennbare overflater når du installerer metallkonstruksjoner:

1. Minste avstand fra tre- eller annen vegg laget av brennbare materialer til stålvegg med ubeskyttede sikkerhetsskjermer er fra 800 mm.

2. Når brennkammeret går gjennom veggen, skal det være laget av ikke-brennbart materiale og beskyttet med et varmeisolasjonslag på 120 mm.

3. Minste dimensjon fra pusset himling til toppen av ovnen er 800 mm. Denne dimensjonen øker til 1200 mm hvis taket er laget av brennbare materialer.

4. Avstanden fra den nedre kanten av ovnen til tregulvet, beskyttet av en beskyttende skjerm med et lag med termisk isolasjon - 130 mm.

5. Ved montering av stålvarmer må fundamentet eller beskyttelsesskjermen for gulvet overstige ovnens dimensjoner - minst 100 mm.

6. 1250 mm er minimumsmålet fra ovnsromdøren til motsatt vegg.

Hvis ovnene er utstyrt med vanntanker som er installert på skorsteinsrøret eller hengende nett med stein, måles avstanden til veggene fra disse enhetene.

Kjøper må kontrollere kvalitetssertifikatene og passet for varmeutstyr, som skal angi produsenten, batchnummeret og et spesielt holografisk tegn.

Alt er klart med teoretiske spørsmål, nå må du gjøre deg kjent med svaret på hovedspørsmålet i artikkelen - hvordan installere en komfyr i et bad?

Rekkefølgen av konstruksjonen av badstuovnen

Uavhengig av den valgte konfigurasjonen av mursteinsbadstuovnen, forblir prosedyren for konstruksjonen identisk for alle situasjoner: fra fundamentet til arrangementet av skorsteinen og etterbehandlingen.I følgende tabell kan du finne viktig informasjon om hvert trinn i det aktuelle arrangementet.

Bord. Prosedyren for bygging av en badstuovn

Stadium av arbeidet	Beskrivelse
Stiftelsesordning	Det finnes flere typer fundamenter for en badstuovn. Du tilbys det mest optimale og populære alternativet. Gjør følgende: - Marker stedet for det fremtidige fundamentet ved å kjøre inn knagger i hjørnene og rundt omkretsen av basen som skal utstyres, og trekke et tau mellom dem for å gjøre det lettere å navigere. Velg stedets dimensjoner i samsvar med designdimensjonene til ovnsbasen; - grave en grop med en dybde på ca 60 cm.. Utvid samtidig de nedre 10-15 cm i forhold til hoveddelen av gropen med 5-10 cm i hver retning. Etter støping vil en slik plattform nedenfra gi en høyere motstand av hele strukturen mot bakkebevegelser; - fyll den nedre utvidede delen av gropen med sand og tamp, søl den med vann for bedre komprimering; - hell et 10-centimeter lag med grus eller knust murstein på toppen av sanden og tamp den ned også; - monter forskalingen langs konturene av gropen. For å montere den, bruk treplater og skruer; - legg et armeringsnett i gropen. For monteringen er det optimalt å bruke stålstenger med en diameter på 1-1,2 cm. Stengene er bundet inn i et nett med celler på 15x15 cm. Ved kryssene festes armeringen med strikketråd eller spesielle moderne klemmer, som er mer praktisk. Mellom veggene i gropen og armeringsnettet opprettholdes en ca. 5-centimeters åpning. Et lignende gap må opprettholdes mellom bunnen av gropen og armeringsnettet.Den mest praktiske måten å gjøre dette på er ved hjelp av spesielle klemmer-stativ; - hell en betongmørtel i gropen, tilberedt av 1 andel sement (fra M400), 3 andeler ren sand, 4-5 deler grus og vann i en mengde som tilsvarer omtrent halvparten av sementmassen. Betongen støpes i et jevnt lag til en slik høyde at støpingen ikke når bakken med ca. 150 mm. Pass på å justere "toppen" av fyllingen med et nivå; - la støpingen stå i 3-5 dager (helst 7-10) for å få styrke og demontere forskalingen. Fyll de resulterende hulrommene med komprimert fin grus; - dekk den herdede betongputen med smeltet bitumen og legg et lag med takmateriale på toppen, jevn det forsiktig ut og press det til bindemiddelet. Gjenta deretter prosedyren igjen. Den resulterende to-lags vanntettingen vil gi pålitelig beskyttelse av murovnen mot jordfuktighet. Den tidligere nevnte 15 cm spalten mellom fundamentets overkant og grunnflaten vil jevnes ut ved hjelp av en startende solid rekke med murstein.
Klargjøring av mørtel for murverk	Detaljerte anbefalinger for dette stadiet ble gitt tidligere.
Ovnslegging, installasjon av tilleggselementer	Leggingen av badeovnen utføres i samsvar med den tidligere utarbeidede ordren - hovedkomponenten i prosjektet til den aktuelle enheten. Trinn-for-trinn prosedyren for å bygge en murovn vil bli diskutert videre i den tilsvarende delen. Arrangementet av tilleggselementer (i dette tilfellet er det en skorstein, siden det vil bli foreslått å gjøre vanntanken innebygd) avhenger av spesifikasjonene til et bestemt prosjekt og vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.
Tørking av badstuovnen	En fullt utbygd ovn kan ikke umiddelbart settes i permanent drift: enheten må gis tid til å tørke. I tørkeperioden skal dørene og vinduene i rommet være åpne - ovnen tørker raskere. Etter 4-5 dager etter fullført legging av ovnen, kan den startes oppvarming med små flis i maksimalt 10-15 minutter daglig. Ovnen utføres 1 gang per dag. Utslippende kondens indikerer at enheten ikke er helt tørr ennå.
Etterbehandling	Etter ønske fra eier kan etterbehandling gjøres. Det er nok alternativer. De mest populære er følgende: - flislegging (klinker, majolica, terrakotta eller marmor). En av mest populære alternativer. Avviker i ganske lave kostnader og enkelhet ved implementering; - mursteinkledning; - steinlist. Velegnet porselenssteintøy, granitt, marmor eller serpentin; - puss. Den opprinnelig russiske metoden, som samtidig er den mest elementære og budsjettmessige; - flislegging. En arbeidskrevende etterbehandlingsmetode som lar deg få virkelig unike designkomposisjoner.

Grunnmur

Siden vekten av en murovn overstiger et halvt tonn, må grunnlaget for den gjøres hensiktsmessig.

Vi markerer den fremtidige delen av betongbasen på bakken (den skal være en halv murstein større enn størrelsen på ovnen). Dybden av leggingen bør være under det faktiske nivået for jordfrysing.

Fundamentet for "varmeren" bør være plassert minst 10 cm fra fundamentet til badebygningen, og bør ikke (selv delvis) bindes opp med det. Gapet mellom dem er ytterligere fylt med tørr sand og godt tampet.

Hvis veggene og veggene i badekaret er bygget av brennbart materiale, må stedet sikres. Sy opp åpningen til brennkammeret og en del av veggen bak med asbestpapp, og legg en metallplate minst 4 mm tykk oppå. Minimumsavstanden til vegger som ikke er beskyttet av asbest og jernplater bør være 350 mm, og beskyttet, ca. 200 mm.

Om grunnmørtel

Du kan bokmerke på en kalk, sement eller kombinert mørtel.

• Kalk (proporsjoner): 1 del lesket kalk / 2 deler siktet sand;
• Sement (proporsjoner): 1 del sement / 2 deler siktet sand;
• Kombinert (kalksement): 1 del sement / 6 deler lesket kalk / siktet sand, avhengig av sementmerke og fettinnhold i kalk.

1. Fyll bunnen med ren (uten urenheter) sand i ≈ 15 cm. Dypp den lett med vann og tamp godt;
2. Hell knust stein eller knust murstein over ≈ 20 cm på toppen og tamp godt;
3. Plasser forskalingen langs veggene i den utgravde gropen slik at den er ca 5 cm over bakken.
4. Dekk gropen med takmateriale eller vanntettingsfilm, slik at den overlapper med 10-15 cm og strekker seg utover kantene på forskalingen med 5-10 cm;
5. Legg en forsterket ramme nederst. Det må være metall (ikke polymer). Vanligvis en stang på minst ø 12 mm, med en kvadratisk celle på 10 cm;
6. Fyll med betongmørtel og stikk avrettingsmassen flere ganger med en metallstang (for å forhindre dannelse av skjulte lufthulrom), niveller den forsiktig med en regel og kontroller jevnheten til det horisontale nivået. Om nødvendig – «kjør ut» løsningen.
7. Dekk betongen med en film og fukt den med jevne mellomrom slik at det ikke oppstår sprekker fra å tørke ut;
8. Etter at betongen har stivnet (≈3-5 dager), demonter forskalingen, og dekk kantene på avrettingsmassen godt med bituminøs mastikk (tjære). Etter at det har herdet, fyll gapet mellom fundamentet og bakken med ren sand og tamp;
9. Det gjenstår å lage vanntetting. Til dette bruker vi ruberoid. Det er spredt i to lag, og det andre laget må legges med et vinkelrett mønster av striper i forhold til det første. Biter av takmateriale må overlappe med minst 10 cm og strekke seg utover fundamentets grenser med 5 cm.

Grunnarbeid innendørs er alltid en rotete prosess. Dekk derfor badegulvet med plastfilm. Og bedre forsterket. Den er slitesterk og vil definitivt vare til slutten av arbeidet.

Vær oppmerksom på bildet - dette er feil grunnlag. Jeg vet ikke hvordan det fungerer innvendig, men det faktum at ovnsfundamentet er knyttet til den viktigste er uakseptabelt

Den "generelle designen" lover problemer med styrke og holdbarhet.