Brukt motoroljeovn: designalternativer + DIY eksempel

Typer hjemmelagde ovner i utvikling

Motorolje som er forurenset med urenheter, antennes ikke selv. Derfor er prinsippet for drift av enhver oljepottovn basert på termisk dekomponering av drivstoff - pyrolyse. Enkelt sagt, for å oppnå varme, må gruvedrift varmes opp, fordampes og brennes i ovnen, og tilfører overflødig luft. Det er 3 typer enheter hvor dette prinsippet implementeres på forskjellige måter:

1. Den enkleste og mest populære utformingen av direkte forbrenning med etterforbrenning av oljedamp i et åpent perforert rør (den såkalte mirakelovnen).
2. Spillolje drypp ovn med lukket etterbrenner;
3. Babington brenner. Hvordan det fungerer og hvordan du lager det selv er beskrevet i detalj i vår andre publikasjon.

Virkningsgraden til varmeovner er lav og utgjør maksimalt 70 %. Merk at oppvarmingskostnadene som er angitt i begynnelsen av artikkelen er beregnet basert på fabrikkvarmegeneratorer med en effektivitet på 85% (for et fullstendig bilde og sammenligning av olje med ved, kan du gå her). Følgelig er drivstofforbruket i hjemmelagde varmeovner mye høyere - fra 0,8 til 1,5 liter per time mot 0,7 liter for dieselkjeler per 100 m² areal. Tenk på dette faktum, ta opp produksjonen av ovnen for testing.

Enheten og ulempene med en åpen type gryteovn

Pyrolyseovnen vist på bildet er en sylindrisk eller firkantet beholder, en fjerdedel fylt med brukt olje eller diesel og utstyrt med et luftspjeld. På toppen er det sveiset et rør med hull, som sekundærluft suges inn gjennom på grunn av skorsteinstrekket. Enda høyere er etterforbrenningskammeret med en ledeplate for å fjerne varmen fra forbrenningsprodukter.

Driftsprinsippet er som følger: drivstoffet må tennes ved hjelp av en brennbar væske, hvoretter fordampningen av gruvedrift og dens primære forbrenning vil begynne, noe som forårsaker pyrolyse. Brennbare gasser, som kommer inn i et perforert rør, blusser opp ved kontakt med en oksygenstrøm og blir fullstendig brent. Intensiteten til flammen i brennkammeret reguleres av et luftspjeld.

Denne gruveovnen har bare to fordeler: enkelhet med lave kostnader og uavhengighet fra elektrisitet. Resten er solide ulemper:

• stabil naturlig trekk er nødvendig for drift, uten det begynner enheten å ryke inn i rommet og falme;
• vann eller frostvæske som kommer inn i oljen forårsaker minieksplosjoner i brennkammeret, som får branndråper fra etterbrenneren til å sprute i alle retninger og eieren må slukke brannen;
• høyt drivstofforbruk - opptil 2 l / t med dårlig varmeoverføring (løveandelen av energi flyr inn i røret);
• hus i ett stykke er vanskelig å rengjøre fra sot.

Selv om gryteovnene utad er forskjellige, men de fungerer etter samme prinsipp, på det høyre bildet brenner drivstoffdamper ut inne i en vedovn

Noen av disse manglene kan utjevnes ved hjelp av vellykkede tekniske løsninger, som vil bli diskutert nedenfor. Under drift bør brannsikkerhetsregler følges og brukt olje bør tilberedes - forsvares og filtreres.

Fordeler og ulemper med en dropper

Kardinalforskjellen til denne ovnen er som følger:

• det perforerte røret er plassert inne i en stålkasse fra en gassflaske eller et rør;
• drivstoff kommer inn i forbrenningssonen i form av dråper som faller til bunnen av bollen som ligger under etterbrenneren;
• For å øke effektiviteten er enheten utstyrt med tvungen luft ved hjelp av en vifte, som vist i diagrammet.

Opplegg av en dropper med en bunn drivstofftilførsel fra en drivstofftank etter tyngdekraften

Den virkelige ulempen med en dryppovn er vanskeligheten for en nybegynner. Faktum er at du ikke kan stole helt på andres tegninger og beregninger, varmeren må produseres og justeres for å passe dine driftsforhold og organisere drivstofftilførselen riktig. Det vil si at det vil kreve gjentatte forbedringer.

Flammen varmer opp kroppen til varmeenheten i én sone rundt brenneren

Det andre negative punktet er typisk for superladede ovner. I dem treffer en flammestråle konstant ett sted i kroppen, og det er grunnen til at sistnevnte vil brenne ut ganske raskt hvis den ikke er laget av tykt metall eller rustfritt stål. Men de listede ulempene blir mer enn oppveid av fordelene:

1. Enheten er sikker i drift, siden forbrenningssonen er fullstendig dekket med et jernhus.
2. Akseptabelt spilloljeforbruk. I praksis brenner en velinnstilt gryteovn med vannkrets opptil 1,5 liter på 1 time for å varme opp 100 m² areal.
3. Det er mulig å pakke inn kroppen med en vannkappe og lage om ovnen for å trene inn i en kjele.
4. Drivstofftilførselen og kraften til enheten kan justeres.
5. Lite krevende i høyden på skorsteinen og enkel rengjøring.

Trykkluftkjele som brenner brukt motorolje og diesel

Typer hjemmelagde ovner i utvikling

Motorolje som er forurenset med urenheter, antennes ikke selv. Derfor er prinsippet for drift av enhver oljepottovn basert på termisk dekomponering av drivstoff - pyrolyse. Enkelt sagt, for å oppnå varme, må gruvedrift varmes opp, fordampes og brennes i ovnen, og tilfører overflødig luft. Det er 3 typer enheter hvor dette prinsippet implementeres på forskjellige måter:

1. Den enkleste og mest populære utformingen av direkte forbrenning med etterforbrenning av oljedamp i et åpent perforert rør (den såkalte mirakelovnen).
2. Spillolje drypp ovn med lukket etterbrenner;
3. Babington brenner. Hvordan det fungerer og hvordan du lager det selv er beskrevet i detalj i vår andre publikasjon.

Virkningsgraden til varmeovner er lav og utgjør maksimalt 70 %.Merk at oppvarmingskostnadene som er angitt i begynnelsen av artikkelen er beregnet basert på fabrikkvarmegeneratorer med en effektivitet på 85% (for et fullstendig bilde og sammenligning av olje med ved, kan du gå her). Følgelig er drivstofforbruket i hjemmelagde varmeovner mye høyere - fra 0,8 til 1,5 liter per time mot 0,7 liter for dieselkjeler per 100 m² areal. Tenk på dette faktum, ta opp produksjonen av ovnen for testing.

Enheten og ulempene med en åpen type gryteovn

Pyrolyseovnen vist på bildet er en sylindrisk eller firkantet beholder, en fjerdedel fylt med brukt olje eller diesel og utstyrt med et luftspjeld. På toppen er det sveiset et rør med hull, som sekundærluft suges inn gjennom på grunn av skorsteinstrekket. Enda høyere er etterforbrenningskammeret med en ledeplate for å fjerne varmen fra forbrenningsprodukter.

Driftsprinsippet er som følger: drivstoffet må tennes ved hjelp av en brennbar væske, hvoretter fordampningen av gruvedrift og dens primære forbrenning vil begynne, noe som forårsaker pyrolyse. Brennbare gasser, som kommer inn i et perforert rør, blusser opp ved kontakt med en oksygenstrøm og blir fullstendig brent. Intensiteten til flammen i brennkammeret reguleres av et luftspjeld.

Denne gruveovnen har bare to fordeler: enkelhet med lave kostnader og uavhengighet fra elektrisitet. Resten er solide ulemper:

• stabil naturlig trekk er nødvendig for drift, uten det begynner enheten å ryke inn i rommet og falme;
• vann eller frostvæske som kommer inn i oljen forårsaker minieksplosjoner i brennkammeret, som får branndråper fra etterbrenneren til å sprute i alle retninger og eieren må slukke brannen;
• høyt drivstofforbruk - opptil 2 l / t med dårlig varmeoverføring (løveandelen av energi flyr inn i røret);
• hus i ett stykke er vanskelig å rengjøre fra sot.

Selv om gryteovnene utad er forskjellige, men de fungerer etter samme prinsipp, på det høyre bildet brenner drivstoffdamper ut inne i en vedovn

Noen av disse manglene kan utjevnes ved hjelp av vellykkede tekniske løsninger, som vil bli diskutert nedenfor. Under drift bør brannsikkerhetsregler følges og brukt olje bør tilberedes - forsvares og filtreres.

Fordeler og ulemper med en dropper

Kardinalforskjellen til denne ovnen er som følger:

• det perforerte røret er plassert inne i en stålkasse fra en gassflaske eller et rør;
• drivstoff kommer inn i forbrenningssonen i form av dråper som faller til bunnen av bollen som ligger under etterbrenneren;
• For å øke effektiviteten er enheten utstyrt med tvungen luft ved hjelp av en vifte, som vist i diagrammet.

Opplegg av en dropper med en bunn drivstofftilførsel fra en drivstofftank etter tyngdekraften

Den virkelige ulempen med en dryppovn er vanskeligheten for en nybegynner. Faktum er at du ikke kan stole helt på andres tegninger og beregninger, varmeren må produseres og justeres for å passe dine driftsforhold og organisere drivstofftilførselen riktig. Det vil si at det vil kreve gjentatte forbedringer.

Flammen varmer opp kroppen til varmeenheten i én sone rundt brenneren

Det andre negative punktet er typisk for superladede ovner. I dem treffer en flammestråle konstant ett sted i kroppen, og det er grunnen til at sistnevnte vil brenne ut ganske raskt hvis den ikke er laget av tykt metall eller rustfritt stål.Men de listede ulempene blir mer enn oppveid av fordelene:

1. Enheten er sikker i drift, siden forbrenningssonen er fullstendig dekket med et jernhus.
2. Akseptabelt spilloljeforbruk. I praksis brenner en velinnstilt gryteovn med vannkrets opptil 1,5 liter på 1 time for å varme opp 100 m² areal.
3. Det er mulig å pakke inn kroppen med en vannkappe og lage om ovnen for å trene inn i en kjele.
4. Drivstofftilførselen og kraften til enheten kan justeres.
5. Lite krevende i høyden på skorsteinen og enkel rengjøring.

Trykkluftkjele som brenner brukt motorolje og diesel

Vi lager en pyrolyseovn for testing

Nå vet du, hvordan sette sammen en komfyr fra en gassflaske med egne hender. Arbeider med gruvedrift eller på hvilken som helst olje, vil enheten glede deg med mye varme. For eksempel er skjemaet for arbeidsovnen presentert ovenfor designet for oppvarming av et rom med et areal på 70-80 kvadratmeter. m. La oss nå vurdere ordningen for å lage en pyrolyseenhet - det vil si en liten potbelly komfyr.

Plan for montering av en pyrolyseovn som opererer på gruvedrift.

Denne ovnen vil bestå av tre hoveddeler:

• Oljebeholder med lokk og spjeld;
• Forbrennings-/pyrolysekammer;
• Etterbrenner.

Alt dette er kronet med en skorstein. Den anbefalte lengden er minst tre meter, men 4-5 meter høye skorsteiner fungerer best.

Oljetanken er laget av et rørstykke med en diameter på 344 mm, høyden er 100 mm. Nedenfra sveiser vi et deksel fra platejern. Toppdekselet vårt er avtagbart, det er laget av et rør med en diameter på 352 mm - det er sveiset sider 600 høye i. I dekselet lager vi et sentralt hull for et brennkammer med en diameter på 100 mm.I nærheten lager vi et hull med en diameter på 60 mm - det vil tjene som en blåser. Dette hullet er lukket med en enkel roterende hette.

Ved å justere åpningen til viften kan vi regulere forbrenningsintensiteten, noe som vil påvirke lufttemperaturen i rommet. Hvis du lukker blåseren helt på en fungerende komfyr, kan den gå ut.

Det gjenstår å modifisere forbrenningskammeret. Alt er enkelt her - vi tar et bor og et 9 mm bor, borer 48 hull (6 rader med 8 hull i hver). Med en totalhøyde på brennkammerrøret på 360 mm, bør hullene plasseres i en avstand på 20 mm fra bunnen og 50 mm fra toppen.

Etter å ha fullført alt arbeid, kontroller tettheten til alle sveisene - dette vil tillate deg å stole på maksimal effektivitet til ovnen.

Sjekk ytelsen til den resulterende enheten på gaten. Dette vil beskytte deg mot mulig brann og andre ulykker.

For at oppvarmingen skal være så effektiv som mulig, installer ovnen i et treningsrom i hjørnet, og dekk sideveggene med galvanisert jern slik at all varmen reflekteres inne i rommet.

Hvordan lage en gjør-det-selv-ovn for trening er den enkleste måten

For å lage en garasjeovn på egen hånd, som vil forbruke brukt bilolje som drivstoff, må du finne en gammel gassflaske. Før du begynner å kutte den, må du slippe ut all gjenværende gass og tømme kondensatet. Etter det vaskes sylinderen med vann for å utelukke selve muligheten for antennelse. For å demontere sylinderen må du senke den gass ​​ved å trykke ventil.

For å sikre at gassen i sylinderen er helt fraværende, er det nødvendig å smøre ventilen med flytende såpe.Det er nødvendig å trykke på ventilen til såpeløsningen slutter å boble.

Et eksempel på en hjemmelaget komfyr laget av en gassflaske

Etter at gassen er helt sluppet ut, må ventilen skrus av. Hvis dette ikke er mulig, må et lite hull med en diameter på 10 mm bores i bunnen av sylinderen. For å gjøre dette, ta en drill og bor i midten av bunnen, uten å trykke hardt, for ikke å få gnister. For å være sikker blir borestedet konstant vannet. Så snart hullet er klart, helles vanlig vann i sylinderen og vaskes. Deretter tappes vannet og kuttstedene på ballongen merkes.

Når du lager en gjør-det-selv-ovn fra en gassylinder for trening, hvis tegning ble presentert tidligere, er det nødvendig å kutte av den nedre delen. Høyden er 20 cm. Ben er sveiset til den, som kan justeres for enkel montering på alle underlag.

Gjør-det-selv fat ovn dimensjoner

Det primære forbrenningskammeret er laget av den nedre delen. Spillolje vil bli hellet inn i den, som i prosessen med kontrollert forbrenning vil varmes opp og brytes ned til flyktige fraksjoner. Den øvre delen av dette kammeret er lukket med et rundt deksel laget av stål 4 mm tykt. Den må lett fjernes om nødvendig, siden den indre overflaten av kammeret må rengjøres grundig fra slagger ukentlig.

Midt på lokket kuttes et hull med en diameter på 10–15 cm. På det sveises et rør på 50 cm, hvor det bores et sett på 10 mm. hull. Røret skal være tykkvegget, minst 4 mm. I samme deksel er det laget et mindre hull på siden, opptil 5 cm i diameter. Et lite rør med en demper er satt inn i den. Hun spiller rollen påfyllingshalser olje og en gasspjeld for å kontrollere strømmen av luftblanding inn i ovnen.

En gruveovn sveiset av metallplater

Siden en gjør-det-selv-ovn er under utarbeidelse, må den fjerne røyk uten å avgi brann, et annet kammer er laget fra toppen av sylinderen, der avgassene avkjøles før de flyr inn i skorsteinen. Inne i dette kammeret er det en ledeplate som hindrer direkte ild i å komme inn i eksosrøret. Varme gasser har tid til å brenne helt ut i dette kammeret mens de går rundt denne skilleveggen.

Høyden på skorsteinen skal være 4 m. Dette er den optimale størrelsen for å sikre riktig trekk. Det må være strengt vertikalt, siden alle horisontale seksjoner er i stand til å samle kondensat i seg selv.

En slik ovn fungerer som følger. Spillolje helles gjennom hullet i brennkammeret to tredjedeler av volumet. Der blir det satt fyr på. Når forbrenningen forsterkes, dekkes spjeldet. Dette sikrer mer økonomisk oljeforbruk og fullstendig utbrenthet. Ved oppvarming stiger fraksjonene som ikke umiddelbart brente ut i et perforert rør, hvor de kommer i kontakt med luft, hvoretter de antennes og brenner, og avgir varme i store mengder. Avgassene kommer inn i det øvre kammeret, hvor de til slutt brennes ut og tømmes inn i skorsteinen.

Så utenom det vanlige gassflaske kan gjøre ovnen på jobber av. En tegning med alle detaljene og deres dimensjoner kan sees på bildet.

I tillegg til den enkleste metoden for å produsere en oljeovn beskrevet ovenfor, brukes også mer avanserte alternativer. En av dem er en kapillærovn under utvikling. Å gjøre det med egne hender er også innenfor makten til alle som vet hvordan man håndterer metall og verktøy.

Olje i dette designet helles ikke bare inn i forbrenningskammeret, hvor det er i store mengder, men det gjøres gradvis av et dryppsystem. Denne metoden lar oljen brenne ut med større effektivitet, og forbruket reduseres til et minimum. Separat fra ovnen er en oljetank installert i den øvre delen, som er forbundet med et rør til ovnens forbrenningskammer. En reguleringsventil er installert i grenrøret, ved hjelp av hvilken oljestrømmen inn i ovnen måles. Ellers er designet ikke forskjellig fra den enkleste arbeidsovnen. Med egne hender vil tegningene nedenfor hjelpe deg med å lage en slik enhet uten problemer.

Ordning med drypp drivstoffforsyning for en hjemmelaget komfyr

Fordeler og ulemper

Et trekk ved en slik ovn er den sterke oppvarmingen av forbrenningskammeret (sentral del), som er rødglødende. Derfor, når enheten er i drift, bør den ikke stå uten tilsyn, stå i lang tid eller sovne. Noen vanskeligheter (i fravær av erfaring) skapes av tenning, siden det er nødvendig for å starte gruvefordampningsmodusen.

Fordelene med slike ovner er:

• Sikkerhet: siden det ikke er drivstoffet som brenner, men dets damp, kan prosessen enkelt reguleres og justeres til optimal modus;
• enkelhet i design;
• kostnadseffektivitet, mangel på avhengighet av nettverksressurser;
• høy effektivitet.

Samtidig er det også ulemper.

1. Spesifisiteten til drivstoffet som brukes er slik at det ofte er nødvendig å rense skorsteinen for forbrenningsprodukter, sot og andre stoffer.
2. Det kreves høy skorstein - minst 4 meter.
3. Skorsteinskonfigurasjonen tillater ingen bøyninger - bare et rett og strengt vertikalt rør.
4. Gruvedrift for slike ovner må renses, i det minste filtreres. Et spesielt viktig poeng er mangelen på vann.

Gitt spesifikasjonene ved bruk av ovnen, vil det være nødvendig med noe forfining for å plassere den i badekaret.

Dine handlinger
Hva du skal se etter
Først av alt må det lages en murboks rundt ovnen.
Det vil beskytte området rundt mot brann.
Neste: det er nødvendig å bygge en base rundt ovnen.
Den er laget av murstein lagt på kanten og dekket med et lag sand som er minst 5 cm tykt.
Tilgang til komfyren skal gis fra eget rom som ikke er tilknyttet vaskerom eller damprom.
Bare en varmeovn og en kjele for varmtvann går inn i badekaret.

Vi lager en dryppvarmer

Oftest bruker håndverkere gamle oksygen- og propansylindere med en diameter på henholdsvis 220 og 300 mm for å montere droppere. Førstnevnte er å foretrekke på grunn av de kraftige tykke veggene som kan tjene i lang tid og ikke brenne ut. Et lavkarbonstålrør (St 3-10) med en veggtykkelse på 5 mm eller mer er også egnet.

Velg valset metall for de resterende delene i henhold til tegningen av ovnen med toppmatingen av gruvedrift inn i forbrenningssonen. Viften er en "snegl" fra en VAZ 2108 hyttevarmer eller dens kinesiske motstykke, drivstoffledningen er et rustfritt stålrør med en diameter på 8-10 mm.

Produksjonsteknologien er som følger:

1. Lag en flammeskål av et rørkutt eller ta en ferdig stålbeholder. Den skal tas ut gjennom inspeksjonsluken, så ikke gjør pallen for stor.
2. Skjær åpninger i huset for skorsteinsrøret og renseluken. I sistnevnte, lag en ramme og installer døren (den kan boltes).
3. Lag en etterbrenner.Ta deg tid til å bore alle hullene som er angitt på tegningen, gjør de 2 nederste radene først. Resten fullfører du i prosessen med å sette opp ovnen.
4. Sveis et deksel og en luftkanal med flens for viftemontering til etterbrenneren. Fest drivstoffmateren som vist på bildet.
5. Sett sammen varmeenheten og koble den til skorsteinen.

Etterbrenner i nærbildet - side- og endevisning

For å regulere varmeeffekten er det nødvendig å sørge for en viftehastighetskontroll og en enhet for dosering av drivstofftilførselen (som regel brukes en automatisk drikker med jetpause). I følge vurderingene fra mesterne på et populært forum der oppvarmingsspørsmål diskuteres, kan drivstofforbruket i ovnen kontrolleres visuelt. Trenden er som følger: hvis olje faller i en jetpause, brenner mindre enn 1 liter per time ut, og når en tynn strøm renner, mer enn 1 l / time.

Ulike design av dråpeboller

Etter tenning og oppvarming av varmeren, er det nødvendig å stille inn den optimale driftsmodusen. Prosedyren utføres i henhold til samme skjema som med mirakelovnen: du må oppnå den mest gjennomsiktige røyken fra røret ved å bore ytterligere hull i etterbrenneren. Den ideelle flammefargen er blå, normal er gul, og rødlig er utilfredsstillende. I sistnevnte tilfelle observeres lav varmeoverføring, høyt forbruk og sotdannelse. For detaljer om design og montering av ovnen, se videoen:

Hvilke ovner kan bygges uavhengig i henhold til tegningene

En spilloljeovn med vannkrets kan ha en annen design:

Ovnen er rund i formen, sveiset av en stålplate. Drivstofftanken er kombinert med forbrenningskammeret.Etterbrenneren er et perforert rør og et øvre kammer utstyrt med en skillevegg som skjærer gjennom flammen. Et hull er skåret ut i dekselet til det nedre kammeret, hvor gruvedrift helles inn, vil også luft strømme dit. Prinsippet er dette: Jo bredere spjeldet er åpent, jo bedre brenner oljen.
To fat ovn. I den ene (nederst) er det en drivstofftank, det er en åpning for lasting. Det øvre brennkammeret består av et rør som går gjennom den øvre tønnen fylt med vann. Den har beslag for tilførsel av vannkjølevæske. Eksternt er modellen veldig lik en samovar

Kroppen varmes opp ganske kraftig, så du må håndtere ovnen med forsiktighet. En slik "samovar" er kun installert i de rommene der utilsiktet kontakt med kroppen til mennesker eller dyr er utelukket. Denne designen har et stort pluss: en stor tank fungerer som en varmeakkumulator.
Kompakt miniovn fra firkantet profilert rør 18x18 cm og 10x10 cm

Enkel i design, den er veldig enkel og rask å montere. Du kan lage mat på den.
En praktisk modell av en gruvekjele med vannkrets fra en gassflaske med avskjærende topp. Her kan du gi en automatisert forsyning av gruvedrift. Oljeledningen er plassert i forbrenningskammeret. Vannkretsen ser ut som en kjele som en skorsteinskanal føres gjennom. Eller det kan være en kobberspiral-varmeveksler, som er viklet rundt ovnskroppen.

Denne designen har et stort pluss: en stor tank fungerer som en varmeakkumulator.
En kompakt miniovn laget av firkantet profilert rør 18x18 cm og 10x10 cm Enkel i utformingen, den er veldig enkel og rask å montere. Du kan lage mat på den.
En praktisk modell av en gruvekjele med vannkrets fra en gassflaske med avskjærende topp. Her kan du gi en automatisert forsyning av gruvedrift. Oljeledningen er plassert i forbrenningskammeret. Vannkretsen ser ut som en kjele som en skorsteinskanal føres gjennom. Eller det kan være en kobberspiral-varmeveksler, som er viklet rundt ovnskroppen.

Størrelser kan variere. Men plasseringen av hovednodene er uendret.

Generelt driftsprinsipp

Hvis vi ønsker å få høykvalitets oppvarming basert på gruvedrift, kan oljen ikke uten videre tas og tennes på, for det vil ryke og stinke. For ikke å oppleve disse ubehagelige og farlige bivirkningene, må du varme opp drivstoffet slik at det begynner å fordampe.

De flyktige stoffene som oppnås som følge av oppvarming vil brenne. Dette er det grunnleggende prinsippet for drift av varmeenheten under gruvedrift.

Påføring av perforert rør

For å implementere dette prinsippet i utformingen av ovnen, er det gitt to kamre, som er forbundet med et rør med hull. Drivstoff kommer inn i det nedre kammeret gjennom påfyllingshullet, som varmes opp her. De resulterende flyktige stoffene stiger opp i røret og blir mettet med atmosfærisk oksygen gjennom perforeringen.

Det skjematiske diagrammet av en to-kammer komfyr med et forbindende perforert rør lar deg forstå nøyaktig hvordan en enkel enhet fungerer ved gruvedrift

Den resulterende brennbare blandingen antennes allerede i røret, og dens fullstendige forbrenning skjer i det øvre etterbrennerkammeret, atskilt fra skorsteinen med en spesiell skillevegg. Hvis prosessteknologien er riktig observert, dannes det praktisk talt ikke sot og røyk under forbrenning.Men varmen vil være nok til å varme opp rommet.

Bruke plasmaskålen

For å oppnå maksimal effektivitet av prosessen, kan du gå en mer komplisert vei. Husk at målet vårt er å frigjøre flyktige komponenter fra drivstoffet ved å varme det opp. For å gjøre dette bør en metallskål plasseres i enhetens eneste kammer, som ikke bare må varmes opp, men også varmes opp.

Gjennom en spesiell dispenser fra drivstofftanken vil gruvedrift komme inn i kammeret i en tynn strøm eller dråper. Når den kommer på overflaten av bollen, vil væsken umiddelbart fordampe, og den resulterende gassen vil brenne.

Effektiviteten til en slik modell er høyere, siden drivstoffet som tilføres av drypp brenner bedre, og problemet med å fylle det opp under driften av ovnen forsvinner av seg selv.

Hvis alt er gjort riktig, bør forbrenningen av gasser ledsages av en blåhvit flamme. En lignende flamme kan observeres når en plasma brenner, så en rødglødende bolle kalles ofte en plasmaskål. Og selve teknologien kalles dryppforsyning: Tross alt må drivstoff med det tilføres i usedvanlig små doser.

Med alle de forskjellige designene, er driften av alle brennstoffoppvarmingsenheter basert på prinsippet beskrevet ovenfor.

Sikkerhetsregler for bruk av ovnen

Gitt den høye åpenheten til flammen og den høye oppvarmingstemperaturen, er gruveovnen en kilde til økt fare. Derfor er et brannslukningsapparat for karbondioksid i nærheten av henne ikke et innfall av en branninspektør, men en livsnødvendighet.

For å tenne ovnen helles litt brennbar væske, som tynner eller bensin, over oljen.Det helles ganske mye - slik at den første flammen er nok for utseendet til oljedamp.

Det er veldig viktig å forhindre at vann kommer inn i den kokende oljen. Hva dette vil føre til er lett å forstå, å huske hva som skjer hvis en dråpe vann ved et uhell faller ned i en stekepanne med varm olje.

kilde vann kan bli en kjele eller vannkoker på komfyren som har akkumulert rim eller kondens på innvendige overflater i kaldt vær. Det anbefales ikke å helle andre brennbare væsker av ukjent opprinnelse i stedet for olje.

Fordeler og ulemper med en mirakelovn

En to-kammer spilloljeovn har en betydelig fordel - enkelhet og lave produksjonskostnader. Å lage det er ikke et problem for noen som kjenner ferdighetene til sveising. Det andre pluss er muligheten til å brenne de mest forurensede oljene, siden de helles direkte inn i kammeret uten at noen rør kan bli tilstoppet.

Nå til ulempene:

• lav effektivitet, som indikert av den høye temperaturen til eksosgassene (du kan ikke røre skorsteinen);
• gjennomsnittlig drivstofforbruk - 1,5 liter / time, maksimalt - opptil 2 liter, som er mye;
• ovnen ryker inn i rommet under tenning og ryker litt etter oppvarming;
• høy brannfare.

Opplegg av en miniovn

Disse manglene har blitt testet i praksis og er bekreftet av en rekke anmeldelser fra ekte brukere. For at du ikke skal være i tvil om dette, foreslår vi at du gjør deg kjent med videoen, som viser driften av ovnen i olje blandet med vann:

Ovn for trening fra stålplater

Materialer og verktøy

Spilloljekomfyrdesign laget av stålplater er veldig populært blant folkets håndverkere.En slik ovn har kompakte mål (70/50/35 cm uten skorstein), veier 27 kg, den kan kobles til oppvarming, den kan brukes i kulde, og toppen av ovnen kan brukes til matlaging. For å lage en slik ovn trenger vi:

• stålplate 4 mm tykk
• stålplate 6 mm tykk
• Bulgarsk
• fil
• sveisemaskin og elektroder
• et rør med en indre diameter på 10 cm, en lengde på minst 4 m og en veggtykkelse på 4-5 mm for en skorstein
• stålhjørner 20 cm høye 4 stk som ben til ovnen
• tegning
• nivå og målebånd
• en hammer
• brennerrør laget av stål, kobber eller malt plate

Stadier av produksjon av en ovn fra stålplater

Til å begynne med skriver vi ut en tegning av den fremtidige ovnen med detaljene tegnet på den.

Deretter lager vi detaljene i henhold til tegningen. Deler til tanken er laget av stålplate 4 mm tykk, og for bunnen av brennkammeret og dekselet til tanken fra plate 6 mm tykk. Arkene er lagt ut på en flat overflate, markeringer er laget på dem og detaljer kuttes ut ved hjelp av en kvern. Alle sveisesømmer kontrolleres for tetthet og rengjøres med fil.
En remse 115 mm bred kuttes ut av et ark 4 mm tykt, og vi bretter remsen til en ring med en diameter på 34–34,5 cm på en bøyemaskin.Vi sveiser remsen ved elektrisk sveising. Vi har et oljetankrør.
Fra samme stålplate kuttet vi ut en sirkel med en diameter på 34,5 cm Dette vil være lokket på oljebeholderen. Sveis lokket til røret til oljebeholderen. Vi sveiser også hjørner til lokket fra 4 sider. Oljebeholderen er klar!
Vi kutter en strimmel 6 cm bred fra en 6 mm tykk stålplate og ruller en ring ut av den for å få en diameter på 35,2 cm.
Fra samme ark i 6 mm kutter vi en sirkel med en diameter på 35,2 cm.Vi lager et hull med en diameter på 10 cm nøyaktig i midten av sirkelen. Et skorsteinsrør vil bli satt inn i det. Til høyre for hullet trekker vi oss tilbake 4 cm og lager et nytt hull 5-6 cm, hvor oljen vil helle. Vi sveiser en ring med en diameter på 35,2 cm med en sirkel med en diameter på 35,2 cm Oljetanken er klar!
Vi lager den nedre delen av tanken. Vi kutter en sirkel med en diameter på 35,2 cm fra en 6 mm tykk stålplate. Vi går noen centimeter tilbake fra kanten av sirkelen og kutter et hull med en diameter på 10 cm Fra midten av hullet til midten av selve sirkelen, bør det være ca 11 cm Dette vil være et hull for røret som skorsteinen settes inn i.
Vi skjærer av en del 13 cm høy fra et rør med en diameter på 10 cm Dette blir et grenrør.
Fra et ark 6 mm tykt, skjær ut et rektangel 7 cm bredt og 33 cm langt.Dette vil være skilleveggen. Den må plasseres i en sirkel med en diameter på 35,2 cm nærmere et hull med en diameter på 10 cm og sveises. Vi setter inn et 13 cm høyt eksosrør i et 10 cm hull.
Vi forbereder røret til brenneren. På den nedenfra, i en avstand på 36 cm, lager vi jevnt 48 hull på 9 mm, 6 sirkler med 8 hull 6 cm fra hverandre.
Vi setter inn et rør med hull i dekselet til oljebeholderen, laget av et ark 4 mm tykt. Bruk et vater og sørg for at røret settes jevnt inn. Hvis det er noen avvik, elimineres de med en fil og en kvern. Deler skal passe tett inn i hverandre, men ikke sveiset.
Vi setter inn et eksosrør 16 cm høyt inn i åpningen på oljepåfyllingstanken.
Vi kobler sammen bunnen og toppen av tanken

MERK FØLGENDE! Vi sveiser ikke! Deler må passe inn i hverandre. For å styrke lager vi en o-ring med en diameter på 35,4 cm og legger den på toppen av tankstrukturen

Vi sjekker nøyaktigheten av passformen til delene med et nivå.
Vi sveiser oljetanken til røret med 48 hull ved elektrisk sveising. På den andre siden av røret med hull sveiser vi en struktur festet med en tetningsring. Før sveising kontrollerer vi nøye nøyaktigheten av installasjonen av deler med et nivå! Vi utstyrer oljepåfyllingshullet med en rund plate, som enkelt kan flyttes og flyttes bort etter prinsippet om et kikkhull.
Nå monterer vi en skorstein fra et rør 4 m langt. Hvis den kan vippes innendørs, er den strengt tatt vertikal på gaten slik at vinden ikke blåser. MERK FØLGENDE! Under ingen omstendigheter skal skorsteinen legges horisontalt! Hvis de skrånende rørene er lange, kan de forsterkes med spesielle bøyer laget av stålstenger.

Driftsprinsipp

Driften av ovnen er basert på forbrenning av motoroljedamp i en lukket beholder. Produktet er ikke bare det billigste, men useriøst. Oftest er brukt olje og dens avhending en hodepine for bensinstasjoner, garasjeeiere. Tross alt er det absolutt umulig å helle gruvedrift i bakken, innenlandsk kloakk. Og her helles "skadelig" olje i komfyren, og tjener til fordel for mennesket.

Utformingen av den vanligste modifikasjonen, laget av metall, består av sylindriske tanker, nedre og øvre, et kort overgangsrom og en skorstein. Det er lettere og vanskeligere å forestille seg. Først varmes drivstoffet opp i den første tanken: oljen koker, begynner å fordampe, det gassformige produktet går inn i neste rom (kort rør). Her blandes oljedamp med oksygen, antennes intenst og brenner helt ut i den siste, øvre tanken. Og derfra slippes avgassene ut i atmosfæren gjennom skorsteinen.

Eventuelt er varmeren supplert med et brett for påfyll av olje. Lite kreves fra eieren: fyll tanken med gruvedrift, sett den i brann og overvåk den normale driften av ovnen.

Oljeovn i garasjen

Det mest økonomiske systemet garasjeoppvarming regnes som spilloljeovn. Designet er ikke vanskelig, siden ovnens driftsmekanisme tilhører fysikk for 8. klasse. Alt nødvendig materiale for å lage den er allment tilgjengelig.

Det er fire designalternativer for spilloljeovner:

• ved testing fra en gassflaske eller fra metall uten tilleggselementer;
• på trening med superlading - i dem forbedres lufttilførselen ved bruk av en vifte;
• i testing av drypp-type - en dropper brukes for målt oljeforsyning;
• i gruvedrift med en vannkrets - for oppvarming av store rom.