Hjemmelaget håndbor for boring av brønn: spiral- og skjedesign

Egenlaget spiralbor

I den enkleste versjonen er en spiralbor laget i form av en metallstang med en godt spiss ende. Et knivpar er sveiset 200 mm fra spissen. For fremstilling av kniver tas halvdeler av en stålskive, 100-150 mm tykke. Bladene er sveiset til en metallstang i en liten vinkel, hvis verdi ikke er mer enn 20 grader til horisontalen. I dette tilfellet bør halvdelene av stålskiven være plassert overfor hverandre. Som et resultat er vinkelen mellom de sveisede knivene 40 grader.

De nedre kantene av skjæreelementene til håndboret for boring av brønner er også godt skjerpet. Hastigheten og enkeltheten det er å kutte verktøyet ned i bakken avhenger av hvor skarpe knivene er.

En prefabrikkert spiralbor er laget av spesialverktøystål, som varmes opp og deretter vridd til en spiral og herdes

Industrielle modeller av øvelser av denne typen er produsert på fabrikken fra en stripe av verktøystål, oppvarmet og vridd til en spiral. Stigningen til spiralvendingene er lik diameteren deres. Etter vridning er stålet herdet.

Hvordan jobbe med en spiralbor?

Et hjemmelaget verktøy, under rotasjonsbevegelsen laget av arbeideren ved hjelp av et håndtak, skjærer seg inn i jordlaget takket være slipte kniver. Deretter trekkes en håndbor for brønner opp sammen med den kuttede jorda. Jorden helles ut vekk fra borestedet. Operasjonen gjentas igjen.

Rensing av en selvlaget spiralbor fra jord hevet fra brønnhullet og oppover utføres i nærheten av arbeidsstedet og tas ut av stedet på en tralle

Med en økning i dybden av strukturen bygges verktøystangen opp. I dette tilfellet er komponentelementene festet til hverandre ved hjelp av en gjenget eller hylsetype forbindelse. For å sikre mot separasjon av komponentene til stangen, er forbindelsene deres i tillegg festet med splinter.

Ved å løfte det langstrakte verktøyet opp, fjernes de ekstra leddene til stangen. Spiralboret gjør en utmerket jobb med leirjord, så vel som fin grus som kommer over på veien til dens avansering dypt inn i gruven.

Drilling

De viktigste verktøyene for selvproduksjon av en drill er en vinkelsliper og en sveisemaskin. Prosessen begynner med valg og klargjøring av hovedverktøyaksen. Et rundt (diameter 26,8-48 mm) eller profil (20 × 20-35 × 35) rør er egnet for denne rollen.

Den nødvendige lengden beregnes ved å legge til 50-60 cm til dybden av den fremtidige brønnen. Hvis den endelige verdien overstiger en og en halv meter, må du gjøre stangen sammenleggbar. Tilkoblingsmekanismen kan være hvilken som helst (gjenget, splint eller annet), det viktigste er å tåle belastningen under rotasjon med motstand.

Pika lages som regel separat. Fra et stykke rør, hvis indre diameter er lik den ytre, kan du ganske enkelt lage en skarp spiss eller flate røret, og deretter rulle det inn i en spiral på en eller to omdreininger eller skjerpe det på samme måte som treborspiss. Andre alternativer inkluderer lodding av en smal spiralskrue. Gode ​​resultater vises ved bruk av en trebor med førtiende diameter. I dette tilfellet må diameteren på endeboret overstige stangens ytre diameter.

Etter at toppen er sveiset til den aksiale stangen (eller dens nedre segment), kan du fortsette til enheten til hovedskjæredelen. For å gjøre dette, kuttes det gamle sagbladet fra en sirkelsag, hvis diameter tilsvarer parametrene til det nødvendige hullet, i to like halvdeler. De resulterende bladene sveises til hovedstangen over toppen. Den foretrukne vinkelen til den vinkelrette aksen er 30-40 grader, til vertikalen - strengt tatt 90. Skjærekantene er skjerpet.

Et annet, mer produktivt alternativ er å lage en skrue. For ham er sirkler kuttet fra platejern, hvis diameter tilsvarer parametrene til den nødvendige fordypningen. Antall disker er lik antall omdreininger i den fremtidige spiralen (minst tre). Emnene stables, hvoretter det bores et hull i midten, i forhold til rørets ytre diameter.

Etter det kuttes et lite segment ut av diskene.De resulterende delene må sveises slik at det oppnås en fjær. Deretter strekkes den på en vinsj, sømmene sveises mellom svingene på baksiden og festes til akselen.

Siste touch er håndtaket. Den er laget av et stykke av det samme røret som ble brukt til akselstangen eller en diameter som er mer egnet for armen. Monteringsmetode avhenger av personlige preferanser. Håndtaket kan sveises til akselen, forsterkes med ekstra tverrstenger eller lages i en avtagbar form.

Materialer brukt

Avhengig av hvilken type bor som lages, brukes forskjellige materialer, men grunnlaget er alltid runde eller formede rør og metallplater (brukte sagblad).

Rørsegmenter, deler av ødelagte trebor, metallplater brukes som topper. Eller det lages modeller uten topper. Pigger og muttere brukes til å artikulere stangsegmentene.

Generelt avhenger utvalget av nødvendige og akseptable materialer av det valgte designet. Det må vurderes før arbeidet starter.

Kutteelementer og deres feste

Den skjærende delen av jordbor kan være avtakbar eller ikke-avtakbar. Avtagbar feste er imidlertid kun tillatt på versjoner med halvblad eller sagblad eller metallplater. For å gjøre dette er hyller festet til hovedstangen, plassert i samme vinkel som bladene. Det bores 2-3 hull i hyllene, som skjæredelene festes til ved hjelp av bolter og muttere.

Utskiftbare bits kan også lages for bor med landmottaker. For å gjøre dette, i den forsterkende buen som fester bøtta til stangen, er det nødvendig å lage en utflating, bore et hull og kutte en tråd i den.

Skrueskjærende deler er stivt festet til aksen. For boring av hull med forskjellige diametre er det fornuftig å lage flere dyser for ett håndtak.

Noen modifikasjoner

1. Rette knuseblad mellom lanse og skjærekant.
2. Lagdelt arrangement av blader med gradvis økende diameter.
3. Kraftribber mellom hjørnene på bladene og/eller aksialstangen.
4. Graveboks for å plukke opp mer jord på en gang.
5. Ekstra blad med 2-3 tenner for enklere boring i tett jord.
6. Avtakbare blader for rask utskifting under arbeid.
7. Og mange andre, hvor antallet bare er begrenset av personlig oppfinnsomhet.

Typer boere

En drill er en type konstruksjonsutstyr, hvis funksjon er å lage et hull av ønsket størrelse. Det brukes på ulike felt. For eksempel ved bygging av broer og gjerder, for hagearbeid (når du planter trær og annen vegetasjon).

De kan deles inn i:

1. Håndøvelser. Brukes ofte i hverdagen av både nybegynnere og avanserte gartnere.
2. Design med automatisk drift. Oppgraderte håndøvelser. En motor er installert på dem.
3. Montert. Dette er de samme mekaniserte øvelsene, bare med mulighet for installasjon på spesielt landbruksutstyr (traktorer, baktraktorer, etc.).

De første har det svakeste designet og formålet. De borer hull med liten diameter og dybde. Uten innsatsen fra arbeideren er et slikt verktøy ubrukelig. Men fordelen ligger i kompaktheten, siden den er liten og lett. Det er ganske praktisk å transportere det. Ved hjelp av et slikt verktøy kan du enkelt lage et hull for et gjerde eller frøplanter.

I denne videoen skal vi se på hvordan du lager en håndbor:

Den består av en stang og et T-formet håndtak på toppen av strukturen. Nedenfor er det en metallspiss som utfører funksjonen med å sentrere verktøyet. Litt høyere er selve boremekanismen, utformet i spiralform. Består ofte av 2-3 rader med rundkuttere i metall. Alternativt kan du bruke et sagblad som skjæredel.

Mekaniserte bor er laget med et drivsystem. Designet er mer komplekst, men de fleste sommerboere kan lage en slik manuell drill for stolper på egen hånd. Boret har også et metallrør med håndtak, spiss og skjæredel. Men i tillegg er det installert en motor med en girkasse og en drivdel. Skruen (skjærende) delen beveger seg på grunn av rotasjonsbevegelser som overføres gjennom tannhjul fra en girkasse med motor.

Denne designen er kraftigere, men styrken avhenger direkte av ytelsen og styrken til motoren. I dette tilfellet kan hullet gjøres dypere, opptil 3 meter.

Monterte bor er designet for å utføre mer komplekst arbeid. Bredden og lengden på hullene er mye større. Ofte brukes de til bygging av broer, jernbanestasjoner og andre industrielle formål. Med deres hjelp kan du lage spunt for groper og grøfter. Takket være vedlegg reduseres kostnadene for byggearbeid betydelig, da de har større produktivitet og kraft.

Brønndybdebestemmelse

En middels dyp brønn (opptil syv meter) vil tillate deg å ha drikkevann. For å lage en borerigg med egne hender, i tillegg til boret, trenger du en spade og tid til å utstyre gropen. En grop på 2x2x2 meter brukes for å lette prosessen med å bore til store dyp.For å lette arbeidet kan det festes med plater eller kryssfiner. Etter endt arbeid sovner gropen. Vann tas inn av en pumpe.

En dyp brønn (mer enn syv meter) vil gjøre det mulig å fullt ut dekke behovet for vann for alle beboere i en hytte eller privat hus. Dessuten vil det være nok vann ikke bare for individuell bruk, men også til tekniske formål, vanning, sanitære krav, vedlikehold av en dam eller basseng.

Generelt vil valg av type vanninntak bli bestemt etter en geologisk undersøkelse av brønnanleggsområdet. Vi foreslår å studere mer detaljert det siste alternativet - bygging av en dyp brønn med egne hender, som den vanskeligste av de som er beskrevet.

Typer vanninntaksarbeid og jordsmonn

Før du begynner å bore, bør du studere jordsammensetningen på stedet for i det minste grovt å forestille deg fremtiden godt.

Avhengig av egenskapene til akviferen, er det tre typer brønner:

• Abessinisk brønn;
• filtrer brønn;
• artesisk brønn.

Den abyssiniske brønnen (eller brønnålen) kan ordnes nesten overalt. De slår den der akviferen ligger relativt nær overflaten og er begrenset til sanden.

For boring brukes drivteknologi, som ikke er egnet for konstruksjon av andre typer brønner. Alt arbeid kan vanligvis fullføres innen én virkedag.

Denne ordningen lar deg studere funksjonene til enheten til forskjellige brønner for bedre å forstå teknologien til boringen deres og velge riktig metode (klikk for å forstørre)

Men strømningshastigheten til slike brønner er liten. For å gi huset og tomten nok vann, er det noen ganger fornuftig å lage to slike brønner på stedet.De kompakte dimensjonene på utstyret gjør det mulig å ordne en slik brønn rett i kjelleren uten problemer.

Filterbrønner, som også kalles "sand"-brønner, lages på jordsmonn der akviferen ligger relativt grunt - opptil 35 meter.

Vanligvis er dette sandjord som egner seg godt til boring. Dybden på filterbrønnen varierer vanligvis mellom 20-30 meter.

Dette diagrammet viser tydelig enheten til filterbrønnen. Det må installeres et filter i bunnen for å hindre at sand og silt kommer inn i vannet.

Arbeid i et godt scenario vil ta to til tre dager. Filterbrønnen trenger godt vedlikehold, siden konstant tilstedeværelse av sand og siltpartikler i vannet kan forårsake silting eller sliping.

Den typiske levetiden til en slik brønn kan være 10-20 år. Perioden kan være lengre eller kortere, avhengig av kvaliteten på brønnboringen og dens videre vedlikehold.

Artesiske brønner, de er brønner "for kalkstein", er de mest pålitelige, siden vannbæreren er begrenset til berggrunnsforekomster. Vann inneholder mange sprekker i fjellet.

Silting av en slik brønn truer vanligvis ikke, og strømningshastigheten kan nå rundt 100 kubikkmeter i timen. Men dybden som boringen skal utføres til, viser seg vanligvis å være mer enn solid - fra 20 til 120 meter.

Selvfølgelig er det vanskeligere å bore slike brønner, og det vil ta mye mer tid og materialer for å fullføre arbeidet. Et profesjonelt team kan takle arbeidet på 5-10 dager.Men hvis vi borer en brønn på stedet med egne hender, kan det ta flere uker, og til og med en måned eller to.

Men innsatsen er verdt det, fordi artesiske brønner kan vare et halvt århundre, eller enda mer, uten problemer. Ja, og strømningshastigheten til en slik brønn lar deg levere vann ikke bare til ett hus, men også til en liten landsby. Bare manuelle boremetoder er ikke egnet for en enhet med slik utvikling.

De fysiske og mekaniske egenskapene til jord er også av stor betydning ved valg av boremetode.

I løpet av arbeidet kan det være nødvendig å gå gjennom en rekke lag, for eksempel:

• våt sand, som relativt enkelt kan bores med nesten hvilken som helst metode;
• vannmettet sand, som bare kan fjernes fra bagasjerommet ved hjelp av en bailer;
• grove-klastiske bergarter (grus- og rullesteinavsetninger med sand- og leiretilslag), som bores med en bailer eller et glass, avhengig av tilslaget;
• kvikksand, som er fin sand, overmettet med vann, den kan bare øses ut med en bailer;
• leirjord, dvs. sand med rikelig inneslutninger av leire, plast, godt mottakelig for boring med en bore eller kjernetønne;
• leire, en plaststein som kan bores med en bore eller glass.

Hvordan finne ut hvilken jord som ligger under overflaten, og på hvilken dybde er akviferen? Selvfølgelig kan du bestille geologiske studier av jorda, men denne prosedyren er ikke gratis.

Nesten alle velger et enklere og billigere alternativ - en undersøkelse av naboer som allerede har boret en brønn eller bygget en brønn. Vannstanden i din fremtidige vannkilde vil være på omtrent samme dybde.

Boring av en ny brønn i kort avstand fra en eksisterende innretning følger kanskje ikke nøyaktig samme scenario, men det vil mest sannsynlig være svært likt.

Tips og triks

For de som er seriøse å lage en brønn på egen hånd vil følgende tips og triks være nyttige:

• For å sikre at vannet alltid er rent og friskt, anbefales det å utstyre brønnen på en slik måte at luftsirkulasjonen sikres.
• Før du bruker brønnvann til daglige behov, anbefales det at det analyseres. Som regel, når vannkvaliteten er dårlig, er det nødvendig å velge et passende filter.
• Og til slutt bør vann tas for analyse av sammensetningen og husbehov tidligst noen få dager etter fullføring av arbeidet, ellers kan resultatene være upålitelige.

Før du bruker brønnen, er det viktig å utstyre den med et filter.

Modelloversikt

TISE FM 250 er en utmerket håndbormaskin for stenger. Dette produktet er utstyrt med et par kniver av høy kvalitet. Beskrivelsen bemerker at kontrollen av ekspansjonsmekanismen har blitt perfeksjonert. En av plogene er plassert på siden. Som et resultat er boreprosessen ledsaget av utseendet til asymmetriske belastninger.

Sideveggene til lagringsenheten kompenserer i stor grad for dette trykket. Det andre bladet på utvideren dukket imidlertid opp først etter moderniseringen i 2011.

De tekniske parametrene til den 250. versjonen er som følger:

• passasje med ekspansjon opp til 2200 mm;

• passasje uten ekspansjon opp til 3000 mm;

• egenvekt 9,5 kg;

• seksjon 250 mm (derav navnet);

• håndtaksbredde 700 mm;

• mulighet for uavhengig dreiing av plogen (uavhengighet i forhold til hodets bevegelse er mest effektivt når du kjører med utvidelse av den nedre sonen);

• økt produktivitet;

• muligheten til å legge hull for gjerdet og under haugene for huset, selv der det er småstein med et tverrsnitt på opptil 50 mm;

• produksjon av bladstenger med forventning om minst motstand under boring;

• egnethet for boreoperasjoner under stolpe- og stolpestripfundamenter, uavhengig av belastningsgraden som det bygde huset vil ha;

• egnethet for det fjerne nord og områder som er ugunstige i seismiske termer.

I mange tilfeller brukes TISE FM 200. Hensikten er å bore i henhold til teknologi med utvidelse av hull i bakken for stripe-pilar og rene søylefundamenter. Standardmål er 1,34x0,2 m. Vekten på produktet er 9 kg.

For det mest seriøse arbeidet er det mer riktig å velge en armert bor TISE FM 300. Den vil klare seg selv om du må forberede grunnlaget for et privat hus i stein eller murstein med betonggulv. Selve brønnen passeres strengt med plogen fjernet. Utvidelsen i bunnen av kanalen er forsynt med samme kraft og kvalitet, uavhengig av type grunn på tomten. Dybden på utsparingene når 3 meter.

Men øvelser for jordarbeid er nødvendige ikke bare for utbyggere. Slike enheter er også svært verdifulle i hageplotter, siden ingen andre verktøy lar deg forberede hull også. Du kan med hell:

• sette opp et sterkt og solid gjerde;

• forbered deg på å plante en busk eller et tre;

• mate høye planter;

• klargjøre avløpssystemer for drift.

Teoretisk sett kan du ta boreverktøy av andre merker.TISE har imidlertid en klar fordel fremfor dem - den skjærer ikke gjennom, men pløyer jorda skånsomt. En spesiell kopp forenkler utvinningen av knust jordmasse. Det øker også stabiliteten til verktøyet betydelig.

Typer øvelser for jord

De tre vanligste er:

1. Spiral.
2. Skje.
3. Sjokk.

Hver av dem har sine egne egenskaper. Først vil vi vurdere dem, og deretter vil vi finne ut produksjonsteknologien.

Spiral

Hjemmelaget spiralprodukt brukes hovedsakelig i tett løs leirjord. Det kan også inneholde fin grus. Prinsippet for boring er redusert til rotasjonsbevegelser. I bunnen av boreverktøyet er en kniv. Når bommen roterer, skjærer knivene på spiralene seg ned i jorden. Etter det stiger strukturen og frigjøres fra bakken. Når du går dypere, kan baren økes.

I produksjonen kan du bruke halvdeler av disker som er sveiset mot hverandre. Tilgjengelige skjæreblader må være godt slipt og herdet. Når det roteres manuelt, sveises et rørhåndtak vinkelrett på stangen.

Fordeler:

• Det kan utføres uavhengig i produksjon av små brønner på flere meter.
• Evne til å bore en gruve på noen få timer. Forutsatt at jordlaget er mykt.
• Hvis den er utstyrt med en elektrisk motor, vil boreprosessen ligne boring.

Feil:

Ikke effektiv på steinblokker eller hard rock.

skje

Den brukes under forhold med våt leireholdig lavflytende stein. Den er laget av en stålsylinder, stålplater kan brukes.I den nedre delen er det et spesielt rom som har en spiral eller langsgående form. Hovedarbeidselementet er en skje. I rotasjonsprosessen plukker den skjærende og vertikale kanten opp jorda. Dermed fyller jorden hele det indre av sylinderen.

Fordeler:

• Det er fullt mulig å lage selv.
• I motsetning til en spiral, vil en skjebor bore et hull i bakken mye raskere.
• Det er mulig å automatisere prosessen når du løfter strukturen fra jorda.

Feil:

• Trenger en assistent.
• Alvorlige arbeidskostnader.

Sjokk

Den er egnet for forskjellige typer jord:

• myk.
• Viskøs.
• Fast.
• Med steinblokker.

Avhengig av type jord, brukes et annet slagverktøy. Ved boring i myk jord - en kileformet meisel, i viskøs - en I-bjelke, i hardt - kryss og så videre. Driftsprinsippet er det samme som for kabelboring. Den eneste forskjellen er at selve strukturen ligger i bakken og vekten varierer fra 0,5 til 2,5 tonn. Slagene utføres av en spesiell blokk. Etter en passering på en halv meter fjernes meiselen fra jorden og renses for jorden.

Fordeler:

• Brukes til land med ulik sammensetning.
• Det er mulig å bore en abyssinisk vår på kort tid.

Feil:

• Prosessen med å bore en brønn er arbeidskrevende og krever ekstra utstyr.
• Et boresystem (stativ) er nødvendig.
• Du klarer deg ikke uten hjelp.

Den enkle måten

Det er en veldig enkel måte å raskt sette sammen en hjemmelaget tobladsskrue. Disse elementene vil krasje perfekt i bakken. Det eneste negative er at de bare kan jobbe på en liten dybde, ikke mer enn 10 m.

Skruen er produsert i henhold til følgende teknologi:

1. Vi tar et rør med en lengde på 100 til 140 cm, alt avhenger av høyden på arbeideren.I den øvre delen sveiser vi en avlang mutter som passer til bolten. Kan erstattes med to standard. Hvis du tar mindre, vil ikke designet holde sikkert.
2. I den nedre delen sveiser vi en metallhylse eller tykke beslag - dette elementet vil spille rollen som en adapter til boret. Vi kjøper en meisel ferdig eller vi lager den selv av en stållist 30 cm lang og 3 mm tykk. Den blir først grundig kalsinert, og deretter avkjølt i kokende bly eller olje. Vi fikser denne spiralen i hylsen, og skjerper den deretter forsiktig.
3. Vi tar to skiver fra kvernen: en med en glatt kant på 150 mm, den andre hakket - 180 mm. Vi så disse skivene i to, i så fall utvider den sentrale delen seg og faller sammen med hovedrøret. Vi installerer dem en etter en: først den minste, og 10 cm høyere - den større. Vi gjør plasseringen av delene strengt i en vinkel på 35 grader til bakken. I dette tilfellet økes effektiviteten med minimal innsats.
4. Deretter lager vi rørformede elementer for forlengelse. For å gjøre dette tar vi et rør med samme diameter og lengde på 100-140 cm.Deretter setter vi inn en bolt nedenfra og sveiser den. I den øvre delen installerer og sveiser vi en avlang mutter.

Varianter av borerigger

Mini borerigg

Tilslagene som vurderes er klassifisert i henhold til særegenhetene ved brønnboringsmetoder.

Så når det utføres slagtauboring, blir jorda ødelagt av en tung belastning knyttet til en støtteramme, hvis ribber i de fleste tilfeller er koblet til en pyramide. Lasten løftes ganske enkelt opp og kastes ned så mange ganger det tar å lage en utsparing i ønsket størrelse.

Boring av brønner ved sjokk-tau-metoden

Roterende bor er både enklere og vanskeligere å håndtere. Slikt utstyr krever mye mindre fysisk innsats fra utøverens side, men utformingen av slike borerigger er mer kompleks - mange av komponentene i systemet kan ganske enkelt ikke lages for hånd uten spesialutstyr og passende ferdigheter.

Brønnboringsplan

Som et resultat må noen av de nødvendige elementene kjøpes eller bestilles. Imidlertid er kostnadene for dette fortsatt betydelig lavere sammenlignet med kostnadene ved å installere en fabrikkmontasje.

Generelt er det 4 hovedtyper av borerigger, nemlig:

• enheter som opererer i henhold til sjokk-tau-metoden. Eksternt har dette designet form av en ramme med en trekantet base. En sterk kabel med en bailer er festet direkte til rammen;

• installasjoner av skruetype. Ved bruk av slikt utstyr utføres utgraving ved hjelp av en spesiell skru. Utsparingen i bakken under boreprosessen vaskes ikke;

• roterende enheter. Bruk prinsippene for hydraulisk boring;

• roterende håndmekanismer. Den enkleste typen installasjon. Designet inkluderer ikke en elektrisk motor - fysisk kraft brukes i stedet. Det krever irrasjonelt store arbeidskostnader, derfor brukes det ekstremt sjelden.