Gjør-det-selv septiktank uten pumping og lukt: enkle løsninger for din dacha

Omtrentlig priser for tjenestene til en støvsuger

Når du bestiller pumping av en septiktank eller en avløpsbrønn, må du gi entreprenøren data om volum og plassering. Dette lar deg velge en tankbil med optimalt volum (fra 4 til 15 m3) og forsyne den med en slange med tilstrekkelig lengde (opptil 50 meter).

Den estimerte kostnaden for å pumpe ut 1 m3 av en septiktank for 2016 er 850 rubler. Noen firmaer bruker en "fleksibel" prislapp for fjerning av kloakk.I dette tilfellet er minimumsprisen på 850 rubler per kubikkmeter satt for å pumpe minst 13 m3. Med et mindre volum øker tariffen til 1300 rubler/m3.

Faktoren kundens objekt ligger langt fra entreprenørens produksjonsgrunnlag påvirker prisdannelsen. Den gjennomsnittlige prisstigningen er 50 rubler. for hver kilometer utenfor bygrensen. Mottatt beløp legges til den totale kostnaden for pumpede "kuber".

Noen selskaper, for å tiltrekke seg kunder, setter en lav tariff for fjerning av 1 m3 kloakk (500-600 rubler). Samtidig er det en "minimumsbestilling"-vare i prislappene deres. Det er lik den fulle kapasiteten til den kalte tankbilen.

Lengden på slangen er en annen mulig kostnadsfaktor for tjenesten. Som standard er maskinen utstyrt med en 6-meters hylse. Hvis den ikke når septiktanken eller kloakkbrønnen (i henhold til dine beregninger), må du betale minst 500 rubler for hver ekstra 6 meter slange.

Installasjon og installasjon av septiktank

1. Først blir det gravd en grop. En septiktank og en infiltrator vil bli installert i den. Samtidig utarbeides det grøfter som det skal legges kloakkrør i. Det bør tas i betraktning at det kan være flere reservoarer. Antallet deres avhenger av flere faktorer: familiesammensetning; antall mulige besøkende; hvordan de vil bo i huset, på landet: permanent eller midlertidig.
2. Etter at gropen er klargjort, jevnes bunnen, det vil si dekket med sand. Lagtykkelsen bør ikke være mer enn 30 cm. Hvis grunnvannet er høyt i området der septiktanken er installert, forsterkes bunnen av gropen. For dette lages en betongmasse.
3. Før du installerer infiltratoren, helles grus til bunnen og rammes. Tykkelsen på gruslaget bør være innenfor 40 cm.
4. Bunnen av skyttergravene er også dekket med sand.Tykkelsen på laget skal være fra 20 til 30 cm.
5. Etter å ha klargjort bunnen av gropen og skyttergravene, kan du installere både tanken og infiltratoren. Deretter kobles kloakkrør til dem og fylles med vann. Vann i tanken vil være nødvendig for å fylle gropen ordentlig med jord, dette vil gjøre strukturen sterkere og mer stabil ved tilbakefylling av gropen.
6. Den siste delen av installasjonen er tilbakefylling av tanken og infiltratoren på sidene. De er dekket med sand eller en blanding, som inkluderer sand og sement i forholdet 5 til 1. Grøftene er dekket med sand blandet med jord.

Prinsippet for drift av en septiktank uten pumping

En septiktank er en struktur av to eller flere tanker plassert i bakken og kommuniserer med hverandre ved hjelp av et kloakkrør. Behandling av kloakk skjer i følgende rekkefølge:

1. Avløpsvann kommer inn i den første tanken og begynner å brytes ned under påvirkning av anaerobe (som ikke krever oksygen for å opprettholde livet) bakterier. Tunge faste fraksjoner legger seg til bunnen og pumpes med jevne mellomrom ut. Du kan pumpe ut septiktanken ved hjelp av en dreneringspumpe.
2. Som et resultat blir organisk avfall i gjæringsprosessen omdannet til enkle elementer (alkoholer, forskjellige typer syrer og andre) og gasser frigjøres. Bakteriepopulasjonen kommer seg av seg selv, og ved død av kolonien tilsettes biologisk aktive preparater.
3. Det andre kammeret er designet for dyp behandling av væske frigjort fra fettfilm og lette urenheter. Under behandlingen dannes det stabilt slam og karbondioksid, metan og andre gassformige stoffer frigjøres.
4. Den klarede væsken kommer inn i dreneringsbrønnen eller filtreringsfeltet, hvor avløpet oksideres med deltagelse av aerobe bakterier og absorberes i jorda.

Fordelaktige funksjoner ved bruk i landhus

Det er nesten umulig å klare seg uten et rengjøringssystem i landhus og sommerhus. Hvis det er et biologisk design uten pumping, har det en rekke positive aspekter, de viktigste er:

1. Avløpsvannbehandling, ifølge SNiP, er 98 %. Samtidig observeres ingen negativ påvirkning på miljøet og menneskelivet.
2. Arbeider etter aktivitetsprinsippet til biologiske rengjøringskomponenter, er det ikke nødvendig å regelmessig involvere spesialutstyr for pumping. Det vil derfor bli gitt kostnadsbesparelser.
3. Organisk slam som blir igjen som følge av filtrering krever ikke hyppig rengjøring (hvert 4.-5. år). Dette er et utmerket middel for hageplotter med organisk gjødsel.
4. En godt laget septiktank eliminerer praktisk talt forekomsten av en ubehagelig lukt fra avløp i området der det befinner seg.

Under rengjøringen av de bioseptiske kamrene fra silt, er det nødvendig å forlate 1/6 av det akkumulerte sedimentet. Dette er nødvendig for det videre arbeidet med anaerobe bakterier.

Septiktank fra monolittisk betong

Når du bygger septiktanker for et armert betonghus, er det ikke nødvendig å involvere spesialutstyr - alt arbeid kan gjøres manuelt. Slike beholdere kan ha et annet volum - du trenger ikke lenger å fokusere på størrelsen på betongringer.

To-kammer septiktank i betong

Imidlertid vil konstruksjonen av en slik septiktank være mer arbeidskrevende:

1En rektangulær grop forberedes for arrangement av en 2-3 kammer septiktank.Siden det vil være en form for fremtidig konstruksjon, er det bedre å grave det for hånd slik at veggene er så glatte som mulig. Den utgravde jorden kan fjernes eller spres i et jevnt lag over stedet.

2 På begge sider av gropen klargjøres grøfter med dybde under jordfrysenivå for legging av rør. Den første grøften legges mot huset, den andre - mot filtreringsbrønnen eller dreneringsfeltet.

3 For å beskytte betong mot fuktighet helles en sand- og gruspute i bunnen av gropen med et lag på 20-30 cm.

4 Bunnen av gropen helles først. Til dette brukes en standard sementmørtel fra høykvalitetssement M300-400. Ved bruk av sement M400 vil vektandelen i kg (sement, sand, pukk) være 1,0: 1,2: 2,7. Vannmengden avhenger av fuktighetsinnholdet i materialene som brukes.

5 For å forhindre at fuktighet fra løsningen forlater bakken, legges et vanntettingslag av en tilstrekkelig tykk polyetylenfilm på bunnen før helling. Den er plassert overlappende.

6For å forsterke bunnen og veggene til beholderen, brukes et metallnett eller stenger. For å beskytte mot rust og sikre strukturell styrke, må nettet plasseres i midten av forskalingen i en avstand på 7 cm fra kantene. Det er nødvendig å opprettholde samme avstand fra bunnen av gropen.

7 Etter å ha arrangert forskalingen, installeres røroverløp i den øvre delen av tanken. Ellers må allerede herdet betong hamres.

8 For å beskytte løsningen mot lekkasje, legges en plastfilm i forskalingen.

9 For å redusere risikoen for tomrom, helles det i etapper med en høyde på hvert lag på 0,5 m med en pause på 2-3 dager. Løsningen må komprimeres med bajonettspad eller vibrator.

10 Prosessen med herding av betong om sommeren er 3-4 uker. I kaldt vær kan denne tiden være lengre.

11Etter at betongen har tørket monteres et himling med hull for luke. Dessuten kreves det at slike luker er utstyrt for hver tank. For å gjøre dette legges metallhjørner på toppen av strukturen, deretter brett og et lag med vanntetting. Deretter legges armeringen, og taket helles med betong.

12 Ikke glem å sørge for ventilasjonsrør i taket for fjerning av eksplosiv metan. De skal stige over bakken med 30-50 cm.

Hvordan lage et barnehus med egne hender: fra tre og andre materialer. Dimensjonstegninger | (80 bildeideer og videoer)

Typer autonom kloakk

For å bevisst og riktig velge typen kloakk for en sommerbolig, må man i det minste i generelle termer forestille seg fordelene og ulempene ved hvert av de mulige alternativene. Det er ikke så mange av dem:

• Avløpsbrønn. Den mest primitive og langt fra den beste måten å kvitte seg med avløpsvann på. Til å begynne med er det veldig vanskelig å sikre fullstendig tetthet. Selv med høykvalitetsbehandling kommer en del av avløpsvannet i bakken. Hvis kilden til vann er en brønn eller en brønn, vil før eller siden bakterier som lever i avløpsgroper bli funnet i dem. En annen ulempe er den tilsvarende lukten, som er problematisk å håndtere på grunn av lekkasjer, og behovet for regelmessig pumping. Derfor bygges slik kloakk i landet mindre og mindre.
• lagringskapasitet. Essensen av denne typen kloakk er den samme: avløp samles i beholdere, med jevne mellomrom pumpes ut. Bare disse beholderne er helt forseglet, da de vanligvis er laget av plast.Ulempen er den relativt høye prisen.

• Septiktanker. Et system med flere sammenkoblede containere (to - tre, sjelden flere). Avløpsvann kommer først inn, hvor det legger seg og blir behandlet av bakterier. Uløselige rester legger seg til bunnen, vannet stiger til toppen. Med neste strøm av avløp, stiger nivået, det avsatte vannet helles i neste beholder. Her "bor" andre bakterier som fullfører rengjøringen (opptil 98%). Fra det andre rommet i septiktanken kan væsken fjernes for videre filtrering ned i bakken. Hun er nesten ren. Designet er enkelt, det er ingenting å bryte. Ulempen er at selve enheten er voluminøs, pluss et filtreringsfelt er nødvendig (hvor vann vil slippes ut), en gang i året eller to renser septiktanken fra uløselig sediment.
• VOC eller AU - lokale renseanlegg eller automatiske installasjoner. Prinsippet for drift av en septiktank, men i en mer kompakt størrelse, med elektronisk fylling for kontroll. Denne typen kloakk fungerer kun når strøm er tilgjengelig. Maksimal batterilevetid er opptil 4 timer. Den lille størrelsen på VOC pålegger restriksjoner på et engangsutslipp av avløp: Hvis du spyler et badekar, bør du ikke spyle i toalettet. Og den største ulempen er prisen.

Med en mer aktiv bruk av sommerhytta trenger avløpssystemet til sommerhytta en mer seriøs. Et smart valg er å installere en septiktank, lage filtreringsfelt i henhold til instruksjonene, eller installere en absorberende brønn. Det er bedre å ta en septiktank fra fabrikken, hvis mulig - glassfiber. Selvfølgelig koster det mye penger, men hjemmelagde septiktanker, selv om de er billigere under konstruksjon, krever konstante reparasjoner under drift, og i tillegg lider de fleste av lekkasjer.Tross alt snakker vi om en dacha, og alt som kommer i bakken havner på bordet ditt som et resultat - i form av vann, hvis vannforsyningen kommer fra en brønn eller brønn, og deretter i form av en avling som du vanner med dette vannet.

Hvis du definitivt bestemmer deg for å lage en septiktank med egne hender, er det flere alternativer:

• Monolittisk betong. Det er mulig å oppnå et høyt tettingsnivå, men arbeidsmengden er stor og krever mye tid.
• Murstein. Ikke det beste alternativet, da det kan bli ødelagt på hiv jord. Den kan brukes forutsatt at veggene er pusset. Tetthet kan oppnås ved hjelp av moderne vanntettingsmaterialer.
• Septiktank i betong. Med riktig utførelse fungerer den bra, men den drives uten problemer på jord som ikke er utsatt for å hive seg. På leire og loams beveger ringene seg ofte fra plassen sin, tettheten brytes. Reparasjon er en kompleks og ubehagelig oppgave.
• Fra metall. Tettheten er på et høyt nivå, men til metallet korroderer, og dette vil skje ganske snart.

Den enkleste måten er å lage en septiktank i landet fra betongringer. Volumet skal være stort nok - det antas at i en slik enhet bør det være et sted for akkumulering av en tre-dagers tilførsel av avløpsvann. Forbruk per dag er tatt på 200-250 liter per person, totalforbruket beregnes etter antall personer i landet om gangen med en viss margin i tilfelle gjester kommer. For en familie på 3-4 personer er det vanlige volumet til en septiktank 2,5-3 kubikkmeter.

Installasjonsarbeid

Septiktank i plast

For å lage et kloakkrenseanlegg med egne hender fra plast Eurocubes, må du først grave en grop. Dens dimensjoner skal overstige parametrene til kubene med 30 cm på hver side.Deretter vil et slikt gap bli fylt med leire eller en blanding av sement og sand.

Bunnen av gropen komprimeres og et lag med sand helles i den, hvis tykkelse skal være 20-30 cm. Sanden er godt rammet.
En betongplate legges på en sandpute og plastkuber festes til den ved hjelp av ankere og sterke kjettinger. Kjeder spiller rollen som klemmer.
Kamrene i en septiktank av plast er forbundet med overløpsrør, og observerer tettheten til skjøtene. Bunnen av det tredje kammeret skjæres av og en pute er laget av et lag med sand 20 cm tykt og et lag med pukk 30 cm tykt For bedre drenering kan det lages perforering langs den nedre kanten av eurocube-veggene.
Nå må du sørge for ekstra immobilitet av tankene. Fra utsiden er rommet mellom tankene og veggene i gropen dekket med en blanding av sand og sement i forholdet 3: 1

Det er viktig å etterfylle i etapper, først fylle beholderne med vann med 20 cm og deretter helle drysset til samme høyde. Den siste er godt rammet

Dermed beveger de seg helt til toppen av septiktankkamrene.
Til slutt legges en betongplate over kamrene som gir plass til ventilasjonsrør for første og andre kammer og inspeksjonsluker.

Vi sender bakterier inn i septiktanken uten å pumpe ut, og vi begynner å betjene den.

Murstein septiktank

I dette tilfellet utføres gjør-det-selv-arbeid i denne rekkefølgen:

• Graving av en grop og pålitelig tetting av bunnen.
• Muring for et rensesystem uten pumping. I dette tilfellet kan tverrsnittet av behandlingssystemet enten være rundt, kvadratisk eller rektangulært.
• Overløpsrør monteres umiddelbart mellom kamrene på leggingsstadiet.
• Veggene i septiktanken, etter at løsningen har størknet, behandles med bituminøs mastikk fra utsiden og fra innsiden. Det tredje kammeret i septiktanken kan ikke belegges.
• Nå er bunnen av renseanleggets to avdelinger dekket med et 20 cm tykt lag sand og rammet godt.
• Et armeringsnett legges i bunnen og en betongløsning 20 cm tykk helles.
• Bunnen av det tredje kammeret i septiktanken uten pumping gjøres drenering. Her helles vekselvis sand, og deretter pukk.

Septiktank laget av betongringer

En slik konstruksjon, reist av egne hender, er ganske pålitelig og monolitisk. Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

• De graver en grop for å installere ringer til tre kamre.
• Ved hjelp av en spesiell krone på perforatoren dannes hull for installasjon av et kloakkrør og overløpsslanger.
• Ringene installeres en på en til ønsket volum av septiktanken er nådd.
• Skjøtene og veggene til de to første kamrene er behandlet med bituminøs mastikk for å oppnå maksimal tetthet av enheten.
• Bunnen av de to første kamrene er betong, etter først å ha arrangert en sandpute og lagt et armeringsnett på den.
• Bunnen av det tredje kammeret for et behandlingssystem uten utpumping er laget av sand- og grusdrenering.
• Hele konstruksjonen er dekket med en betongplate med hull for ventilasjonsrør og inspeksjonsluker.

Bildekk septiktank

Et slikt avløpsrenseanlegg uten utpumping kan bygges for hånd dersom mengden avløpsvann er liten. Arbeidet utføres analogt med konstruksjonen av en septiktank fra betongringer. Den eneste forskjellen er en mer pålitelig forsegling av alle leddene i kamrene og en bedre bunnanordning. Her kan betong støpes på en slik måte at en del av det nederste kammeret dekkes med en sementblanding og deretter betonges.

Bunnen av det tredje kammeret for en septiktank uten pumping gjøres drenerende.Og for bedre drenering kan du litt perforere bunndekselet til det tredje kammeret.

Utenfor er en rengjøringsbrønn laget av bildekk drysset med leire eller en blanding av sand og sement, og komprimerer dem pålitelig.

Toppen av en slik septiktank kan dekkes med luker valgt i henhold til diameteren på dekkene. Dette vil forhindre utseendet til en ubehagelig lukt i området.

Husk at en kompetent tilnærming, litt oppfinnsomhet og improviserte midler lar deg lage et pålitelig og effektivt avløpssystem uten å pumpe egne hender i en sommerhytte.

Gjør-det-selv septiktankskjema fra ringer for et forstadsområde

Betongringer er det vanligste materialet for å bygge en septiktank.

Fordeler med denne metoden:

• høyt nivå av tetthet;
• rask installasjonssystem;
• styrke;
• varighet.

Ringenes diameter velges under hensyntagen til det nødvendige volumet til renseanlegget. Maksimalt tillatt antall ringer for ett kammer er 4.

Diagram av en septiktank laget av betongringer med egne hender

Ulemper med metoden:

• høye byggekostnader;
• problemer under installasjonen (spørsmålet om å koble kameraene til hverandre);
• volumer er strengt begrenset;
• behovet for spesialutstyr.

Etter organisering av groper. bunnen klargjøres for oppbevaringskamre. Dette området er under betong. Det legges til rette for annet forarbeid for filterbrønnen. Spesifisiteten til dette kammeret krever implementering av en pukkpute i bunnen.

Installasjon av en tre-kammer septiktank fra armerte betongringer

Installasjon av betongringer utføres på hverandre. På dette stadiet er det nødvendig å ta hensyn til tilførselen av rørsystemet til brønnene

Det er viktig å nøye beregne diameteren og vinkelen på skråningen.

Kamrene er forseglet fra innsiden og utsiden. For å gjøre dette anbefales det å bruke moderne beleggmaterialer, sementmørtel og vanntettingsmaterialer av den oppbygde typen. Etter det sovner gropene.

Dimensjoner på armerte betongringer for en septiktank

Enhet, fordeler og ulemper med kloakkbrønner

Kostnadene for fabrikkbehandlingsanlegg er fortsatt ganske høye. Et godt alternativ til slike strukturer er hjemmelagde septiktanker og kloakkbrønner.

En kloakkbrønn er den enkleste måten å utstyre et lokalt kloakksystem på, på grunn av hvilken denne typen kloakklagring er mest vanlig i forstadsområder. Å lage en avfallstank av denne typen er ganske enkelt. For å gjøre dette, i en dybde under frysenivået til jorda, installeres eller bygges en tank, som en kloakkledning føres til fra alle avløpspunkter i huset. Etter å ha fylt gropen med kloakk, pumpes de ut og fjernes fra stedet ved hjelp av kloakkbiler. For dette gir utformingen av lagertanken en luke, som også brukes til å overvåke nivået av avløpsvann.

Avhengig av designet er alle kloakkbrønner delt inn i to typer:

• lagringsanlegg uten bunn;
• forseglede avfallsbeholdere.

Den første er en filtreringstype. Vel i kloakkbrønnen blir avløpsvannet absorbert i jorda og ved hjelp av mikroorganismer bearbeidet det til vann og de enkleste organiske forbindelsene. Grovfraksjonen avsettes i bunnen av reservoaret, hvor den også utsettes for bakterier, og blir til slam og væske.For at nedbrytningsprosessen skal foregå mer aktivt, tilsettes spesialmidler med biologisk aktive komponenter i avløpene. På grunn av absorpsjonskapasiteten til jorda og behandlingen av kloakk av bakterier, reduseres volumet av avløp i reservoaret mange ganger. De gjenværende sedimentene pumpes sjelden ut, så strukturer av denne typen kalles også kloakk uten pumping.

Konstruksjon av et kloakkbrønn uten pumping

Kloakktanker av den andre typen er forseglede systemer, derfor krever de regelmessig bruk av tjenestene til kloakkbiler. Likevel er slike avløpsbrønner de sikreste når det gjelder miljøpåvirkning og representerer i noen tilfeller det eneste mulige alternativet for å ordne kloakk av et landsted eller en hytte.

Ved konstruksjon av en forseglet avløpsbrønn må man være forberedt på vanlig bruk av kloakkbiler

Fordeler med kloakkbrønner uten pumping:

• et enkelt design lar deg bygge en lagertank med egne hender;
• muligheten for å bruke forskjellige materialer for konstruksjon;
• økt intervall mellom pumping av avløpsvann;
• lave kostnader og lave driftskostnader.

Det ser ut til at utformingen av filtreringsbrønn ikke burde ha alternativer, ikke sant? Faktisk har dette alternativet betydelige ulemper, som noen ganger kan oppheve alle fordelene:

• høye krav til valg av installasjonssted;
• reduksjon i absorpsjonskapasitet over tid;
• muligheten for ubehagelige lukter i området;
• miljøfare;
• bruken av spesielle bakteriesammensetninger gjør det umulig å bruke kjemiske vaskemidler.

Gjør-det-selv septiktank uten å pumpe ut - detaljerte instruksjoner + video

For å glemme i lang tid om behovet for å fjerne avløpsvann fra en kloakkbrønn, kan du lage en septiktank uten å pumpe den selv. Vi vil fortelle deg hvordan du lager et design uten å involvere spesialister.

Utformingen av septiktanken og funksjonene til arbeidet

For å lage septiktanker uten å pumpe ut med egne hender i landstedet ditt, må du først og fremst forstå prinsippet om drift av en slik struktur. Dette er en struktur som er plassert i bakken. Konstruksjonen består av flere tanker, som er forbundet med rør, ventilasjonshull, tette deksler for hver tank og et forbindelsesrør. Avfall kommer inn i den første bollen gjennom kloakkrør, som legger seg over tid, mens sedimentet synker helt til bunnen.

Gjør-det-selv septiktank uten pumping

Gradvis blir sedimentene behandlet, under påvirkning av både anaerobe bakterier som er tilstede i septiktanken, og kunstig introdusert gjennom kloakkrør. Etter en tid vil avfallet begynne å brytes ned og frigjøre gass som slipper ut gjennom ventilene. Takket være dette vil toalettlukt aldri vises i landstedet ditt. Etter en tid, når det første kammeret er helt fylt, vil væsken begynne å strømme inn i det neste kammeret, og så videre. Fra det siste kammeret kommer væsken inn i jorda.

På grunn av det faktum at anaerobe bakterier behandler en stor mengde fast avfall, og væsken går i bakken fra det siste kammeret, kan en slik autonom kloakk vare i omtrent 20 år uten rengjøring.Og for at designet skal fungere problemfritt i ditt landsted, bør ikke fast uorganisk avfall få komme inn i beholderne.

Hvordan velge et sted for å arrangere en struktur?

Før du fortsetter med produksjonen av en septiktank, må du velge et passende sted for installasjonen. Plasseringen av strukturen påvirker tilstanden til stedet. For eksempel kan å plassere en beholder nær en akvifer eller i nærheten av en brønn ødelegge kvaliteten på vannet. I tillegg påvirker septiktanken også jordens tilstand, og hvis du lager en struktur i nærheten av huset, kan dette føre til erosjon av jorda og deformasjon av fundamentet til huset i fremtiden.

Plassering for en septiktank

Strukturen skal monteres en meter fra uthus og minst 5 meter fra huset

Det er en viktig merknad: når du utstyrer strukturen, avled alt mulig vann bort fra septiktanken. I nærheten av septiktanken skal det ikke være avløp, et reservoar eller planter som krever regelmessig vanning. Ikke glem å bestemme volumet til septiktanken

Det er ikke noe komplisert her: bare multipliser antall personer som bor i huset med 150 - omtrent så mange liter vann er gjennomsnittlig daglig forbruk. Vi ganger det endelige tallet med tre (volumreserver i tre dager) og legger til 20 % til dette. Ønsket verdi er estimert kapasitet til strukturen. I en to-kammer design skal dimensjonene til det første kammeret være lik 75% av den totale verdien, volumet til den andre tanken skal være 25%. Trekammerdesignet har følgende proporsjoner: 50 % av volumet for den første tanken og 25 % for de to siste

Ikke glem å bestemme volumet til septiktanken.Det er ikke noe komplisert her: bare multipliser antall personer som bor i huset med 150 - omtrent så mange liter vann er gjennomsnittlig daglig forbruk. Vi ganger det endelige tallet med tre (volumreserver i tre dager) og legger til 20 % til dette. Ønsket verdi er estimert kapasitet til strukturen. I en to-kammer design skal dimensjonene til det første kammeret være lik 75% av den totale verdien, volumet til den andre tanken skal være 25%. Trekammerdesignet har følgende proporsjoner: 50 % av volumet for den første tanken og 25 % for de to siste.

Vi bygger en septiktank uten å pumpe ut med egne hender - trinnvise instruksjoner

Du kan bygge en septiktank på landet uten å pumpe ut ved hjelp av murstein, ferdige plastskåler, prefabrikkerte jernkonstruksjoner eller vegger laget ved å helle betong i forskalingen. Det skal bemerkes med en gang at ferdige plastbeholdere er ganske dyre og motstår dårlig bakketrykk og deformeres over tid. Murstein er et godt alternativ, men ikke langsiktig - dette materialet kollapser raskt, noe som reduserer levetiden til strukturen. Et godt alternativ er en prefabrikkert armert betongkonstruksjon, men det er veldig dyrt å utstyre en slik struktur for en sommerbolig. Derfor vil den mest optimale løsningen være arrangementet av beholdere laget av monolittisk betong.

Vi bygger en septiktank med egne hender uten å pumpe

Hvis vi bygger en to-kammer septiktank, inkludert en lufteblokk og en dreneringsbrønn, er det totale volumet av septiktankkamrene lik den oppnådde verdien, og fordelingen har følgende verdier: for kloakkinjeksjonskammeret ¾ av det totale volumet (dvs. 6 kubikkmeter) og for dreneringsbrønnkammeret— de resterende 25 % (dvs. 1,5 kubikkmeter).Nå, ved å sortere gjennom alternativene, er det nødvendig å bestemme de faktiske dimensjonene til gropen, under hensyntagen til nivået av grunnvannsstigning og dybden av kloakkruten til inngangen til septiktanken. Generelle tanker om dette:

• referansepunktet for det øvre nivået av septiktanken er høyden på avløpet;
• bunnen av septiktanken kan ikke være under grunnvannsnivået;
• bunnen av dreneringsbrønnen skal være så nært som mulig til sand- eller grusjordlaget - dette er nøkkelen til en fremtid uten problemer. Anta at i vårt område er grunnvannsnivået ikke høyere enn 2,5 m. Deretter tar vi dybden av gropen 2, legger til ytterligere 40 cm for sandputen og betongbasen til gropen likt. Siden dybden på kloakkrørene vil være minst 0,5 m (dybden av jordfrysing), vil høyden på septiktanken være 1,5 m, og området for eksempel 2 × 2,5 m.

Etter alt som er gjort, kommer et spennende øyeblikk - å velge plassering av septiktanken på stedet. Det er viktig å unngå brudd på sanitære standarder:

• avstand fra huset og vannveier minst 10 m;
• avstanden fra brønner og vanninntakspunkter bør ikke være mindre enn 20 m, siden vann fra septiktanken slippes ut i bakken;
• Det er slett ikke overflødig å sørge for muligheten for kjøretøyadkomst til septiktanken - og under byggingen vil det være enklere og vedlikeholdet av septiktanken, uansett hvor sjelden det måtte være, forenkles.

Siden vi skal bygge en septiktank med egne hender, og målene og målene er allerede klare og til og med stedet er valgt, da for ... en spade, kamerater (eller herrer). Gropen graves, med tanke på fremtidig fylling og tilbakefylling, 20 cm mer for hver størrelse. Stadier av kommende arbeid:

• grave en grop;
• lage forskaling;
• utføre konkret arbeid;
• dekk til septiktanken.

Å grave en grop er en enkel sak, men i en tidsalder med kontinuerlig mekanisering av byggearbeid er det ikke prestisjefylt, så du kan grave hovedvolumet med en gravemaskin, og deretter trimme de vertikale veggene og justere størrelsen, etter hensikten, manuelt.

Forskaling kan lages fra hvilket som helst brett i form av skjold, og deretter, etter installasjon i gropen, bind dem med en bjelke fra innsiden. Før helling er et sveiset armeringsnett installert, det beste alternativet, eller bundet med en strikketråd. Gitteret festes fra bevegelse under helling ved å dyppe bunnen ned i bakken med 5–10 cm og avstandsstykker. Hvis nettet er betong slik at betonglaget på hver side er minst 5 cm, vil dette beskytte det mot korrosjon.

I den monterte forskalingen lages det hull for innløpsrør og overløp mellom septiktankbrønnene. Overløpsrøret monteres under avløpsrøret. Alle installerte rør strekker seg fra veggen eller skilleveggen med 30 cm.

sement-sand-pukk forskaling kan fjernes etter 3 dager

Fjerning av forskalingen åpner forsiden av arbeidet med å arrangere bunnen av den første septiktanken. For å gjøre dette helles en sandpute på 20 cm, og deretter lages en betongstøp av samme tykkelse. Her er de selvfølgelig også forsterket med netting. Bunnen av dreneringsbrønnen er fylt med en filterblanding av ekspandert leire eller pukk med sand 0,5 m tykk.

Den siste fasen av arbeidet med bygging av en septiktank uten å pumpe ut med egne hender er konstruksjonen av et tak. For å gjøre dette installeres først stivere fra et hjørne eller en kanal langs omkretsen av veggene og overliggene.Deretter legges et gulv av planker, eller flat skifer, eller sementsponplater på hyllene til metallbåndet. Deretter installeres et nett av armering og forskaling på sidene. Luker er plassert på de riktige stedene og sikret mot forskyvning. På dreneringsbrønnen er det montert et ventilasjonsrør av plast for å fjerne biogass.

Varianter av ekstern kloakk av et privat hus

En septiktank er en tank eller flere tanker koblet til hverandre, designet for å samle opp avløpsvann og fjerne forurensning fra dem. I henhold til typen funksjon og følgelig enheten, kan alle systemer for avhending av avløpsvann fra et privat hus deles inn i 3 kategorier:

• stasjoner;
• systemer med anaerob behandling;
• lokale aerobe stasjoner gir maksimal fjerning av forurensninger.

Det første alternativet er det minst praktiske, siden det krever regelmessig oppringing av en kloakkbil, som oftest ikke er egnet for å gi og krever betydelige økonomiske kostnader for vedlikehold.

Septiktank

La oss vurdere mer detaljert de to gjenværende typene septiktanker som ikke krever tilkalling av kloakk.

Aerobe avfallshåndteringssystemer

Lokale biologiske renseanlegg, brukt av luftesystemet (lufttilførsel) er kompakte versjoner av byomfattende kloakkrenseanlegg. Arbeidet deres er delt inn i flere stadier.

1. Første etappe foregår i sumpen og består av sedimentering. Stor tung forurensning ligger i bunnen. Delvis renset vann gjennom overløpssystemet går inn i neste trinn.
2. Essensen av lokale behandlingsanlegg manifesteres på stadiet av biologisk behandling. I slike systemer brukes en naturlig prosess - dekomponering av avfall av aktiverte slammikroorganismer.Maksimal rensing oppnås ved å veksle mellom anaerobe og aerobe faser. For sistnevnte tilføres luft til kammeret av en lufter.
3. Det siste trinnet er utfelling av aktivert slam.

Hvordan en septiktank fungerer

Ofte er slike systemer også utstyrt med hårfeller.

Septiktank "Topas S 12"

Utgangen er vannrenset med ca. 95 %. Den kan helles ut i terrenget eller brukes til tekniske behov. Det er den høye rensegraden som er hovedfordelen med et slikt system.

UV-desinfeksjon av avløp

Septiktank med anaerob behandling

Avløpsbehandlingsapparater uten bruk av lufting er strukturelt enkle. De er en eller to tanker forbundet med et overløpssystem og supplert med et jordfiltreringstrinn. Prinsippet for deres handling er også enkelt.

1. Det første kammeret fungerer som en sump. Her foregår også prosessen med oksygenfri nedbrytning av organisk materiale. Hvis det er mye kloakk, er det installert en ekstra tank. Det fortsetter prosessen med sedimentering av lettere suspensjoner og anaerob nedbrytning.
2. Siden rensegraden ikke overstiger 60 % uten oksygen, er det uakseptabelt å slippe avløpsvann ut i terrenget. For videre utnyttelse går vann inn i stadiet av jordfiltrering. Her passerer væsken gjennom filterlaget, hvor rengjøringen fortsetter, og kommer inn i de dype lagene i jorda.

Anaerob septiktank

Bakterier for septiktanker