Sifon for dusjkar: design, formål, installasjonsfunksjoner

Hva er det beste underlaget for pallen

Installasjonen av et dusjkar kan gjøres på forskjellige måter:

• på et mursteinfundament;
• på plaststøttedeler;
• på en metallramme.

Basen er valgt avhengig av konfigurasjonen av modellen og dens teknologiske egenskaper. Behovet for fundament skyldes at avløpshullet skal ligge over nivået på kloakkledningen slik at vannet går godt ut.Mestere mener at helningsvinkelen fra bunnen til inngangen til kloakkledningen bør være minst 3 grader. Hvis det ikke er mulig å lage en pidestall eller senke kloakkinnløpet, vil det kreves en spesiell pumpe for å pumpe ut vannet.

De fleste dype modeller er utstyrt med en spesiell metallprofilramme. Men hvis brettet er tynnvegget, vil føttene til svømmerne raskt presse gjennom bunnen mellom guidene, spesielt hvis eierne av badet ikke har en skjør konstitusjon. På disse stedene kan akrylalternativene til og med dannes gjennom sprekker. Derfor krever også dype, tynnveggede paller et stabilt fundament.

Her er det nødvendig å overvåke kvaliteten på å legge kloakkledninger slik at avløpshullet er høyere enn utløpet, og vannet raskt forlater beholderen. Selve elementet festes til gulvet med lim eller en sementflisblanding.

Støpejernselementer plasseres vanligvis ganske enkelt på gulvet. Høyden deres er tilstrekkelig for pålitelig utslipp i kloakken. Det samme gjelder steinprodukter. Men det kan være et problem med sifonen. Den må utstyres direkte på gulvflaten, eller en fleksibel enhet må kobles til og skjules i en spesialutstyrt nisje i veggen.

Vurder hvordan du monterer ulike typer fundamenter når du installerer dusjkar.

Metall- eller plastramme

Hvis du likevel velger denne typen base, vil det ikke være nødvendig med mye tid til installasjon. Hovedtrinnene her vil være:

1. Utjevning av bena med et byggenivå.
2. Montering av dusjkar.
3. Tilkobling til kloakk og fiksering av avløpshull.

Under bunnen kan du plassere en plate av ekstrudert polystyren for varmeisolering av området. Monteringsskum brukes på samme måte.

Dette er spesielt viktig ved montering av stålpaller. Det vil også bidra til å redusere lyden av fallende vann. For å beskytte den tynne bunnen og gi strukturen stabilitet, kan du lage en avtagbar forskaling og støpe betong

Installasjonen av dusjkaret vil bli utført på den resulterende pidestallen. Denne metoden har ulemper: det er umulig å kontrollere og fikse lekkasjen. Det er også ganske vanskelig å bytte ut kloakkenheten og få ned sifonen. Alternativt må du bruke fleksible koblinger og skjule sifonen i en nisje i veggen

For å beskytte den tynne bunnen og gi strukturen stabilitet, kan du lage en avtagbar forskaling og støpe betong. Installasjonen av dusjkaret vil bli utført på den resulterende pidestallen. Denne metoden har ulemper: det er umulig å kontrollere og fikse lekkasjen. Det er også ganske vanskelig å bytte ut kloakkenheten og få ned sifonen. Alternativt må du bruke fleksible koblinger og skjule sifonen i en nisje i veggen.

Montering av dusjkar på et mursteinfundament

Dette er en utmerket løsning for de fleste paller, eliminerer enhver deformasjon og forlenger levetiden til rørleggerarbeid. Det viktigste er å velge stedet der sifonen skal installeres.

Murstein i dette tilfellet legges ikke bare rundt omkretsen av produktet. Ellers vil bunnen bøye seg over tid. I design med ben, for å eliminere denne ulempen, er det gitt en ekstra støtte i midten. Siden det er en bule der, kan du ikke installere en lignende modell på et flatt mursteinfundament. Det er nødvendig å gi en fordypning for denne tuberkelen.

Den riktige teknikken for å lage en mursteinsbase er som følger:

1. Skisser linjene til fundamentet i henhold til de ønskede dimensjonene.
2. Elt sementmørtelen til murverk.
3. Påfør flere slag av komposisjonen på gulvet med en slikkepott.
4. Legg den første raden med klosser, start fra hjørnet, og bank dem med en klubbe for bedre tilpasning til gulvet. Tykkelsen på sømmen skal være 5–7 mm.

Installasjonen av dusjkaret utføres etter 3 dager, når murverket hever seg helt.

En sveiset ramme laget av metallhjørner 20 x 20 mm kan fungere som støtte i midten av bunnen. Den er installert mellom rader med murstein og er festet til gulvet med dyvel-nagler. Akryl skal beskyttes mot friksjon mot metalloverflater med et lag isolasjonsgummi limt til metallet.

En dyp pall på et høyt fundament vil kreve opprettelse av en stige til inngangen til dusjkabinettet. Trinn kan lages av betong eller murstein og dekkes med fliser. Veggene bak pallen er ferdig med fliser eller annet vanntett materiale. Flislimet må også ha utmerket fuktbestandighet.

Nyansene i produktledelse

Ofte, under driften av pallen, blir det nødvendig å kontrollere vannstanden, det vil si at den må gjøres større eller mindre.

Dette kan skje under vask av barnet, vask, oppvarming av strukturen, for å sikre større komfort og andre ting. I slike situasjoner vil det være nødvendig å blokkere dreneringshullet til sifonen for å stoppe drenering av væske.

Billig måte å justere på

For å utføre den beskrevne prosedyren er avløpsbeslag utstyrt med forskjellige enheter og mekanismer.

Totalt er det 3 hovedkontrollalternativer:

• ved hjelp av en kork;
• Automatisk;
• klikk-klakk-alternativet.

Hver av disse metodene har sine fordeler og ulemper, noe som gjør bruken av pallen mer komfortabel eller omvendt. Og har også en betydelig innvirkning på kostnaden for sifonen.

En slik enhet som en kork er kjent for alle, siden den har funnet en bolig i design av bad, dusjer siden arkaiske tider. For å bruke den til å blokkere eller åpne dreneringshullet. en person må utføre en rekke ikke alltid praktiske manipulasjoner.

Sifonpluggen er den enkleste måten å kontrollere avløpet på, og kjeden lar den ikke rulle bort et sted i det mest uleilige øyeblikket

Hun har bare en ulempe, men i dag er det betydelig - dette er behovet for å komme i kontakt med vann, noe som er spesielt ubehagelig når det er forurenset.

Hvis minuset ovenfor ikke er imponerende, kan du trygt kjøpe en sifon utstyrt med en stopper. Dessuten vil det bidra til å spare penger, fordi det refererer til budsjettbeslag. De resterende alternativene vil øke kostnadene ved kjøp av avløpsutstyr betydelig.

Automatisk kontrollmulighet

Denne metoden gjør avløpskontrollprosedyren mer komfortabel. En automatisk sifon er et vanlig produkt som tilhører en av de ovennevnte typene. I tillegg er den utstyrt med en spak koblet til et spjeld som på kommando lukker dreneringshullet.

For komfort er kontrollelementet installert i blandeområdet. Det vil si at en person ikke trenger å komme i kontakt med forurenset vann, bøye seg eller utføre andre ubehagelige manipulasjoner. Noe som er den største fordelen med enhver automatisk sifon, mens kostnadene blir merkbart høyere.

Hva er en klikk-klakk-knapp?

Dette er den mest moderne måten å kontrollere utslipp av forurenset vann. Click-clack er en ventil som monteres på avløpet og endrer posisjon når den trykkes med en fot.

Det vil si at under den første manipulasjonen stopper fjerningen av væske, og under den andre operasjonen åpnes den.

Klikk-klakk-knappen er den mest moderne og praktiske måten å kontrollere avløpet på, siden den alltid er på rett sted og ikke krever betydelig innsats.

Ventilen er installert på en slik måte at det alltid er praktisk å betjene den, dessuten for personer med forskjellige fysiske evner.

De håndgripelige fordelene er fraværet av ekstra arbeid under installasjonen, siden denne mekaniske pluggen er en del av sifonen. I motsetning til den automatiske hevertspaken, som må monteres separat.

I tillegg er klikk-klakk-ventilen pålitelig, attraktiv design. En klar ulempe er ikke den rimeligste kostnaden for sifoner utstyrt med denne enheten, som ikke bidrar til massedistribusjonen.

Samtidig bør en potensiell kjøper være oppmerksom på funksjonen til et lavt brett - det er mindre designet for å regulere vannstanden enn en dyp. Derfor er fordelene som den ganske dyre automatiske sifonen og klikk-klakk gir i dette tilfellet delvis utjevnet.

Dette tilsier at eieren av en lav pall bør vurdere nøye om han må betale for mye for dyre alternativer med redusert effektivitet. Eller bare begrense deg til å bruke en billig og kjent kork på en kjede slik at en verdifull armatur ikke går tapt på visse punkter.

Siden lave paller er grunne, er det i de fleste tilfeller ikke noe overløpshull

Derfor er det verdt å være oppmerksom på det faktum at det ikke er noen praktisk funksjon som overløp på sifoner beregnet på lavsidede produkter.

Hva er forskjellen mellom dusjavløp og sifon

Både avløpet og sifonen til dusjen er designet for å drenere avløpsvann i et volum på 0,4-0,6 liter per sekund. Imidlertid koster stigen fra 2200 rubler, om sifonen for dusjen 450 rubler. Hva er forskjellen?

Utformingen av det enkleste avløpet er mer komplekst og innebærer oppbevaring av kloakkgasser inne i kloakksystemet. Som et resultat, med en lang ikke-bruk av dusjen, går ikke lukt rundt i leiligheten.

I en sifon oppstår slik oppbevaring av gasser på grunn av en vannplugg, som når dusjen ikke brukes, fordamper og dusjen begynner å "stinke". I stigen blokkeres gasser uten vann, derav det andre navnet på dusjstigen er "tørr stige".

Overflatebehandling

Foringen av pallens indre og ytre overflater utføres etter at murmørtelen eller betongen som er hellet i forskalingen har stivnet fullstendig. Flisen vil se flott ut og holde sikkert, uavhengig av hvordan sidene er laget: du kan lage et gjør-det-selv dusjkar av murstein eller støpt betong.

Teknologien for å legge fliser er ikke forskjellig fra å møte noen annen overflate, men den har sine egne nyanser.

Et lim designet for bruk i områder med høy luftfuktighet og et lignende materiale for bearbeiding av sømmer er valgt.

For å bygge et dusjkar med egne hender, som gir en vakker flat overflate og pålitelig beskyttelse mot vanninntrengning, bør du ikke overse anbefalingene fra eksperter.

1. Påføring av limet med en tannsparkel vil bidra til å skape en jevn overflate.
2. Limet påføres overflaten som skal belegges, ikke på baksiden av flisen.
3. For å fikse flisen, bør den presses til overflaten.
4. Jevne overflaten enkelt ved å banke på flisene med en gummihammer.
5. Spesielle kryss vil bidra til å sikre lik tykkelse på alle sømmer.
6. Lim inn overflaten skal være fra hjørnet.

Gjør-det-selv fliser dusjkar - et bilde med en sekvens av kledningsarbeid Det er noen nyanser i å fullføre overflaten med mosaikk. Denne kledningen anses av mange for å være mer å foretrekke enn den klassiske flisen. Både glass- og plastfliser passer til pallen, så vel som til veggene i dusjkabinettet. I tillegg til et stort utvalg av ferdige mosaikkark med netting eller papirbase, er fordelene deres enkel installasjon og en sklisikker overflate av det ferdige belegget. Det kreves ingen spesialverktøy for å kutte - bare bruk en vanlig saks.

Alle de ovennevnte reglene for flislegging er også gyldige for mosaikkbelegg, men i sistnevnte tilfelle er det noen nyanser:

• Det er å foretrekke å bruke hvitt flislim.
• Fuging og rengjøring av overflaten må gjøres så raskt som mulig, og forhindrer at sammensetningen tørker ut.

Et generelt krav for flislegging eller mosaikkfliser er riktig forbehandling av limet.

Det er viktig å strengt observere proporsjonene og ensartetheten til sammensetningen anbefalt av produsenten. For å sikre sistnevnte tilstand er det bedre å ikke røre blandingen manuelt, men å bruke en drill med miksertilbehør.

For å unngå delvis "setting" av limet og følgelig en reduksjon i kvaliteten, er det bedre å tilberede blandingen i små porsjoner.

En gjør-det-selv flis dusjkar er vanskelig å lage med avrundede kanter, så sikkerheten til strukturen kan økes ved å installere spesielle hjørner.

Du kan se hvordan mosaikken til dusjkaret er ferdig med egne hender i videoen.

Ved oppussing av et bad, bytter vi først og fremst ut etterbehandlingsmaterialer til vegger, gulv og tak, samt oppdaterer VVS. Hvis rommet ditt ikke er romslig nok til å installere et stort bad i det, kan du "spare" plass betydelig ved hjelp av en dusj. Denne artikkelen vil diskutere hvordan du lager et palledesign selv.

Varianter av dusjkar etter materialer

Pall

– dette er grunnlaget for vår dusjkabinett, som betyr at den må være laget av virkelig slitesterke materialer. De kan klassifiseres slik:

fra støpejern. Slike paller er en av de sterkeste og mest holdbare. Blant minusene - en veldig stor vekt, lang oppvarming og høy pris.

av stål. Veldig lett, rimelig og ganske holdbar. Imidlertid har slike paller svært skjør emalje og lav lydisolasjon.

fra keramikk. Disse pallene er svært attraktive og enkle å betjene. Men de har vanligvis ikke bein og er veldig skjøre.

fra kunststein. Du vil definitivt bli tiltrukket av overflateteksturen til en slik pall, men lav varmeledningsevne, høy pris og tung vekt kan presse deg bort fra kjøpet.

fra akryl. Praktisk, lett, vakker, absorberer godt støy. Det er bare en ulempe med slike paller: de er utsatt for skade og deformasjon.

fra tre. Egnet for hytte eller landsted. Miljøvennlig materiale vil imidlertid ikke vare mer enn tre til fire år.

fra plast.Et veldig budsjett og kortvarig alternativ som vi ikke vil anbefale for en leilighet eller et hus: snarere for en sommerdusj.

mag.dom.by

Dusjkar

Paller er billige og dyre.

Billig:

• Af
• stål;
• keramikk;
• støpejern;
• fra kunststein.

Dyrt:

• fra naturstein;
• tre.

Akryl- og stålpaller

i praktisk og brukervennlighet

Stålpaller er litt dårligere i popularitet enn akryl. Fordelen med stålpaller er deres varmeledningsevne, de varmes raskt opp og blir en akseptabel temperatur. Men de har også en ulempe, de skaper en særegen lyd hvis vann helles på dem. Jo tykkere stål, jo mindre "lyder" det

Det er derfor når du velger en pall, må du være oppmerksom på tykkelsen.

Støpejernspaller

Støpejern er allerede inkludert i kategorien medium-billig. De kunne vært mer populære, men prisen er ikke lenger ganske billig og mye vekt. Fordelen med dette materialet er styrke og praktisk.

Paller laget av kunst- og naturstein

En pall laget av kunststein er også inkludert i kategorien middels billig. Begynner gradvis å bli populær. Sammenlignet med keramikk er de mer holdbare og varmere å ta på.

En natursteinspall har en høy kostnad, og lages alltid kun på bestilling. Du kan også velge type stein, tekstur og form. Alt så å si i samsvar med betalingen.

Slik kobler du til dusjsifonen

Du ble kjent med de forskjellige designene til dusjsifoner, som er forskjellige i virkningsmekanismen og en rekke andre indikatorer. Uansett modell kobles enhver sifon på samme måte.Forskjeller oppstår bare på stadiet med installasjon av tilleggselementer (et håndtak i automatiske sifoner, en knapp i klikk-klakke sifoner, etc.). Spesifiser rekkefølgen på installasjonen i produsentens instruksjoner - avhengig av modellen og det spesifikke merket, kan installasjonen ha noen forskjeller.

Klikk-klakk-knapp

Knapp - bilde

Sprengt knapp

Installere en sifon fra bunnen av

Instruksjoner for første tilkobling av sifonen til et nytt dusjkabinett er gitt i følgende tabell.

Bord. Sifontilkobling

Stadium av arbeidet
Beskrivelse
Sifon utpakking
Pakk ut sifonen som vist på bildet.
Begynnelsen på demonteringen av sifonen
Ta ut tømmeventilen.
Demontering av hevert fortsatte
Skru løs hylsen fra huset. Fjern deksel og pakninger.
Forsegling
Kjør tetningsmasse langs avløpssporet.
Montering av pakninger
Installer pakningen fra settet inn i sporet som er behandlet med tetningsmiddel.
Pakningsforsegling
Kjør tetningsmasse langs pakningssporet.
Montering av avløpsdekselet
Plasser dekselet til sifonhuset i avløpshullet på dusjkaret

Det er viktig at tråden på dekselet faller sammen med gjengen på hullet.
Tilkobling lokkemat
På dette stadiet må du opprette en forbindelse. For å gjøre dette, snu dekselhylsen, som vist på figuren.
Feste avløpet
For å fikse avløpet, må du utføre 2 hovedtrinn: - stram tilkoblingen med en pipenøkkel; - sett inn ventilen som vist på figuren.
Overløpsinstallasjon
Overløpsinstallasjon utføres på lignende måte

I dette eksemplet har avløpet en kontrollknapp.Følg følgende rekkefølge: - løsne festeskruen (dette kan gjøres gjennom det tilsvarende hullet i håndtaket), demonter deretter dekselet; - juster overløpskroppen med det tilsvarende hullet i dusjkarstrukturen. Viktig! På dette stadiet, som med installasjonen av avløpet, er pakninger installert med obligatorisk forsegling. Ved å stramme forbindelsen mellom dekselet og kroppen med en justerbar skiftenøkkel. Nevnte verktøy må justeres riktig slik at det som et resultat er mulig å fange jumperen til overløpsdekselet. Plasser håndtaket som avløpet styres med slik at det forblir 3-4 mm mellomrom mellom overflaten på frontdekselet og enden av håndtaket (se figuren). Stram til skruen etter justering.
Albueforbindelse
Installasjonen av sifonalbuen utføres i retning av inngangen til kloakken. Dette elementet monteres før testen av tettheten til dusjkabinettet. Resultatet er vist i figuren.
Koble kneet til kloakken
Et korrugert rør brukes tradisjonelt for å koble en sifon installert i riktig posisjon til et kloakkrør. Egnede adaptere brukes om nødvendig.

Videre montering av dusjkabinettet bestemmes av funksjonene til et bestemt design.

Tips fra erfarne rørleggere

Uansett hvor pålitelig fabrikkmonteringen av dusjpanelet kan virke, bør mutterne til de tilkoblede rørene, slangene og rørene kontrolleres og strammes med en skiftenøkkel. Etter å ha installert dusjen på plass, vil alle koblingsnoder være usynlige.

Det er ikke klart hva som vil skje bak blindpanelene der. Det er ikke verdt å bringe saken til flommen.Stramhet og nok en gang stramhet. Ingen rørtilkobling skal lekke en uke eller en måned etter at tilkobling og installasjon av dusjen er fullført.

Hvis avløpshullet til dusjkabinettet er for langt fra kloakkinnløpet, må du installere en avfallspumpe. Det vil ikke være mulig å organisere tyngdekraften her gjennom rør. En slik enhet fungerer lydløst, og størrelsen er akkurat passe for plassering under en pall.

Et bad med dusjkabinett installert må ha god ventilasjon, dette er spesielt viktig hvis det er "dampbad" funksjon

Alle rør skal ha en svak helling. Tyngdekraften er nødvendig for både avløp og vannforsyning. Kloakkrør legges med en helning til stigerøret, og vannrør - fra det til dusjkabinettet, slik at når vannet er blokkert, renner det helt ut av systemet.

I altfor budsjettmodeller kan avløpet være laget av siluminlegering. Dette avløpet vil vare maksimalt to til tre år. Det er bedre å bruke penger med en gang og bytte dem til en analog laget av rustfritt stål, som også kommer med en vanlig sifon laget av høykvalitets plast.

Vannrør som fører til dusjkabinett bør utstyres med kuleavstengningsventiler og smussfanger. Vann i sentraliserte systemer er ikke alltid helt rent. Hvis hullene i vannkannen fortsatt ikke er tilstoppet med sandkorn, vil dysene definitivt slutte å fungere. Filtre med ventiler kan plasseres direkte ved stigerøret eller i endene av innløpene ved boden.

Funksjoner ved installasjonen av en dusjkabinett-hydroboks

I lukkede dusjer og hydrobokser, etter montering av pallen, er det nødvendig å montere et panel som dekker veggen.Den har monteringshull der alle "dingsene" er forhåndsinstallert - dyser, holdere, såpeskåler, seter, høyttalere, lamper, etc. formen og størrelsen på bunnen er forskjellig for alle, så det er vanskelig å gjøre en feil. Det er tilrådelig å smøre alle "landingshullene" med tetningsmasse: det blir mindre drypp senere.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot installasjon av injektorer. I tillegg til å installere sprøytene selv, må de kobles til hverandre med slangesegmenter. Den settes på dysedysene, strammes med klemmer. Alt dette er satt sammen i henhold til skjemaet som er tilgjengelig i instruksjonene.

Vær spesielt oppmerksom på at dysespissene er intakte og at klemmene er godt strammet. Det vil ikke være overflødig å smøre hvert sete med tetningsmiddel (både under dysen og under slangene)

Veggen med tilkoblet tilbehør er plassert i et spesielt spor. Krysset er også forhåndssmurt med fugemasse. Kaldt, varmt vann er tilkoblet, du kan sjekke ytelsen til systemet.

Etter montering av veggene, er lokket satt sammen. Det er vanligvis en regnskur, kanskje en lampe. Når du monterer dem kan du også bruke tetningsmasse - du vet aldri hvor vann kommer inn ... På dusjrøret settes en slange som strammes med klemmer. Ledere er koblet til lampeterminalene, krysset er nøye isolert, flere varmekrympeslange kan settes på i serie.

Det sammensatte dekselet monteres på veggen. Fugen smøres igjen med fugemasse. Mens tetningsmassen ikke har herdet, er den sammensatte dørkarmen installert. Når dører er installert avhenger av modellen. I noen tilfeller må de henges før installasjon, i noen - etter. Alle skjøter er forseglet.

Monteringen av hydrobox-dusjkabinen er vist tilstrekkelig detaljert i denne videoen. Det er ingen kommentarer, men handlingsrekkefølgen er klar.

Kontroll av driften av elektriske apparater

Alt er gjort som det skal, det spennende testøyeblikket er kommet. Vannkranen åpnes og ingenting skjer. Eller den innvendige belysningen slår seg ikke på. I alle fall er en slik utvikling av hendelser ikke en grunn til panikk: alle mulige kritiske punkter kontrolleres sekvensielt, det er mulig at avstengningsventilen ved inngangen ganske enkelt er stengt eller det er ingen spenning i nettverket (maskinen er slått av).

Radioen fungerer kanskje ikke hvis antennen ikke er installert - dette er en ramme eller et stykke ledning. Bakgrunnsbelysningen er vanligvis koblet til gjennom en spesiell spenningsomformer (hvis du ikke installerer den, vil lysdioder som ikke er designet for 220 V umiddelbart svikte).

Vi inviterer deg til å bli kjent Hylle under vasken på badet, gjør-det-selv-stativinstallasjon

Som regel er monteringen av dusjkabinetter designet for middels dyktige spesialister; hvis alle anbefalingene ovenfor følges, bør det ikke forårsake vanskeligheter. En gjør-det-selv-installasjon, uten involvering av mestere, vil bidra til å øke selvtilliten, samt gi uvurderlig erfaring.

Først kontrolleres driften av viften, radioen og belysningen, drevet av elektrisk strøm. Hyttemontering er ikke bare å koble pallen til kommunikasjon, men å sikre riktig drift og tilkobling.

Det er viktig å huske at:

• det er fuktighet på badet, så det er umulig å plassere elektriske og bryterpaneler, choker og andre enheter der;
• for god sikkerhet mot elektriske støt og sikkerheten til utstyr, i tillegg til å beskytte det mot spenningsstøt, må du installere spesielle maskiner for å slå av strømmen i en nødsituasjon,
• det er bedre å installere en stikkontakt av skjult type og fra den ytre (revers) siden av dusjkabinettet. Den må være pålitelig beskyttet mot fuktighet og støv og ha en IP44-indeks.
• Dusjkabinettet må ha god jording, veldig ofte fungerer en metallpall som jordingselektrode.

Etter at hoveddelen av monteringen er fullført, må alle festematerialer stå for å herde.

Slags

Dusjkar varierer i høyde. De grunneste har vanligvis en dybde på opptil 15 cm.Dette kan være stål- og akrylprodukter av kvadratisk, rektangulær eller kvartrund form. Stålprodukter har en firkantet form med overliggende sider.

Faktisk er dette en etterligning av et grunt stålbad. Det er ingen støtteramme for slike paller, derfor er det for installasjonen nødvendig å sørge for en spesiell fundamentstruktur laget av skumblokker eller murstein. Støttestrukturen eliminerer nedbøyning. Hele sokkelen kan flislegges med keramiske fliser for et estetisk utseende.

Nylig har en rekke dusjkabinetter med skuffer laget i form av et ganske dypt badekar blitt populært. Dimensjonene til et slikt produkt varierer fra 130 cm i bredden og øker i trinn på 10 cm. Derfor, for bad i forskjellige størrelser, er det enkelt å beregne og velge en hytte i riktig størrelse

Når du velger et dusjkar, bør du være spesielt oppmerksom på tykkelsen på veggene. Produktets levetid avhenger direkte av denne parameteren.

Hvis stålproduktet har tynne vegger, kan det deformeres hvis det ikke er stivt nok til å installere det på fundamentet, noe som vil føre til sprekker og flising av emaljen. Tynnveggede akrylprodukter vil synke under vekten til selv en lett person og kan sprekke, noe som resulterer i behov for å erstatte dem. Sprekker i slike paller kan dannes på grunn av temperaturendringer. Mer holdbare og holdbare er brett og badekar laget av kunstig polymerstein. De kan ha en rekke farger, størrelser og er praktiske for ikke-standard størrelser på bad. Støpejernsvarianter er ledende når det gjelder stivhet og holdbarhet. De har bare en ulempe - utseendet.

Hensikten med sifonene

Hovedfunksjonen til avløpssystemet er å motta avløpsvann fra hullet i kum, og deretter lede det direkte inn i kloakkrøret. Nøkkelelementet i dreneringssystemet er sifonen, også referert til som stigen.

Hevert for dusjkar er et buet rør fylt med væske, hvis øvre segment danner en vannlås

Sifonen vil utføre to oppgaver: den gir uhindret drenering av skittent vann og forhindrer spredning av en ubehagelig lukt fra kloakkrøret.

Prinsippet om en hydraulisk tetning, brukt i tradisjonelle sifoner, forhindrer penetrering av luft mettet med en stor mengde skadelige gasser i motsatt retning.

Sifoner brukes overalt når du kobler til husholdningsrørleggerutstyr, med unntak av bare de strukturene der en vannlås allerede er en integrert del av dem.

Valg

Parametre og egenskaper som bestemmer valget:

1. Geometrisk - dimensjonene til lukkeren, høyden på rommet under dusjkabinettet, diameteren på avløpshullet;
2. Teknisk - ytelse og gjennomstrømning;
3. Kvaliteten på materialet;
4. Kompleksiteten til installasjonen;
5. operasjonelle funksjoner.

Dusjkabiner selges ofte med sifoner. Hvis denne modifikasjonen av hytta passer deg, kan du kjøpe den. Men ikke mindre ofte må du velge en sifon selv

Derfor bør du være oppmerksom på følgende punkter

Geometriske parametere

Utformingen av pallen, metodene for installasjonen bestemmer valget av monteringshøyden til lukkeren. Det gjøres modifikasjoner på enheter med en høyde på 8 til 20 cm. For en lavt montert dusjkabinett er det imidlertid bare de som ikke har en høyde over 10 cm som er egnet. Jo lavere høyden på enheten er, jo lettere blir det å installere. Det vanskeligste er å velge skodder for hytta, installert direkte på gulvet.

Markedet selger i økende grad dusjkabinetter med avløpshull med størrelser euro - 52, 62 og 90 millimeter. De strukturelle detaljene til lukkeren må være i samsvar med dem.

Tekniske spesifikasjoner

Dybden på dusjkabinettvasken er vanligvis liten, vannstrømmen er stor, derfor må vannet ha tid til å gå ut uten forsinkelse. Gjennomstrømningen (PS) til den hydrauliske tetningen bestemmer hvor raskt vannet vil strømme, samt hvor raskt tetningsstrukturen vil bli tilstoppet, hvor ofte den må rengjøres. PS dusjer gjennomsnittlig 30 liter per minutt. I nærvær av hydromassasje og andre tilleggsfunksjoner øker vannforbruket. Indikatoren som karakteriserer PS er høyden på vannlaget over nivået på toppen av avløpet.Med en høyde h=12 cm - diametre er 5,2/6,2 cm, med h=15 cm - en diameter på 9 cm. Derfor, for lave paller er det sifoner med små diametre - 50 mm, for høye - store. Instruksjonene for dusjkabinettet angir PS, som må tas i betraktning ved valg av lukkeanordning.

GOST anbefaler en minimum gjennomstrømning på minst 15 liter per minutt for dusjer med uttak, minst 21 for sifoner med overløp og for dype vasker.

Materialkvalitet

Delene som er plassert under dusjkabinettet utsettes ikke for ytre fysisk påkjenning, så de kan svikte på grunn av aldring av plasten. Plast av dårlig kvalitet begynner å sprekke i det andre året av bruk. Kvalitetsprodukter varer lenge.

Risten som dekker avløpet krever oppmerksomhet. Det beste alternativet når det er rustfritt stål. Dette er det mest slitesterke materialet som brukes til rister. Det er gitter laget av legeringer

I dette tilfellet, vær oppmerksom på det dekorative belegget. To lag krom er en garanti for at belegget ikke flasser av, og gitteret vil vare lenge.

Krom er motstandsdyktig mot vaskemidler, noe som er en ekstra fordel. Plastforniklede rister forblir raskt uten belegg, som ikke kan gjenopprettes på egen hånd.

For å lette det periodiske vedlikeholdet av lukkeanordningen, samt for å beskytte mot kloakklukt, leveres lukkeanordningene med tilleggsdeler - tørre eller hydrauliske skodder, avtakbare sumpkopper. Påliteligheten til lukkeren er jo lavere, jo flere tilleggsdeler. Sannsynligheten for sammenbrudd øker med økningen i antall deler.

Når de kjøper billige vanntetninger, kaster de store pengesummer i avløpet, siden det bare er å heve pallen som gjør at de kan byttes ut. I noen tilfeller må du demontere hele dusjkabinettet, da kan du ikke gjøre uten å bryte delene. Hvorvidt det er verdt å spare på en lukkerenhet er opp til kjøperen å avgjøre.

Opptreden

Avløpsarmaturer skal i henhold til forskriftene være enkle å demontere og montere for hånd

Dette er en viktig tilstand, spesielt når avløpet er tett, eller i andre nødstilfeller. Derfor utføres installasjonen av lukkerenheten med et minimumssett med verktøy.

Under drift er hovedproblemet å rengjøre låseanordningen. Når du velger, bør du vurdere dette problemet. Noen modifikasjoner gjøres selvrensende. Noen kan rengjøres gjennom avløpshullet. Slike modifikasjoner av lukkerproduktet har en utløpsdiameter på 90 mm, som lar deg demontere enheten, fjerne alt du trenger i rekkefølge, og deretter montere det beslaglagte i omvendt rekkefølge.

Når du kjøper en sifon, er det bedre å velge produkter med klikkklakker som fjernes med en rengjøringskurv

Nødvendige verktøy

Når du installerer og kobler til avløpet til en dusjkabinett, trenger du et visst verktøy og forbruksvarer. Basen er laget ved å helle en betongmasse, noe som betyr at du bør forberede et verktøy for å forberede mørtelen, utføre betongarbeid og påføre vanntetting:

• konstruksjon mikser;
• skuffe;
• målt kapasitet;
• Master OK;
• rivjern;
• sparkel;
• sparkel;
• kniv;
• saks.

Verktøy, for betongmasse

Hyttetilkobling utføres ved hjelp av:

• kverner;
• elektriske øvelser;
• perforator;
• skrujern;
• kvern;
• baufil for metall;
• pipe Bender;
• skrutrekkere;
• tang;
• skrustikke;
• skiftenøkler, endenøkler, rørleggerarbeid, justerbare;
• meisler;
• biter;
• hammer;
• klubber;
• pensler;
• stekespade.

Kabintilkoblingsverktøy

Av forbruksvarer du trenger:

• montering skum;
• Silikonforseglingsmiddel;
• FUM tape;
• mansjetter;
• hårnåler.

Kvalitetskontroll og nødvendige mål leveres med bygningsnivå, målebånd, metalllinjal, hjørne.

Pris

Den gjennomsnittlige kostnaden for modeller med best verdi for pengene er ganske rimelig for den gjennomsnittlige forbrukeren:

• WIRQUIN BOND JAMES - 900-950 rubler;
• WIRQUIN Tourbillon - 430-440 rubler;
• UNICORN - 700-990 rubler;
• Temperlex Plus - 3300-3400 rubler;
• Raindrain - 1300-4800 rubler;
• Ideell standard - 2300 rubler;
• Uniflex - 2400 rubler.

Kostnaden varierer i de fleste tilfeller avhengig av designfunksjonene til sifonen, samt materialet som brukes i produksjonen, merkekjennskap og produsentens prispolitikk.

Når du velger, tas ikke bare de tekniske egenskapene til sifonen i betraktning, men også dens diameter, noe som påvirker tettheten til forbindelsen som lages.

Sifoner kjennetegnes av fargeskjemaet til det dekorative dekselet, som kan være gull, bronse og hvitt, samt forkrommet.

Designere av dusjkabinetter utvikler regelmessig nyere sifonmodeller med redusert høyde, noe som gjør det mulig å gjøre den installerte bunndelen av pallen praktisk for bruk ikke bare av barn og eldre, men også av funksjonshemmede.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Videoer vil hjelpe deg å forstå nyansene ved montering og tilkobling av rørleggerutstyr.

Video #1Instruksjoner for montering og tilkobling av dusjkabinett til vannforsyningen:

Video #2 Slik monterer og kobler du til en dusjkabinett:

Du kan koble en dusjkabinett til ingeniørkommunikasjon uten å involvere spesialister. Det er bare nødvendig å ha ferdighetene til å håndtere en skiftenøkkel for å koble til rør og en skrutrekker for å montere selve messen. Det vil ta flere timer å fullføre installasjonen, men alt vil bli gjort nøyaktig etter samvittigheten.

Du kan dele din egen erfaring med å montere og installere en dusjboks, stille spørsmål, snakke om funksjonene til driften i blokken nedenfor. Kommenter og still spørsmål.