Gjør-det-selv godt i landet: en oversikt over teknologier og verktøy for manuell boring

Noen nyttige tips

Etter at brønnen er klar, bør du ta hensyn til en rekke viktige nyanser. For å holde vannet i brønnen friskt, er det for eksempel nødvendig å sikre flyten av frisk luft inn i foringsrørstrengen.

For å gjøre dette, lag flere ventilasjonshull. Den øvre delen av brønnen skal ikke mures opp, den er lukket med et hengslet lokk slik at du om nødvendig kan få pumpen, inspisere kolonnen osv.

Etter fullført arbeid er det nødvendig å returnere for analyse av vann fra en brønnfor å teste for ulike urenheter.Eventuelle problemer med vannets tilstand løses vanligvis ved å velge riktige filtre.

Vann tas ikke til analyse umiddelbart etter boring, men etter noe tid, slik at forurensningen forårsaket av boring fjernes fra det.

Roterende boreverktøy

Denne metoden innebærer visse vanskeligheter, men selve teknikken er den mest pålitelige for brønndannelse. I dette tilfellet drives boret av en rotor. På egen hånd kan du bare bygge en ramme, og resten av elementene må kjøpes fra en pålitelig produsent:

• borestang;
• svivel;
• padle drill;
• motor pumpe;
• girmotor.

Gjennom en slik installasjon er det mulig å utføre boring med spyling, samt å utføre rotasjons-, perkusjons- og annet arbeid. I tillegg er det mulig å levere en løsning som vil erodere jorda for å lette gravingen. I tillegg er selve prosessen mye raskere.

Gjør-det-selv sand godt på landet

Ta direkte til utførelsen av arbeidet, må du begynne med utarbeide planer og opplegg. Først av alt, tenk på hvor brønnen skal ligge i hagen din. Vurder alle bygningene på nettstedet for å forstå hvor praktisk plasseringen du har valgt. Ikke glem hva du planla å bygge på dachaen din i fremtiden. Husk at en brønn bygges en gang, og det vil ikke være lett å flytte den til et annet sted.

Arbeidsordre

Etter å ha løst alle problemene med plassering, laget arbeidsplaner, er det nødvendig å fortsette med implementeringen:

1. Merk nøye opp for fremtidig arbeid. Pass på at nøyaktigheten er maksimal.
2. Forbered et hull for inngangen til boreverktøyet.
3. Installer boreutstyret i ønsket posisjon.
4. Begynn å bore.
5. Sett sammen filtersøylen fra røret, sumpen og filteret, og senk den ned i gropen.
6. Ta en nærmere titt og finn mellomrommet mellom jorda og veggene i foringsrøret fra utsiden. Den må dekkes med grus eller sand, ditt valg. Hvis du velger pukk, vær ekstremt forsiktig så du ikke skader huset fra utsiden.
7. Skyll filteret ved å pumpe vann inn i røret med en pumpe. På denne måten kan du forsegle toppen av den.
8. Ved hjelp av en skruepumpe, samt en bailer, pump vann ut av brønnen.
9. Sørg for at brønnvannet er rent.
10. Senk den nedsenkbare pumpen forsiktig og sakte ned i brønnen. Denne prosedyren utføres med en sikkerhetskabel.
11. Koble vannrøret eller slangen til pumpen.
12. For at vannforsyningen skal reguleres, installer en spesiell ventil på røret.
13. Et foringsrør som stikker opp over overflaten må ikke slippe vann gjennom på uønskede steder. For dette formålet, utfør vanntetting.
14. Utstyr brønnhodet med en caisson, og fest det deretter forsiktig på hodet med en sveisemaskin.
15. Hvis du planla å bringe rør til huset, er det på dette stadiet på tide å legge dem i grøfter.
16. Dryss caissonen med jord, og lag også et betongblindområde.

Og så, i mindre enn 20 trinn, kan en brønn lages i landet. Selvfølgelig er ikke alt så enkelt, men å gjøre arbeidet så nøyaktig som mulig, vil du lykkes.

Gjør-det-selv-boring av en grunn brønn

Du kan også bore en brønn manuelt, men selvfølgelig vil spesialutstyr være nyttig for dette. Vi lister det nedenfor:

• Boer;
• borerigg;
• vinsj;
• foringsrør;
• stenger.

Forresten, det er ikke nødvendig å ta en borerigg, men bare hvis brønnen ikke er dyp. For grunne hull kan du trekke ut borestrengen for hånd.

Når det gjelder borestengene, er de laget av vanlige rør, og kobles sammen med gjenger eller dybler. Den nederste av stengene bør ikke glemmes, fordi det er hun som må utstyres med en spesiell drill.

For fremstilling av skjæredyser trenger du stålplater med en bredde på 3 millimeter. Og et annet veldig viktig poeng gjelder skarpheten av kantene på dysene. De må skjerpes på en slik måte at de som et resultat kommer inn i jorden under jorden med klokken.

Nå bør du installere et tårn på stedet der boringen skal utføres. Pass på at høyden på boretårnet overstiger dimensjonene til borestangen slik at løfting og opphenting av stangen er helt uhindret.

For å lage en brønn trenger du sannsynligvis en assistent. Du kan starte rotasjonen selv, men etter en stund, når boret går under jorden, vil innsatsen til en person ikke være nok til å fortsette å bore.

Hvis du sammen med en assistent snubler over problemer eller rett og slett blir sittende fast, prøv å helle vann i jorda, da det vil myke den noe.

Når boret når bakkenivå, er en ekstra ramme festet til den. Fortsett å bore til det øyeblikket du merker på bakken at du endelig har nådd akviferen. Etter det må du fjerne brønnen fra bakken og dykke boret enda dypere, og prøve å nå et lag som kalles ugjennomtrengelig. Etter å ha nådd dette laget, vil en rikelig tilstrømning av vann begynne i brønnen.

Pump ut det skitne vannet ved hjelp av en pumpe og snart finner du rent vann. Hvis du plutselig merker at vannet ikke blir klarere, må du utdype boret noen meter til.

Oppbyggingen av en hjemmelaget brønn

En boret brønn er ikke alt. Det vil ikke gi vann av nødvendig kvalitet i riktig mengde. For å gjøre dette er det nødvendig å åpne akviferen eller "riste" brønnen. Hvis du åpner reservoaret (direkte eller omvendt - ingen forskjell), kan vann fås innen en dag, men komplekst dyrt utstyr vil være nødvendig. Og oppbyggingen av brønnen vil vare i flere dager, men for den er det nok å ha den mest vanlige nedsenkbare husholdningspumpen (bare sentrifugal, fordi vibrasjon ikke vil fungere).

For å svinge en boret brønn, fjernes silt først fra den med en bailer, og deretter begynner de å pumpe vann - helt, så snart volumet som dekker den involverte pumpen er nådd.

Du kan bygge opp ved hjelp av en måte, men da må du trekke vann i lang tid - 2 uker, ikke mindre.

Viktig: Oppbyggingen av brønnen kan anses som fullført når gjennomsiktigheten av vannet når 70 cm. Du kan sjekke dette i et ugjennomsiktig kar (for eksempel i en ren tønne), ved hjelp av en hvit emalje eller fajanseskive, diameteren på som er ca 15 cm (ta for eksempel en tallerken eller grytelokk)

Du bør se på den nedsenkede disken strengt vertikalt, og så snart væsken begynner å spre seg langs kantene og uskarpe konturene - dette er allerede opasitet, du må stoppe. Så snart transparens er oppnådd, skal det tas en vannprøve som sendes til laboratoriet for analyse.Hvis reguleringsmyndigheten bekrefter produksjonskvaliteten, blir ringrommet til brønnen betong eller forseglet med leire, og deretter installeres et filter.

Produksjon av boreverktøy

Som nevnt tidligere, kan boreverktøy lages på egen hånd, lånes av venner eller kjøpes kommersielt.

Noen ganger kan en borerigg leies. Målet med selvboring er imidlertid vanligvis å holde kostnadene så lave som mulig. Den enkleste måten å bore billig på er å lage verktøy av skrapmaterialer.

Diagrammet viser arrangementet av ulike boreverktøy. Ved hjelp av en meisel kan spesielt hard jord løsnes, og deretter fjernes den med en drill, bailer eller annen innretning.

Alternativ #1 - Spiral- og skjebor

Manuell boring kan gjøres med spiral- eller skjebor. For fremstilling av en spiralmodell tas en tykk spiss stang, som kniver sveises til. De kan lages av en stålskive kuttet i to. Kanten på skiven skjerpes, og deretter sveises knivene til basen i en avstand på omtrent 200 mm fra kanten.

En gjør-det-selv drill for boring med snekker kan ha forskjellig design. Dens obligatoriske elementer er kniver med spisse kanter og en meisel installert i bunnen.

Kniver skal være plassert i en vinkel i forhold til horisontalen. En vinkel på ca. 20 grader anses som optimal. Begge knivene er plassert overfor hverandre. Selvfølgelig bør diameteren på boret ikke overstige diameteren på foringsrøret. Vanligvis er en skive med en diameter på ca. 100 mm egnet.Knivene til det ferdige boret bør slipes skarpt, dette vil lette og fremskynde boringen.

En annen versjon av spiralboret kan lages av en stang og en stripe av verktøystål. Bredden på listen kan variere mellom 100-150 mm.

Stål skal varmes opp og rulles inn i en spiral, herdes og deretter sveises til basen. I dette tilfellet bør avstanden mellom svingene til spiralen være lik bredden på stripen den er laget av. Kanten på spiralen er forsiktig skjerpet. Det er verdt å merke seg at det ikke er lett å lage en slik drill hjemme.

En spiralskrue for boring kan lages av et rør og en stålstrimmel, men det er ikke alltid lett å rulle båndet til en spiral, sveise og herde verktøyet hjemme

For å lage en skjebor trenger du en metallsylinder. I forhold til egenproduksjon er det enklest å bruke et rør med passende diameter, for eksempel et 108 mm stålrør.

Lengden på produktet skal være ca 70 cm, det vil være vanskelig å jobbe med en lengre enhet. I dette tilfellet bør det lages et langt og smalt spor, vertikalt eller spiralformet.

En hjemmelaget skjebor er lettest å lage av et rørstykke med passende diameter. Den nedre kanten er brettet og slipt, og det lages et hull langs kroppen for rengjøring av boret

To skjeformede kniver er montert i den nedre delen av kroppen, hvis skjærekant er slipt. Som et resultat blir jorda ødelagt av både horisontale og vertikale kanter av boret.

Den løsnede bergarten går inn i hulrommet til boret. Deretter tas den ut og rengjøres gjennom spalten. I tillegg til kniver, er en bor sveiset langs enhetens akse i den nedre delen av boret. Diameteren på hullet laget av en slik bore vil være litt større enn selve enheten.

Alternativ # 2 - bailer og glass

For å lage en bailer er det også lettest å ta et metallrør med passende diameter. Veggtykkelsen på røret kan nå 10 mm, og lengden er vanligvis 2-3 meter. Dette gjør verktøyet tungt nok til at når det treffer bakken, løsnes det effektivt.

En sko med kronbladsventil er festet til bunnen av baileren. Ventilen ser ut som en rund plate som tett lukker den nedre delen av røret og presses av en tilstrekkelig kraftig fjær.

En for stram fjær er imidlertid ikke nødvendig her, ellers vil jorda rett og slett ikke falle inn i baileren. Når baileren trekkes ut, vil ventilen ikke bare presses av fjæren, men også av jorda som er samlet inn.

Den nedre kanten av bøylen er slipt innover. Noen ganger sveises skarpe armeringsstykker eller slipte biter av trekantet metall i kanten.

Et beskyttelsesnett er laget av en tykk ledning på toppen og et håndtak er sveiset som en metallkabel er festet til. Et glass er også laget på lignende måte, bare en ventil er ikke nødvendig her, og det bør lages et spor i kroppen for å rengjøre enheten.

De viktigste typene vannbrønner

Det er flere virkelige måter å få livgivende fuktighet på, som vi vil fortelle deg om. Det er flere teknologier som kan brukes til uavhengig utvinning av vann i et forstadsområde.

Du må velge riktig alternativ selv, siden det avhenger av landskapet i området, så vel som av det tekniske utstyret, økonomien og ferdighetene du besitter. La oss vurdere de viktigste borehullstrukturene.

Det er vanskelig å gi preferanse til et design: hver har sine egne fordeler og ulemper, så valget avhenger av landskapet i området og evnene til nettstedseieren

Abessinisk rørformet brønn

Hvis det er en kilde på nettstedet ditt, er det å arrangere en brønn et flott alternativ for å utvinne vann. Akselen til denne strukturen vil spille rollen som en væskelagringstank. Hvis kilden er aktiv nok, vil opptil 2 kubikkmeter vann alltid stå til disposisjon.

Den abessiniske brønnen er faktisk den samme brønnen, men smal og lang. På grunn av det faktum at lengden kan være omtrent 8-12 meter, kommer ikke forurensning fra jordoverflaten inn i vannet som fyller den.

Den abyssiniske brønnen kalles ofte en nålbrønn, fordi røret som ble drevet ned i bakken under opprettelsen av denne strukturen virkelig ligner en nål

Følgende video vil introdusere teknologien for å stanse og arrangere en brønnål, ellers kalt den abyssiniske brønnen:

Sand godt (filter)

Utdypingen av denne strukturen med 15-30 meter utføres på hvilken som helst måte: skrue, sjokktau, kjerne. Brønnens vegger er dannet ved hjelp av et rør med en gjennomsnittlig diameter på 100 - 180 mm.

Den dype enden av brønnhullet er utstyrt med et filter. Som filter brukes et rustfritt stålnett som sveises eller loddes til rørstrengens første ledd før det senkes ned i grov sand blandet med småstein.

Så du kan skjematisk representere utformingen av brønnen "på sanden", der nummer 1 vil være foringsrøret, nummer 2 er den statistiske vannstanden, og nummer 3 er silen

Denne designen er i stand til å tilfredsstille behovet for vann i et lite landsted med to vannpunkter. Hvis driften av strukturen er sesongbasert, vil den vare i omtrent fem år.Med konstant bruk kan du regne med 15 års vannforsyning.

Når brønnen fortsatt er siltet opp, vil det være mulig å prøve å spyle den. Dersom gjenopplivingstiltak ikke gir ønsket effekt, må en ny sjakt bores. Plasser den ved siden av den forrige.

Artesisk brønn uten filter

Denne bygningen trenger ikke filter. En slik brønn kan nå en dybde på 100 meter eller mer. Vannet som produseres av et slikt anlegg er inneholdt i kalksteinssprekker. Væsken akkumulert i dem på grunn av kondensering kan ikke bare være krystallklar, men også mineralisert.

Litt mineralisering er akseptabelt for daglig bruk. Hvis det ekstraherte vannet i sammensetningen er blant mineralvannet, kan det ikke brukes til husholdningsformål.

Opplegg for en artesisk brønn: 1 - leder, 2 - statistisk vannstand, 3 - mellomsøyle, 4 - produksjonsstreng med perforering

Det er vanskelig å bestemme på forhånd dybden til brønnen som må bores på jakt etter vann. Du kan bare orientere deg tilnærmet ved å snakke med naboene dine i området og finne ut fra dem hvilke parametere lignende strukturer har på deres territorier.

Grunnlagene ligger ujevnt, så informasjonen som innhentes kan fortsatt ikke anses som nøyaktig for nettstedet ditt. Av denne grunn kjøpes foringsrør under hensyntagen til korrigeringen av de innhentede dataene.

Fordeler og ulemper

Bruken av caissons i lang tid var et klassisk alternativ for implementering av autonome kilder til vannforsyning. Derfor er arrangementet av en brønn uten caisson ved hjelp av en adapter fortsatt langt fra å bli oppfattet entydig.Selv om flere år med bruk av denne teknologien i ulike klimatiske soner i Russland har bevist sin effektivitet og rett til liv.

Denne metoden har en rekke fordeler:

• Installasjon av dette produktet frigjør eieren av brønnen fra behovet for å utføre jordarbeid i slike volumer som ville være nødvendig ved å installere en caisson. Og dette er en svært betydelig besparelse for familiebudsjettet.
• Det er ikke nødvendig å kjøpe en så dyr enhet som en caisson.
• Bruk av en adapter gjør det mulig å føre vannforsyning nær nok en gassrørledning eller kloakk.
• Reparasjon av nedihullsutstyr er betydelig forenklet.
• Beskyttelse av brønnen mot hærverk, siden den ikke er iøynefallende i den angitte utformingen. Og det er mulig å demontere pumpen installert i den bare ved hjelp av en spesiell enhet.

brønnopplegg med adapter

Ulemper å vurdere når du tar en beslutning - "caisson eller adapter for en brønn", inkluderer:

• Det anbefales ikke å bruke produktet hvis en brønn med stor dybde skal utstyres.
• Hvis det ikke er noe sted å installere vannforsyningsutstyr i huset.

Installasjon av utstyr

Utstyret skal sikre stabiliteten til vannforsyningen. For uavbrutt forsyning finnes det forskjellige typer pumper, og deres drift krever elektrisk kraft. Det enkleste alternativet for å arrangere et sted for brønnutstyr er en grop. Den ubestridelige fordelen med et slikt nettsted er at det kan lages av improviserte materialer.

På grunn av det faktum at fuktighet kan komme inn i gropen, anbefaler eksperter denne typen plattform for utstyr som adapter. Metoder for å arrangere steder med en adapter innebærer at rollen som caisson spilles av foringsrørstrengen. Det er mulig å bruke metoden hvis arrangementet av foringsrørstrengen er laget i en beholder og tettheten til rørene er sikret. For et slikt tilfelle velges rør vanligvis fra stål. Plast anbefales ikke for utformingen av adapteren, da pumpen er festet til vannrøret, og ikke hengt opp i en kabel.

Et annet alternativ for et sted for å arrangere utstyr, caissonen nevnt ovenfor. Dette er en forseglet beholder, som anses som pålitelig og holdbar. Beholderen kan utstyres ferdig eller lages for hånd. Kaissoner er enten plast eller stål. Plastforseglet, veier litt, lett å installere. Stålalternativer er lufttette, pålitelige, men må behandles med anti-korrosjonsforbindelser, de har en høyere pris

Utstyret monteres etter at stedet er montert, mens det er viktig å ta hensyn til noen av nyansene

Når skal man bore en brønn

De leserne som av en eller annen grunn ikke hadde tid til å skaffe seg egen vannkilde i landet på høsten, eller de ikke er fornøyd med den eksisterende vannkilden, og de bestemte seg for å ordne en vannkilde nå.

Riktig avgjørelse: en fornuftig eier tenker på dette ikke 1. mai, men 1. mars. Det er imidlertid verdt å merke seg at den mest vellykkede tiden for å bore en brønn er tiden etter sesongslutt (oktober, november, til og med desember). Mars er også en god periode: i frost på hardt underlag er det mye lettere å kjøre 15-tonns kjøretøy til stedet enn i varmt vær på mykt underlag.Selv om det er lettere for både utstyr og mennesker å bore en brønn når det er varmt. Nå begynner snøen å smelte, og det vil bli vanskeligere og vanskeligere å bore en brønn: selv treakslede boremaskiner setter seg fast i snøen, og når de begynner å grave bakken, "setter de seg ned".

Blant annet må du vite at noen dacha-landsbyer, hytter, der aksjonærene selv la veier på egen hånd, bare lukker inngangen til alt utstyr, bortsett fra personlige kjøretøy. Overtal ikke overtal, truer, betal - det er ubrukelig. Vedtak ble tatt av generalforsamlingen – der skal ingen borerigg inn. I dette tilfellet må du vente på slutten av flommen, og kanskje til og med til slutten av mai.

Og et annet veldig viktig poeng når du borer en brønn. Prisen på å bore en brønn er ikke konstant innenfor årssyklusen. Rørkomplekser ruller rør hele tiden, om sommeren er det etterspørsel, om vinteren er det ingen etterspørsel. Derfor er prisen på rørprodukter om sommeren høyere. Seriøse selskaper som kjøpte rør før nyttår for all fortjeneste kan bore en stund med billigere rør. Dynamikken i prisene på drivstoff og smøremidler påvirker også de totale kostnadene. En god brønn tar opptil halvannet til to tonn bensin. De laveste prisene for boring er fra midten av oktober til mars. I slutten av mars begynner de å vokse. For eksempel, for arrangement av en artesisk brønn, hvis vi snakker om regionen i Moskva-regionen, kan du bestille boring av en brønn for vann her.

En grunn brønn i sanden bores vanligvis i en lys dag. En dyp brønn bores fra to til fem dager. Hvis du har en borerigg og borer en brønn i to uker, kan du umiddelbart kjøre den. Artesiske brønner, i prinsippet, uansett når de skal bores, kan disse brønnene ikke graves under en flom, det er klart hvorfor (de vil være grunne med vann, og da vil vannet renne ut).Brønner på sandete horisonter også.

I mange år har jeg ikke vært overbevist om at de på en eller annen måte aktivt sesongmessig er fylt med vann. Hvis horisonten er normal, tørker den aldri opp om sommeren. Bare ikke forveksle vann- og bakkehorisonter. Verkhovodka er en sesongbasert akvifer som oppstår etter snøsmelting og holder seg på toppen en stund, for så å gå ned. Og brønnen er bygget på et permanent reservoar som aldri tørker opp.

Boreskrue mens du borer en brønn på en sandholdig akvifer

Viktige nyanser

Hvis landet på stedet er fruktbart, og i tilfelle ødeleggelse må overflatelaget gjenopprettes, er det å foretrekke å bruke klyngeboring. Puteboring reduserer tilbakefylling og reduserer kostnadene ved ressursutvinning. Ethvert arbeid på stedet kan bare startes etter å ha studert grunnvannsnivået. Hvis dette nivået er høyt, er det bedre å plassere det beskyttende rommet på overflaten, i stedet for å utdype det under jorden.

Det er ekstremt viktig å velge og fikse pumpen riktig. Utstyrets rolle er ekstremt viktig for et autonomt vannforsyningssystem

For brønner er det vanlig å velge nedsenkbare pumper, da de har bedre ytelse. Men når du velger, er det viktig å ikke overdrive det, siden størrelsen på selve den hydrauliske strukturen vil være en viktig parameter. Lengden på slukene er også tatt i betraktning. For eksempel, med en vanninntakskonstruksjonshøyde på 33 meter, bør trykket i systemet være fra 1,4 til 3 atmosfærer.

For konstant støtte og mulighet for endring av arbeidstrykket er det nødvendig med en hydraulisk akkumulator. Tanken vil gi lagring av minstevannreserven.Moderne utstyr av denne typen er en enkelt design, hvis viktigste kjennetegn er kapasitet. For sommerhytter er for eksempel en kapasitet på opptil 55 liter tilstrekkelig, og for hoteller og pensjonater velges enheter fra 100 til 950 liter.

En viktig beskyttelsesanordning for brønnen er hodet. Vanligvis er enheten utstyrt med hull for installasjon av vannrør, samt strømkabler.

Hetten beskytter strukturen mot biologisk og annen forurensning.

Utformingen av hodet inkluderer slike deler som:

• karabinkrok, flens;
• gummi ringer;
• festemidler;
• dekker.

Hvis brønnen er utstyrt med en hette, kuttes kolonnen av under installasjonen. Kuttet rengjøres og behandles med anti-korrosjonsmidler.

• Tilførselskabelen til pumpen føres gjennom innløpsdekselet til vannrøret.
• Pumpen kobles til røret, og den hengende enden av kabelen festes med en karabin.
• Flensen er festet til søylen, og en tetningsring er installert på toppen.
• Deretter senkes pumpen ned i bunnen av brønnen, og hodedekselet festes med bolter.

Hvordan bore en brønn på sand: instruksjoner

Hvordan bore en brønn for drikkevann hvis akvifer ligger på en dybde på opptil 40 m? Sandhull kan stanses for hånd, men dette vil kreve for mye tid og hardt fysisk arbeid. Den beste måten er å bruke lite utstyr og velge en bor i henhold til jordtypen og tettheten.

I motsetning til brønner som kan bores for hånd, krever sandfjærer nøye forberedelse. Det er vanskelig å finne et slaktested på egenhånd.Spesialister som er engasjert i arrangementet av vanninntak har vanligvis nøyaktig informasjon om dybden og metningen av vannførende sand og bruker spesielle kart.

På det valgte stedet monteres installasjonen. Før montering i bakken graves tre hull på stedet:

Grop, som må kles fra innsiden med grove plater, eller stram bunn og vegger med en sterk plastfilm.

To slurrybrønner forbundet med en grøft for væskeoverløp. Den første tanken er et filter der leireløsningen legger seg. Fra den andre mates vann under trykk inn i fatet under boring.

Slanger forberedes: en for vannforsyning, den andre for utløp. Etter montering av installasjonen begynner de å tette brønnen.

Du kan bore en slik brønn under vann med egne hender på forskjellige måter: i myke bergarter er en spiralbor, et glass festet til installasjonen. I hard steinete jord brukes en roterende metode: de bores med en meisel og gruven spyles med en leireløsning.

I løpet av arbeidet overvåkes vertikaliteten til prosjektilinngangen og dybden konstant. Etter hvert som du utdyper, forleng stangen. MDR-er er utstyrt med sammenleggbare stenger av tilstrekkelig lengde til å fungere på en dybde på opptil 80 m. Tegn på vannførende sand:

• Vasking ut av stammen av en stor mengde sand.
• Enkel innføring av boret i fjellet.

Foringsrør starter etter at boringen er fullført.

Uavhengig av om boringen av en brønn for vann ble brukt manuelt, eller slaktingen ble utført ved hjelp av en MBU, er det nødvendig å utstyre kilden. Det er også verdt å utstyre overflatebrønner med en pumpe.

Arrangementsteknologi:

En caisson (grop) er utstyrt i gropen for rørføring av brønnen. Veggene er tette.

Sett sammen og installer pumpegruppen.Nedsenkbare enheter senkes ned i tønnen, en sikkerhetskabel er festet på hodet. Overflate montert på en forhøyning, kobler innløpsrøret til tilførselsslangen eller røret.

Utfør rørføring, koble til vanningsslanger.

Å bore brønner manuelt er vanskelig, langt og uten garantier. Prisen for en feil er tapt tid, penger investert i kjøp av utstyr og leie av det. Videoen viser et eksempel på hvor raskere og mer nøyaktig arbeidet utføres av spesialister.

Det er viktig å få kvalifisert hjelp fra spesialister allerede før kilden er ordnet: tradisjonelle søkemetoder garanterer ikke at det vil være vann på den planlagte dybden og at det vil være nok til å skaffe stedet om sommeren. Mestere kan nøyaktig forutsi både dybden og strømningshastigheten til brønnen. Et vanninntak utstyrt av fagfolk vil garantert tjene i flere tiår

Et vanninntak utstyrt av fagfolk vil garantert tjene i flere tiår.

Rekkefølgen på enhetshodet

Header gir:

1. Beskyttelse av brønnen mot flom og smeltevann.
2. Beskyttelse mot tredjeparts rusk og grunnvann.
3. Beskyttelse mot tyveri av utstyr og brønnbrønner.
4. Frostbeskyttelse i kaldt vær.
5. Det gjør kabelfestet sikrere.
6. Bidrar til å lette bruken av en brønn for vann.
7. Gjør nedsenking av pumpen så praktisk som mulig takket være vinsjen.

Monteringsskjema vel hode.

Denne enheten består av flere deler, nemlig:

1. Karabin og flens.
2. Gummiringer.
3. Spesielle festemidler.
4. Beskyttende deksel.

Innsiden av dekselet er utstyrt med en øyebolt, yttersiden med to.Et metallprodukt tåler en vekt på opptil 0,5 tonn, og et plastikk - ikke mer enn 200 kg.

Under installasjonen av hodet vil det være nødvendig å kutte foringsrøret, rengjøre det og dekke det med en anti-korrosjonsforbindelse. Før pumpekabelen og vannrøret gjennom hodedekselet. Koble pumpen til røret. Fest den frie enden av tauet til karabinkroken. Dette bør gjøres gjennom øyebolten på innsiden av beskyttelsesdekselet. Plasser flensen og gummiringen på dekselet.

Plasser pumpen i brønnen og installer hodedekselet. Dette gjøres veldig enkelt: du trenger bare å løfte flensen og gummiringen for dekselet og komprimere alle disse delene med bolter. På dette anses installasjonen av hodet som fullstendig fullført.

Boreprosess: sekvens av handlinger

Hvis du forbereder nødvendig utstyr og følger sekvensen av stadier, vil det ikke være noen spørsmål om hvordan du lager en brønn. Den ferdige boreriggen er utstyrt med et hode og en mekanisme i form av en vinsj. Stangen føres gjennom begge hullene ned, om nødvendig økes den og porten festes. Porten roteres vanligvis to ganger, og en tredje person er nødvendig for å korrigere stangens posisjon.

Hvis brønnen er grunn, brukes bare boresøylen, og retter den strengt nedover. Et stativ med heis er nødvendig for dype brønner

Et merke er plassert på søylen, trekker seg tilbake fra det øvre gulvet 60-70 cm. Etter å ha senket søylen til en angitt avstand, fjernes den tilbake, og fjerner berget som er hevet sammen med boret. På samme måte blir den rensede kolonnen nedsenket flere ganger. Større dybde krever forlengelse av stangen. For å gjøre dette, ved hjelp av en kobling, er et annet rør festet.

Avhengig av jordens stabilitet velges boremetoden - med eller uten foringsrør. Med stabil, tett jord er det mulig å bore hele brønnen uten å bruke foringsrør. De smuldrende steinene indikerer at det etter 2-3 meter bør installeres et rør utstyrt med en sko. Diameteren på røret er bredere enn diameteren på koblingene, så røret kommer inn i akselen med vanskeligheter. Noen ganger brukes skruing eller slegge for å plassere den der.

Som foringsrør brukes produkter for legging av vannrør - metall- eller polypropylenrør med nødvendig diameter for utendørs arbeid

Hvis steinene smuldrer, bør kollaps unngås. For dette formål senkes ikke boret for lavt - under enden av foringsrøret i en viss avstand. Vanligvis er det lik halvparten av lengden på boret. Dermed består prosessen i alternerende boring og montering av foringsrør, som bygges opp etter hvert som de går ned.

Filter

Et brønnfilter er hovedenheten som sikrer kvaliteten på vannet fra det. Og samtidig er noden dens mest utsatt for slitasje, så valget av et brønnfilter må tas med alt ansvar.

Artesisk vann tas uten filtrering. For en kalksteinsbrønn er et enkelt silfilter i form av en perforering på den nedre foringsrørbøyen oftest tilstrekkelig; det vil også tjene som grunnlag for brønnfilteret på sand. Perforeringskravene er som følger:

Hulldiameter - 15-20 mm, opptil 30 mm avhengig av bakken.
Filterets driftssyklus (forholdet mellom det totale arealet av hullene og området de opptar) er 0,25-0,30, hvor avstanden mellom sentrene til hullene er tatt 2-3 ganger deres diameter.
Plasseringen av hullene er i tverrgående rader i et rutemønster.
Det totale arealet av alle hull er ikke mindre enn tverrsnittsarealet til foringsrørets klaring.

Enheten for filtre av brønner på sand

For en sandbrønn er det for det første også nødvendig med grusutfylling; i dette tilfellet er det hun som sikrer den langsiktige kvaliteten på vannet, som i brønnen. I lys av dette er nedihullsfiltre kommersielt tilgjengelige med et lag av grus inkludert i designet. Det er ingen skade fra dem, men brønnhullet trenger en større diameter, noe som gjør det vanskelig å bore, og uten ekstern tilbakefylling silter brønnen raskt opp.

Videre, hvis du følger vannstrømmen, går det samme perforerte røret, men nå vil det være et lagerelement som oppfatter trykket i fjellet. For at sanden, som grusen ikke holder godt på, ikke ødelegger hele vannveien, trenger du også et sandfilter. Det kan være eksternt eller eksternt (til venstre i figuren) eller internt (til høyre på samme sted). Eksterne filtre har tre fordeler: minimumsdiameter og siltasjon av brønnen og installasjonsdybden til pumpen. Men de blir lett skadet under installasjonen av foringsrøret, de er ikke reparerbare og dyre, fordi. på grunn av sistnevnte omstendighet, må de være laget av materialer av meget høy kvalitet: legeringer for netting og ledning av eksterne brønnfiltre er dyrere enn sølv.

Når du installerer en pumpe i en brønn med et internt filter, anses bunnen for å være dens øvre kant, så volumet av en enkelt vannuttak reduseres alvorlig. Sykdommen til alle interne filtre er økt silting av brønnen på grunn av vann som siver inn i gapet mellom filteret og foringsrøret. Som et resultat reduseres filterets levetid, og slitasjen på pumpen øker, fordi. sand kommer inn i den.Ofte er derfor pumpen plassert i et separat rør, montert på filterutløpet, noe som igjen krever en økning i brønnens diameter.

Hjemmelaget sandfilter

Det beste alternativet er å koble pumpen direkte til filterutløpet, så stopper både silting og sliping. Men dette krever en sentrifugalpumpe med inntaksrør i bunnen, noe som gjør det mye mer komplisert og kostbart, og trykket på vibrasjonspumpene er ofte lite for sandbrønner.

Filterelementene til sandfiltre er noen ganger laget uavhengig av PVC-rør, rustfrie fjærer og et polymernett, se fig. til venstre, men de filtrerer dårlig og varer ikke lenge. Det er bedre å ta et godt kjøpt filter, arbeidsforholdene er for vanskelige, og å ta det ut, som de sier, er en hel greie. I dette tilfellet er i utgangspunktet 3 alternativer mulige, se fig.:

Moderne borehullsfiltre

1. Polymer stablet ringfilter. Billigere enn andre, men det tjener mindre og er utsatt for silting, men det er vedlikeholdbart: du kan plukke det opp og sortere det ut, erstatte dårlige ringer. Krever økt borehullsdiameter;
2. Rørtråd med profilert trådvikling. Litt dyrere enn polymer, men det varer lenge og silter ikke. For reparasjon er det ikke nødvendig med et skott, det er nok å spyle på toppen. Det ville være optimalt, hvis ikke for ett "men": tilfeller av svindel fra produsenter, forhandlere og borere har gjentatte ganger blitt notert - hvor fullstendig rustfrie filtre leveres, der de langsgående stengene er laget av vanlig galvanisert ledning. Det er umulig å sjekke uten å bryte filteret, men det dukker snart opp skadelige urenheter i vannet, og da ruster stengene helt, viklingen sklir, og hele filteret må skiftes.
3. Støtteløse sveisede filtre, tråd og slisset. De ville vært ideelle (sistnevnte tåler også trekk inn i tønnen utenfor på røret), hvis ikke for prisen: de er laget av den samme profilerte rustfrie ledningen som koster omtrent det samme som sølv.