Gjør-det-selv vannbrønn: byggeregler + analyse av 4 populære boremetoder

Arbeidsmetodikk

Boring av en brønn under vann

Det er flere måter, men for en sommerhytte er det lurt å bruke "manuelle" som ikke krever store økonomiske investeringer. Vann vil bli tatt fra det øvre laget, hvis det er egnet for dets egenskaper. I dette tilfellet kan forbruket gis opptil 1,5 "kuber".

Hvordan lage en bore for en vannbrønn

Dette "verktøyet", avhengig av egenskapene til jorda, kan gå opp til 25 - 30 m. Vanninntak kan utføres allerede fra 7 - 10 m, hvis akviferen ikke er dyp. En slik brønn under vann kalles "sand".

Boret minner om den som fiskere bruker til å lage hull i isen om vinteren.Forskjellen er at verktøyet består av en rett stang med skruende (stållist sveiset på en helix). Et stykke metallrør er sveiset til den andre enden. "Skulderen" til spaken er valgt basert på bekvemmeligheten av arbeidet.

Når du bestemmer hvordan du borer en brønn for vann, må du fokusere på ønsket dybde. Derfor bør du forberede "knær" - forlengelser for en stang som ikke er lengre enn 1,2 - 1,5 m (for enkelhets skyld) hver. Antallet deres avhenger av penetrasjonsdybden. De er også laget av rørstykker med passende diameter. Forbindelsen mellom dem er laget av metoden "en til den andre".

Knærne til håndboret for brønnen er festet med metallfingre, for hvilke radielle hull er forhåndsboret i endene, hvis de faller sammen (etter dokking), plasseres en "stopper" i dem.

Hver av fingrene skal sitte godt. Derfor er de også festet på plass ved hjelp av bolter (som er skrudd inn i forhåndsforberedte - gjengede - hull i endene) eller kraftige bolter.

Produksjon av boreverktøy

Gjør-det-selv-brønner kan lages uten spesialutstyr. For å lage en håndbor trenger du ikke komplekse verktøy eller erfaring. Hageversjonen av rotatoren trenger ikke en sammenleggbar stang: du kan også lage et grunt hull for frøplanter eller under en stang med en monolitisk armatur. Ved boring av en brønn under vann er verktøyet utstyrt med seksjonsstenger. Sistnevnte trengs for å bygge opp boret etter hvert som det går dypere ned i bakken.

Seksjoner er laget av sømløse vann- og gassrør. Slikt materiale overfører dreiemoment godt fra håndtaket til arbeidskroppen. Lengden på strekningen er 1,2-1,4 m.Hovedelementet i en komposittstang er en lås, en detalj som forbinder alle deler til en enkelt borestang. Dens design skal sikre enkel montering under boreoperasjoner. Låsealternativer:

1. Gjengekoblinger. I endene av hver seksjon er det laget skruegjenger eller metallnipler sveises. I sistnevnte tilfelle kontrolleres justeringen av delene, ellers vil boret føre til siden. Seksjoner skrus sammen med påfølgende fiksering for å forhindre avvikling under drift.
2. Skru. En mutter er sveiset til den ene enden av seksjonen, en bolt til den andre. Denne utformingen av boret er egnet for å gi, når dybden av brønnen ikke overstiger 10 m. Med en utvidet penetrasjon vil stangen bøye seg og deformeres.
3. Sveisede koblinger. De er laget av et rør med større diameter. Koblinger sveises fra den ene enden av seksjonen, og den andre står fri. Alle elementene er sekvensielt montert, og fester hver skjøt med en bolt eller bolt.

Til din informasjon!For å utstyre en sommerhytte med en vannbrønn, forlenges boret med sveisede koblinger. En slik forbindelse er lett å montere, fordi hver oppstigning er ledsaget av en inndeling i dens komponentdeler, og den påfølgende nedstigningen er ledsaget av en ny artikulasjon og oppbygging.

I tillegg til stangen er det laget en arbeidskropp og et håndtak. Den skjærende delen av boret er laget av et metallrør og en stålplate 5 mm tykk. Produksjonssekvens:

1. Et tykt bor eller en metallspyd laget av en bilfjær er sveiset til et rør med en diameter på 40-50 mm. I sistnevnte tilfelle er skaftet formet som et spyd. Gjedda vil sette retningen og løsne jorda rett under boret.
2. Skrueelementer er skåret ut av metallplater.For å gjøre dette er to konsentriske sirkler merket på overflaten - den indre sirkelen er diameteren på røret, og den ytre sirkelen er størrelsen på brønnen.
3. Skivene kuttes langs radien på den ene siden. De gir emnene en spiralformet form ved å vri dem i en vinkel på 30 °.
4. De settes på røret i serieforbindelse med hverandre. Et blad er sveiset til den nedre delen for å løsne jorda. Kniven er laget av legert stål, som vil fungere lenge uten å skjerpe seg.
5. En kopling er sveiset til den øvre delen av boret for tilkobling med stangen.

Hvordan lage en potetplanter med egne hender: tegninger, operasjonsprinsipp

Metoder for selvboring

For å bore en brønn for vann i et landsted, en personlig tomt, en landlig gårdsplass, må det tas i betraktning at det er tre områder med dybder der akviferer oppstår:

1. Abessinisk vel. Før vannet vil måtte bore fra en og en halv til 10 meter.
2. På Sanden. For å lage en brønn av denne typen, må du stikke hull på jorden til et merke i området fra 12 til 50 m.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dypeste brønnen, men med det reneste drikkevannet.

I dette tilfellet brukes en egen type borerigg hver gang. Den avgjørende faktoren er den valgte metoden for boreoperasjoner.

Sjokktau

Med slik boring av brønner for vann innebærer teknologien til prosessen å heve røret med tre kuttere til en høyde. Etter det, blir tynget med en last, går den ned og knuser steinen under sin egen vekt. En annen enhet som er nødvendig for å trekke ut knust jord, er en bailer. Alt det ovennevnte kan kjøpes eller lages med egne hender.

Men før du borer en brønn med egne hender, må du bruke en hage- eller fiskebor for å lage den primære fordypningen. Du trenger også et metallprofilstativ, en kabel og et blokksystem. Trommeslageren kan løftes med manuell eller automatisert vinsj. Bruken av en elektrisk motor vil fremskynde prosessen.

Auger

Denne teknologien for å bore brønner under vann innebærer bruk av en boremaskin, som er en stang med et spiralformet blad. Som første element brukes et rør med en diameter på 10 cm. På det sveises et blad, hvis ytterkanter danner en diameter på 20 cm. For å gjøre en omgang brukes en metallsirkel.

Et kutt lages fra midten langs radien, og et hull lik diameteren på røret kuttes langs aksen. Designet er "skilt" slik at det dannes en skrue som må sveises. For å bore en brønn i landet med egne hender ved hjelp av en skrue, trenger du en enhet som vil tjene som en stasjon.

Det kan være et metallhåndtak. Hovedsaken er at den kan kobles fra. Etter hvert som boret blir dypere ned i bakken, økes det ved å legge til en annen seksjon. Festingen er sveiset, pålitelig, slik at elementene ikke går fra hverandre under arbeidet. Etter at prosedyren er fullført, fjernes hele strukturen, og foringsrør senkes ned i akselen.

Rotary

Slik boring av en brønn i landet er ikke det billigste alternativet, men det mest effektive. Essensen av metoden er kombinasjonen av to teknologier (støt og skrue). Hovedelementet som mottar lasten er kronen, som er festet på røret. Etter hvert som det synker ned i bakken, legges det til seksjoner.

Før du lager en brønn, må du ta vare på vannforsyningen inne i boret. Dette vil myke opp bakken, noe som vil forlenge levetiden til kronen. Denne metoden vil fremskynde boreprosessen. Du trenger også en spesiell installasjon som vil rotere, heve og senke boret med en krone.

Punktering

Dette er en egen teknologi som lar deg trenge ned i bakken horisontalt. Dette er nødvendig for å legge rørledninger, kabler og andre kommunikasjonssystemer under veier, bygninger, på steder hvor det er umulig å grave en grøft. I kjernen er dette en skruemetode, men den brukes til å bore horisontalt.

Gropen graves, installasjonen er installert, boreprosessen begynner med periodisk prøvetaking av stein fra gropen. Hvis vann i landet kan hentes fra en brønn som er adskilt av en hindring, foretas en punktering, et horisontalt foringsrør legges og en rørledning trekkes. Alt kan gjøres med egne hender.

Viktige omstendigheter

Sufusjonssynkning

For det første: massivt ukontrollert inntak av ikke-trykkvann kan føre til den såkalte. jordsuffusjon, på grunn av hvilken dens feil plutselig og uforutsigbart oppstår, se fig.

For det andre er den kritiske dybden av selvboring på flatt terreng i Russland 20 m. Dypere - kostnaden for en nøkkelferdig tilpasset brønn er mindre enn de direkte og indirekte kostnadene for en "selvboring". I tillegg nærmer sannsynligheten for feil seg 100 %

For det tredje: levetiden til en brønn avhenger sterkt av regelmessigheten av vanninntaket fra den. Hvis du tar litt vann mens du bruker det, vil en brønn for sand vare i omtrent 15 år, og for kalkstein opptil 50 år eller mer.Hvis du med jevne mellomrom pumper ut alt på en gang eller omvendt tar det episodisk, vil brønnen tørke opp om 3-7 år. Reparasjonen og omsvingningen av brønnen er så komplisert og kostbar at det er lettere å bore en ny. Hvis denne omstendigheten overrasker deg, husk at de ikke reparerer et rør i bakken, men en akvifer.

Basert på dette kan vi allerede gi råd: Hvis du finner frittflytende vann ikke dypere enn 12-15 m, ikke skynd deg å glede deg, det er bedre å bore så langt som mulig for å nå kalksteinen. Og det er best å ikke være for lat og gjøre undersøkelsesboringer med et nålehull, se nedenfor. Det er mulig å lage en brønnål bokstavelig talt over helgen; komplekst og dyrt utstyr er ikke nødvendig. Og det kan også være en midlertidig kilde til vannforsyning, inntil du bestemmer deg for tid, penger osv. med en permanent.

Vel eller vel?

Tørrboring, bortsett fra slagboring uten foringsrør, er kun intermitterende, d.v.s. boret må senkes ned i stammen og deretter fjernes fra det for å velge stein fra boret. Ved profesjonell hydroboring utføres den knuste steinen av den brukte borevæsken, men amatøren må vite det med sikkerhet: det er umulig å gå gjennom stammen til en dybde som er større enn lengden på arbeidsdelen av verktøyet i 1 boresyklus. Selv om du borer med en skruskrue (se nedenfor), må du løfte den og riste ut berget fra spolene etter maksimalt 1-1,5 m penetrering, ellers må det dyre verktøyet gis til bakken.

Montering av kabinett

Holder foringsrøret fra spontan forstyrrelse

En oppmerksom leser har kanskje allerede et spørsmål: hvordan legger de et foringsrør i tønnen? Eller hvordan hever/senker de boret, som i teorien burde være bredere enn det? I profesjonell boring - på forskjellige måter. Den eldste er illustrert i fig.til høyre: rotasjonsaksen til verktøyet forskyves i forhold til lengdeaksen (sirkelt i rødt), og skjæredelen er gjort asymmetrisk. Halsen på boret er laget konisk. Alt dette er selvfølgelig nøye beregnet. Så, i arbeidet, beskriver boret en sirkel som strekker seg utover foringsrøret, og ved løfting glir halsen langs kanten og boret glir inn i røret. Dette krever en kraftig, presis drift av borestrengen og dens pålitelige sentrering i foringsrøret. Når dybden øker, økes foringsrøret ovenfra. Kompleks spesialutstyr er ikke tilgjengelig for amatører, så de kan installere foringsrør på følgende måter:

• Et "bart", uten foringsrør, bores til full dybde med et bor som er større enn foringsrørets diameter, og deretter senkes foringsrørene ned i det. For at ikke hele strengen skal falle ned, bruker de 2 boreporter: den ene holder røret som allerede har gått inn i brønnen, se fig. til høyre, og den andre installeres på en ny før den første fjernes. Først da kastes søylen inn i bagasjerommet, hvis den selv ikke beveger seg lenger. Denne metoden brukes ofte av amatører på ganske tett, klebrig (klebrig) og sammenhengende (ikke løs) jord til en dybde på 10 m, men det er ingen statistikk over hvor mange brønner som kollapset, hvor mange bor og foringsrør som gikk tapt.
• Boret er tatt med en mindre diameter, og det nedre foringsrøret er laget med divergerende skjerpede tenner (krone) eller utstyrt med et skjæreskjørt. Etter å ha boret i 1 syklus, løftes boret, og røret blir tvangsrørt; krone eller skjørt kuttet av overflødig jord. Denne metoden bremser boringen, fordi før du starter en ny syklus, trenger du en bailer (se.nedenfor) velg smuldret jord, men mer pålitelig, letter grustilbakefylling av ringrommet og tillater bruk av et eksternt sandfilter, se nedenfor.

Velg type brønn

Når du velger en brønn, fortsett ikke bare fra mulighetene, men også fra hensiktsmessigheten. Muligheter er av to typer: naturressurser og finans. I det første tilfellet må du svare på spørsmålet - er det vann her, i det andre - hvor mye koster det å få det.

Det neste trinnet er definisjonen av typen brønn. Det billige med en gjør-det-selv-brønn består kun i det faktum at du ikke trenger å betale for innleid arbeidskraft og kjøp av spesialutstyr. Men når du borer en brønn, må du investere din egen arbeidskraft, tid og kostnader for delvis kjøp av et verktøy. Så du må fortsatt tenke på å spare.

Hvis en brønn bare er nødvendig for å vanne planter og vedlikeholde et lite landsted, er en abyssinisk brønn nok. Hvis huset er beregnet for helårsopphold av en stor familie, trengs i det minste en sandbrønn, og helst en artesisk. Du må velge det siste alternativet dersom vannføringen skal overstige 10 m3 per time.

Å bore en artesisk brønn vil kreve litt svette, men det kan gi vann til flere hjem. For boring, arrangement og drift er det fornuftig å kombinere innsatsen til flere huseiere. Inngå avtale, lag felles budsjett og bruk felles vann.

Når det gjelder reservene og vanndybden, kan du lære om dem fra spesielle kart og resultatene av hydrologiske studier. Data om vannressurser er vanligvis tilgjengelig fra kommunale myndigheter.I tillegg er det nødvendig å vurdere graden av jordforurensning, og finne ut plasseringen av kilder til skadelige utslipp. Dette gjelder ikke bare for en artesisk brønn - vanligvis trenger ikke forurensning inn til en slik dybde.

Fra et forurensningssynspunkt er vannet som utvinnes fra den abessiniske brønnen mest utsatt. Den kan bli forurenset fra nærmeste septiktank, den kan til og med få sprøytemidler brukt i hagen. Av denne grunn brukes vann fra den abessiniske brønnen oftest til vanning og andre husholdningsbehov.

Etter at du har bestemt deg for de naturlige mulighetene til landet ditt, vurdert arbeidsomfanget for forskjellige typer brønner, korrelert alt dette med økonomiske evner, kan du bestemme deg for type brønn og begynne å jobbe.

Fordeler med hjemmelagde brønner

Brønnene boret av spesialister er laget med høy kvalitet, til riktig dybde og under hensyntagen til jordens tilstand. Imidlertid kan kostnadene for tjenestene til profesjonelle borere nå ublu verdier.

Hjemmelagde brønner i landet i dag, spesielt gitt utviklingen av landbruk og landskapsdesign, blir mer vanlig. De har en rekke fordeler:

1. Selv med bruk av profesjonelt utstyr vil kostnadene for boring og installasjon av rør, en motor og vanningsslanger være betydelig lavere.
2. En konstant strøm av vann, både til drikke og tekniske formål.
3. Hvis du ønsker å bruke bedre vann, kan du installere ekstra filtre for etterfølgende rensing.
4. For hage- og grønnsakplantasjer er det mulig å organisere drypp- eller overhead vanning.
5. En utendørs dusj er alltid tilgjengelig, selv om det ikke er vann fra springen.

Alle økonomiske kostnader for arbeidet og installasjonen av installasjonen vil raskt betale seg på grunn av det faktum at du praktisk talt ikke trenger å betale for vann i huset fra en brønn laget av deg selv.

Vannforsyningsorganisasjon

Riktig organisering av vannforsyningssystemet til et landsted inkluderer følgende trinn:

• utarbeide et prosjekt - i det er det nødvendig å beregne den nødvendige ytelsen, bestemme forbrukspunktene og utarbeide en vannforsyningsplan;
• brønnboring;
• legging av vannrør;
• tilkobling av pumpen og installasjon av tilleggsutstyr.

Før du begynner å bore, må du riktig bestemme plasseringen av kilden. Dette påvirkes av flere faktorer – både geologiske og operasjonelle. Du kan lese mer om reglene for valg av sted i artikkelen «Hvordan bestemme en plass brønnboring».

For boring er det flere teknologier:

• sjokk-tau metode;
• skrue metoden;
• hydraulisk boring;
• roterende metode;
• drivende boring.

Metoden for å lage en brønn i landet med egne hender er valgt basert på typen kilde, den valgte plasseringen og geologiske forhold. Detaljer om alle eksisterende metoder er skrevet i artikkelen "Hvordan bore en brønn for vann".

Vel enhet

Kilden til vann er ikke bare et hull i bakken. Faktisk er dette en kompleks struktur som består av følgende elementer:

• foringsrør - beskytter kilden mot jordkollaps og fungerer som hovedlinje for vannforsyning, flere detaljer om typene foringsrør finner du i artikkelen "Rør til en brønn";
• caisson - er en plast- eller metallbeholder som er installert i den øvre delen av foringsrøret.Det beskytter kilden mot frysing og fungerer som et sted å installere nødvendig utstyr;
• hode - et deksel for foringsrøret, en pumpe er hengt opp fra det, og det beskytter også røret mot smuss;
• pumpe - er installert i huset og pumper vann inn i rørsystemet. Modellen er valgt basert på dimensjonene til foringsrøret, du kan lære om dem fra artikkelen " Brønndimensjoner".

Vel enhet for et privat hus

En av de viktige stadiene i arrangementet av kilden er kvaliteten på vannet. Derfor, umiddelbart etter boring, må du ta en prøve for analyse til laboratoriet. Og basert på resultatene velges et vannrensesystem fra en brønn for et privat hus. Dette er et veldig viktig punkt i organiseringen av vannforsyningen, fordi. For hver type kilder er deres forurensning karakteristisk.

Rørleggerarbeid

Dersom det planlegges helårsbruk av brønnen, skal rørene legges i grøfter med dybde under frysenivå. I dette tilfellet vil deres tilleggsisolasjon ikke være overflødig.

Gatevannforsyningssystemet kan være laget av følgende materialer:

Naturligvis er det bedre å velge plastrør - de korroderer ikke, og avleiringer dannes ikke på innerveggene. I tillegg er de mye lettere å montere enn metall.

I huset føres rørleggerarbeid gjennom fundamentet - dette beskytter det mot frysing. Og den er koblet til foringsrøret enten gjennom en caisson eller ved hjelp av en nedihullsadapter.

Også, sammen med røret, legges en elektrisk kabel for å koble til pumpen. Det skal pakkes i en spesiell korrugering slik at det ikke er kontakt med bakken.

Inn i vannforsyningen inn i caissonen

Hvor skal en brønn bores

En boret brønn overføres ikke noe sted - det er ikke et hus, ikke en garasje, ikke et telt, ikke en grill. Det er tre urokkelige regler for valg av brønnborested.

Først. For å gjøre det praktisk for borere å jobbe. Det skal være et flatt eller svakt skrånende område på omtrent 4 x 8-10 meter med rektangulær form, som en treakslet maskin er plassert på, som det ikke er noen ledninger over (masten er hevet 8 meter opp), som det ikke er kommunikasjon under og som er 3-4 meter unna bygninger, bygningsfundamenter, trerøtter, gjerder.

Andre regel. For å gjøre det praktisk å bruke brønnen. Det bør bores så nært som mulig til stedet for vannforbruk (til fyrrommet, badehuset, kjøkkenet), slik at du ikke trenger å grave mange meter med dumme grøfter på hele stedet.

Og den tredje regelen. Slik at brønnen bores på et sted som er egnet for ankomst av utstyr på den igjen for reparasjonsarbeid innenfor garantiperioden. Enhver brønnreparasjon (for å utdype, re-foringsrør, spyle, plukke opp fallne gjenstander) utføres kun av en boremaskin, det er ingenting å gjøre med hendene dine. Dersom en slik inngang er umulig, vil ingen bedrift kunne oppfylle garantier. Hvis brønnen er i en caisson, for at maskinen skal kunne senke boreverktøyet gjennom caissonen, må brønndekselet og brønnene være på samme akse.

Arbeidsplattform ved boring med URB 2A2 riggen

Abessinisk brønn (vel)

Denne typen nedslagsinnretninger bruker det øvre grunnvannet, samtidig som det kuttes av støv, smuss og typiske forurensninger fra "toppvannet" som forurenser væsken. Takket være dette gir enheten renere vann enn en brønn.

Viktig: det er mulig å "pierce" en smal brønn bare på relativt myk, uten steinete inneslutninger, jord.

Størrelsen på hullet for installasjon av utstyr er minimal, boredybden er 8 ... 12 m, diameteren er 4 ... 6 cm. I noen tilfeller, med en akvifer av grovkornet eller mellomkornet sand, en dybde på 4 ... 6 m er tilstrekkelig filtrering av grunnvann og forebygging av tilstopping av brønnen, det er mulig å fylle den med marmorflis når du borer et hull.

Strømningshastigheten er 0,5 ... 3 kubikkmeter per time. For små private hus er dette nok, for gjerdepunkter på mer enn 3 ... 5 - for lite. Gjør-det-selv Abyssinian-brønnen er veldig økonomisk, men den kan ikke ordnes på steinete jord. Årsaken er utilstrekkelig penetreringsevne til håndholdt bore- eller laveffektsboreutstyr.

Når du installerer en håndpumpe på overflaten av jorden, er denne typen brønn kun egnet for bruk i den varme årstiden. For helårsdrift kreves installasjon av automatisk pumpe i betong- og varmeisolert grop.

For å bore vannbrønner med egne hender til en liten dybde, kan du gjøre uten boreutstyr ved å bruke en primitiv installasjon for å drive et foringsrør. Men i dette tilfellet er det fare for å skade den spydformede spissen. Det beste alternativet for konstruksjon er bruken av en borerigg med manuell eller mekanisert drift.

Vi installerer automatisering

Ikke et enkelt vannforsyningssystem kan klare seg uten en hel rekke automatiske hjelpeenheter som er designet for å opprettholde dens uavbrutt funksjon.Disse inkluderer: en trykkmåler, en trykknivåsensor, et relé - takket være dem startes systemet og hovedindikatorene for driften reguleres. Alle disse enhetene er koblet til en hydraulisk akkumulator, som faktisk inntar en sentral plass i hele komplekset av hjelpeutstyr.

Den hydrauliske akkumulatoren er designet for å gi et konstant vanntrykk, beskytte pumpeenheten mot vannslag og også skape en vannreserve. Utad er det en standard lagringstank - den fylles regelmessig med vann under trykk provosert av en pumpe.

For å koble automatiske enheter til akkumulatoren brukes en armatur som har fem uttak - ett hver for: en trykkmåler, en trykknivåsensor, et relé, et vannrør og et rør fra pumpen.

Autonom vannforsyningsordning

For å kontrollere automatiske enheter kan en fjernkontroll brukes allerede under den påfølgende driften av rørleggersystemet - den må være inkludert med akkumulatoren og tilkoblede enheter.

Så, før du er hovedstadiene for å arrangere en brønn for vann: boring, installasjon av en caisson og en pumpe med filtre, samt tilkobling av automatisering. Etter å ha forstått hvert trinn nøye og fulgt alle prosedyrene i henhold til instruksjonene, vil du motta en absolutt funksjonell autonom kilde som ikke vil gi deg vann som er dårligere enn et sentralisert vannforsyningssystem.

Filtre

Kvaliteten på vann fra enhver brønn bestemmes i stor grad av tilstedeværelsen av et spesielt brønnfilter. Og denne delen, mer enn andre som er inkludert i brønnstrukturen, er utsatt for slitasje. Så valget hennes bør behandles på en ansvarlig måte.

For kalksteinsbrønner vil for eksempel et enkelt silfilter være tilstrekkelig - det vil si perforering på den nedre foringsrøralbuen. Det kan også bli grunnlaget for brønnfilteret "på sand" (i kombinasjon med grusutfylling). I dette tilfellet er kravene til perforering som følger:

hulldiameter fra 15 til 30 mm, avhengig av jorda;
driftssyklus (forholdet mellom det totale arealet av hullene og området de opptar) 0,25-0,30;
arrangementet av hullene er tverrgående, i et sjakkbrettmønster;
arealet (totalt) av hullene må ikke være mindre enn tverrsnittsarealet til foringsrøret (dets klaring).

Når pumpen er plassert i en brønn utstyrt med et internt filter, anses dens (filter) øvre kant for å være bunnen av denne brønnen. På grunn av dette reduseres enkeltvolumet av vanninntaket betydelig. I tillegg silter filteret kraftig opp brønnstrukturen, fordi vann siver inn i gapet mellom det og foringsrøret. Levetiden til selve filteret og pumpen reduseres, siden sand uunngåelig kommer inn i sistnevnte. Derfor plasseres pumpen ofte i et eget rør, som monteres på filterutløpet. Men for dette må du lage en brønn med større diameter.

Hvis borerne har en dyr og strukturelt kompleks sentrifugalpumpe til rådighet, er alt enkelt - den er koblet til filterutløpet, og som et resultat stopper både silting og sliping. Men når det ikke finnes noe slikt utstyr, må noe oppfinnes.

Merk! Mange mestere lager deler til filtre på egen hånd, ved hjelp av PVC-rør, et polymernett og fjærer laget av rustfrie materialer. Men slike design tjener sjelden i lang tid, og de filtrerer ikke vann veldig godt.

Det er bedre å bruke penger, men velg og kjøp et virkelig pålitelig, velfungerende filter. Dessuten er det mange å velge mellom:

Systemet for autonom vannforsynings hovedelementer i systemet

Uansett kilden til autonom vannforsyning for et privat hus, er det nødvendig å lage et diagram som indikerer alle hovedelementene i systemet og materialene som brukes til å legge vannforsyningen.

Vannforsyningsordningen til et privat hus inkluderer følgende elementer.

1. En brønn er en kilde til vann.
2. Caisson - et hjelperom til brønnen (plast- eller metallfat). Beskytter munnen mot grunnvann, nedbør og sikrer normal temperatur i brønnen.

Rørleggersystemet til et privat hus kan deles inn i tre blokker:

1. Vanninntakssystem.
2. Courtyard motorvei.
3. Innenriks rørleggerarbeid.