Gjør-det-selv-vannbrønn: en oversikt over 3 velprøvde boremetoder

Filter

Et brønnfilter er hovedenheten som sikrer kvaliteten på vannet fra det. Og samtidig er noden dens mest utsatt for slitasje, så valget av et brønnfilter må tas med alt ansvar.

Artesisk vann tas uten filtrering. For en kalksteinsbrønn er et enkelt silfilter i form av en perforering på den nedre foringsrørbøyen oftest tilstrekkelig; det vil også tjene som grunnlag for brønnfilteret på sand. Perforeringskravene er som følger:

Hulldiameter - 15-20 mm, opptil 30 mm avhengig av bakken.
Filterets driftssyklus (forholdet mellom det totale arealet av hullene og området de opptar) er 0,25-0,30, hvor avstanden mellom sentrene til hullene er tatt 2-3 ganger deres diameter.
Plasseringen av hullene er i tverrgående rader i et rutemønster.
Det totale arealet av alle hull - ikke mindre enn tverrsnittsarealet til foringsrørets klaring.

Enheten for filtre av brønner på sand

For en sandbrønn er det for det første også nødvendig med grusutfylling; i dette tilfellet er det hun som sikrer den langsiktige kvaliteten på vannet, som i brønnen. I lys av dette er nedihullsfiltre kommersielt tilgjengelige med et lag av grus inkludert i designet. Det er ingen skade fra dem, men brønnhullet trenger en større diameter, noe som gjør det vanskelig å bore, og uten ekstern tilbakefylling silter brønnen raskt opp.

Videre, hvis du følger vannstrømmen, går det samme perforerte røret, men nå vil det være et lagerelement som oppfatter trykket i fjellet. For at sanden, som grusen ikke holder godt på, ikke ødelegger hele vannveien, trenger du også et sandfilter. Det kan være eksternt eller eksternt (til venstre i figuren) eller internt (til høyre på samme sted). Eksterne filtre har tre fordeler: minimumsdiameter og siltasjon av brønnen og installasjonsdybden til pumpen. Men de blir lett skadet under installasjonen av foringsrøret, de er ikke reparerbare og dyre, fordi. på grunn av sistnevnte omstendighet, må de være laget av materialer av meget høy kvalitet: legeringer for netting og ledning av eksterne brønnfiltre er dyrere enn sølv.

Når du installerer en pumpe i en brønn med et internt filter, anses bunnen for å være dens øvre kant, så volumet av en enkelt vannuttak reduseres alvorlig. Sykdommen til alle interne filtre er økt silting av brønnen på grunn av vann som siver inn i gapet mellom filteret og foringsrøret. Som et resultat reduseres filterets levetid, og slitasjen på pumpen øker, fordi. sand kommer inn i den.Ofte er derfor pumpen plassert i et separat rør, montert på filterutløpet, noe som igjen krever en økning i brønnens diameter.

Hjemmelaget sandfilter

Det beste alternativet er å koble pumpen direkte til filterutløpet, så stopper både silting og sliping. Men dette krever suge sentrifugalpumpe på bunnen, noe som i stor grad kompliserer og øker kostnadene, og trykket av vibrasjonen er ofte lite for sandbrønner.

Filterelementene til sandfiltre er noen ganger laget uavhengig av PVC-rør, rustfrie fjærer og et polymernett, se fig. til venstre, men de filtrerer dårlig og varer ikke lenge. Det er bedre å ta et godt kjøpt filter, arbeidsforholdene er for vanskelige, og å ta det ut, som de sier, er en hel greie. I dette tilfellet er i utgangspunktet 3 alternativer mulige, se fig.:

Moderne borehullsfiltre

1. Polymer stablet ringfilter. Billigere enn andre, men det tjener mindre og er utsatt for silting, men det er vedlikeholdbart: du kan plukke det opp og sortere det ut, erstatte dårlige ringer. Krever økt borehullsdiameter;
2. Rørtråd med profilert trådvikling. Litt dyrere enn polymer, men det varer lenge og silter ikke. For reparasjon er det ikke nødvendig med et skott, det er nok å spyle på toppen. Det ville være optimalt, hvis ikke for ett "men": tilfeller av svindel fra produsenter, forhandlere og borere har gjentatte ganger blitt notert - hvor fullstendig rustfrie filtre leveres, der de langsgående stengene er laget av vanlig galvanisert ledning. Det er umulig å sjekke uten å bryte filteret, men det dukker snart opp skadelige urenheter i vannet, og da ruster stengene helt, viklingen sklir, og hele filteret må skiftes.
3. Støtteløse sveisede filtre, tråd og slisset. De ville vært ideelle (sistnevnte tåler også trekk inn i tønnen utenfor på røret), hvis ikke for prisen: de er laget av den samme profilerte rustfrie ledningen som koster omtrent det samme som sølv.

Regler for pumpeinstallasjon

Overflatepumper er ikke egnet for nedihullsinstallasjon. Dette skyldes dybdebegrensninger, som når opptil 8 år. Nedsenkbare pumper er bedre egnet til dette formålet. De kan være vibrerende eller sentrifugale. Hver av disse underartene har sitt eget sett med fordeler. Det endelige valget er basert på slike faktorer som vannstanden i brønnen, dybden på rørene, strømningshastigheten til brønnen, diameteren på foringsrøret, vanntrykket og prisen på pumpen.

Når alle de ovennevnte stadiene er fullført, settes brønnen i drift. Hvis arbeidet ble utført med involvering av tredjepartshjelp, må følgende dokumenter innhentes før prosjektet godtas:

• brønnpass;
• hydrogeologisk konklusjon om muligheten for å gjennomføre prosjektet;
• tillatelse fra den sanitære og epidemiologiske stasjonen;
• handling utført.

Når du gjør alt arbeidet selv, er det eneste som er viktig å huske behovet for å overholde teknologien og nøkkelpunktene i prosessen. Det er viktig å bruke kvalitetsmaterialer

Dette vil sikre langsiktig drift av brønnen.

Vi velger rør

Her må du beregne det nødvendige beløpet riktig. Legg merke til stigningen og antall svinger.

Etter å ha identifisert riktig, kan du ta dem i ønsket produksjon, de er forskjellige i rotasjonsvinkelen, og dette vil i stor grad lette arbeidet:

Diameteren på rør laget av forskjellige materialer (stål, polypropylen, metall-plast) må være fra 32 mm.

Når du velger rør, bør du være oppmerksom på at materialet til deres produksjon er matkvalitet, ikke teknisk.

Sjekk det ut for sikker;
Vi må levere rør til lokalene, skyttergravene fra brønnen til fundamentet av bygningen må være minst en meter dype
Det er viktig at nivået på å legge rørene i grøften er under frysepunktet i ditt område. Det er nødvendig å gi pålitelig beskyttelse ved å dekke rørledningen med isolasjon (se Hvordan isolere en brønn riktig)

Til dette brukes mineralull.
Enda bedre, hvis du fortsatt legger en spesiell elektrisk kabel for oppvarming, som vil gi oppvarming og forhindre at røret fryser;
Et alternativ for rør over bakken er også tilgjengelig. I dette tilfellet må det utføres tiltak for å isolere den eksterne vannforsyningen. Rør legges direkte på bakken, eller i en foreløpig utsparing. Parallelt legges en varmekabel, men i denne utførelsesformen bør den allerede være obligatorisk.

Brønnpumper

• For det første brukes mekanismer av nedsenkbar type.
• For det andre utføres kraftvalg basert på dybden til borehullet. Derfor er det nødvendig å bestemme den statiske vannstanden i brønnen. Hver pumpe har sine egne egenskaper for pumping av vann.
• For det tredje, trykket som skapes av pumpen.
• For det fjerde er det nødvendig å fokusere på betingelsene for anvendelsen. Ulike modeller kan kun fungere med væsker, enten rene eller med en akseptabel prosentandel av urenheter.

Når du bestemmer hvordan du skal lage en brønn for vann, må det tas i betraktning at inntakspunktet skal være lavere enn forurensningskilden (dreneringsbrønn, avløpsbrønn, etc.).Hvis egenskapene til jorda ikke tillater dette, bør avstanden mellom kloakkbehandlingselementet og gropen være maksimal. Enda bedre er det å bore en artesian, selv om en slik gjør-det-selv-vannbrønn krever mye tid og krefter.

Det er nødvendig å være oppmerksom på metoden for montering av filteret, som er installert i brønnen under vann foran pumpen. Den skal være lett nok å fjerne for periodisk rengjøring under drift.

Kostnaden for hydraulisk boring

Prisen for å bore 1 lineær meter er 2000-3000 rubler, avhengig av regionen. En rekke faktorer vil også påvirke prisdannelsen, for eksempel:

• bore type;
• materialer som brukes;
• avstand fra entreprenør til kunde.

Hvis vi gjør en beregning for en liten brønn, 10 meter dyp, vil eksperter gjøre den nøkkelferdig for omtrent 20 000-30 000 rubler. Dette inkluderer kostnadene for arbeid og materialkostnadene.

1. stålrør - 10 m (hvis du bruker perforeringsteknikk);
2. materiale for fremstilling av stativ;
3. headstock, tau, ruller;
4. pumpe.

I tillegg vil ytterligere materialer være nødvendig - selvskruende skruer, rustfritt stålnett, tetningsmiddel for gjengede forbindelser. Selv en foreløpig beregning av prisen viser at det er mer økonomisk å bryte gjennom en grunne brønn og gjøre det selv.

Men hvis det er behov for et stort debet- eller artesisk vann, må du henvende deg til spesialister, siden dette bare kan gjøres med spesialutstyr!

Tips til de som lager en brønn på egenhånd

Før du starter arbeidet, vil det være greit å spørre naboene om vannnivået i ditt område. Hvis det er brønner i nærheten, se der.

Vannstanden over 5 m er gode nyheter, for det eneste boreverktøyet du trenger er en hagebor.

En liten borerigg eller en mekanisk boreanordning - "håndbrems" kan leies. Så du får muligheten til å bruke praktisk utstyr og ikke betale mye penger for det.

Ikke senk vannrøret ned i brønnen helt til bunnen. Den skal ikke nå det dypeste punktet på rundt en halv meter. På denne måten vil vannet renne bedre.

Røret som leder til brønnen må ha luftventiler på overflatenellers, uten tilgang til luft, vil vannet raskt bli foreldet. Det er praktisk å utstyre et hengslet deksel på røret slik at det er konstant tilgang til brønnen.

Det mest praktiske for brønnutstyr er et plastrør i ett stykke.

Etter at brønnen har tjent, sørg for å gi vannet for undersøkelse. Vann anerkjennes som drikkevann hvis gjennomsiktigheten er minst 30 cm, nitratinnholdet ikke er mer enn 10 mg/l, det er mindre enn 10 Escherichia coli per 1 liter, og maksimal lukt- og smakspoeng er 3 poeng.

Brønnkonstruksjon og ferdigstillelse

Viktige omstendigheter

Sufusjonssynkning

For det første: massivt ukontrollert inntak av ikke-trykkvann kan føre til den såkalte. jordsuffusjon, på grunn av hvilken dens feil plutselig og uforutsigbart oppstår, se fig.

For det andre er den kritiske dybden av selvboring på flatt terreng i Russland 20 m. Dypere - kostnaden for en nøkkelferdig tilpasset brønn er mindre enn de direkte og indirekte kostnadene for en "selvboring". I tillegg nærmer sannsynligheten for feil seg 100 %

For det tredje: levetiden til en brønn avhenger sterkt av regelmessigheten av vanninntaket fra den.Hvis du tar litt vann mens du bruker det, vil en brønn for sand vare i omtrent 15 år, og for kalkstein opptil 50 år eller mer. Hvis du med jevne mellomrom pumper ut alt på en gang eller omvendt tar det episodisk, vil brønnen tørke opp om 3-7 år. Reparasjonen og omsvingningen av brønnen er så komplisert og kostbar at det er lettere å bore en ny. Hvis denne omstendigheten overrasker deg, husk at de ikke reparerer et rør i bakken, men en akvifer.

Basert på dette kan vi allerede gi råd: Hvis du finner frittflytende vann ikke dypere enn 12-15 m, ikke skynd deg å glede deg, det er bedre å bore så langt som mulig for å nå kalksteinen. Og det er best å ikke være for lat og gjøre undersøkelsesboringer med et nålehull, se nedenfor. Det er mulig å lage en brønnål bokstavelig talt over helgen; komplekst og dyrt utstyr er ikke nødvendig. Og det kan også være en midlertidig kilde til vannforsyning, inntil du bestemmer deg for tid, penger osv. med en permanent.

Vel eller vel?

Tørrboring, bortsett fra slagboring uten foringsrør, er kun intermitterende, d.v.s. boret må senkes ned i stammen og deretter fjernes fra det for å velge stein fra boret. Ved profesjonell hydroboring utføres den knuste steinen av den brukte borevæsken, men amatøren må vite det med sikkerhet: det er umulig å gå gjennom stammen til en dybde som er større enn lengden på arbeidsdelen av verktøyet i 1 boresyklus. Selv om du borer med en skruskrue (se nedenfor), må du løfte den og riste ut berget fra spolene etter maksimalt 1-1,5 m penetrering, ellers må det dyre verktøyet gis til bakken.

Montering av kabinett

Holder foringsrøret fra spontan forstyrrelse

En oppmerksom leser har kanskje allerede et spørsmål: hvordan legger de et foringsrør i tønnen? Eller hvordan hever/senker de boret, som i teorien burde være bredere enn det? I profesjonell boring - på forskjellige måter. Den eldste er illustrert i fig. til høyre: rotasjonsaksen til verktøyet forskyves i forhold til lengdeaksen (sirkelt i rødt), og skjæredelen er gjort asymmetrisk. Halsen på boret er laget konisk. Alt dette er selvfølgelig nøye beregnet. Så, i arbeidet, beskriver boret en sirkel som strekker seg utover foringsrøret, og ved løfting glir halsen langs kanten og boret glir inn i røret. Dette krever en kraftig, presis drift av borestrengen og dens pålitelige sentrering i foringsrøret. Når dybden øker, økes foringsrøret ovenfra. Kompleks spesialutstyr er ikke tilgjengelig for amatører, så de kan installere foringsrør på følgende måter:

• Et "bart", uten foringsrør, bores til full dybde med et bor som er større enn foringsrørets diameter, og deretter senkes foringsrørene ned i det. For at ikke hele strengen skal falle ned, bruker de 2 boreporter: den ene holder røret som allerede har gått inn i brønnen, se fig. til høyre, og den andre installeres på en ny før den første fjernes. Først da kastes søylen inn i bagasjerommet, hvis den selv ikke beveger seg lenger. Denne metoden brukes ofte av amatører på ganske tett, klebrig (klebrig) og sammenhengende (ikke løs) jord til en dybde på 10 m, men det er ingen statistikk over hvor mange brønner som kollapset, hvor mange bor og foringsrør som gikk tapt.
• Boret er tatt med en mindre diameter, og det nedre foringsrøret er laget med divergerende skjerpede tenner (krone) eller utstyrt med et skjæreskjørt.Etter å ha boret i 1 syklus, løftes boret, og røret blir tvangsrørt; krone eller skjørt kuttet av overflødig jord. Denne metoden bremser boringen, fordi før du starter en ny syklus, må du bruke en bailer (se nedenfor) for å velge smuldret jord, men mer pålitelig letter det grusfylling av ringrommet og lar deg bruke et eksternt sandfilter, se nedenfor.

Funksjoner ved installasjon av caissonstrukturer under brønnkonstruksjon

I de fleste tilfeller, hvis brønnen er plassert i et åpent område, vil en caisson være nødvendig. Alt av serviceutstyr, filtre, automasjon etc. er plassert inne i caissonboksen.

Kaissonen er et reservoar som isolerer brønnhodet fra grunnvannet.

Som allerede nevnt, kan den være laget av forskjellige materialer:

• Plast. Den har god ytelse når det gjelder varmeisolasjon, og er også fullstendig motstandsdyktig mot korrosjon og soppinfeksjoner. I tillegg har plastkassene en liten masse, slik at de kan installeres selv uten å måtte ty til hjelp av spesialutstyr. Plast er et relativt billig alternativ. Men de utvetydige ulempene med dette alternativet inkluderer den lave stivheten til plaststrukturen. For å øke dette tallet, under installasjonsprosessen, helles en plastkasse med betong rundt hele omkretsen;
• Metall. Fordelene med metallkasser er at du kan sveise en struktur av enhver størrelse og hvilken som helst form med egne hender. En slik caisson vil være veldig holdbar. Men samtidig vil det være nødvendig å utføre sin ekstra beskyttelse mot fuktighet - behandling med et anti-korrosjonsbelegg.I tillegg har metallkasser en stor masse. Du kan enten kjøpe en ferdig metallkasse, eller sveise den på bestilling eller gjøre det selv. Konstruksjonen er ekstremt slitesterk og vil vare i svært lang tid. Men det vil også være nødvendig å gjennomføre varmeisolasjonstiltak;
• Betong, armert betong. En annen av de mest populære alternativene. I dag brukes de imidlertid sjeldnere på grunn av arrangementets kompleksitet. Betongkassen er veldig slitesterk og vil pålitelig beskytte brønnen mot de mest aggressive miljøpåvirkningene. Samtidig har den en enorm masse og kan synke ned i jorda over tid hvis den ikke er riktig montert. Dette vil igjen føre til at rørene i vannforsyningen blir skadet.

Som regel ligner alle stadier av installasjonen av caissonen hverandre - uavhengig av hvilket alternativ som ble valgt.

Ordning for installasjon av caisson.

Først utføres forberedelsen av gropen. Det er et hull med en diameter på 30 centimeter større enn diameteren på selve caissonen. Dybden på gropen bør beregnes på en slik måte at den øvre delen av caissonen hever seg ca. 20 cm over bakken. Dette vil unngå å oversvømme brønnen i perioder med mye nedbør eller flom.
Deretter er det nødvendig å utføre installasjonen av hylsen for foringsrøret. For å gjøre dette lages et hull i bunnen av caissonen - vanligvis i midten. Nå er et rørstykke 15 cm langt og med en diameter litt større enn diameteren på foringsrøret sveiset til dette hullet - slik at det passer inn i hylsen uten problemer.
Neste trinn er installasjon av nipler for vannrør. De er sveiset inn i caissonveggen på de stedene hvor rør skal føres ut.
Deretter installeres caissontanken direkte i gropen. Først må du gi en pute av knust stein ca 20 cm tykk i bunnen av gropen. Foringsrøret kuttes til jordnivået. Nå er en caisson installert på de forhåndsforberedte stengene på en slik måte at hylsen enkelt kan settes på foringsrøret. Stengene fjernes, caissonen er forseglet.
Det gjenstår å bringe rørene inn i brystvortene - og du kan begynne å fylle ut hele strukturen.
Mellomrommet mellom veggene på hylsen og røret, samt nipler og rør kan fylles med monteringsskum.

Typer og funksjoner for installasjon av caissons

Den uavbrutt driften av brønnen er designet for å gi en caisson, en isolert vanntett beholder med nødvendig utstyr inni.

Vanligvis er det montert en pumpe, stengeventiler, måleinstrumenter, automatisering, filtre osv. i den. Bygninger er laget av forskjellige materialer. Den vanligste:

Plast. De utmerker seg med utmerket termisk isolasjon, som gjør det mulig selv uten ekstra isolasjon å opprettholde temperaturen inne i caissonen på nivået 5C. Holdbarhet, utmerkede vanntettingsegenskaper, som gjør det mulig å unngå ekstra kostnader for isolasjonsarbeid, rimelig pris, spesielt sammenlignet med andre alternativer. I tillegg er systemet ganske enkelt å installere på grunn av sin lave vekt. Den største ulempen er lav stivhet, noe som kan provosere deformasjon av strukturen og skade på utstyr. Imidlertid er det lett å håndtere det ved å fylle beholderen rundt omkretsen med sementmørtel med et lag på 80-100 mm.

Plastkassene har utmerket termisk isolasjon, som gjør at de kan installeres uten ekstra isolasjon.

Stål. Oftest vannbrønnkonstruksjon produsert med dette designet. Materialet lar deg lage en caisson av hvilken som helst ønsket form, uten at det krever mye innsats. Det vil være nok bare å sveise delene sammen og behandle strukturen fra innsiden og utsiden med et spesielt anti-korrosjonsbelegg. For en beholder av høy kvalitet vil metall 4 mm tykt være nok. Du kan også finne ferdige strukturer på salg, men kjøpet deres vil koste mye mer enn egenproduksjon.

Det finnes ulike former for stålkasse - for ulike behov

Armert betong. Meget sterke og slitesterke installasjoner, tidligere ekstremt vanlige. På grunn av deres mangler brukes de i dag mye sjeldnere. Kostnadene deres er svært høye, og spesialutstyr er nødvendig for installasjon på grunn av utstyrets store vekt. Av samme grunn, over tid, synker betongkassen og deformerer rørledningene inne i den.

Betong har utilstrekkelig varmeisolasjon, noe som kan føre til at vann i pumpen fryser ved sterk frost, og dårlig vanntetting, siden betong er hygroskopisk

Her er et omtrentlig opplegg for å installere utstyr i en caisson og koble til kommunikasjon:

Ordning for installasjon av utstyr i caisson

Hvis du skal fullføre arrangementet av brønnen med egne hender, er det verdt å bli kjent med stadiene for å installere caissonen. De er nesten de samme for enhver type struktur, med små nyanser avhengig av utstyrets materiale. La oss vurdere stadiene for å installere en ståltank:

Grop forberedelse. Vi graver et hull, hvis diameter er 20-30 cm større enn diameteren til caissonen. Dybden skal beregnes slik at konstruksjonens hals stiger ca. 15 cm over bakkenivå.Så det vil være mulig å unngå å oversvømme tanken i perioden med flom og kraftig nedbør.
Montering av foringshylse. Vi lager et hull i bunnen av beholderen. Den kan plasseres tradisjonelt i midten eller forskyves etter behov for utstyrsinstallasjon. Til hullet skal det sveises en hylse på 10-15 cm, diameteren må være større enn diameteren på foringsrøret. Sørg for å sjekke at hylsen lett kan settes på røret.
Montering av nipler for uttak av vannrør. Vi sveiser dem inn i veggen på beholderen.
Caisson installasjon. Vi kutter foringsrøret på bakkenivå. Vi legger beholderen på stengene over gropen slik at hylsen på bunnen av beholderen "kler seg" på røret

Vi kontrollerer at aksene til caissonen og foringsrøret samsvarer nøyaktig, fjern deretter stengene forsiktig og senker strukturen forsiktig nedover foringsrøret. Vi installerer beholderen i gropen strengt vertikalt og fikser den med stenger. Vi sveiser røret til bunnen, mens vi tetter caissonen

Gjennom brystvortene starter vi vannrør inn i strukturen

Vi sveiser et rør til bunnen, mens vi tetter caissonen. Gjennom brystvortene starter vi vannrør inn i strukturen.

Gjenfylling av bygget.

Kaissonen "settes på" på foringsrøret og senkes forsiktig ned i gropen

Det skal bemerkes at det i prinsippet er mulig å utstyre en brønn uten caisson, men bare hvis en oppvarmet bygning er plassert i nærheten av den, der utstyret er plassert.

Bekvemmeligheten til et slikt system er ubestridelig - alle noder er lett tilgjengelige. Ulempene er imidlertid også betydelige: den tar mye plass i rommet og lager oftest mye støy.

Tips og triks

For de som er seriøse med å lage en brønn på egenhånd, vil følgende tips og triks være nyttige:

• For å sikre at vannet alltid er rent og friskt, anbefales det å utstyre brønnen på en slik måte at luftsirkulasjonen sikres.
• Før du bruker brønnvann til daglige behov, anbefales det at det analyseres. Som regel, når vannkvaliteten er dårlig, er det nødvendig å velge et passende filter.
• Og til slutt bør vann tas for analyse av sammensetningen og husbehov tidligst noen få dager etter fullføring av arbeidet, ellers kan resultatene være upålitelige.

Før du bruker brønnen, er det viktig å utstyre den med et filter.

Metoder for selvboring

For å bore en brønn for vann i et landsted, en personlig tomt, en landlig gårdsplass, må det tas i betraktning at det er tre områder med dybder der akviferer oppstår:

1. Abessinisk vel. Før vannet vil måtte bore fra en og en halv til 10 meter.
2. På Sanden. For å lage en brønn av denne typen, må du stikke hull på jorden til et merke i området fra 12 til 50 m.
3. Artesisk kilde. 100-350 meter. Den dypeste brønnen, men med det reneste drikkevannet.

I dette tilfellet brukes en egen type borerigg hver gang. Den avgjørende faktoren er den valgte metoden for boreoperasjoner.

Sjokktau

Med slik boring av brønner for vann innebærer teknologien til prosessen å heve røret med tre kuttere til en høyde. Etter det, blir tynget med en last, går den ned og knuser steinen under sin egen vekt. En annen enhet som er nødvendig for å trekke ut knust jord, er en bailer.Alt det ovennevnte kan kjøpes eller lages med egne hender.

Men før du borer en brønn med egne hender, må du bruke en hage- eller fiskebor for å lage den primære fordypningen. Du trenger også et metallprofilstativ, en kabel og et blokksystem. Trommeslageren kan løftes med manuell eller automatisert vinsj. Bruken av en elektrisk motor vil fremskynde prosessen.

Auger

Denne teknologien for å bore brønner under vann innebærer bruk av en boremaskin, som er en stang med et spiralformet blad. Som første element brukes et rør med en diameter på 10 cm. På det sveises et blad, hvis ytterkanter danner en diameter på 20 cm. For å gjøre en omgang brukes en metallsirkel.

Et kutt lages fra midten langs radien, og et hull lik diameteren på røret kuttes langs aksen. Designet er "skilt" slik at det dannes en skrue som må sveises. For å bore en brønn i landet med egne hender ved hjelp av en skrue, trenger du en enhet som vil tjene som en stasjon.

Det kan være et metallhåndtak. Hovedsaken er at den kan kobles fra. Etter hvert som boret blir dypere ned i bakken, økes det ved å legge til en annen seksjon. Festingen er sveiset, pålitelig, slik at elementene ikke går fra hverandre under arbeidet. Etter at prosedyren er fullført, fjernes hele strukturen, og foringsrør senkes ned i akselen.

Rotary

Slik boring av en brønn i landet er ikke det billigste alternativet, men det mest effektive. Essensen av metoden er kombinasjonen av to teknologier (støt og skrue). Hovedelementet som mottar lasten er kronen, som er festet på røret. Etter hvert som det synker ned i bakken, legges det til seksjoner.

Før du lager en brønn, må du ta vare på vannforsyningen inne i boret. Dette vil myke opp bakken, noe som vil forlenge levetiden til kronen. Denne metoden vil fremskynde boreprosessen. Du trenger også en spesiell installasjon som vil rotere, heve og senke boret med en krone.

Punktering

Dette er en egen teknologi som lar deg trenge ned i bakken horisontalt. Dette er nødvendig for å legge rørledninger, kabler og andre kommunikasjonssystemer under veier, bygninger, på steder hvor det er umulig å grave en grøft. I kjernen er dette en skruemetode, men den brukes til å bore horisontalt.

Gropen graves, installasjonen er installert, boreprosessen begynner med periodisk prøvetaking av stein fra gropen. Hvis vann i landet kan hentes fra en brønn som er adskilt av en hindring, foretas en punktering, et horisontalt foringsrør legges og en rørledning trekkes. Alt kan gjøres med egne hender.

Abessinisk vel

I motsetning til tradisjonelle underjordiske kanaler har den abyssiniske brønnen en liten diameter (ikke mer enn 50 mm) og vann pumpes ut av den av en overflatepumpe, ikke en nedsenkbar. Det er en oppfatning at på grunn av sjeldenheten som er opprettet, silter ikke en slik brønn, og over tid vokser dens debet bare på grunn av tvungen utvasking av jordkapillærer. Faktisk har slike påstander ingen seriøs begrunnelse.

Før du lager en abyssinisk brønn, klargjør du nødvendig antall foringsrør på 2–2,5 m. Siden penetrering under 15 m ikke forventes, er det nok å ha 6–7 ferdige segmenter Ø50 mm for hånden, pluss den første seksjonen med en stålkjegle i enden - en nål. Hun skal spille rollen som et boreverktøy.

Ferdig nål med mesh

Teknologien ser slik ut:

1. Lag den første delen av foringsrøret - den såkalte nålen. Sveis en metallkjegle til enden, og lag hull på sidene og plasser nettet, som beskrevet i forrige avsnitt.
2. Grav et lite lederhull, stikk en nål inn i det og begynn å kjøre, hold deg til vertikalen. For å gjøre dette kan du bruke det samme stativet med en hengende vekt eller en annen enhet.
3. Når du synker, sveis inn nye seksjoner og fortsett å kjøre inn foringsrøret. Når du nærmer deg estimert dybde, kontroller utseendet til vann med en vekt på en streng.
4. Etter å ha passert akviferen, senk polymerrørledningen koblet til håndkolonnen ned i brønnen. Fyll den med vann og pump kilden i 30-60 minutter til det kommer klart vann ut. Fortsett deretter til installasjonen av en autonom vannforsyning.

Abessinisk brønnapparat

Den abyssiniske brønnen har en betydelig ulempe: før du borer den, må du vite sikkert at det er grunnvann på dette stedet. Ellers risikerer du å grave ned alle rørene i bakken, siden det ikke alltid er mulig å trekke dem tilbake. Fordelene med kilden er enkelhet i utførelse og minimalt forbruk av materialer. Hvis du ønsker det, kan du slå en slik brønn rett i huset, som et team med arbeidere demonstrerer i videoen:

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Fra det foregående er det lett å konkludere med at alt arbeid med utvikling og videre drift av brønnen ikke byr på noe problem. Det er ikke nødvendig å være ingeniør eller ha erfaring innen dette feltet. Alle anbefalingene er beskrevet tilstrekkelig detaljert, og for å alltid ha dem for hånden, må du lagre siden i nettleserens bokmerker. Og videoen vil være en visuell guide.

Ved å velge riktig type utstyr og beskyttelsesstruktur kan du gi familien din rent drikkevann uten å bruke penger på å betale for tjenestene til et spesialisert selskap. Men hvis prosedyren virker komplisert, må spesialister ansettes. Men dette er en garanti for at systemet vil være operativt i mange år fra første dag systemet settes i drift.

NyttigUbrukelig