Termoelement for en geysir: design og operasjonsprinsipp + sjekk og utskifting på egen hånd

Feilsøking

Hvis disse metodene ikke gir ønsket resultat, er en detaljert inspeksjon og kompetent feilsøking nødvendig. Du kan kontakte oss, vi produserer

For å sikre sikker drift av gassvarmere med åpen flamme, brukes elektriske kretser for tiden som regel der et termoelement fungerer som en temperatursensor. Et termoelement er et knutepunkt mellom to ledninger laget av forskjellige ledere (metaller). På grunn av enhetens enkelhet er termoelementet et veldig pålitelig element i beskyttelseskretsen og har fungert feilfritt i gassapparater i mange år. Utseendet til et termoelement med ledninger for en gasskolonne NEVA LUX-5013 er vist på bildet nedenfor.

Termoelementet dukket opp i 1821 takket være oppdagelsen av den tyske fysikeren Thomas Seebeck. Han oppdaget fenomenet med fremveksten av EMF (elektromotorisk kraft) i en lukket krets når kontaktpunktet til to ledere fra forskjellige metaller varmes opp. Hvis termoelementet er plassert i en flamme av brennende gass, vil EMF som genereres av termoelementet, når det er sterkt oppvarmet, være tilstrekkelig til å åpne magnetventilen for å tilføre gass til brenneren og tenneren. Hvis gassforbrenningen stopper, vil termoelementet raskt avkjøles, som et resultat av at dets EMF vil avta, og strømstyrken vil ikke være nok til å holde magnetventilen åpen, gasstilførselen til brenneren og tenneren vil bli stengt av.

Bildet viser en typisk elektrisk krets for å beskytte en geysir. Som du kan se, består den av bare tre elementer koblet i serie: et termoelement, en elektromagnetisk ventil og et termisk beskyttelsesrelé. Ved oppvarming genererer termoelementet en EMF, som mates gjennom det termiske beskyttelsesreléet til solenoiden (spolen av kobbertråd). Spolen skaper et elektromagnetisk felt som trekker et stålanker inn i det, mekanisk koblet til gasstilførselsventilen til brenneren. Det termiske beskyttelsesreléet er vanligvis installert i den øvre delen av gasskolonnen ved siden av paraplyen, og det tjener til å stoppe gasstilførselen i tilfelle utilstrekkelig trekk i gassutløpskanalen. Hvis et element i gasskolonnebeskyttelseskretsen svikter, stopper gasstilførselen til brenneren og tenneren.

Avhengig av modellen til gasskolonnen, brukes en manuell eller automatisk metode for å tenne gassen i tenneren. Ved manuell tenning av veken brukes fyrstikker, elektriske lightere (i eldre modeller av gassvannvarmere) eller piezoelektrisk tenning, aktivert ved å trykke på en knapp.Forresten, hvis den piezoelektriske tenningen har sluttet å fungere, kan du med hell tenne gassen i tenneren med en fyrstikk.

I geysirer med automatisk tenning skjer antenningen av gassen i brenneren uten menneskelig innblanding, det er nok å åpne varmtvannskranen. For drift av automatisering er en elektronisk enhet med batteri installert i kolonnen. Dette er en ulempe, siden hvis batteriet svikter, vil det være umulig å antenne gassen i kolonnen.

For å tenne gassen i tenneren ved hjelp av et piezoelektrisk element, er det nødvendig å vri knappen på gasskomfyren åpne gasstilførselen til tenneren, aktiver det piezoelektriske elementet for å lage en gnist i avlederen og etter å ha antent gassen i tenneren, hold denne knappen inne i ca. 20 sekunder til termoelementet varmes opp. Dette er veldig upraktisk, så mange, inkludert meg selv, slukker ikke flammen i tenneren på flere måneder. Som et resultat blir termoelementet alltid utsatt for den høye temperaturen på flammen (på bildet er termoelementet plassert til venstre for tenneren), noe som reduserer levetiden, noe jeg måtte forholde meg til.

Gasskolonnen sluttet å tenne, tenneren gikk ut. Fra en gnist fra et stearinlys antente gassen i tenneren, men så snart gasstilførselsjusteringsknappen ble sluppet, til tross for hvor lenge den ble holdt nede, slo flammen ut. Det hjalp ikke å koble terminalene til det termiske reléet til hverandre, noe som betyr at saken er i termoelementet eller magnetventilen. Da jeg fjernet dekselet fra gasskolonnen og flyttet den sentrale ledningen til termoelementet, falt det fra hverandre, noe som tydelig kan sees på bildet over.

Reparasjon av den utskiftede geysirvarmeveksleren

I nesten tre år fungerte gassvannvarmeren NEVA LUX-5013 som den skal etter å ha byttet varmeveksleren, men lykke var det ikke evig, og plutselig begynte det å dryppe vann fra den. Jeg måtte gjøre om reparasjonen.

Fjerning av foringsrøret bekreftet frykten min: en grønn flekk dukket opp på utsiden av varmevekslerrøret, men det var tørt, og fistelen som det rant vann fra, var på siden utilgjengelig for inspeksjon og lodding. Jeg måtte fjerne varmeveksleren for reparasjon.

Da man så etter en fistel på baksiden av den fjernede varmeveksleren, oppsto det et problem. Fistelen var på toppen av varmevekslerrøret og det rant vann fra det og rant langs alle rørene under. Som et resultat ble alle svingene på røret under fistelen grønne på toppen og ble våte. Om dette var en enkelt fistel eller det var flere, var umulig å fastslå.

Etter at det grønne belegget hadde tørket, ble det fjernet fra overflaten av varmeveksleren med fint sandpapir. En ekstern undersøkelse av varmevekslerrøret avdekket ikke svertede prikker. For å lete etter lekkasjer var det nødvendig å trykkteste varmeveksleren under vanntrykk.

For å tilføre vann til varmeveksleren ble den ovennevnte fleksible slangen fra dusjhodet brukt. Den ene enden av den ble koblet gjennom en pakning til vannrøret for tilførsel av vann til gasskolonnen (på bildet til venstre), den andre ble skrudd til en av endene av varmevekslerrøret (på bildet i midten ). Den andre enden av varmevekslerrøret ble plugget med en vannkran.

Så snart den ble åpnet vanntilførselsventil for gass kolonne, umiddelbart på de påståtte stedene for tilstedeværelsen av fistler, dukket det opp vanndråper. Resten av røroverflaten forble tørr.

Før du lodder fistlene, er det nødvendig å koble den fleksible slangen fra vannforsyningsnettet, åpne pluggventilen og tømme alt vannet fra varmeveksleren ved å blåse den ut. Hvis dette ikke er gjort, vil vannet ikke tillate at loddestedet varmes opp til ønsket temperatur, og fistelen vil ikke kunne loddes.

For å lodde fistelen, som var plassert på bøyningen av varmevekslerrøret, brukte jeg to loddebolter. Den ene, hvis effekt er 40 W, førte røret under bøyningen for ekstra oppvarming, og den andre, med hundre-watt, utførte lodding.

Jeg kjøpte nylig en konstruksjonshårføner til husholdningen, og loddet fistelen i en rett del, og varmet opp stedet for å lodde dem i tillegg. Det viste seg at lodding med hårføner er mye mer praktisk, siden kobber varmes opp raskere og bedre. Loddingen viste seg å være mer nøyaktig. Det er synd at jeg ikke prøvde å lodde fistelen uten loddebolt, bare ved å bruke en bygningshårføner. Lufttemperaturen fra hårføneren er omtrent 600 ° C, noe som bør være nok til å varme varmevekslerrøret til loddetinnets smeltepunkt. Jeg skal sjekke det neste gang jeg reparerer.

Etter reparasjon er stedet for varmevekslerrøret, der fistelen er plassert, dekket med et millimeterlag med loddemetall, og vannbanen er pålitelig blokkert. Gjentatt trykktesting av varmeveksleren viste tettheten til røret. Nå kan du sette sammen gasskolonnen. Vann vil ikke lenger dryppe.

Jeg gjør deg oppmerksom på en kort video om hvordan du lodder en gasskolonneradiator.

Det skal bemerkes at ved hjelp av den presenterte teknologien er det mulig å lykkes med å reparere ikke bare gasskolonnevarmevekslere, men også kobbervarmevekslere og radiatorer av alle andre typer vannvarme- og kjøleenheter, inkludert kobberradiatorer installert i biler .

Gjenoppretting av flensene til gasskolonnerøret ved lodding

På en eller annen måte fikk jeg øye på to stykker kobberrør med flenser, som amerikanske unionsmuttere ble satt på. Disse delene er designet for installasjon av vannrør fra kobberrør.

Da jeg loddet gasskolonnevarmeveksleren, husket jeg dem, og ideen oppsto om å gjenopprette det tidligere sprukne kobberrøret som kobler varmevekslerens utløpsrør til varmtvannsforsyningen, loddet nye flenser til dem, som støvet rundt på hyllen. Oppgaven var noe mer komplisert, siden kobberrøret til de tilgjengelige delene var bøyd i rett vinkel. Jeg måtte ta opp en baufil for metall.

Først ble en del av røret med en flens saget av på stedet der bøyningen begynner. Videre ble en utvidet del av røret saget av fra motsatt ende for videre bruk som en forbindelsesring. Hvis røret var rett, ville det ikke være behov for å kutte. Resultatet ble to stykker rør som var omtrent en centimeter lange.

Neste trinn er å sage av den sprukne flensen fra røret. Det avsagte rørstykket skal være lik lengde med rørstykket med flensen klargjort for reparasjon i forrige trinn.

Som du kan se på bildet hadde det avsagte stykket av gasskolonnerøret på stedet der flensen ble dannet mange sprekker.

Bildet viser deler klargjort for lodding.Til venstre - enden av gasskolonnerøret, til høyre - en ny flens med en unionsmutter, i midten - en koblingsring.

Før du lodder, må du sjekke hvordan de forberedte delene passer sammen. Rørene til grenrøret skal lett komme inn i ringen, med et lite gap.

Motflatene på rørene og ringen før lodding må først rengjøres med fint sandpapir for å fjerne oksidlaget. Det er praktisk å rengjøre ringen inni ved å pakke en rund stang med sandpapir, for eksempel håndtaket til en liten skrutrekker. Deretter må de rengjorte overflatene fortinnes med et tynt lag POS-61 tinn-bly-loddemetall ved hjelp av en loddebolt med en effekt på 60-100 watt. Som flussmiddel er det best å bruke surt sinkkloridflussmiddel, med andre ord saltsyre lesket med sink. Siden kobberdeler er loddet, er kolofonium eller aspirin også egnet.

Ved lodding skal det påses at rørskjøten er inne i ringen omtrent på midten. Hvis rørene etter fortinning ikke vil gå inn i ringen, må du varme dem opp med et loddebolt, loddetinn vil smelte og rørene kommer inn. Ikke glem å sette en kapselmutter på røret før du lodder røret.

Etter at rørene er leddet, gjenstår det bare å fylle gapet med smeltet loddemetall. Som du kan se på bildet, viste det seg å være en helt hermetisk og mekanisk sterk forbindelse. Grenrøret er reparert, og du kan installere det på plass i gasskolonnen, det vil ikke tjene verre enn en ny.

Kontrollen viste tettheten til røret på stedet for lodding, men det oppsto en lekkasje i den andre enden, av samme grunn oppstod det en mikrosprekker. Jeg måtte reparere den andre enden av røret på samme måte.Geysiren har jobbet med et reparert rør i mer enn ett år. Det ble ikke observert vannlekkasjer.

Ved hjelp av denne teknologien er det mulig å gjenopprette tettheten til ikke bare kobber- og messingrør, men også rustfritt stål og jernrør. Teknologien gjelder ikke bare for reparasjon av geysirer, men også for reparasjon av andre enheter og maskiner, inkludert biler.

Full demonteringsservice

Ikke vær redd for å demontere varmtvannsberederen, prosedyren er ikke så komplisert. Verktøyet vil kreve det vanligste - skrutrekkere, tang, standardnøkler. Hva du skal gjøre før du starter arbeidet:

1. Steng kranene til kaldtvanns-, varmtvanns- og gassrørledningene. Koble den turboladede høyttaleren fra stikkontakten.
2. Bytt ut beholderen, skru av unionsmutrene (amerikanske) på tilkoblingen av vannrørene. Koble slangene fra enheten uten å miste gummipakningene.
3. For enkelhets skyld anbefales det å fjerne geysiren fra veggen. Det er ikke lett å demontere og rengjøre enheten, hengt for høyt eller installert i en smal nisje.
4. For å demontere varmtvannsberederen, slå av gassledningen og skorsteinsrøret. Fjern enheten fra krokene.

Legg varmtvannsberederen på en horisontal overflate og fortsett til videre arbeid, hvis prosedyre er beskrevet i våre instruksjoner.

Slik fjerner du varmeveksleren og kolonnebrenneren

Vi vil vise demonteringssekvensen ved å bruke eksempelet på en billig kinesisk Novatek varmtvannsbereder. Vi presenterer trinnvise instruksjoner med et bilde:

1. Fjern kontrollhåndtakene som er montert på frontpanelet. Skru ut 2 selvskruende skruer (eller 2 plastklips) og demonter dekselet til enheten.
2. Neste trinn er å fjerne røykboksen.For å gjøre dette, koble fra ledningene fra trekksensoren og skru ut skruene som holder diffusorboksen.
3. Koble varmevekslerrøret fra vannenheten ved å demontere koblingen med unionsmutteren. Det andre grenrøret må frigjøres fra låseskiven presset med 2 selvgjengende skruer.
4. Koble brenneren fra gassventilen ved å skru ut de 2 skruene på flensen. Etter å ha flyttet radiatoren oppover, fjern forsiktig brenneren (beveg deg mot deg selv) og flytt den til siden.
5. Fjern alle selvskruende skruer som kobler varmeveksleren til bakpanelet på kjelen.
6. Trekk ut kjøleribben helt og fjern brenneren ved å koble fra ledningene sammen med tenningselektrodene.

Demontering av gassvannvarmere fra andre produsenter kan variere, men ikke fundamentalt. Arbeidsrekkefølgen forblir uendret. Her er noen viktige punkter:

• i en skorsteinsfri turbokolonne må viften demonteres;
• i enheter av de italienske merkene Ariston (Ariston) og noen andre, er rørene ikke forbundet med muttere, men med selvklemmende klemmer;
• hvis varmtvannsberederen er utstyrt med en tenner, før du fjerner brenneren, koble fra gassrøret som er koblet til veken.

Prosessen ovenfor vil bli demonstrert i detalj av vår ekspertrørlegger i videoen hans:

Se denne videoen på YouTube

Skyllingsprosedyre

Denne operasjonen er veldig enkel sammenlignet med demontering - rengjøring av gasskolonnen begynner med å senke varmeveksleren i en beholder med vaskevæske. Fremgangsmåten er som følger:

1. Ta en bøtte eller dyp kum, fyll med vann og klargjør rengjøringsløsningen i henhold til oppskriften på pakken. Konsentrasjonen av sitronsyre er 50-70 gram per 1 liter væske.
2. Senk varmeveksleren ned i beholderen med radiatoren ned og dysene opp.
3. Bruk en vannkanne og fyll spiralen med vaskemiddel. Skyll den med jevne mellomrom med ny løsning.
4. Skyll varmeveksleren til det kommer en klar væske uten kalkflak ut av rørene. Kjør deretter vann fra springen gjennom spolen for å fjerne gjenværende produkt og urenheter.

Den fjernede brenneren kan rengjøres fra utsiden og blåses eller vaskes med en løsning av sitronsyre (ikke mer enn 50 gram per liter vann). På slutten, skyll elementet med rennende vann, blås det med trykkluft og tørk grundig.

Ikke ignorer andre deler av geysiren - en sil, en røykboks og et brennkammer, fjern sot og andre forurensninger fra dem

Etter skylling og tørking, skift varmeveksleren, koble til brenneren og følg resten av trinnene for å sette sammen varmtvannsberederen igjen

Det er viktig å oppnå tette skjøter: når du installerer gamle pakninger, behandle dem med et høytemperaturforseglingsmiddel. Sjekk skjøtene for tetthet med vanntrykk (4-6 bar). Fra innsiden skader det ikke å blåse brenneren med trykkluft ved et trykk på 4-6 bar

Fra innsiden skader det ikke å blåse brenneren med trykkluft ved et trykk på 4-6 bar

Det er en gnist, men ingen tenning

Når dette dilemmaet oppstår, vises følgende faktorer:

1. Ventilen som er ansvarlig for strømmen av gass er stengt. Mål - snu den hele veien.
2. Lavt vanntrykk. Det kan være ikke bare i ledningen, men også ved innløpet til kjelen, hvor filteret kan bli tilstoppet.
3. Vannet er svakt fast annuitetsrente oppvarming. Løsning: rengjøring av varmeveksleren (TH).Fester som plakk har samlet seg på kan rengjøres med VD-40, og radiatoren kan plasseres i et basseng med en sammensetning basert på sitronsyre. Varm deretter på komfyren i en halvtime, til skjellene forsvinner helt.
4. Brenneren er tett. Det kommer noen ganger mye sot og sot i dysene. Du kan bli kvitt det med en tynn kobbertråd.

Hvis piezoen ikke fungerte i Electrolux-gasskolonnen eller i annet lignende utstyr, bør den med jevne mellomrom kontrolleres for gasslekkasje ved hjelp av en såpemulsjon. Hvis det ikke er bobler, er alt i orden.

Rengjøring av varmeveksleren, avkalking

En av de vanlige funksjonsfeilene til geysirer er utilstrekkelig vannoppvarming. Som regel er årsaken til dette dannelsen av et avleiringslag inne i varmevekslerrøret, som hindrer vannet i å varme opp til den innstilte temperaturen og reduserer vanntrykket ved utløpet, noe som til slutt fører til økt gassforbruk av gasskolonne. Kalk er en dårlig varmeleder og danner, etter å ha dekket varmevekslerrøret fra innsiden, en slags termisk isolasjon. Gassen er åpen for fullt, og vannet varmes ikke opp.

Avleiring dannes ved høyere hardhet av springvann. Hva slags vann du har i vanntilførselen er lett å finne ut ved å se inn i vannkokeren. Hvis bunnen av vannkokeren er dekket med et hvitt belegg, er vannet i vannforsyningen hardt, og varmeveksleren er dekket med kalk fra innsiden på samme måte. Derfor er det med jevne mellomrom nødvendig å fjerne kalk fra varmeveksleren.

På salg er det spesielle enheter for fjerning av kalk og rust i varmtvannssystemer, for eksempel Cillit KalkEx Mobile og spylevæsker. Men de er veldig dyre og ikke tilgjengelige for hjemmebruk. Prinsippet for drift av rengjøringsmidler er enkelt.Det er en beholder som en pumpe er montert i, som i en vaskemaskin for å pumpe vann fra tanken. To rør fra avkalkingsenheten er koblet til rørene til gasskolonnevarmeveksleren. Spylemidlet varmes opp og pumpes gjennom varmevekslerrøret, selv uten å fjerne det. Skallen løses opp i reagenset og varmevekslerrørene fjernes med den.

For å rense varmeveksleren fra skala uten bruk av automatiseringsverktøy, er det nødvendig å fjerne den og blåse gjennom røret slik at det ikke er vann igjen i det. Rengjøringsmiddel kan være anti-kalk, vanlig eddik eller sitronsyre (100 gram sitronsyrepulver løses i 500 ml varmt vann). Varmeveksleren plasseres i en beholder med vann. Det er nok at bare en tredjedel av det er nedsenket i vann. Fyll varmevekslerrøret helt med reagens gjennom en trakt eller et tynt rør. Det er nødvendig å helle inn i varmevekslerrøret fra enden som fører til den nedre spolen slik at reagensen fortrenger all luften.

Sett beholderen på gasskomfyren og kok opp vannet, kok i ti minutter, slå av gassen og la vannet avkjøles. Videre er varmeveksleren installert i gasskolonnen og er kun koblet til røret som leverer vann. En slange settes på utløpsrøret til varmeveksleren, den andre enden senkes ned i kloakken eller en hvilken som helst beholder. Ventilen for tilførsel av vann til kolonnen åpnes, vannet vil fortrenge reagenset med kalk oppløst i den. Hvis det ikke er stor kapasitet for koking, kan du ganske enkelt helle det oppvarmede reagenset i varmeveksleren og holde det i flere timer. Hvis det er et tykt lag med kalk, kan det hende at rengjøringsoperasjonen må gjentas flere ganger for å fjerne kalken helt.

Termoelement for en gasskjele: operasjonsprinsipp, egenskaper, feilsøking

Bruken av gass for oppvarming av et privat hus eller hytte er veldig praktisk og kostnadseffektivt. Imidlertid er denne typen drivstoff fylt med en alvorlig trussel. Hvis brenneren av en eller annen grunn plutselig slukker og gasstilførselen ikke stenges i tide, vil det oppstå en lekkasje og dette kan bli til alvorlige problemer og sette livene til personer i rommet i fare. For umiddelbart å slå av gassen hvis flammen plutselig slukker og et termoelement for en gasskjele brukes.

I denne artikkelen vil vi snakke om hva et termoelement er, hvorfor det er nødvendig og hvordan det fungerer, vurdere hovedtypene og de vanligste funksjonsfeilene knyttet til disse enhetene, samt en metode for å eliminere dem.

Hvorfor termoelement for gasskomfyr?

Gassen i komfyrbrenneren tennes med fyrstikker, en manuell piezolighter eller en innebygd elektrisk tenning. Da skal flammen brenne seg selv uten menneskelig innblanding, inntil drivstoffet er stengt av ventilen.

Imidlertid er brann ofte gasskomfyr el i ovnen slukkes som følge av et vindkast eller en vannsprut fra en kokt panne. Og så, hvis det ikke er noen i nærheten på kjøkkenet, begynner metan (eller propan) å strømme inn i rommet. Som et resultat, når en viss konsentrasjon av gass er nådd, oppstår bomull med brann og ødeleggelse.

Termoelementdriftsfunksjon - flammekontroll. Mens gassen brenner, når temperaturen på spissen av kontrollenheten 800–1000 0 C, og ofte enda høyere. Som et resultat oppstår en EMF, som holder gassmagnetventilen på munnstykket til brenneren åpen.Brenneren fungerer.

Men når den åpne flammen forsvinner, slutter termoelementet å produsere EMF til elektromagneten. Ventilen er stengt og drivstofftilførselen er slått av. Som et resultat kommer ikke gassen inn i kjøkkenet uten å samle seg i det, noe som eliminerer forekomsten av brann fra en slik nødsituasjon.

Et termoelement er den enkleste temperatursensoren uten elektroniske enheter inni. Det er ingenting å bryte i det. Det kan bare brenne ut ved langvarig bruk.

Den følgende artikkelen, som er fullstendig viet til dette interessante problemet, vil gjøre deg kjent med et komplett sett med sensorer designet for å kontrollere og sikkerheten til driften av gasskolonnen.

Blant fordelene med termoelementer:

• enkelheten til enheten og fraværet av brytende mekaniske eller brennende elektriske elementer;
• billigheten til enheten er omtrent 800–1500 rubler, avhengig av modellen til gassovnen;
• lang levetid;
• høyeffektiv flammetemperaturkontroll;
• rask avstenging av gass;
• enkel utskifting, som kan gjøres for hånd.

Det er bare en betydelig ulempe med et termoelement - kompleksiteten ved å reparere enheten. Hvis termoelementsensoren er defekt, er det lettere å erstatte den med en ny.

For å reparere en slik enhet er det nødvendig å sveise eller lodde ved høy temperatur (ca. 1300 0 C) to forskjellige metaller. Det er ekstremt vanskelig å oppnå slike forhold i hverdagen hjemme. Det er mye lettere å kjøpe en ny kontrollenhet for en gasskomfyr for utskifting.

Typer temperatursensorer

Ved produksjon av termoelektriske sensorer brukes forskjellige legeringer av edle og vanlige metaller. For visse temperaturområder brukes spesifikke kategorier av metall.

Basert på metallparene som brukes i produksjonen, er termoelementer delt inn i en rekke typer. For drift av gassovner brukes oftest følgende typer damp:

1. Type E, produksjonsmerking THKn, laget av krom og konstantan, for driftstemperaturer fra 0 til 600 C.
2. Type J - en legering av jern og konstantan, merke TZHK, for driftstemperaturer fra -100 til 1200 C.
3. Type K, TXA-merke, er produsert på basis av krom- og alumelplater, for driftstemperaturer fra -200 til 1350 C.
4. Type L, THK-merke, er produsert på basis av krom- og kopelplater, for driftstemperaturer fra -200 til 850 C.

I beskyttelsessystemene til kolonner, ovner og kjeler som opererer på gassdrivstoff, brukes som regel TXA-temperatursensorer av typene K / L / J. Termoelementer laget av edelmetalllegeringer produseres for betydelige temperaturforhold, som er oppnåelige i metallurgisk produksjon og energi.

Termoelektrisk flammesensorenhet

Et termoelement er et sikkerhetselement i en gasskjele som genererer spenning ved oppvarming og holder drivstofftilførselsventilen åpen mens tenneren er på. Sensoren vist på bildet fungerer autonomt, uten å koble til en ekstern strømforsyning. Omfanget av termoelementer er gassbrukende energiuavhengige installasjoner: komfyrer, kjøkkenovner og varmtvannsberedere.

La oss forklare prinsippet for drift av et termoelement for en kjele, basert på Seebeck-effekten. Hvis du lodder eller sveiser endene av 2 ledere av forskjellige metaller, genereres en elektromotorisk kraft (EMF) i kretsen når dette punktet varmes opp. Potensialforskjellen avhenger av temperaturen på krysset og materialet til lederne, ligger vanligvis i området 20 ... 50 millivolt (for husholdningsapparater).

Sensoren består av følgende deler (enheten er vist i diagrammet nedenfor):

• termoelektrode med et "varmt" kryss laget av to forskjellige legeringer, skrudd med en mutter til monteringsplaten ved siden av pilotbrenneren til kjelen;
• skjøteledning - en leder innelukket i et kobberrør, som samtidig spiller rollen som en negativ kontakt;
• positiv terminal med en dielektrisk skive, satt inn i stikkontakten til den automatiske gassventilen og festet med en mutter;
• det finnes varianter av termoelementer som er koblet til automatisering ved hjelp av konvensjonelle skrueterminaler.

I denne modellen er den oppvarmede elektroden festet til kjeleplaten uten en mutter - den settes inn i et spesielt spor

For fremstilling av elektroder som produserer EMF, brukes spesielle metallegeringer. De vanligste termiske parene:

• kromel - alumel (type K i henhold til den europeiske klassifiseringen, betegnelse - THA);
• chromel - kopel (type L, forkortelse - THC);
• kromel - konstantan (type E, betegnet THKn).

Prinsippet for drift av et termisk par fra to forskjellige legeringer

Bruken av legeringer i utformingen av termoelementer skyldes bedre strømgenerering. Hvis du lager et termisk par av rene metaller, vil utgangsspenningen være for lav. I de fleste varmegeneratorer som drives i private hjem, er TCA-sensorer (chromel - alumel) installert. For mer informasjon om enheten til termoelementer, se videoen: