Lære å bore brønner for hånd

Hvordan punch punch

Dette er den rimeligste teknologien, men ganske arbeidskrevende. For arbeid trenger du følgende enheter:

• et stativ laget av rullet metall med en krok og en blokk på toppen;
• vinsj med en kabel, utstyrt med et håndtak;
• kjøreverktøy - et glass og en bailer;
• sveisemaskin;
• manuell drill.

Jordslagekopp

Før du borer jorden til ønsket dybde, klargjør foringsrør. Deres diameter skal være slik at arbeidsverktøyet passerer fritt inne, men med en minimumsklaring, og lengden skal tilsvare høyden på stativet. En betingelse: slagteknologi er ikke anvendelig på bergarter eller i jord med steininneslutninger. For å trenge gjennom slike horisonter trenger du en bor med karbidspiss.

Uavhengig boring av en brønn for vann utføres i følgende rekkefølge:

Fra den første seksjonen av foringsrøret, lag et filter ved å bore Ø8-10 mm hull i et rutemønster med et trinn på 7-8 cm på en rørseksjon 1 meter lang.Fra oven, lukk hullene med et rustfritt stålnett festet med nagler.
Lag et lederhull med en håndbor til en dybde på 0,5-1 m

Her er det viktig å sette verktøyet riktig i en vinkel på 90 ° til overflaten slik at kanalen viser seg å være strengt vertikal.
Sett den første delen av foringsrøret inn i hullet, korriger vertikalen og sett inn slagverktøyet.
La en hjelper til å vedlikeholde hylsteret, hev og senk glasset ved hjelp av spolen. Når du fyller, tar du den ut og renser ut steinen

Etter hvert som jorda fjernes, vil røret ta sin plass og gradvis synke ned i bakken. For å fremskynde prosessen, fest et par tunge vekter til den.
Når kanten av den første delen faller til bakken, sveis den andre delen til den, og kontroller det vertikale nivået strengt. Fortsett på samme måte til du kommer til vannlaget.

Sveising av neste seksjon i nivå

Når enden av røret faller 40-50 cm under grunnvannsnivået, slutt å stanse kanalen og fortsett med å "rocke" kilden. For å gjøre dette, senk røret koblet til overflatepumpen til bunnen av HDPE og fyll akselen med 2-3 bøtter med vann. Slå deretter på enheten og la den gå i 2 timer, kontroller renslighet og vanntrykk. Det siste trinnet er å utstyre brønnen og koble den til vannforsyningen hjemme, som beskrevet i en annen instruksjon. For flere detaljer om boreprosessen, se videoen:

Trinn-for-trinn-instruksjoner for boring av en brønn på stedet

Før du starter arbeidet med sommerhytta, anbefales det å spørre naboene hva nivået på vannforekomsten i ditt distrikt er, etter det kan du bore godt på stedet. Hvis det er brønner i nærheten, se på dem.Hvis vannstanden er over 5 meter, er dette et godt tegn, siden i dette tilfellet boreverktøy alt du trenger er en hagebor og en grov layout av vannkilden.

En liten borerigg eller en mekanisk boreanordning - en håndbrems - kan leies. Dermed vil du ha muligheten til å bruke praktisk utstyr uten å betale for mye for å få vann på stedet.

La oss beskrive de generelle instruksjonene til nettstedet for relativ teknologi, hvordan lage en vannbrønn med egne hender i landet:

1. I bakken er det nødvendig å lage en firkantet fordypning med dimensjoner på 1,5 × 1,5 m og en dybde på 1 til 2 meter, dette vil være den såkalte gropen. Det er nødvendig for å forhindre at den løse jordoverflaten faller ned i brønnen. Fra innsiden må gropen dekkes med plater eller kryssfiner, og en strandpromenade legges oppå den for enkel installasjon.
2. Etter at installasjonen er montert, kuttes to koaksiale hull ut i de øvre og nedre etasjene av gropen, hvoretter boringen begynner.
3. Borestangen roterer manuelt eller ved hjelp av en girmotor. Samtidig settes et liv på stangen, som en av arbeiderne vil slå med en hammer på. Et annet alternativ: boret løftes med en vinsj og slippes på samme måte som det gjøres med sjokktauboring. Ved behov tilføres vann eller borevæske til stangen.
4. Parallelt med boring installeres et foringsrør i brønnen med en spesiell sko installert nedenfra. Den bygges også gradvis opp, som borestangen.
5. Etter kvikksand (jord med høy luftfuktighet) akselererer boringen (på grunn av begynnelsen av akviferen), og bremser deretter ned igjen.Dette er et tegn på at boret har nådd det vanntette laget og boringen kan fullføres.
6. Det er nødvendig å senke filterkolonnen ned i brønnen, hvoretter den kan vaskes med sterkt vanntrykk.
7. En nedsenkbar pumpe må senkes ned i brønnen for å pumpe ut vann til det blir krystallklart.

På det siste stadiet med å arrangere brønnen i landstedet med egne hender, er en caisson installert, alle hulrom må fylles med en sand-grusblanding, og en rørledning legges til huset i en grøft. I dette tilfellet anbefales det på det sterkeste å ikke senke vannrøret helt til bunnen. Den bør ikke nå ytterpunktet på ca. 50 cm, så den beste vannføringen til toppen vil være sikret.

Røret som leder til brønnen må forsynes med ventilasjonshull, ellers vil vannet uten luft raskt tørke ut og det vil bli upraktisk å trekke det ut for de fleste behov. For permanent tilgang til brønnen kan et hengslet deksel utstyres på røret.

Råd! Etter at brønnen, laget for hånd, ble satt i drift, må du sørge for å gi vannet fra den for undersøkelse. Vann kan betraktes som drikkevann hvis det har følgende egenskaper: gjennomsiktighet på minst 30 cm, nitratinnhold - ikke mer enn 10 mg / l, 1 liter inneholder ikke mer enn 10 Escherichia coli, maksimal lukt- og smakspoeng - 3 poeng.

Manuell brønnboring

Oftest er sommerboere interessert i hvordan man borer en brønn med egne hender, og ikke bare en brønn. Du trenger slikt utstyr for å bore brønner som en boremaskin, en borerigg, en vinsj, stenger og foringsrør.Boretårnet er nødvendig for å grave en dyp brønn, med dens hjelp nedsenkes og løftes boret med stenger.

roterende metode

Den enkleste metoden for å arrangere en brønn for vann er roterende, utført ved å rotere boret.

Hydroboring av grunne brønner på vann kan utføres uten tårn, og borestrengen kan trekkes ut manuelt. Borestenger er laget av rør, som forbinder dem med dybler eller tråder.

Baren, som vil være under alt, er i tillegg utstyrt med en drill. Kuttedysene er laget av 3 mm stålplate. Når du skjerper skjærekantene på dysen, må det tas i betraktning at i rotasjonsøyeblikket av boremekanismen, må de kutte inn i jorden med klokken.

Tårnet er montert over borestedet, det må være høyere enn borestangen til under oppstigningen lette fjerning av stangen. Etter det graves det et styrehull for boret, omtrent to spadebajonetter dype.

De første rotasjonssvingene til boret kan gjøres uavhengig, men med en større nedsenking av røret vil det være nødvendig med ytterligere krefter. Hvis boret ikke kan trekkes ut første gang, må du vri det mot klokken og prøve å trekke det ut igjen.

Jo dypere boret går, desto vanskeligere er bevegelsen av rørene. For å lette denne oppgaven, må jorden mykes opp ved vanning. Ved flytting av boret ned hver 50. cm skal borekonstruksjonen tas ut til overflaten og renses fra jorda. Boresyklusen gjentas på nytt. I det øyeblikket verktøyhåndtaket når bakkenivå, økes strukturen med et ekstra kne.

Etter hvert som boret går dypere, blir rotasjonen av røret vanskeligere.Å myke opp jorda med vann vil bidra til å lette arbeidet. I løpet av å flytte boret ned hver halvmeter, bør borestrukturen bringes til overflaten og frigjøres fra jorda. Boresyklusen gjentas igjen. På det stadiet når verktøyhåndtaket er i nivå med bakken, bygges strukturen opp med et ekstra kne.

Siden løfting og rengjøring av boret tar mesteparten av tiden, må du få mest mulig ut av designet, fange og løfte opp så mye av jorda som mulig. Dette er prinsippet for drift av denne installasjonen.

Boringen fortsetter til en akvifer er nådd, som lett kan bestemmes av tilstanden til det utgravde landet. Etter å ha passert akviferen, bør boret nedsenkes litt dypere til det når et lag som ligger under akviferen, vanntett. Å nå dette laget vil gjøre det mulig å sikre maksimal tilstrømning av vann inn i brønnen.

Det er verdt å merke seg at manuell boring bare kan brukes til å dykke til nærmeste akvifer, vanligvis ligger den på en dybde som ikke overstiger 10-20 meter.

For å pumpe ut skitten væske kan du bruke en håndpumpe eller en nedsenkbar pumpe. Etter at to eller tre bøtter med skittent vann er pumpet ut, blir akviferen vanligvis ryddet og rent vann vises. Hvis dette ikke skjer, må brønnen utdypes med ytterligere 1-2 meter.

skrumetoden

Til boring brukes ofte en borerigg. Arbeidsdelen av denne installasjonen er veldig som en hagebor, bare mye kraftigere. Den er laget av et 100 mm rør med et par skruer sveiset på det med en diameter på 200 mm.For å gjøre en slik sving, trenger du et rundt arkemne med et hull kuttet i midten, hvis diameter er litt mer enn 100 mm.

Deretter foretas et kutt ved arbeidsstykket langs radien, hvoretter kantene på skjæringsstedet skilles i to forskjellige retninger, som er vinkelrett på arbeidsstykkets plan. Når boret synker dypere, økes stangen som den er festet på. Verktøyet roteres for hånd med et langt håndtak laget av rør.

Boret må fjernes omtrent hver 50-70 cm, og på grunn av det faktum at jo mer det går dypt, vil det bli tyngre, så du må installere et stativ med en vinsj. Dermed er det mulig å bore en brønn for vann i et privat hus litt dypere enn metodene ovenfor.

Du kan også bruke den manuelle boremetoden, som er basert på bruken av en konvensjonell drill og en hydraulisk pumpe:

Hvilke kilder under jorden

Geologiske snitt for tomter er ikke det samme, men det er mønstre i akviferer. Med en utdyping fra overflaten og ned i undergrunnen blir underjordisk vann renere. Vanninntak fra de øvre nivåene er billigere, det brukes av eiere av private boliger.

Verkhovodka

En vannressurs som ligger i bakken nær overflaten over et vannbestandig lag av steiner kalles en abbor. Vanntett jord er ikke tilgjengelig i alle områder; det er ikke alltid mulig å finne et egnet sted for å organisere et grunt vanninntak. Over slike linser er det ikke noe filtreringslag, skadelige stoffer, organiske og mekaniske urenheter med regn og snø trenger inn i jorda og blandes med det underjordiske reservoaret.

Verkhovodka er preget av slike indikatorer:

1. Dybde. I gjennomsnitt 3-9 m avhengig av region. For midtbanen - opptil 25 m.
2. Reservoarområdet er begrenset. Manifestasjoner finnes ikke i alle lokaliteter.
3. Etterfylling av reserver utføres på grunn av nedbør. Det er ingen vanntilsig fra de underliggende horisontene. I tørre perioder synker vannstanden i brønner og borehull.
4. Bruk - til tekniske behov. Hvis det ikke er skadelige kjemiske forurensninger i sammensetningen, forbedres vannet til drikkevann av filtreringssystemet.

Verkhovodka er godt egnet for vanning av hagen. Når du borer grunne brønner, kan du spare penger: synking er tilgjengelig for selvutførelse. Alternativ - enheten til brønnen med styrking av veggene med betongringer. Det anbefales ikke å trekke vann fra de øvre avsetningene, hvis gjødsel brukes i nærheten av tomten, er en industrisone lokalisert.

Grunning

Verkhovodka er en forsvinnende ressurs, i motsetning til primeren, som er det første permanente underjordiske reservoaret. Utvinningen av perched vann fra tarmene utføres hovedsakelig ved hjelp av brønner; brønner bores for å ta primeren. Disse typer grunnvann har lignende egenskaper når det gjelder dybde -

Bakkefunksjoner inkluderer:

1. Filterlaget av steiner. Tykkelsen er 7-20 m, den strekker seg direkte til laget som ligger på den ugjennomtrengelige plattformen til den steinete bakken.
2. Påføring som drikkevann. I motsetning til toppvann, hvor det brukes et flertrinns rensesystem, blir fjerningen av mekaniske urenheter fra primeren gjort med et nedihullsfilter.

Grunnvannstilførselen er stabil i skogkledde og tempererte områder. I tørre områder kan fuktighet forsvinne om sommeren.

Kilder mellom lag

Grunnvannsordning.

Navnet på den andre permanente vannkilden er den interstratale akviferen. Sandbrønner bores på dette nivået.

Tegn på linser ispedd steiner:

• trykkvann, fordi det tar på seg trykket fra de omkringliggende bergartene;
• det er flere produktive vannbærere, de er spredt i dybden i løs jord fra det øvre vanntette laget til den nedre underliggende puten;
• Lagre av individuelle linser er begrenset.

Kvaliteten på vann i slike forekomster er bedre enn i de øvre nivåene. Forplantningsdybde - fra 25 til 80 m. Fra enkelte lag kommer kilder til jordens overflate. Grunnvann eksponert på stor dybde på grunn av væskens stressede tilstand stiger langs brønnboringen til dens vanlige nærhet til overflaten. Dette gir mulighet for vanninntak av en sentrifugalpumpe installert ved munningen av gruven.

Den interstratale variasjonen av grunnvann er populær i arrangementet av vanninntak for landhus. Strømningshastigheten til en sandbrønn er 0,8-1,2 m³/time.

Artesisk

Andre trekk ved artesiske horisonter er:

1. Høyt vannutbytte - 3-10 m³ / time. Dette beløpet er nok til å gi flere landhus.
2. Vannets renhet: trenger inn i tarmene gjennom flere meter jordlag, og er fullstendig frigjort fra mekaniske og skadelige organiske urenheter. De omsluttende bergartene bestemte det andre navnet på vanninntaksarbeidene - brønner for kalkstein. Utsagnet viser til porøse varianter av stein.

I industriell skala utføres utvinning av artesisk fuktighet for kommersielle formål - for salg av drikkevann. I områder som ligger i lavlandet er det mulig å finne en trykkavsetning på 20 meters dyp.

Borearbeid: etapper

1. Først må du grave et hull eller en grop, hvis dimensjoner er 150 x 150 cm. For at fordypningen ikke skal smuldre, er veggene foret med kryssfiner, plater, biter av sponplater. Et annet alternativ er å grave en stamme med en diameter på 15-20 cm og en dybde på 1 m med en vanlig drill.Dette gjøres slik at røret er mer stabilt i vertikal stilling.

2. Et sterkt metall- eller trestativ plasseres rett over fordypningen (det kalles en borerigg), og fester en vinsj i krysset mellom støttene. Tømmertårn er mer vanlig. En boresøyle med halvannen meter (med selvborende) stenger henger på et stativ. Stengene er gjenget i ett rør, festet med en klemme. Denne designen brukes til å løfte og senke utstyr.

Pumpen velges på forhånd for å bestemme diameteren til den fremtidige brønnen og kjernefatet. Pumpen må passere fritt inn i røret. Derfor må forskjellen mellom pumpens diameter og rørets indre diameter være minst 5 mm.

Nedstigning-oppstigning av boreutstyr - og det bores en brønn. Stangen roteres mens den treffes ovenfra med en meisel. Det er mye mer praktisk å gjøre dette sammen: den første svinger med en gassnøkkel, og den andre treffer stangen ovenfra og bryter gjennom fjellet. Å bruke en vinsj forenkler prosessen: det er mye lettere å løfte og senke utstyr ned i brønnen med den. Stangen merkes under boring. Karakterer kreves for orientering.Merkingene hjelper deg med å finne ut når det er på tide å trekke ut stangen og rengjøre boret. Det anbefales vanligvis å gjøre dette omtrent hver halve meter.

3. For å gjøre det lettere å overvinne forskjellige jordlag, brukes spesielle øvelser.

• spiralbor (ellers spiral) - for leirjord;
• bor for å løsne hard jord;
• boreskjeer for sandjord;
• bailer hjelper til med å heve jorda til overflaten.

4. Sandlaget er lettere å passere med en borskje, legg til mens du borer vann. Hvis bakken er hard, bruk en meisel. Bor er kryss og flate. Uansett er formålet deres å bidra til å løsne harde steiner. Kvikksand overvinnes av støt.

Med leirjord trenger du en spole, bailer og boreskje. Serpentin- eller spiralbor passerer leirjord godt, fordi de har et design som ligner på en spiral, og spiralens stigning er lik diameteren på boret. Størrelsen på den nedre bunnen av boret er fra 45 til 85 mm, bladet er fra 258-290 mm. Rullesteinsenger som inneholder grus er stanset, alternerende bailer og meisel, med foringsrør. Noen ganger kan du ikke gjøre uten å helle vann i hullet. Dette kan betydelig forenkle oppgaven med å bore en brønn. Alternativet for å bore en brønn med en pumpe fortjener også vurdering.

Jordboringsprosess

5

Hvis bergarten som er brakt til overflaten har blitt viktig, er akviferen allerede nær. Det krever litt mer dybde for å krysse akviferen

Boring vil bli merkbart lettere, men du kan ikke stoppe. Du må finne et vanntett lag med en drill.

Nålehullsboring

For rotasjonsmetoden trenger du en drill med metallblad i bunnen, arrangert i en spiral. På borestedet lages en utsparing med spade.

For å myke opp jorda, helles den med vann, men husk at boret samtidig trekkes ut oftere, hver halvmeter, og renses for vedheftende jord. Inntrengning av tett leire vil imidlertid kreve bruk av en perkusjon-roterende metode.

Du trenger også et metallrør med en diameter som lar deg plassere en bor med kniver i den. Vi får et rør og en drill inni den. Når boret roteres inne i røret, samler jorden seg i røret og kan enkelt fjernes.

Verktøyet som brukes til å bore kalles en boreskrue. Som du utdyper ned i bakken blir det vanskeligere å håndtere, så det kan være behov for hjelp. En brønn eller brønn er foret med fabrikkbetongringer over bakken, noe som styrker sedimentet.

DIY boremetoder

Det er flere måter du kan komme til akviferen på:

• borebor - når den går dypere ned i jorden, bygges den opp med nye deler av et metallrør;
• bailer - en enhet med skarpe tenner på enden og en ventil som hindrer jorden i å søle tilbake i gruven;
• bruk av jorderosjon - hydraulisk metode;
• "nål";
• perkusjonsmetode.

Ved hjelp av snekkeboringsteknologi er det mulig å grave en brønn på opptil 100 meter dyp. Det er vanskelig å gjøre dette manuelt, derfor brukes stasjonære elektriske installasjoner, og boret bygges opp med nye seksjoner etter hvert som det blir dypere. Med jevne mellomrom heves den for å helle ut jorden. For å forhindre at veggene smuldrer, legges et foringsrør etter boret.

Hvis boret ikke kan bygges opp, festes en bøyle med skarpe kanter til basen og boret skruer den inn noen meter dypere. Deretter løftes røret og den akkumulerte jorda helles ut.

Arbeidet med skruen kan gjøres på mykt underlag. Steinete terreng, leiravsetninger og klubbmoser er ikke egnet for denne metoden.

Baileren er et metallrør med solide ståltenner loddet i enden. Litt høyere i røret er det en ventil som blokkerer utgangen til bakken når enheten løftes fra en dybde. Driftsprinsippet er enkelt - baileren er installert på rett sted og manuelt snudd, gradvis dypere ned i jorden. Metoden tar mer tid enn å bruke elektrisk utstyr, men den er økonomisk.

Enheten må periodisk løftes og helles ut av jorden fra røret. Jo dypere røret går, jo vanskeligere er det å løfte det. I tillegg krever rulling bruk av brute force. Oftest er det flere som jobber. For å gjøre jorda lettere å bore, vaskes den ut med vann, hell den ovenfra inn i røret ved hjelp av en slange og en pumpe.

Slagboring er den eldste metoden som fortsatt er i bruk i dag. Prinsippet er å senke metallkoppen ned i foringsrøret og gradvis utdype brønnen. For boring trenger du en ramme med fast kabel. Metoden krever tid og hyppig løfting av arbeidsrøret for å helle jorda. For å lette arbeidet, bruk en slange med vann for å erodere jorda.

Nålemetode for Abessinier vel: når røret senkes, komprimeres jorda, slik at det ikke kastes til overflaten. For å trenge inn i jorda er det nødvendig med en skarp spiss laget av ferrolegeringsmaterialer. Du kan lage en slik enhet hjemme hvis akviferen er grunt.

Metoden er billig og tidkrevende.Ulempen er at en slik brønn ikke vil være nok til å gi et privat hus vann.

Tauboringsteknologi

Sjokk-tau metode boring består av følgende stadier.

Trinn 1. Foreløpig "briefing". Før vi starter arbeidet, må vi forstå at den optimale dybden av brønnen er 7-10 meter. Du kan ikke bore mer enn 20 meter på egen hånd, hvis grunnvannet er på større dybde, må spesialister definitivt gjøre boringen.

Trinn 2. Juster gropen (rektangulær "boks") på stedet der brønnen skal ligge. Dimensjonene til gropen skal være 2x1,5x1,5 m, og den er nødvendig slik at ustabile øvre jordlag ikke smuldrer. Vi tar brettene og lager foringen av veggene i gropen.

Gruve

Trinn 3. Vi monterer stativet på borestedet. Vi fester den sikkert, så legger vi boresøylen i hullet og snur stangen. Boreprosessen har startet. Hver 60-70 centimeter renser vi kolonnen fra vedheftende jord.

Trinn 4. Når vi kommer til akviferen, skal boresøylen trekkes ut, og filteret skal senkes i stedet. Vi kommer garantert til å bruke filteret, ellers blir vannpumpen fort ubrukelig. Hulrommene som dannes mellom brønnens vegger og filteret er dekket med sand. Deretter installerer vi rør gjennom hvilke vann vil stige, og demonterer veggene i gropen. Vi fyller opp brønnen.

Trinn 5. Vi installerer en vannpumpe, som vil være "kjernen" i hele brønnen. Utad vil det ikke se veldig attraktivt ut, så det er tilrådelig å dekorere det med et dekorativt element, for eksempel en baldakin.

Vannpumpe

På denne måten kan vi bore en brønn på opptil 20 meter.Vann som ligger på en slik dybde har gjentatte ganger gått gjennom naturlig filtrering, det vil være rent og mykt.

8 Hus og vannfiltrering - det riktige valget

Mens vi borer, installerer vi foringsrøret samtidig. Det kan være metall, men det er bedre å bruke plast som er designet for foringsrør. De er lette, kan bli opprørt av innsatsen til en person, tåler betydelige jordbelastninger. I tillegg er korrosjon utelukket, vann forringes ikke, levetiden er 50 år. Å installere filteret i et plasthus er enklere enn i et metallhus - det bremser ikke ned når det senkes.

Vannkvaliteten sikres av et filter. Dette er den mest kritiske noden og samtidig den mest utsatt for slitasje. Hans valg bør tas ansvarlig. For artesiske brønner filtrering er ikke nødvendig. For kalksteinsbrønner brukes forskjellige enkle perforerte filtre. De tjener også som grunnlag for brønnfilter med en sandholdig akvifer. Fra bunnen av foringsrøret lager vi hull fra 15 til 30 mm, avhengig av jorda, og arrangerer dem i et sjakkbrettmønster. Avstanden fra midten av ett hull til midten av et annet er 2,5 ganger større enn deres diameter.

For en akvifer i sandstein fyller vi bunnen med grus, det perforerte laget begynner over nivået. Siden grus ikke holder godt på sandpartikler, må det monteres sandfilter. De er eksterne og interne. Eksterne er motstandsdyktige mot silting av brønnen, men kan bli skadet når rørene senkes, for dyrt. Innvendig reduserer vannstrømmen betydelig, brønnen er silted med sand, som trenger inn mellom perforeringen og filterveggene.

Moderne industri tilbyr filtre av høy kvalitet: