Gjør-det-selv installasjon av varmebatterier (radiatorer) - de viktigste teknologiske stadiene

Typer varmekjeler

Det sentrale elementet i varmesystemet er kjelen - en varmeanordning der kjølevæsken når ønsket temperatur. Ordningen for tilkobling av oppvarming i et privat hus avhenger i stor grad av hvilken kjele som brukes i den.

Etter avtale deles kjeler i dobbeltkrets og enkeltkrets.Det første alternativet er utstyr designet for både oppvarming og vannoppvarming. En enkretskjele varmer kun varmebæreren for oppvarming. I henhold til installasjonsmetoden er de delt inn i gulv og vegg.

Kjeler er også forskjellige i typen drivstoff som kjølevæsken varmes opp med. Det finnes kjeler av følgende typer:

• gass;
• elektrisk;
• fast brensel;
• flytende drivstoff;
• kombinert.

For drift av fastbrenselkjeler brukes kull, ved, sjeldnere torv og andre alternativer for faste brennbare materialer. Diesel eller brukte oljer brukes som flytende brensel for kjeler av tilsvarende type.

Vannkjele med fast brensel i et privat hus

De fleste hyttene er oppvarmet med gasskjeler. I ikke-forgassede områder brukes ofte oppvarming med strøm. Kjeler for fast brensel og flytende brensel er helt uavhengige av kommunikasjonsnettverk. Det første alternativet er mer attraktivt fordi det krever tradisjonell ved og kull, i stedet for farlige brennbare væsker.

De mest forsiktige huseierne installerer kombinerte kjeler i hjemmene sine designet for å fungere på forskjellige typer drivstoff. Du kan for eksempel installere en elektrisk kjele, supplert med et brennkammer for fast brensel, slik at du ved strømbrudd kan gå over til vedfyring.

Dobbelkretskjeler som gir boliger varme og varmt vann er hovedsakelig gassapparater. De er allsidige ettersom de sparer huseiere bryet med å kjøpe og installere en separat varmtvannsbereder.

Ordning med dobbel krets oppvarming i huset

Typer radiatorer

På salg i dag er det de mest varierte modellene når det gjelder materialer, kraft og design. De monteres ved montering på vegger, monteres på gulvet eller bygges inn i gulvene. Kjølevæsken er tilberedt vann eller frostvæske, hvis hovedegenskap er en stor varmekapasitet.

Støpejerns radiatorer

Støpejern er en tilstrekkelig korrosjonsbestandig legering, som også har høy termisk treghet. På den ene siden gir det unødvendig energiforbruk og lang tid for oppvarming av selve materialet, men på den andre siden bidrar det til en mer jevn varmeoverføring. Når varmen er slått av, varmer støpejernsbatterier rommet i lang tid.

Til tross for utseendet til aluminium og bimetall radiatorer, kan støpejern radiatorer ofte finnes i boligbygg. Til nå har batterier i sovjetiske leiligheter, installert for 40 år eller mer siden, fortsatt takle oppgaven sin.

Nye modeller av støpejernsradiatorer er moderne stilige design som forbløffer med sin flerfarge og sofistikerte design. De kan gjøre ethvert interiør interessant, men de er ganske dyre.

Feil støpejerns radiatorer - mye vekt. Ikke alle vegger tåler en slik belastning. Derfor sørger ofte varmesystemer med "støpejern" for å montere batterier på gulvet eller installere dem på bena.

Radiatorer i stål

De er laget i form av panelvarmere fra stemplede stålplater, på innsiden av hvilke kanaler for kjølevæsken er gitt. Tykkelsen på metallet som brukes til radiatorer er 1,2-2 mm. Overflaten på panelene kan være glatt eller ribbet.

Dimensjoner avhengig av modellen på stålradiatoren er forskjellige:

• høyde - 200-900 mm;
• lengde - 300-4000 mm;
• dybde - 60-170 mm.

Kraften til enhetene avhenger ikke bare av størrelsen, men også av antall konveksjonsrader og utstrålende plateelementer.

Fordeler med stålradiatorer:

• rask oppvarming;
• minimum volum av kjølevæske;
• Effektivitet opptil 75 %;
• mulighet for justering;
• det er ingen koblinger der lekkasje kan oppstå;
• fint design;
• økonomisk pris.

Benkformet stålbatteri

Blant ulempene:

• ustabilitet til vannhammer;
• restriksjoner på arbeidstrykk 13 atm., på temperaturen på kjølevæsken 110 ° C;
• mottakelighet for korrosjon.

For å forhindre rask rusting helles frostvæske inn i systemet. Hvis det brukes vann, bør det ikke tappes ut mer enn 2 uker i året.

Radiatorer i aluminium

Enheter er laget av aluminiumslegeringer med andre stoffer - kobber, magnesium, silisium. Radiatorer består av seksjoner, hvor antall kan reduseres eller økes etter eget skjønn. Sentrumsavstand i ulike modeller - 350 eller 500 mm, dybde - 80-100 mm. Varmeoverføring sikres ved å overføre varme fra rør fylt med kjølevæske til stråleplater og deretter til luften som sirkulerer mellom dem.

Aluminiumsbatteri som en del av utformingen av leiligheten

Fordeler med aluminiumsradiatorer:

• rask oppvarming;
• høy varmeoverføring;
• lav vekt;
• varighet.

Ulempene inkluderer:

• muligheten for korrosjon som følge av streifstrømmer eller bruk av ubehandlet vann;
• akkumulering av hydrogengass i systemet, som er et produkt av reaksjonen mellom vann og aluminium.

Levetiden til radiatorer er 10-15 år og avhenger direkte av tykkelsen på metallet.Det anbefales å bruke produkter med en vekt på en seksjon på minst 1,3 kg, siden tynne vegger raskt ødelegges, korrosjonssentre og lekkasjer oppstår.

Bimetall radiatorer

Utformingen av disse varmeovnene består av en stålmanifold og et aluminiumsskall. Eksternt kan bimetall radiatorer se ut som seksjonert aluminium eller stål. Men i motsetning til dem reagerer de mindre på trykkstøt i systemet, reagerer ikke med dannelsen av eksplosivt hydrogen.

En del av et kvalitetsinstrument veier minst 1,8 kg. Denne metalltykkelsen er tilstrekkelig til å tåle hydrauliske belastninger opp til 30-40 atmosfærer. Du bør ikke kjøpe lettere enheter som er produsert med brudd på teknologi og som ikke garanterer lang drift.

De mest verdifulle egenskapene til bimetalliske radiatorer:

• letthet;
• lang levetid;
• høy varmeoverføring;
• motstand mot tunge belastninger.

Batterier laget av to metaller har lav termisk treghet - de varmes raskt opp og avkjøles like raskt. Prisen deres er høyere enn andre, men den er fullt rettferdiggjort av styrke og holdbarhet.

Røralternativer for varmeradiator

Installasjon av varmeradiatorer innebærer tilkobling til rørledninger. Det er tre hovedtilkoblingsmetoder:

• sal;
• ensidig;
• diagonal.

Tilkoblingsmuligheter

Installerer du radiatorer med bunntilkobling har du ikke noe valg. Hver produsent binder strengt levering og retur, og dens anbefalinger må følges strengt, for ellers vil du rett og slett ikke få varme. Det er flere alternativer med sideforbindelse (les mer om dem her).

Innbinding med enveiskobling

Enveisforbindelse brukes oftest i leiligheter.Det kan være to-rør eller ett-rør (det vanligste alternativet). Metallrør brukes fortsatt i leiligheter, så vi vil vurdere muligheten for å binde radiatoren med stålrør på sporene. I tillegg til rør med passende diameter, trengs to kuleventiler, to T-stykker og to sporer - deler med utvendige gjenger i begge ender.

Sidekobling med bypass (ett-rørssystem)

Alt dette er koblet sammen som vist på bildet. Med et enkeltrørssystem kreves en bypass - den lar deg slå av radiatoren uten å stoppe eller senke systemet. Du kan ikke sette en kran på bypass - du vil blokkere bevegelsen av kjølevæsken langs stigerøret med det, noe som neppe vil glede naboene, og mest sannsynlig vil du falle under en bot.

Alle gjengede forbindelser er forseglet med fum-tape eller linvikling, på toppen av hvilken pakningspasta påføres. Når kranen skrus inn i radiatormanifolden, er det ikke nødvendig med mye vikling. For mye av det kan føre til utseendet av mikrosprekker og påfølgende ødeleggelse. Dette gjelder nesten alle typer varmeapparater, bortsett fra støpejern. Når du installerer resten, vær så snill, uten fanatisme.

Alternativ med sveising

Hvis du har ferdigheter / evne til å bruke sveising, kan du sveise bypass. Slik ser rørene til radiatorer i leiligheter vanligvis ut.

Med et torørssystem er det ikke behov for bypass. Tilførselen er koblet til den øvre inngangen, returen er koblet til den nedre, kraner er selvfølgelig nødvendig.

Enveisrør med torørssystem

Med lavere ledninger (rør legges langs gulvet), er denne typen tilkobling laget svært sjelden - det viser seg upraktisk og stygt, det er mye bedre å bruke en diagonal tilkobling i dette tilfellet.

Innbinding med diagonalforbindelse

Installasjon av varmeradiatorer med diagonal tilkobling er det beste alternativet når det gjelder varmeoverføring.Hun er den høyeste i dette tilfellet. Med en lavere ledning implementeres denne typen tilkobling enkelt (eksempel på bildet) - tilførsel fra den ene siden er øverst, retur fra den andre nederst.

Et enkeltrørsystem med vertikale stigerør (i leiligheter) ser ikke så bra ut, men folk tåler det på grunn av den høyere effektiviteten.

Kjølevæsketilførsel ovenfra

Vær oppmerksom på at med et ettrørssystem kreves det igjen en bypass. Kjølevæsketilførsel nedenfra

Kjølevæsketilførsel nedenfra

Stropping med salforbindelse

Med lavere ledninger eller skjulte rør er installasjon av varmeradiatorer på denne måten den mest praktiske og mest iøynefallende.

Med sadeltilkobling og bunn enkeltrørsledning er det to alternativer - med og uten bypass. Uten en bypass er kranene fortsatt installert, om nødvendig kan du fjerne radiatoren, og installere en midlertidig jumper mellom kranene - en stasjon (et stykke rør av ønsket lengde med gjenger i endene).

Sadelkobling med ett-rørssystem

Med vertikale ledninger (stigerør i høyhus) kan denne typen tilkobling sees sjelden - for store varmetap (12-15%).

Enveis bunn topptilkobling

Brukes hovedsakelig i bygninger med flere etasjer. I hytter i 2 eller 3 etasjer med ettrørsvarme brukes det også noen ganger. Forskjellen mellom den nedre og den øvre koblingen er at i det første tilfellet tilføres varmt vann til det nedre innløpet og slippes ut under trykk gjennom det øvre innløpet, og i det andre tilfellet skjer det motsatte. I begge tilfeller er anlegget og kjølevæskeutløpet plassert på samme side. Det er verdt å merke seg at av alle eksisterende alternativer er en enveis bunnforbindelse den mest ineffektive.

Hvilket radiatorkoblingssystem å velge

Andre muligheter

Teoretisk er det også mulig å bruke en diagonalkobling med innmating nedenfra eller en dobbeltsidig forbindelse med innmating ovenfra. Disse to alternativene vil også fungere hvis de gjøres riktig. Imidlertid vil funksjonen til systemet bli sterkt hemmet av skjæringspunktet mellom strømmer. Derfor er det bedre å ikke eksperimentere og ta en diagonal toppforbindelse eller en tosidig bunnforbindelse som grunnlag.

Plassering av radiatorer

For høykvalitets oppvarming av hytta det er nødvendig ikke bare å velge oppvarmingsskjemaet riktig, men også å plassere batteriene riktig i lokalene. Installasjonen av varmebatterier i et privat hus utføres på grunnlag av beregninger laget av spesialister. Antall radiatorer og seksjoner for hver radiator bestemmes under hensyntagen til ulike faktorer:

• volum av lokaler;
• nivået på varmetapet til bygningen;
• radiator tie-in ordning;
• i hvilken høyde batteriene skal installeres, og mye mer.

Hvordan beregne antall varmeradiatorer

Montering av varmeradiatorer

Konklusjon

Prosessen med å beregne, designe og installere et varmesystem kan bare stoles på av kvalifiserte spesialister. Men hver huseier bør kjenne til de enkleste reglene for tilkobling av radiatorer. Det effektive prinsippet om å koble til og lokalisere varmeutstyr er en garanti for at et gunstig og behagelig mikroklima alltid vil regjere i huset.

Alternativer for varmeledninger

De mest brukte alternativene er:

1. Diagonal forbindelse. Vanligvis brukes det til å arrangere flerseksjonsvarmestrukturer. Et særtrekk ved den diagonale installasjonen er tilkoblingen av rørledninger: tilførselsrøret er koblet på den ene siden av batteriet til den øvre futorka, og returrøret er koblet til den nedre futorku på den andre siden av enheten.Ved seriekopling sirkulerer varmeoverføringsvæsken på grunn av trykket som eksisterer i varmesystemet.
   Mayevsky kraner brukes til å fjerne luft fra batteriet ved å plassere dem på en radiator.
2. Bunntilkobling. Denne typen ledninger brukes når rørledninger planlegges plassert i gulvbelegget eller under fotlisten. Bunnforbindelsen regnes som den mest estetiske når du lager et interiør. Forgreningsrørene til retur- og tilførselsrør er plassert i bunnen av radiatoren og rettet vertikalt mot gulvet. Hvordan det ser ut, viser tydelig bildet.
3. Sideveis enveisforbindelse. Denne metoden er den vanligste, fordi den gir maksimal varmeoverføring. Dens essens ligger i å koble tilførselsrøret til den øvre futorka, og returrøret til det nedre. Reglene for installasjon av varmebatterier regulerer at dersom seksjonene ikke er oppvarmet nok i flerseksjonsenheter, skal det installeres en utvidelse av kjølevæskestrømmen.
4. Parallellkobling. Tilkoblingen skjer gjennom en rørledning koblet til tilførselsstigeledningen. Den brukte kjølevæsken forlater radiatoren gjennom en rørledning som er koblet til returen. Tilstedeværelsen av en ventil foran batteriet og etter det lar deg fjerne og reparere enheten uten å slå av varmeforsyningen. Ulempen med parallellmetoden er behovet for å opprettholde høyt trykk i systemet, ellers forstyrres sirkulasjonen av væsken.

Hvordan installere et aluminiumsbatteri med egne hender?

Denne prosessen foregår i etapper.

Forberedende arbeid

De begynner med det faktum at plasseringen av den fremtidige installasjonen av radiatoren er bestemt og brakettene er fikset.

For en kompetent beregning av installasjonen av batteriet, må følgende konstruksjonsindikatorer for innrykk tas i betraktning:

• fra 10 cm eller mer - fra vinduskarmen;
• 3–5 cm fra veggen;
• ca 12 cm fra gulvnivå.

Braketten festes til veggen med dybler. Hullene etter boret er fylt med sement.

Hvis batteriet er gulvtype, plasseres det på et spesielt stativ, og det festes litt til veggen, bare for å etablere en stabil balanse.

Radiatormontering

Før du starter batteriet direkte, er det nødvendig å installere det trinn for trinn:

• skru inn pluggene og radiatorpluggene;
• dokking med stengeventiler;
• samling av termostater;
• stabilitetskontroll av brystvortene;
• feste luftventiler.

Merk følgende! For ytterligere korrekt drift av ventilene, er det nødvendig å installere utløpshodene slik at de vender oppover. Etter å ha fullført alle trinnene, er radiatoren festet til brakettene

Etter å ha fullført alle trinnene, er radiatoren festet til brakettene.

Kroker er plassert mellom seksjoner. Detaljert monteringsanvisning en romoppvarmingskilde i aluminium bør følge med.

Velge et sted og metode for å installere en radiator

Alternativene for tilkobling av varmeradiatorer avhenger av det generelle oppvarmingsskjemaet i huset, designfunksjonene til varmeovnene og metoden for å legge rør. Følgende er vanlige måter å koble til radiatorer på oppvarming:

1. Lateral (ensidig). Innløps- og utløpsrørene er koblet på samme side, mens tilførselen er plassert på toppen. Standardmetoden for bygninger med flere etasjer, når tilførselen er fra stigerøret. Når det gjelder effektivitet, er denne metoden ikke dårligere enn den diagonale.
2. Nedre.På denne måten kobles bimetallradiatorer med bunntilkobling eller stålradiator med bunntilkobling. Tilførsels- og returrørene kobles nedenfra på venstre eller høyre side av enheten og kobles gjennom den nedre radiatorkoblingsenheten med unionsmutre og stengeventiler. Overfallsmutteren skrus fast på det nedre radiatorrøret. Fordelen med denne metoden er plasseringen av hovedrørene skjult i gulvet, og varmeradiatorer med bunnforbindelse passer harmonisk inn i interiøret og kan installeres i smale nisjer.

1. Diagonal. Kjølevæsken kommer inn gjennom det øvre innløpet, og returen kobles fra motsatt side til det nedre utløpet. Den optimale tilkoblingstypen, gir jevn oppvarming av hele batteriets område. På denne måten kobler du til varmebatteriet, hvis lengde overstiger 1 meter. Varmetap overstiger ikke 2 %.
2. Sal. Tilførsel og retur er koblet til bunnhullene på motsatte sider. Den brukes hovedsakelig i enkeltrørsystemer når ingen annen metode er mulig. Varmetap som følge av dårlig sirkulasjon av kjølevæsken i den øvre delen av enheten når 15%.

SE PÅ VIDEO

Når du velger et sted for installasjon, tas det hensyn til flere faktorer for å sikre riktig drift av varmeenheter. Installasjonen utføres på de stedene som er minst beskyttet mot inntrengning av kald luft, under vindusåpninger. Det anbefales å installere et batteri under hvert vindu. Minimumsavstanden fra veggen er 3-5 cm, fra gulvet og vinduskarmen - 10-15 cm. Med mindre hull forverres konveksjonen og batteristrømmen faller.

Typiske feil ved valg av installasjonssted:

• Plass for montering av reguleringsventiler er ikke tatt hensyn til.
• En liten avstand til gulvet og vinduskarmen forhindrer riktig luftsirkulasjon, som et resultat av at varmeoverføringen reduseres og rommet ikke varmes opp til den innstilte temperaturen.
• I stedet for flere batterier plassert under hvert vindu og skaper en termisk gardin, velges en lang radiator.
• Montering av dekorative rister, paneler som hindrer normal spredning av varme.

Metoder for sirkulasjon av kjølevæske

Sirkulasjonen av kjølevæsken gjennom rørledningene skjer naturlig eller tvungen vei. Den naturlige (gravitasjons)metoden innebærer ikke bruk av tilleggsutstyr. Kjølevæsken beveger seg på grunn av en endring i væskens egenskaper som følge av oppvarming. Den varme kjølevæsken som kommer inn i batteriet, avkjøles, får en større tetthet og masse, hvoretter den faller ned, og en varmere kjølevæske kommer inn i stedet. Kaldt vann fra returen strømmer ved tyngdekraften inn i kjelen og fortrenger den allerede oppvarmede væsken. For normal drift installeres rørledningen i en helning på minst 0,5 cm per lineær meter.

Ordning for kjølevæskesirkulasjon i systemet ved hjelp av pumpeutstyr

For tvungen tilførsel av kjølevæske er installasjon av en eller flere sirkulasjonspumper obligatorisk. Pumpen monteres på returrøret foran kjelen. Driften av oppvarming i dette tilfellet avhenger av strømforsyningen, men det har betydelige fordeler:

• Bruk av rør med liten diameter er tillatt.
• Hovednettet er installert i hvilken som helst posisjon, vertikalt eller horisontalt.
• Mindre kjølevæske kreves.

Radiatorkoblingsskjemaer

Hvor godt radiatorene vil varme opp avhenger av hvordan kjølevæsken tilføres dem. Det er mer og mindre effektive alternativer.

Radiatorer med bunntilkobling

Alle varmeradiatorer har to typer tilkobling - side og bunn. Det kan ikke være noen avvik med den nedre tilkoblingen. Det er kun to rør - innløp og utløp. Følgelig tilføres på den ene siden en kjølevæske til radiatoren, på den annen side fjernes den.

Bunntilkobling av varmeradiatorer med ett-rørs og to-rørs varmeanlegg

Nærmere bestemt hvor forsyningen skal kobles til, og hvor returen er skrevet i installasjonsveiledningen, som skal være tilgjengelig.

Radiatorer med sidekobling

Med en sideforbindelse er det mye flere alternativer: her kan tilførsels- og returrørledningene kobles til henholdsvis to rør, det er fire alternativer.

Alternativ nummer 1. Diagonal forbindelse

En slik tilkobling av varmeradiatorer anses som den mest effektive, den er tatt som standard, og dette er hvordan produsenter tester varmeovnene og dataene i passet for termisk kraft - for en slik eyeliner. Alle andre tilkoblingstyper er mindre effektive til å spre varme.

Diagonalt koblingsskjema for varmeradiatorer med to-rørs- og ett-rørssystem

Dette er fordi når batteriene kobles diagonalt, tilføres den varme kjølevæsken til det øvre inntaket på den ene siden, passerer gjennom hele radiatoren og kommer ut fra motsatt, nedre side.

Alternativ nummer 2. Ensidig

Som navnet tilsier, er rørledninger koblet på den ene siden - tilførsel ovenfra, retur - nedenfra. Dette alternativet er praktisk når stigerøret passerer til siden av varmeren, noe som ofte er tilfelle i leiligheter, fordi denne typen tilkobling vanligvis råder.Når kjølevæsken tilføres nedenfra, brukes en slik ordning sjelden - det er ikke veldig praktisk å arrangere rør.

Sidekobling for to-rørs og en-rørs systemer

Med denne tilkoblingen av radiatorer er varmeeffektiviteten bare litt lavere - med 2%. Men dette er bare hvis det er få seksjoner i radiatorene - ikke mer enn 10. Med et lengre batteri vil dens ytterste kant ikke varmes opp godt eller til og med forbli kald. I panelradiatorer, for å løse problemet, er strømningsforlengelser installert - rør som bringer kjølevæsken litt lenger enn midten. De samme enhetene kan installeres i aluminium eller bimetall radiatorer, samtidig som varmeoverføringen forbedres.

Alternativ nummer 3. Bunn- eller sadeltilkobling

Av alle alternativene er salforbindelsen til varmeradiatorer den mest ineffektive. Tapene er omtrent 12-14 %. Men dette alternativet er det mest iøynefallende - rørene legges vanligvis på gulvet eller under det, og denne metoden er den mest optimale når det gjelder estetikk. Og for at tapene ikke skal påvirke temperaturen i rommet, kan du ta en radiator litt kraftigere enn nødvendig.

Sadelkobling av varmeradiatorer

I systemer med naturlig sirkulasjon denne typen du skal ikke lage koblinger, men hvis det er en pumpe fungerer det bra. I noen tilfeller, enda verre enn siden. Bare ved en viss bevegelseshastighet for kjølevæsken oppstår virvelstrømmer, hele overflaten varmes opp og varmeoverføringen øker. Disse fenomenene er ennå ikke fullt ut studert, derfor er det fortsatt umulig å forutsi oppførselen til kjølevæsken.

Støpejernsbatteri

I mange leiligheter av gamle hus er det støpejernsbatteriet som skal fjernes, så det første du må gjøre er å kontakte boligkontoret eller hussjefen. Dette er nødvendig fordi du må tømme vannet fra varmesystemet, og dette kan kun gjøres av en passende spesialist.

Etter at du har godtatt å kjøre systemet på en bestemt dag, må du forberede verktøyet. Du vil trenge:

• rørnøkkel nummer 3, for å skru av låsemutterne og futorki (spesielle muttere som kobler et rør med større diameter til et mindre rør);
• rørkutter eller kvern for å kutte rør;
• baufil for metall;
• en hammer;
• meisel;
• metallbørste for å fjerne rust;
• blåselampe eller industriell hårføner;
• bassenget for vann;
• fille.

Etter at alle verktøyene er forberedt, og vannet er tømt fra systemet, fortsetter vi å demontere.

1. Det bør huskes at hvis det ikke er vann i systemet, betyr ikke dette at batteriet er helt tørt. Til dette trenger vi et basseng og filler. Med deres hjelp, fjern det gjenværende vannet fra radiatoren etter demontering.
2. Som regel er gamle radiatorer dekket med mer enn ett lag oljemaling. Og ikke bare selve radiatorene, men hele festene. For å fjerne malingen, bruk en blåselampe eller hårføner. Vi må brenne av den gamle malingen på alle skjøter.
3. Etter det renser vi til slutt skjøtene med en metallbørste.
4. Nå, bruk en rørnøkkel, skru av alle mutterne. Det er denne driftsperioden som er den skitneste, siden restene av rustent vann vil strømme ut av radiatoren. Du bør være klar for dette.
5. Det kan vise seg at selv etter avfyring av den gamle malingen, vil det ikke fungere å skru av mutterne på tilførselsrørene. Spesielt hvis radiatoren ikke har vært rengjort på 10 år eller mer.I dette tilfellet må du bruke en rørkutter eller en kvern og kutte av tilførselsrørene rett foran radiatoren.
6. Støpejernsbatteriet holdes på veggen av spesielle braketter. Du må løfte den opp og ta den av. Hvis batteriet består av 3-5 seksjoner, kan du utføre en lignende prosedyre selv. Hvis det er flere seksjoner, trenger du hjelp: støpejernsradiatorer er veldig tunge.

Hvordan plassere batterier

Først av alt er anbefalingene knyttet til installasjonsstedet. Oftest plasseres varmeovner der varmetapet er mest betydelig. Og først og fremst er dette vinduer. Selv med moderne energibesparende doble vinduer er det på disse stedene det går mest varme bort. Hva kan vi si om de gamle trerammene.

Det er viktig å plassere radiatoren riktig og ikke gjøre en feil ved å velge størrelse: ikke bare kraft er viktig

Hvis det ikke er noen radiator under vinduet, kommer kald luft ned langs veggen og sprer seg over gulvet. Situasjonen endres ved å installere et batteri: varm luft, som stiger opp, hindrer kald luft i å "renne" ned på gulvet. Det må huskes at for at slik beskyttelse skal være effektiv, må radiatoren okkupere minst 70 % av bredden vindu. Denne normen er stavet ut i SNiP. Derfor, når du velger radiatorer, husk at en liten radiator under vinduet ikke vil gi riktig nivå av komfort. I dette tilfellet vil det være soner på sidene hvor kald luft vil gå ned, det vil være kalde soner på gulvet. Samtidig kan vinduet ofte "svette", på veggene på stedet der varm og kald luft vil kollidere, kondens faller ut og fuktighet vil oppstå.

Av denne grunn, ikke søk å finne en modell med den høyeste varmespredningen. Dette er berettiget kun for regioner med et svært tøft klima. Men i nord, selv av de kraftigste seksjonene, er det store radiatorer.For midtsonen i Russland er det nødvendig med en gjennomsnittlig varmeoverføring, for sør er det generelt behov for lave radiatorer (med en liten senteravstand). Dette er den eneste måten du kan oppfylle nøkkelregelen for å installere batterier: blokker det meste av vindusåpningen.

Batteriet installert nær dørene vil fungere effektivt

I kaldt klima er det fornuftig å arrangere et termisk gardin nær inngangsdøren. Dette er det andre problemområdet, men det er karakteristisk det er mer for private hus. Dette problemet kan oppstå i leilighetene i første etasje. Her er reglene enkle: du må sette radiatoren så nær døren som mulig. Velg et sted avhengig av oppsettet, også ta hensyn til muligheten for rør.