Installasjon av varmebatterier: gjør-det-selv-teknologi for riktig installasjon av radiatorer

Installasjon av bimetallbatterier

Den beskriver tydelig prosedyren for tilkobling av bimetalliske varmeradiatorer for en bestemt modell. Det skal bemerkes at installasjonen av alle elementene i systemet utføres i en polyetylenpakke av radiatoren. Og du kan ikke fjerne denne emballasjen før hele installasjonsprosessen er fullført.

Vurder hvordan du kobler til en bimetallisk varmeradiator selv. Når du utfører installasjonsarbeid, må følgende nyanser tas i betraktning:

• det er bedre å plassere batteriet i midten av vinduet;
• utstyret er kun installert i horisontal posisjon;
• varmedeler må installeres på samme nivå i rommet;
• fra veggen til batteriet bør avstanden være fra 3 til 5 cm. For nært varmesystemet til veggen vil føre til at den termiske energien vil bli fordelt irrasjonelt;
• det er nødvendig å holde en avstand på 8-12 cm fra vinduskarmen.Hvis gapet er for lite, vil varmefluksen fra batteriet avta;
• mellom radiatoren og gulvet skal avstanden være 10 cm.. Hvis du installerer enheten lavere, vil varmevekslingseffektiviteten reduseres. Det vil også være upraktisk å rengjøre gulvet under batteriet. Men et for høyt arrangement av varmeenheten vil føre til at temperaturavlesningene nederst og øverst i rommet blir svært forskjellige.

Installasjonsalgoritmen for en bimetallisk radiator er som følger:

1. merkingen av stedet for installasjon på veggen til brakettene utføres;
2. festebraketter. Hvis veggen er murstein eller armert betong, festes brakettene med dybler og sementmørtel. Hvis du har å gjøre med en gipsplateskillevegg, utføres fikseringen ved bilateral festing;
3. et batteri er plassert på brakettene;
4. radiatoren er koblet til rørene;
5. en termostatventil eller kran er installert;
6. en luftventil er plassert på toppen av batteriet.

Nedenfor er noen anbefalinger angående selvinstallasjon av en bimetallvarmer:

• før installasjon bør strømmen av kjølevæske inn i systemet ved utløpet og innløpet blokkeres. Det må ikke være væske i rørledningen;
• før installasjon, kontroller at batteriet er fullstendig. Radiatoren må monteres.Ellers er det nødvendig å montere enheten i henhold til produsentens instruksjoner;
• Ikke bruk slipende materialer under montering. Siden utformingen av batteriet må forsegles. Og slipende stoffer kan ødelegge materialet til enheten;
• i bimetall radiatorer brukes både høyre- og venstregjenger. Dette må huskes når du strammer fester;
• ved tilkobling av sanitærarmaturer spiller riktig materialvalg en viktig rolle. Som regel brukes lin med et termisk motstandsdyktig fugemasse. Tangit-tråder eller FUM-tape brukes;
• før du starter installasjonen må du ha et godt planlagt radiatorkoblingsskjema. Det skal bemerkes her at koblingsskjemaet for bimetalliske varmeradiatorer kan være lavere, diagonalt eller på siden;
• når installasjonen er fullført, slås enheten på: alle ventilene til enheten, som tidligere blokkerte veien til kjølevæsken, åpnes jevnt. Hvis du åpner kranene brått, kan du fremprovosere tilstopping av den innvendige rørseksjonen eller forårsake vannslag. Etter at ventilene er åpne, bør overflødig luft slippes ut ved hjelp av luftventilen;
• ikke dekk bimetallbatterier med skjermer, installer dem i veggnisjer. Dette vil føre til at varmeoverføringen til enheten vil reduseres kraftig.

Slik installerer du riktig

Metallradiatorer, bortsett fra støpejern, er ganske lette. Når de er festet, er det ingen problemer med bæreevnen til vegger laget av luftbetong eller murstein. Men i noen tilfeller, for eksempel rammehus eller rom med et stort glassareal, kan utstyret festes til gulvet.

For valg av festemidler tas belastningen fra batteriet i betraktning.Støpejern kan henges på kraftige kroker eller monteres med gulvbeslag, lett stål og aluminium kan henges på platebeslag eller overliggende hjørner. Installasjonsskjema:

• for 8 seksjoner - 2 på toppen og 1 på bunnen;
• for hver ytterligere 5-6 seksjoner - 1 til på toppen og 1 på bunnen.

Radiatordiagram av stålpanel

Med dette arrangementet av festemidler vil varmeanordningen være stabilt og sikkert festet til veggen. Det anbefales å plassere brakettene nærmere de ytre seksjonene.

Veggfeste

Installasjonen begynner med merking av overflaten. Merk først på veggen punktene for å feste bunnbrakettene og skru dem løs.

Legg så opp senteravstanden, merk punktene og monter de øvre brakettene.

Radiatoren henges på veggen og kontrolleres for horisontal posisjon. Om nødvendig, foreta justeringer. Etter det er brakettene endelig fikset.

Montering av varmeradiatorer

Varme radiatorer bør kobles til systemet først etter at vannet er tappet ut av rørledningene. Etter det, hvis systemet er enkeltrør, må du utstyre en bypass. Installer deretter stengeventiler eller kuleventiler. Med deres hjelp vil det være mulig å slå av batteriet for sesongmessig vedlikehold. Et to-rørssystem krever ikke bypass. Steder med gjengeforbindelser må pakkes om med høy kvalitet ved bruk av slep og FUM-tape.

Etter fullføring av tilkoblingen av alle radiatorer, er det nødvendig å kontrollere kvaliteten på tilkoblingen. For å gjøre dette fylles systemet med vann til ønsket nivå, all luft frigjøres fra batteriene ved hjelp av Mayevsky-kraner, og hver gjengede tilkobling blir nøye inspisert.Hvis det ikke er kjølevæskelekkasjer, slå på oppvarmingen og, når temperaturen på det sirkulerende vannet når omtrent 60 grader, undersøk de samme stedene på nytt. Hvis det ikke er lekkasjer og ingen luft samles i radiatorene, kan denne installasjonen anses som komplett.

Som du kan se, er det slett ikke vanskelig å installere varmeradiatorer, og alle kan gjøre det, underlagt alle de ovennevnte reglene og anbefalingene.

Hva gjør jeg hvis batteriene ikke blir varme

Antall seksjoner

Det første du må gjøre er å beregne om det er nok deler av radiatorer for rommet ditt. Hvis det ikke er nok av dem, er det bare en vei ut - å velge de nødvendige varmeradiatorene og legge til flere seksjoner til batteriet.

Standardmåten for å beregne antall varmeradiatorer:
16 kvm. x 100W / 200W = 8
hvor 16 er arealet av rommet,
100W - normativ termisk effekt per 1m²,
200W - omtrentlig kraft til en del av radiatoren (du kan se det på passet),
8 - det nødvendige antall varmeradiatorseksjoner

Regulatorsjekk

Hvis batteriet ditt er utstyrt med en strømregulator, er det verdt å sjekke ved hvilken temperatur det er slått på. Om våren er det ikke nødvendig å varme opp rommet sterkt, og kanskje har regulatoren en utilstrekkelig temperatur nå.

Luftlås

Sjekk temperaturen på overflaten av selve batteriet, hvis det er veldig varmt på ett sted, og knapt varmt på et annet, så forstyrrer mest sannsynlig en luftlås god oppvarming.

Et annet symptom på en luftsluse er en uforståelig støy, gurgling. Moderne batterier har en spesiell luftutløserventil (Mayevskys kran) plassert på toppen av batteriet og åpnet med en flat skrutrekker.Det er nok bare å skru av kranen litt, til lyden av luft slipper ut, vent til all luften har sluppet ut og vann har strømmet, og stram deretter til kranen.
Ikke glem å erstatte noe for å samle vann. Hvis du ikke risikerer det selv eller ikke har funnet en lignende ventil i batteriet, så ring en rørlegger.

Rengjøring av radiator

Kvaliteten på batteriet er svært forstyrret av støv og skitt. Du kan rengjøre den fra utsiden selv. Det er bedre å fjerne det gamle malingslaget, hvis det er flere av disse lagene, er prosedyren nødvendig, og mal med en spesiell varmebestandig maling, helst mørk (svart) i fargen. Bare en rørlegger som bruker spesialutstyr kan rengjøre batteriet fra innsiden.

Dekorativt hylster

En dekorativ skjerm (hus) vil regulere og øke varmeoverføringen. Dessuten, for øyeblikket er utvalget av skjermer bredt; de er ikke enkle å passe, men de vil dekorere ethvert interiør. Men du må nøye vurdere materialet som det er laget av. En skjerm laget av tre eller plast vil ikke gi ønsket effekt og vil tvert imot ikke slippe noe av varmen inn i rommet. For at rommet skal bli varmere, må skjermen velges fra aluminium, den vil perfekt lede varme.

Små triks for å øke returtemperaturen på varmebatterier

Batteriet trenger fri lufttilgang, fjern alt som blokkerer det, inkludert gardiner, du kan ganske enkelt løfte dem opp i vinduskarmen. En vanlig vifte kan hjelpe luftbevegelsen. Plasser den slik at strømmen går forbi batteriet. Dermed vil varm luft raskt komme dypere inn i rommet, og kald luft nærmere batteriet.

En del av varmen absorberes av veggen bak batteriet, for å unngå dette må du isolere dette området.Bølgepapp og aluminiumsfolie kan tjene som isolasjon. Fest dette designet med papp til veggen, og med folie til batteriet. Varmerefleksjon vil være helt greit.

Det er ikke nødvendig å bruke improviserte midler, det er bedre, mer praktiske løsninger for termisk isolasjon. Moderne materialer, som polyrex, penofol eller isolon, er bemerkelsesverdig isolerende, og på den ene siden har de en selvklebende overflate, som selvfølgelig vil lette installasjonen.

Merk. Etter liming av isolasjonen bør avstanden mellom batteriet og veggen ikke være mindre enn to centimeter, ellers vil luften ikke sirkulere og den blir ikke varmere

Hvis avstanden ikke er nok, kan du bare feste folien, det er bedre å holde avstanden og ikke risikere å stikke et tykt lag med isolasjon.

Batterier kan varme dårlig opp hvis de er installert slik at gapet mellom dem og veggen i utgangspunktet er mindre enn to centimeter, i så fall er det verdt å vurdere rekonstruksjonen deres, siden halvparten av varmen vil gå inn i veggen og ikke være i stand til å komme inn i rommet.

Bruk av tekniske løsninger kan i prinsippet eliminere behovet for å installere nye batterier. Takket være disse små triksene kan du ganske enkelt heve temperaturen med noen grader, hvis ikke dette er nok for deg, så bør du selvfølgelig tenke på å bytte batterier og ekstern varmeisolasjon. publisert

Vi setter opp varmesystemet til et landsted på egen hånd

I min forrige artikkel skrev jeg at en av de effektive måtene å oppgradere varmeanlegg i private bygg er å bytte fra et åpent varmesystem til et lukket.Oppvarmingssystemet til en boligbygning forbedret på denne måten har mange fordeler, som sammen sikrer dens enkle drift, du trenger bare å slå på kjelen i begynnelsen av fyringssesongen og slå den av på slutten. Alt!

Men for at varmesystemet til et landsted skal fungere i denne modusen (slått på, "glemt" i seks måneder, slått av), må du riktig konfigurere og justere driftsparametrene. Dette er hva som vil bli diskutert i artikkelen min. Jeg vil gjøre hovedberegningene, konklusjonene og beregningene ved å bruke eksemplet på varmesystemet mitt, men leseren kan alltid bruke denne informasjonen ved å trekke en analogi med hans spesifikke tilfelle.

Beliggenhetsberegning

For at kjølevæsken skal sirkulere uten overdreven motstand, er det nødvendig å observere bakkene til rørledningene som er koblet til hver radiator:

- tilførselsrør må ha en helning mot varmebatteriet;

- for retur bør helningen være fra batteriet til rørledningen.

Et slikt arrangement av rør vil gjøre det mulig å minimere motstanden mot passasje av kjølevæsken gjennom varmebatteriene, noe som igjen vil bidra til en jevn fordeling av varme mellom bygningens lokaler.

Hvis kravene ovenfor ikke følges under installasjonsarbeidet (for eksempel installer tilførsels- og returrørledningene strengt horisontalt eller med negativ helning), kan dette redusere effektiviteten til hele varmesystemet betydelig.

Hvordan koble til en bimetall radiator?

Svært ofte, og nesten daglig på høsten, på det mest populære forumet i Runet om emnet installasjon, dukker det opp emner eller meldinger med spørsmålet om problemer med å koble til bimetalliske radiatorer i leiligheter, og jeg beklager veldig at i vår tid, når det er tilgang til all informasjon på nettverket, er det mange mennesker som står overfor dette problemet, og henvender seg til "spesialister" for å erstatte radiatorer, som ikke aner hvordan denne installasjonen utføres. Og spørsmålet er ikke bare at radiatorene ikke varmes opp helt eller fullstendig, noe som sår tvil om muligheten for en slik utskifting, men også at installasjonen også ofte utføres med alvorlige brudd på designbetingelsene til varmesystemet, som alvorlig påvirke dens pålitelighet, og dermed er liv og helse til beboere i alvorlig fare. I dette emnet, gjennom de postede bildene av arbeidet mitt, vil jeg prøve å gi enkle tips om hvordan du kobler til radiatorer slik at alle byggeforskrifter overholdes og nye varmeovner varmes opp.

Hvilke rør å velge for montering av radiatorer?

For det første vil jeg umiddelbart bestemme hvilken type rørledningsmateriale som den nye radiatoren er koblet til: hvis i huset, i henhold til prosjektet, er varmesystemets stigerør laget av et svart stålrør, så lederne til radiatoren må være laget av stål.Alternativer laget av plastrør (polypropylen, metall-plast) er betydelig dårligere i pålitelighet enn et stålrør og er kategorisk uakseptable i systemer designet av stål, spesielt med åpen legging, som er uakseptabel i henhold til kravene til SNiP, koble en radiator med kobberrør og rustfrie stålrør, jeg personlig anser det som upassende av økonomiske og estetiske årsaker, samt på grunn av en reduksjon i påliteligheten til røret på grunn av den betydelig mindre veggtykkelsen.

For det andre er det nødvendig å bestemme tilkoblingstypen for rørledningen, det er vanskelig å argumentere for at gassveising er optimal, både av hensyn til påliteligheten (med gjengede koblinger er det alltid en svak punktklem) og fra den estetiske siden pga. til fravær av gjengede beslag

Det er også viktig at stigerørene som er montert av husbyggerne sjelden er forskjellige i riktig geometri i forhold til vegger og gulv, mens gassveising kan installatørene enkelt rette opp alle uregelmessighetene som byggerne har etterlatt seg.

SNiP-normer

Klart etablerte standarder definerer tillatte feil ved installasjon av radiatorer.

Hovedparametriske landemerker:

• avstanden fra vinduskarmen til batteriet er 10 cm;
• fra batteriet til gulvnivået - 12 cm (ikke mindre enn 10 cm og ikke mer enn 15 cm);
• minst 2 cm fra vegg til varmekilde.

I samsvar med SNiP, uavhengig av valgt tilkoblingsskjema, anbefales det å koble til i følgende rekkefølge:

• bestemmelse av stedet for fiksering av festemidler (minst 3 stykker);
• montering av braketter til veggen ved hjelp av sement eller dybler;
• installasjon av radiatorens bestanddeler;
• batteri installasjon;
• tilkobling til rørene til varmesystemet;
• installasjon av en luftmasseventil;
• fjerning av beskyttelsesfilmen.

Det er ikke vanskelig å installere en radiator i en leilighet med egne hender, men hvis du er i tvil, er det bedre å kontakte spesialister.

Radiatorkoblingsskjemaer, arbeidseffektivitet

Avhengig av enheten til varmesystemet, er det forskjellige ordninger for tilkobling av varmeenheter til den. Hvis du ser på seksjonen, har hver radiator en øvre og nedre full passasjekanaler som kjølevæsken tilføres og går gjennom.

Hver seksjon har sin egen kanal, koblet til to vanlige, hvis oppgave er å føre varmt vann gjennom seg selv, for å motta en del av den termiske energien. Den totale effektiviteten til enheten avhenger av mengden varm væske som har hatt tid til å passere gjennom kanalene til seksjonene og varmekapasiteten til materialet som varmeelementene er laget av.

Mengden kjølevæske som passerer gjennom kanalene til individuelle seksjoner avhenger direkte av tilkoblingsskjemaet til varmeren.

Sidekobling

Med en slik ordning for installasjon av varmebatterier i en leilighet, kan kjølevæsken tilføres ovenfra eller under. Når tilførselen er ovenfra, passerer vann gjennom den øvre felles kanalen, går ned gjennom de vertikale kanalene til individuelle seksjoner til den nedre, og går i samme retning som det kom fra.

Teoretisk sett skal kjølevæsken passere gjennom de vertikale kanalene til seksjonene, varme radiatoren helt opp. I praksis beveger væsken seg langs den minste hydrauliske motstanden.

Jo lenger seksjonen er fra inngangen, jo mindre kjølevæske vil passere gjennom den. Med et stort antall seksjoner vil sistnevnte varmes opp mye verre, eller til og med forbli kald i det hele tatt med lavt trykk.

Med sidemetoden for å installere installasjon av varmeradiatorer i leiligheten og forsyning nedenfra, gjentar historien seg. Effektiviteten til varmeren her vil bli enda verre - varmt vann må stige opp i kanalene, en gravitasjonsbelastning legges til den hydrauliske motstanden.

Sidekoblingsskjemaet brukes oftest for stigerørledninger i bygårder.

Bunntilkobling

Med denne ordningen tilføres kjølevæsken nedenfra, passerer gjennom seksjonene og går ut gjennom samme nedre kanal. Den bruker konveksjonsprinsippet - varmt vann stiger alltid, kaldt vann faller.

Det skal være så teoretisk. I praksis går det meste av varmtvannet fra tilførselsinntaket til uttaket, den nedre delen av batteriet varmes godt opp, og kjølevæsken strømmer svakt til toppen. Effektiviteten til varmeren med den nedre tilkoblingen av begge strømmer er 15-20% lavere enn med siderørsystemet.

Bunntilkoblingen er god fordi når batteriet luftes varmes resten av batteriet skikkelig opp.

Diagonal forbindelse

Den klassiske metoden for å binde batterier er diagonal. Med riktig installasjon av varmeradiatorer i en leilighet på en diagonal måte, varmes seksjonene jevnt opp, og effektiviteten ved bruk av termisk energi øker.

Med den diagonale rørmetoden kommer varm væske inn gjennom det øvre felles passasjehullet, går ned gjennom kanalene i hver seksjon og går ut av den nedre passasjekanalen på den andre siden. Her synker væsken fra topp til bunn, hydrauliske tap er minimale.

Denne metoden har også ulemper. Batteriet luftes, dette må overvåkes, luften slippes ut gjennom Mayevsky-kranen. Det andre er at døde soner med kaldt vann kan dannes i bunnen ved lavtrykk.

Hvordan installere

Nå om hvordan du henger radiatoren.Det er svært ønskelig at veggen bak radiatoren er flat - det er lettere å jobbe på denne måten. Midten av åpningen er markert på veggen, en horisontal linje er tegnet 10-12 cm under vinduskarmlinjen. Dette er linjen langs hvilken den øvre kanten av varmeren er nivellert. Beslagene må installeres slik at den øvre kanten faller sammen med den tegnede linjen, det vil si at den er horisontal. Dette arrangementet er egnet for varmesystemer med tvungen sirkulasjon (med pumpe) eller for leiligheter. For systemer med naturlig sirkulasjon er det laget en liten helling - 1-1,5% - langs kjølevæsken. Du kan ikke gjøre mer - det vil bli stagnasjon.

Riktig montering av varmeradiatorer

Veggfeste

Dette må tas hensyn til ved montering av kroker eller braketter for varmeradiatorer. Kroker er installert som dybler - et hull med passende diameter bores i veggen, en plastdyvel er installert i den, og kroken skrus inn i den. Avstanden fra veggen til varmeren justeres enkelt ved å skru og skru av krokkroppen.

Kroker for støpejernsbatterier er tykkere. Dette er festemidler for aluminium og bimetall

Ved montering av kroker for varmeradiatorer, vær oppmerksom på at hovedbelastningen faller på de øverste festene. Den nederste tjener kun til feste i en gitt posisjon i forhold til veggen, og den er installert 1-1,5 cm lavere enn den nedre oppsamleren. Ellers vil du rett og slett ikke kunne henge radiatoren.

En av parentesene

Når du installerer brakettene, påføres de på veggen på stedet der de skal monteres. For å gjøre dette, fest først batteriet til installasjonsstedet, se hvor braketten vil "passe", merk stedet på veggen. Etter å ha satt batteriet, kan du feste braketten til veggen og merke plasseringen av festene på den.På disse stedene bores hull, dybler settes inn, braketten skrus fast på skruene. Etter å ha installert alle festene, henges varmeren på dem.

Gulvfeste

Ikke alle vegger kan holde selv lette aluminiumsbatterier. Hvis veggene er laget av lettbetong eller mantel med gips, er gulvinstallasjon nødvendig. Noen typer radiatorer i støpejern og stål kommer med ben med en gang, men de passer ikke alle med tanke på utseende eller egenskaper.

Ben for montering av aluminium og bimetall radiatorer på gulvet

Gulvmontering av radiatorer fra aluminium og bimetall er mulig. Det er spesielle braketter for dem. De er festet til gulvet, deretter er en varmeapparat installert, den nedre samleren er festet med en bue på de installerte bena. Lignende ben er tilgjengelig med justerbar høyde, det finnes faste. Metoden for å feste til gulvet er standard - på spiker eller dybler, avhengig av materialet.

Dette er interessant: Hva er helningen på kloakkrøret anses som optimal i forskjellige situasjoner - vi forteller det viktigste