Hvordan øke arealet av en aluminiumsvarmeradiator uten å kjøpe en ny

Fordeler og ulemper med aluminiumsradiatorer

I løpet av det siste halve århundret har ingenting endret seg med hensyn til aluminiumsradiatorer - de brukes også aktivt til å utstyre varmesystemene til offentlige institusjoner og boligbygg med flere leiligheter. Pent, lett og enkelt å installere, enheter er også lett å kjøpe for forbedring av private boliger.

Det er flere utvilsomme fordeler med aluminiumsradiatorer, og ofte «oppveier» de ulempene (som også finnes) og er avgjørende argumenter ved valg.

I følge brukeranmeldelser utfyller aluminiumsenheter harmonisk interiøret i rommene, og hvis de skiller seg ut fra det generelle bildet med sin industrielle design, blir de lett maskert av en dekorativ skjerm eller en boks med hull.

Men batterier laget av relativt mykt metall har også sine svakheter, inkludert:

• et karakteristisk trekk ved aluminium for å gå inn i kjemiske reaksjoner med kjølevæsken, noe som resulterer i dannelse av korrosjon, så vel som gasser;
• luftventiler sparer fra forekomsten av luftstopp;
• lav motstand mot høyt trykk og vannhammer, karakteristisk for sentrale motorveier;
• følsomhet for feil installasjon - installasjonsfeil kan forstyrre den jevne fordelingen av kjølevæsken i alle seksjoner.

Erfarne installatører, på grunn av de oppførte tekniske egenskapene, anbefaler ikke å utstyre kretser avhengig av sentrallinjen med varmeradiatorer i aluminium.

Systemet fungerer på en slik måte at vannslag, en skarp endring i trykk ikke er utelukket. På grunn av ustabilitet kan de mest ubeskyttede stedene - skjøter og forbindelser - svikte.

Aluminium er følsomt for strøstrømmer, som er en av årsakene til korrosjon. For sur eller alkalisk kjølevæske forårsaker også utilsiktet ødeleggelse av materialet, noe som resulterer i utskifting av enheten

I forbindelse med de listede ulempene er det bedre å koble aluminiumsenheter til et mer stabilt hyttevarmesystem.Den er beskyttet ikke bare mot vannslag, men også mot kjølevæske av lav kvalitet. Hvis du fortsatt velger et aluminiumsbatteri for et høyhus med hovedoppvarming, er det bedre å foretrekke anodiserte modeller.

Hva kreves for effektiv batteridrift?

Et effektivt varmesystem kan spare deg penger på drivstoffregningen. Derfor, når du utformer den, bør beslutninger tas nøye. Faktisk, noen ganger er råd fra en nabo i landet eller en venn som anbefaler et slikt system som hans ikke i det hele tatt egnet.

Noen ganger er det ikke tid til å håndtere disse problemene. I dette tilfellet er det bedre å henvende seg til fagfolk som har jobbet i dette feltet i mer enn 5 år og har takknemlige anmeldelser.

Etter å ha bestemt seg for å installere ny uavhengig batterier eller utskifting av varmeradiatorer, bør det tas i betraktning at følgende indikatorer har en direkte innvirkning på deres effektivitet:

• størrelse og termisk kraft til oppvarmingsenheter;
• deres plassering i rommet;
• tilkoblingsmetode.

Valget av varmeapparater slår fantasien til en uerfaren forbruker. Blant tilbudene er veggradiatorer laget av ulike materialer, gulv- og fotlistkonvektorer. Alle av dem har en annen form, størrelse, nivå av varmeoverføring, type tilkobling. Disse egenskapene må tas i betraktning når du installerer varmeenheter i systemet.

Blant modellene av varmeenheter på markedet er det bedre å velge, med fokus på materialet og varmeeffekten angitt av produsenten

For hvert rom vil antall radiatorer og deres størrelse være forskjellig. Alt avhenger av størrelsen på rommet, isolasjonsnivået bygningens yttervegger, koblingsskjemaer, termisk kraft angitt av produsenten i produktets pass.

Batteriplasseringer - under vinduet, mellom vinduer plassert i ganske lang avstand fra hverandre, langs en blank vegg eller i hjørnet av et rom, i gangen, pantry, bad, i inngangene til leilighetsbygg.

Avhengig av stedet og metoden for installasjon av varmeren, vil det være forskjellige varmetap. Det mest uheldige alternativet - radiatoren er helt lukket av skjermen

Det anbefales å installere en varmereflekterende skjerm mellom veggen og varmeren. Det kan lages med egne hender ved å bruke et av materialene som reflekterer varme - penofol, isospan eller en annen folieanalog.

Du bør også følge disse grunnleggende reglene for å installere et batteri under et vindu:

• alle radiatorer i ett rom er plassert på samme nivå;
• konvektorribber i vertikal posisjon;
• midten av varmeutstyret faller sammen med midten av vinduet eller er 2 cm til høyre (til venstre);
• lengden på batteriet er minst 75% av lengden på selve vinduet;
• avstanden til vinduskarmen er minst 5 cm, til gulvet - ikke mindre enn 6 cm. Den optimale avstanden er 10-12 cm.

Nivået på varmeoverføring fra apparater og varmetap avhenger av riktig tilkobling av radiatorer til varmesystemet i huset.

Etter å ha observert de grunnleggende normene for plassering av radiatorer, er det mulig å forhindre penetrasjon av kulde inn i rommet gjennom vinduet så mye som mulig.

Det hender at eieren av boligen blir styrt av råd fra en venn, men resultatet er ikke i det hele tatt som forventet. Alt er gjort som hans, men bare Batterier vil ikke varmes opp.

Dette betyr at det valgte tilkoblingsskjemaet ikke var egnet spesifikt for dette huset, området til lokalene, den termiske kraften til varmeenhetene ble ikke tatt i betraktning, eller det ble gjort irriterende feil under installasjonen.

Montering av varmeradiatorer i aluminium

Montering og justering av varmesystemet er en ansvarlig sak, den håndteres best av fagfolk. Men hvis du ønsker det, kan du installere aluminiumsradiatorer med egne hender.

Først må du sette sammen enheten:

• Skru inn de medfølgende pluggene og pluggene.
• Sett sammen temperaturregulatorer og fest stengeventiler ved innløpet og utløpet av enheten.
• Sjekk niplene og fest luftventilene.

Ordningen for montering-demontering av enheten er festet til settet. Det er bedre hvis monteringen utføres av en spesialist, da vil det være en garanti for at alle kranene er riktig installert. Det er ikke tillatt å rengjøre aluminium med slipemidler ved montering av adaptere eller bygningsdeler - en kjølevæskelekkasje kan begynne.

Merk følgende! Det er nødvendig å feste luftventilene slik at utløpshodene deres ser opp på slutten av prosessen. Etter å ha merket installasjonsstedet til batteriet under vinduet i samsvar med de angitte innrykk, festes braketter til veggen

For å gjøre dette må du bore hull med en puncher og sette inn plastdybler, og skru brakettene inn i dem. Skru festene, fra tid til annen er det nødvendig å henge en radiator på dem for å holde en avstand på 5 cm fra veggen

Etter å ha markert installasjonsstedet for batteriet under vinduet i samsvar med de angitte innrykk, er braketter festet til veggen. For å gjøre dette må du bore hull med en puncher og sette inn plastdybler, og skru brakettene inn i dem. Når du skruer inn festene, er det fra tid til annen nødvendig å henge en radiator på dem for å holde en avstand på 5 cm fra veggen.

Batterikoblingsskjemaer

Enheten kan kobles til på flere måter:

Diagonal. Eksperter anser det som det mest energieffektive.Tilførselsrøret er koblet til det øvre røret, og utløpsrøret til det nedre røret, men på motsatt side av radiatoren. Med et slikt opplegg avgir batteriet maksimalt av termisk energi mottatt fra varmt vann til verdensrommet. Ulempen med metoden er at rørene som går på toppen ikke passer godt inn i utformingen av rommet.

Side. Røret som forsyner kjølevæsken er koblet til sidebeslaget (høyre eller venstre), returrøret er koblet til det parallelle nedre. Hvis rørene legges i omvendt rekkefølge, vil varmeoverføringen til enheten falle med 50%. En slik ordning for tilkobling av aluminiumsvarmeradiatorer fungerer ikke effektivt hvis seksjonene er av en ikke-standard størrelse, eller antallet overstiger 15.

Designmessig vinner bunnmonterte aluminiumsradiatorer. Med en slik ledning er ikke rørene synlige, de er skjult i gulvet eller i veggen. Batterier er koblet til systemet gjennom rør plassert i bunnen av enhetene. Vanligvis er bunnkoblede radiatorer montert på gulvbraketter. Batteriet er festet til veggen på en krok, kun for å opprettholde balansen.

Tilkoblingsskjemaer for varmeradiatorer i aluminium

Viktig! Aluminiumsbatterier har standard rørparametere, så du trenger ikke kjøpe noen ekstra adaptere fra radiatoren til rørene. Enheten leveres også med en Mayevsky-kran, designet for å blø ut luft

Tilkobling og igangkjøring

Før du installerer aluminiumsapparater, vaskes det autonome systemet med vann. Alkaliske løsninger skal ikke brukes.

Viktig! Aluminium er lett å rynke og ripe med verktøy, så det er bedre å montere batteriet i fabrikkens plastemballasje.Etter tilkobling kan polyetylenet fjernes

I et forsøk på å koble til varmeradiatorer i aluminium til en lav pris, bruker noen huseiere døve, ikke-separerbare rør- og radiatorkamerater. Men å varme opp en bolig på den nordlige halvkule er ikke noe å spare på. Det ville være klokere å installere "Amerikanere" - hurtigkoblede gjengede sammenstillinger, når rørene er sammenføyd og frakoblet med en unionsmutter.

Prosedyren for å koble radiatorer til varmesystemet:

• Pass på at det ikke er vann i systemet eller at det er blokkert ved installasjonspunktene.
• Heng radiatoren og koble den til rørledningen ved hjelp av sporer.
• Tett alle gjengede forbindelser med rørleggertøy. Nok 4-5 omdreininger i trådretningen.
• Sett systemet under trykk.

Aluminiumsbatteri koblet til varmesystemet

Du kan installere en varmeradiator i aluminium selv, men det ville være klokere å overlate saken til spesialister som har alle nødvendige tillatelser til å utføre slikt arbeid. Den minste unøyaktighet i installasjonen kan føre til lekkasjer og ineffektiv funksjon av varmesystemet.

№2 Feil ved beregning av antall seksjoner

For å beregne lengden på batteriet, måler de fleste høyden på taket, opptakene av rommet og stopper der. Disse verdiene vil bare være nok for et privat hus, hvor du kan stille inn en viss temperatur på enheten.

Når det gjelder sentralvarme, når du installerer en radiator i en leilighet, er denne metoden for å beregne antall seksjoner ikke egnet, fordi temperaturen svinger på forskjellige dager. Hvis du fokuserer på gjennomsnittstallet, vil ikke leiligheten alltid være varm nok.

Derfor er det bedre å ta en eller to seksjoner mer enn det viser seg i henhold til beregningene. Det er ikke lenger mulig å lage temperaturen på kjølevæsken, men det er nok å lukke kranen for å redusere den.

Hvordan plassere batterier

Først av alt er anbefalingene knyttet til installasjonsstedet. Oftest plasseres varmeovner der varmetapet er mest betydelig. Og først og fremst er dette vinduer. Selv med moderne energibesparende doble vinduer er det på disse stedene det går mest varme bort. Hva kan vi si om de gamle trerammene.

Det er viktig å plassere radiatoren riktig og ikke gjøre en feil ved å velge størrelse: ikke bare kraft er viktig

Hvis det ikke er noen radiator under vinduet, kommer kald luft ned langs veggen og sprer seg over gulvet. Situasjonen endres ved å installere et batteri: varm luft, som stiger opp, hindrer kald luft i å "renne" ned på gulvet. Det må huskes at for at slik beskyttelse skal være effektiv, må radiatoren oppta minst 70% av vinduets bredde. Denne normen er stavet ut i SNiP. Derfor, når du velger radiatorer, husk at en liten radiator under vinduet ikke vil gi riktig nivå av komfort. I dette tilfellet vil det være soner på sidene hvor kald luft vil gå ned, det vil være kalde soner på gulvet. Samtidig kan vinduet ofte "svette", på veggene på stedet der varm og kald luft vil kollidere, kondens faller ut og fuktighet vil oppstå.

Av denne grunn, ikke søk å finne en modell med den høyeste varmespredningen. Dette er berettiget kun for regioner med et svært tøft klima. Men i nord, selv av de kraftigste seksjonene, er det store radiatorer. For midtsonen i Russland er det nødvendig med en gjennomsnittlig varmeoverføring, for sør er det generelt behov for lave radiatorer (med en liten senteravstand).Dette er den eneste måten du kan oppfylle nøkkelregelen for å installere batterier: blokker det meste av vindusåpningen.

Batteriet installert nær dørene vil fungere effektivt

I kaldt klima er det fornuftig å arrangere et termisk gardin nær inngangsdøren. Dette er det andre problemområdet, men det er mer typisk for private hus. Dette problemet kan oppstå i leilighetene i første etasje. Her er reglene enkle: du må sette radiatoren så nær døren som mulig. Velg et sted avhengig av oppsettet, også ta hensyn til muligheten for rør.

Det mest nøyaktige beregningsalternativet

Fra beregningene ovenfor har vi sett at ingen av dem er helt nøyaktige, siden Selv for de samme rommene er resultatene, om enn litt, fortsatt forskjellige.

Hvis du trenger maksimal beregningsnøyaktighet, bruk følgende metode. Det tar hensyn til mange faktorer som kan påvirke varmeeffektiviteten og andre viktige indikatorer.

Generelt har beregningsformelen følgende form:

T \u003d 100 W/m 2 * A * B * C * D * E * F * G * S,

• hvor T er den totale varmemengden som kreves for å varme opp det aktuelle rommet;
• S er arealet av det oppvarmede rommet.

Resten av koeffisientene trenger mer detaljerte studier. Så koeffisient A tar hensyn til funksjonene til glasset i rommet.

Funksjoner ved glasset i rommet

• 1,27 for rom hvis vinduer er innglasset med bare to glass;
• 1.0 - for rom med vinduer utstyrt med doble vinduer;
• 0,85 - hvis vinduene har tredobbelt glass.

Koeffisient B tar hensyn til funksjonene til isolasjonen av veggene i rommet.

Funksjoner av isolasjonen av veggene i rommet

• hvis isolasjonen er ineffektiv. koeffisienten antas å være 1,27;
• med god isolasjon (for eksempel hvis veggene er lagt ut i 2 murstein eller målrettet isolert med en høykvalitets varmeisolator). en koeffisient lik 1,0 brukes;
• med et høyt isolasjonsnivå - 0,85.

Koeffisienten C indikerer forholdet mellom det totale arealet av vindusåpninger og gulvflaten i rommet.

Forholdet mellom det totale arealet av vindusåpninger og gulvflaten i rommet

Avhengigheten ser slik ut:

• ved et forhold på 50% er koeffisienten C tatt som 1,2;
• hvis forholdet er 40 %, bruk en faktor på 1,1;
• ved et forhold på 30% reduseres koeffisientverdien til 1,0;
• ved en enda lavere prosentandel brukes koeffisienter lik 0,9 (for 20 %) og 0,8 (for 10 %).

D-koeffisienten angir gjennomsnittet temperatur på de kaldeste perioden av året.

Varmefordeling i rommet ved bruk av radiatorer

Avhengigheten ser slik ut:

• hvis temperaturen er -35 og under, tas koeffisienten lik 1,5;
• ved temperaturer opp til -25 grader brukes en verdi på 1,3;
• hvis temperaturen ikke faller under -20 grader, utføres beregningen med en koeffisient lik 1,1;
• innbyggere i regioner der temperaturen ikke faller under -15 bør bruke en koeffisient på 0,9;
• hvis temperaturen om vinteren ikke faller under -10, regn med en faktor på 0,7.

Koeffisienten E angir antall yttervegger.

Antall yttervegger

Hvis det kun er én yttervegg, bruk en faktor på 1,1. Med to vegger, øk den til 1,2; med tre - opptil 1,3; hvis det er 4 yttervegger, bruk en faktor på 1,4.

F-koeffisienten tar hensyn til egenskapene til rommet ovenfor. Avhengigheten er:

• hvis det er et uoppvarmet loftrom over, tas koeffisienten lik 1,0;
• hvis loftet er oppvarmet - 0,9;
• hvis naboen i etasjen over er en oppvarmet stue kan koeffisienten reduseres til 0,8.

Og den siste koeffisienten til formelen - G - tar hensyn til høyden på rommet.

• i rom med tak 2,5 m høye, utføres beregningen ved å bruke en koeffisient lik 1,0;
• hvis rommet har et 3-meters tak, økes koeffisienten til 1,05;
• med en takhøyde på 3,5 m, tell med en faktor på 1,1;
• rom med 4-meters tak beregnes med en koeffisient på 1,15;
• når du beregner antall batteriseksjoner for oppvarming av et rom med en høyde på 4,5 m, øk koeffisienten til 1,2.

Denne beregningen tar hensyn til nesten alle eksisterende nyanser og lar deg bestemme det nødvendige antallet seksjoner av varmeenheten med den minste feilen. Avslutningsvis må du bare dele den beregnede indikatoren med varmeoverføringen til en del av batteriet (sjekk i det vedlagte passet) og selvfølgelig runde det funnet nummeret opp til nærmeste heltall.

Kalkulator for varmeradiator

For enkelhets skyld er alle disse parametrene inkludert i en spesiell kalkulator for beregning av varmeradiatorer. Det er nok å spesifisere alle de forespurte parametrene - og å klikke på "BEREGN" -knappen vil umiddelbart gi ønsket resultat:

Energisparetips

Hva trengs for installasjon

Installasjon av varmeradiatorer av enhver type krever enheter og forbruksvarer. Settet med nødvendige materialer er nesten det samme, men for støpejernsbatterier, for eksempel, er pluggene store, og Mayevsky-kranen er ikke installert, men et sted på det høyeste punktet av systemet er en automatisk luftventil installert .Men installasjonen av aluminium og bimetalliske varmeradiatorer er helt den samme.

Stålpaneler har også noen forskjeller, men bare når det gjelder henging - braketter er inkludert med dem, og på bakpanelet er det spesielle metallstøpte sjakler som varmeren klamrer seg til krokene på brakettene.

Her for disse buene vikler de opp kroker

Mayevsky kran eller automatisk lufteventil

Dette er en liten enhet for å lufte ut luft som kan samle seg i radiatoren. Den plasseres på et fritt øvre uttak (samler). Må være på hver varmeovn når du installerer aluminium og bimetall radiatorer. Størrelsen på denne enheten er mye mindre enn diameteren på manifolden, så en annen adapter er nødvendig, men Mayevsky kraner kommer vanligvis med adaptere, du trenger bare å vite diameteren på manifolden (tilkoblingsdimensjoner).

Mayevsky-kran og installasjonsmetode

I tillegg til Mayevsky-kranen er det også automatiske lufteventiler. De kan også plasseres på radiatorer, men de er litt større og er av en eller annen grunn kun tilgjengelige i messing eller forniklet etui. Ikke i hvit emalje. Generelt er bildet lite attraktivt, og selv om de tømmes automatisk, blir de sjelden installert.

Slik ser en kompakt automatisk lufteventil ut (det finnes større modeller)

Det er fire uttak for radiator med sidetilkobling. To av dem er okkupert av forsynings- og returrørledningene, på den tredje legger de en Mayevsky-kran. Den fjerde inngangen er lukket med en plugg.Det, som de fleste moderne batterier, er oftest malt med hvit emalje og ødelegger ikke utseendet i det hele tatt.

Hvor du skal sette pluggen og Mayevsky-kranen med forskjellige tilkoblingsmetoder

Stengeventiler

Du trenger ytterligere to kuleventiler eller stengeventiler med mulighet for justering. De er plassert på hvert batteri ved inngang og utgang. Hvis dette er vanlige kuleventiler, trengs de slik at du om nødvendig kan slå av radiatoren og fjerne den (nødreparasjon, utskifting i fyringssesongen). I dette tilfellet, selv om noe skjedde med radiatoren, vil du kutte den av, og resten av systemet vil fungere. Fordelen med denne løsningen er den lave prisen på kuleventiler, minus er umuligheten av å justere varmeoverføringen.

Kraner på varmeradiatoren

Nesten de samme oppgavene, men med muligheten til å endre intensiteten til kjølevæskestrømmen, utføres av avstengningsventiler. De er dyrere, men de lar deg også justere varmeoverføringen (gjør den mindre), og de ser bedre ut utad, de er tilgjengelige i rette og kantete versjoner, så selve stroppingen er mer nøyaktig.

Om ønskelig kan du sette en termostat på kjølevæsketilførselen etter kuleventilen. Dette er en relativt liten enhet som lar deg endre varmeeffekten til varmeren. Hvis radiatoren ikke varmer godt, kan de ikke installeres - det vil bli enda verre, siden de bare kan redusere strømmen. Det er forskjellige temperaturkontrollere for batterier - automatisk elektronisk, men oftere bruker de den enkleste - mekanisk.

Relaterte materialer og verktøy

Du trenger også kroker eller braketter for å henge på veggene. Antallet deres avhenger av størrelsen på batteriene:

• hvis seksjonene ikke er mer enn 8 eller lengden på radiatoren ikke er mer enn 1,2 m, er to festepunkter ovenfra og ett nedenfra tilstrekkelig;
• for hver neste 50 cm eller 5-6 seksjoner, legg til ett feste øverst og nederst.

Takde trenger en fum tape eller lin vikling, rørleggerpasta for å tette skjøtene. Du trenger også en drill med øvelser, et nivå (et nivå er bedre, men en vanlig boble er også egnet), et visst antall dybler. Du vil også trenge utstyr for tilkobling av rør og beslag, men det avhenger av type rør. Det er alt.

Demontering av støpejernsradiatorer

Demontering av støpejernsradiatorer blir noen ganger en svært tidkrevende prosess, men nødvendig.

Opplegg for demontering av støpejernsvarmeradiatorer: a - fange gjengene til seksjoner med nipler med 2-3 gjenger; b - snu brystvortene og sammenføyning av seksjonene; c - tilkobling av den tredje seksjonen; g - gruppering av to radiatorer; 1 - seksjon; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort radiatornøkkel; 5 - brekkjern; 6 - en lang radiatornøkkel.

En ny eller gammel radiator plasseres på et plant sted. I det minste på den ene siden må du fjerne de vanlige futorene eller døve - plugger. På forskjellige seksjoner av radiatorer kan de være venstre- eller høyrehendte. Vanligvis har støpejernsbeslag en høyregjenger, og plugger har venstregjenger. Hvis det ikke er demonteringsferdigheter, og det er en ledig seksjon, er det bedre å finne ut hva slags tråd dette er og i hvilken retning nøkkelen skal roteres før du bruker kraft. Hvis gjengen er venstrehendt, ved demontering av støpejernsbatterier, vri nøkkelen med klokken.

Som med å skru av eventuelle muttere, må du først "knekke" futorene fra deres plass, dvs. snu dem en kvart omdreining på begge sider av batteriet.Deretter skrus futorene ut slik at det dannes et gap på flere millimeter mellom seksjonene. Hvis du slipper futorki mer, vil hele strukturen begynne å bøye seg under sin egen vekt og på grunn av den anvendte innsatsen. I dette tilfellet kan tråden sette seg fast. For å forhindre at dette skjer, må en assistent stå på det demonterte batteriet, som vil forhindre bøying med vekten.

Vanligvis er demontering av gamle varmeradiatorer vanskelig fordi beslagene og seksjonene er "kokte". For å demontere et slikt batteri, må du bruke en autogen eller en blåselampe. Krysset varmes opp i en sirkulær bevegelse. Så snart det er varmt nok, blir futorkiene vridd ut. Hvis det ikke var mulig å skru ut første gang, gjentas trinnene.

Hvis det ikke er nok styrke til å demontere batteriet, må du øke lengden på nøkkelen. Det brukes et vanlig rør, som fungerer som en spak.

Tilsvarende skrus ut innebygde nipler for lufting av støpejernsradiatorer.

Hvis det ikke var mulig å demontere støpejernsbatteriet ved hjelp av de vurderte metodene, gjenstår det å kutte det med en kvern eller autogent eller knuse det i liggende stilling med en slegge. Du må forsiktig bryte eller kutte en seksjon. Etter denne operasjonen kan adhesjonen mellom seksjonene løsne, batteriet kan demonteres, de resterende seksjonene kan lagres.

Bruken av en "liquid key" eller WD-væske gir ingen effekt, siden i gamle støpejernsbatterier ble futorene forseglet med lin og maling, og væsker ville ikke komme på gjengene.

Hvilke trusler kan oppstå?

La oss starte med det faktum at tilførsel av varme fra utsiden er mye enklere og mer praktisk enn fra autonom oppvarming. Det er ikke nødvendig å lide med installasjonen, konfigurasjonen av kjelen.Spesielt når høst- og vinterperioden begynner, når temperaturen begynner å synke, vil vann raskt strømme gjennom batteriene, noe som vil varme opp leiligheten.

For sentralvarme er det noen ulemper:

1. Vann går åpenbart langt før det kommer inn i batteriet, og naturlig nok vil det være en stor mengde kjemiske urenheter i det. Det er de som kan forårsake dannelse av rust og korrosjon på rørene.
2. En annen ulempe vil være at det også er partikler av slam, de vil være i kjølevæsken. Bare disse partiklene vil deformere batteriet rett fra innsiden, og i løpet av ganske kort tid.
3. Den største ulempen er at den konstante tilførselen av vann ikke er 100%. Det vil si at rørene noen ganger ikke er varme, men så vidt varme. Noen ganger hender det at forsyningen er så sterk at batteriene blir for varme, og de kan rett og slett ikke berøres.
4. En annen betydelig ulempe vil være et kraftig trykkhopp. I varmesystemet er dette vanlig praksis. Oppstår på grunn av at låsesmeden for eksempel brått stoppet vanntilførselen.

Hvis de tidligere brukte ventiler som gjorde det mulig å forhindre store hopp, det vil si at de gjorde vanntilførselen gradvis. Men nå, da det dukket opp dampkraner som stengte vannet øyeblikkelig, ble ventilene uavhentede. Det viser seg at det dannes en vannhammer når unødvendig luft kommer inn i rørene.

Disse uventede hoppene kan føre til store problemer. Generelt tåler ikke svake batterier slike overspenninger normalt, og dermed kan de skade andre.

Kraften til varmeradiatorer i aluminium

Når du velger en varmeradiator, må du først og fremst være oppmerksom på materialet den er laget av og dens kraft. Ytelsen og de tekniske egenskapene til batteriet avhenger av disse faktorene.

Et annet viktig kriterium ved valg er kostnaden for utstyr. La oss håndtere indikatorene til lederne blant varmebatterier.

Kraften til varmeradiatorer i aluminium og deres andre parametere

Kraften til varmeradiatorer i aluminium er større enn til motstykker i stål eller støpejern. på grunn av den høye varmeoverføringen til dette metallet. I tillegg til ytelse har aluminiumsradiatorer en rekke andre fordeler, på grunn av hvilke de får mer og mer popularitet blant lignende utstyr.

• Letthet - massen til radiatoren forenkler transport og installasjonsarbeid.
• Attraktivt utseende - passer lett inn i miljøet.
• Holdbarhet - levetid opptil 25 år.

Kraften til en seksjon av aluminiumsradiatoren er 0,2 kW, som er en solid indikator. For oppvarming av et gjennomsnittsrom inntil 15 m2 er det tilstrekkelig med 7 seksjoner i standardhøyde eller 8 hvis takhøyden er høyere enn vanlig. Hvis radiatorer av støpejern og stål er overlegne i forhold til aluminium, er det en moderne variant som de har nesten like data.

Indikatorer for bimetalliske varmeradiatorer

Kraften til bimetalliske varmeradiatorer kan sammenlignes med kraften til et aluminiumsbatteri og er 0,2 kW. Dette skyldes deres sammensetning: aluminiumskroppen gir øyeblikkelig varmefjerning fra stålfyllingen. Kombinasjonen av to metaller gjorde det mulig å skaffe batterier som har fordelene til aluminium, men uten sine ulemper.

• Styrke - stål er mer motstandsdyktig mot vannslag og tåler selv sterke fall opp til 24 atmosfærer.
• Slitasjemotstand - batteriene er belagt på innsiden med en spesiell beskyttende forbindelse og blir immun mot korrosjon.
• Holdbarhet - levetiden til et bimetall er opptil 30 år, noe som overstiger sikkerhetsmarginen til et aluminiumsbatteri.

Gitt den identiske kraften, vil antall seksjoner av en aluminiumradiator og en bimetallisk, for oppvarming av et rom med samme areal, være lik.

Sammenligning av bimetall- og aluminiumsvarmeradiatorer

Kraften til radiatordelen i aluminium og den bimetalliske er identisk. som gir dem samme ytelse, men det er noen forskjeller i egenskaper

Hva du skal se etter når du velger batterier

• Pålitelighet - for et autonomt varmesystem, der det ikke er trussel om vannhammer, vil aluminiumsutstyr være nok, men hvis det er ment å brukes i et sentralisert varmesystem, er det bedre å spille det trygt og velge bimetall som mer motstandsdyktig. Den tåler garantert selv et alvorlig hopp og vil ikke lekke.
• Kostnad er et av de viktigste kriteriene, som ofte veier opp for eventuelle argumenter. Kostnaden for aluminiumsradiatorer er i gjennomsnitt to ganger lavere enn prisen for bimetalliske radiatorer med like egenskaper. Sammenligner vi forholdet mellom pris og kvalitet, vinner aluminium, men med forbehold om trykkkontroll i systemet.

Både bimetall- og aluminiumsradiatorer vil oppfylle sine egenskaper bare hvis de er produsert på moderne utstyr og i henhold til teknologi. Du bør ikke prøve å spare penger og kjøpe en overraskende billig modell fra en lite kjent produsent. Trolig lar kvaliteten, uavhengig av materialet, mye å være ønsket.

Vurdering: 0 Stemmer: 0

For å sikre optimal ytelse av varmesystemet beregnes antall radiatorseksjoner per oppvarmet område. Ganske ofte viser det seg at en standard radiator ikke er nok, og seksjoner må legges til, ellers vil oppvarmingen ikke være effektiv. Vurder hvordan du skal soya riktig.

For å oppnå det mest effektive varmesystemet med høy effektivitet og minimalt energiforbruk, er det nødvendig ikke bare å velge de best egnede radiatorene, men også å utføre riktig installasjon. Gitt den økte populariteten til bimetallbatterier, la oss se nærmere på forbindelsen deres. P.

I denne artikkelen vil vi vurdere hva som er bedre enn en radiator eller en konvektor for et pålitelig og økonomisk alternativ for oppvarming av både leiligheten og et privat hus, vi vil liste opp flere pålitelige og velprøvde produsenter som du kan stole på for å varme opp hjemmet ditt. Spørsmålet om pålitelig oppvarming stiger for mange.

En termisk ventil for en varmeradiator er et veldig nødvendig tillegg, uten hvilket varmesystemet ditt ikke vil fungere fullt ut. Mer presist vil det fungere, men det vil være umulig for deg å regulere temperaturen på systemet og følgelig temperaturregimet i rommet. Til.

Viktigheten av riktig beregning

Det avhenger av riktig beregning av deler av bimetalliske varmebatterier hvor behagelig det vil være innendørs om vinteren. Dette tallet påvirkes av følgende faktorer:

1. Temperatur. Hvis det ikke er nok seksjoner, vil det om vinteren være kaldt i rommet. Hvis det er for mange av dem, blir det for varm og tørr luft.
2. Utgifter. Jo flere seksjoner du kjøper, jo dyrere blir det å bytte batteriene.

Å beregne antall seksjoner av bimetalliske batterier er ganske vanskelig. Ta hensyn til følgende ved beregning:

• vifter som fjerner deler av varmen fra rommet;
• yttervegger - det er kaldere i hjørnerommene;
• Er varmepakker installert?
• om det er termisk isolasjon av veggene;
• hva er minimumstemperaturene om vinteren i bostedsregionen;
• om damp brukes til oppvarming, noe som øker varmeoverføringen;
• enten det er en stue, en korridor eller et lager;
• hva er forholdet mellom arealet av vegger og vinduer.

I denne videoen lærer du hvordan du regner ut den faktiske varmemengden

Etter område av rommet

Dette er et forenklet syn beregning av bimetalliske radiatorer oppvarming per kvadratmeter. Det gir et ganske riktig resultat bare for rom med en høyde på ikke mer enn 3 m. I henhold til VVS-standarder, for oppvarming av en kvadratmeter av et rom som ligger sentralt i Russland, kreves en varmeeffekt på 100 W. Med dette i bakhodet gjøres beregningen som følger:

• bestemme området til rommet;
• multipliser med 100 W - dette er den nødvendige varmeeffekten til rommet;
• produktet er delt av varmeoverføringen til en seksjon (det kan gjenkjennes av radiatorpasset);
• den resulterende verdien rundes opp - dette vil være ønsket antall radiatorer (for kjøkkenet rundes tallet ned).

Du kan beregne antall seksjoner etter arealet av rommet

Denne metoden kan ikke anses som helt pålitelig. Beregningen har mange ulemper:

• det er bare egnet for rom med lavt tak;
• kan bare brukes i det sentrale Russland;
• tar ikke hensyn til antall vinduer i rommet, materialet på veggene, graden av isolasjon og mange andre faktorer.

Etter romstørrelse

Denne metoden gir en mer nøyaktig beregning, siden den tar hensyn til alle tre parametrene i rommet. Den er basert på sanitærvarmestandarden for en kubikkmeter plass, lik 41 watt.For å beregne antall seksjoner av en bimetallisk radiator, utfør følgende trinn:

1. Bestem volumet av rommet i kubikkmeter, hvor arealet multipliseres med høyden.
2. Volumet multipliseres med 41 W og varmeeffekten til rommet oppnås.
3. Den resulterende verdien er delt med kraften til en seksjon, som gjenkjennes fra passet. Tallet er avrundet - dette vil være det nødvendige antallet seksjoner.

Bruk av koeffisienter

Deres applikasjon gjør det mulig å ta hensyn til mange faktorer. Koeffisientene brukes som følger:

1. Hvis rommet har et ekstra vindu, legges 100 watt til varmeeffekten til rommet.
2. For kalde områder er det en tilleggsfaktor som varmeeffekten multipliseres med. For eksempel, for regionene i det fjerne nord er det 1,6.
3. Hvis rommet har karnappvinduer eller store vinduer, multipliseres varmeeffekten med 1,1, for et hjørnerom - med 1,3.
4. For private hus multipliseres effekten med 1,5.

Korreksjonsfaktorer hjelper til mer nøyaktig å beregne antall batteriseksjoner. Hvis en valgt bimetall radiator består av et visst antall seksjoner, så må du ta modellen der den overskrider den beregnede verdien.

Små konklusjoner

Du kan trygt begynne å velge riktig radiator. Noen vil trenge det letteste batteriet, for noen er utseendet viktig. Men de 2 viktigste faktorene er vannsjokkutholdenhet og varmeoverføring. Faktisk må de veiledes i første omgang. Alle velger en radiator i henhold til deres behov, deres budsjett.

Hvis du bor i et gammelt hus. Da kan du trygt forlate støpejernsvariantene av radiatorer. Men hvis huset er nytt, er det verdt å installere en aluminiumsmodell. Andre øyeblikk.Hvis gamle støpejernsbatterier er installert, kan du bare velge ett alternativ, enten erstatte det med støpejern eller bimetall.