Ventilasjon i badekaret: en oversikt over tradisjonelle ordninger og nyanser av arrangement

Trinn for trinn installasjonsveiledning

Den klassiske arbeidsflyten er:

1. I badekarets vegger er det laget to hull med tverrmål på 100-200 mm. Det er tilrådelig å danne kanaler selv på byggestadiet, slik at du senere ikke trenger å skjære dem inn i ferdige vegger. Ett hull er laget bak ovnen (eller ved siden av), i en avstand på 20 cm fra gulvet. Den andre er på motsatt vegg, diagonalt, i en avstand på 20 cm fra taket.
2. Bokser er installert i hullene. De kan kjøpes ferdige - laget av metall eller plast. I oppkuttede bad er det bedre å bruke trebokser slått sammen fra brett.
3. En ventilasjonsrist er plassert på innløpet, og en ventil på avtrekket.Hvis ett av hullene går utenfor, monteres et insektnett på utsiden av boksen.

Men denne arbeidsrekkefølgen er ikke den eneste riktige - alt avhenger av hva slags struktur du har og hvilken kanalordning du har valgt.

Ventilasjonsberegning

Vi tar hensyn til at ved bruk av en elektrisk varmeovn velges ventilasjonsåpningene mindre, men for en badstue med ved- eller gassoppvarming bør de velges 10–15 % større enn den beregnede.

På grunnlag av det spesifiserte dokumentet om luftutveksling, vil vi beregne det betingede (!) Bath. Med hovedtilførsels- og avtrekkskanaler.

Tabell 1

Hastigheten på luftstrømmene er også normalisert i anbefalingene ovenfor. For naturlig ventilasjon av alle rom er dette minst 1 m / s, for et damprom - 2 m / s. Med mekanisk (tvungen) - ikke mer enn 5 m / s.

I tabell 2 finner vi nødvendig diameter for en rund kanal, i tabell 3 - kvadratisk eller rektangulær. I kolonnen med ønsket hastighet ser vi etter den nærmeste verdien til luftutvekslingen oppnådd av oss (158 m3 / t). For 5 m/s er det 125 mm. For et damprom (58 m3/time) med en hastighet på 2m/s - 125 mm.

tabell 2

Tabell 3

Tilsvarende finner vi de nødvendige verdiene for ikke-sirkulære kanaler.

I badekaret med de angitte rommene kommer tilsiget fra omkledningsrommet og utganger på badet.Disse rommene og såperommet er utstyrt med tvungen ventilasjon. Ventilasjon i badekaret i damprommet leveres av lufttilførsel fra garderoben eller (hvis mulig) fra gaten.

Naturlig ventilasjon i damprommet

Denne typen ventilasjon er den mest populære, siden den passer for de fleste rom, den er trygg, effektiv og enheten vil være rimelig. Det er nødvendig å nøye velge stedene i rommet for veterinærkanalene - området til badstuen, takhøyden, plasseringen av ovnen og selvfølgelig materialene som bygningen er fra. laget er tatt i betraktning.

Riktig plassert ventilasjonskanal

Omtrentlig hullstørrelse 320-410 kvm. se, men eksperter anbefaler å gjøre dem bedre mer enn mindre. Hvis prosessen med luftsirkulasjon i rommet er for rask og temperaturen i badekaret raskt synker, må utløpene dekkes med spesielle spjeld - roterende ventiler, ventilasjon og justerbare rister. Fra synspunktet om badstuens estetiske utseende, er det bedre å bruke dekorative dempere.

Funksjoner av funksjonen til naturlig ventilasjon

Ventilasjonen av ethvert oppholdsrom må organiseres riktig, og med hensyn til badekaret er dette enda viktigere. Dette rommet er preget av høy luftfuktighet og plutselige endringer i temperaturen. Hvis luftutvekslingen ikke er balansert, vil et bad bygget av naturlig tre trenge alvorlige reparasjoner om et par år.

I tillegg, uten ventilasjon i damprommet, vil det være et ekstremt ubehagelig og til og med helsetruende mikroklima: tung luft, mugg, ubehagelig lukt, etc. Naturlig ventilasjon anses som optimal for et russisk bad, hvis organisering ikke krever store utgifter eller komplekse byggeferdigheter.

Som du vet stiger varme luftstrømmer vanligvis opp, og kald luft har en tendens til å bevege seg nedover. Dette fysiske prinsippet er grunnlaget for naturlig ventilasjon.

Kald luft kommer inn gjennom hullene som ligger under, varmes opp, stiger og fjernes gjennom åpningene på toppen.

For riktig funksjon av naturlig ventilasjon i badekaret, er det nødvendig å plassere innløpet i bunnen, nær ovnen, og sette hetten på motsatt vegg under taket

For at denne ventilasjonsordningen i damprommet skal fungere, er det nødvendig med en forskjell i lufttemperatur mellom innendørs og utendørs. Konvensjonelle naturlig ventilerte boliger kan være problematiske om sommeren, da både innendørs og utendørs er like varme.

Men i badekaret, på grunn av spesifikasjonene til denne strukturen, er det ikke vanskelig å gi en slik forskjell, siden luften under badeprosedyrene stadig varmes opp.

Hvis ventilasjon er gjennomtenkt selv på byggestadiet, vil det være spesielle tilførselsåpninger i den nedre delen av badekaret, og avtrekksåpninger på motsatt side øverst.

Men et spesielt hull i veggen er ikke det eneste alternativet for å ventilere badekaret. For eksempel, i oppkuttede bad, kan frisk luft tilføres gjennom kronene på veggene eller ganske enkelt gjennom døren, som står på gløtt for ventilasjonstiden.

Med naturlig ventilasjon varmes kald luft som kommer inn i damprommet opp og stiger, og går deretter ut gjennom avtrekksutløpet under taket

Luftventiler, spesielle ventiler og til og med en skorstein til en varmeovn er egnet for rollen som en avtrekkshette.Hvis ventilasjon utføres gjennom spesielle åpninger, må de være riktig utformet. Til å begynne med, fra utsiden, bør alle slike gjenstander lukkes med et beskyttelsesgitter.

Og fortsatt vil skodder eller andre regulatorer ikke forstyrre, noe som lar deg justere hastigheten på luftstrømmen eller blokkere ventilen fullstendig. Ventilene i damprommet er noen ganger lukket slik at rommet varmes opp raskere. Men da må du åpne dem for å gjenopprette luftutvekslingen.

Det er ikke alltid mulig å installere tilførsels- og avtrekksventilasjon på motsatte vegger, men selv i dette tilfellet kan du oppnå ønsket effekt.

Instruksjoner for hvordan bygge ventilasjon i et russisk bad?

Under konstruksjonen av badet må det huskes at en av hovedbetingelsene er arrangementet av et høykvalitets og effektivt luftutvekslingssystem. Mangelen på ventilasjon fører til utseendet av fuktighet på gulvet og veggene i rommet, hyllene vil bli dekket med sopp og mugg, noe som er veldig farlig for helsen, og treet vil rett og slett begynne å råtne.

Gjør-det-selv-ventilasjon i badekaret, en trinn-for-trinn guide til selvorganisering:

1. Til stedet der ventilasjonspassasjen skal ligge, fest et rør til veggen, og sirkle det deretter med en blyant eller markør.
2. I den resulterende sirkelen bor du minst to hull, hvis diameter vil være større enn bredden på stikksagfilen.
3. Ved hjelp av en stikksag kuttet vi ut foringsrøret og lagde et hull for ventilasjonsrøret.
4. Tredelen av kappen må fjernes. Ved hjelp av en monteringskniv fjerner vi en del av varme- og dampsperren. Fjern deretter varmeren forsiktig.
5. Ved hjelp av et langt bor lager vi gjennomgående hull for ikke å gå glipp av åpningen på utsiden av veggen.
6. Med fokus på hullene laget ved hjelp av et rør, markerer vi på samme måte utskjæringen for ventilasjonskanalen.
7. Vi lager et hull for ventil og rør på utsiden av veggen.
8. Vi fjerner overflødig isolasjon og dampsperre.
9. For ventilen, kutt av et stykke rør. Kantene på rørene anbefales slipt.
10. Vi setter på ventilasjonsventilen på adapteren, og setter den deretter inn i røret.
11. Vi måler tykkelsen på veggen og kutter av det nødvendige rørstykket ved hjelp av en baufil for metall.
12. Vi setter inn et stykke rør med en ventil i den dannede kanalen.
13. På innsiden av veggen er det montert en vifte i røret, som festes med selvskruende skruer.
14. Det dekorative gitteret med rutenett settes på.
15. Etter at viften er installert, er det nødvendig å fikse ledningen på veggen slik at den ikke forstyrrer eller dingler.
16. Vi fikser ventilen fra utsiden.
17. På slutten av arbeidet settes en dekorativ grill med myggnetting på ventilen og installasjonen kan anses som fullført.

Det er ganske enkelt å montere god ventilasjon i badekaret på egenhånd, spesielt siden det er ganske mange forskjellige alternativer. Uavhengig av hvilket ventilasjonssystem som er valgt - tvungen eller naturlig, luftutveksling av høy kvalitet vil gjøre det mulig å øke levetiden til badekaret, samt gjøre det mer behagelig å oppholde seg i det.

Generelle regler for planlegging av badventilasjon

Ventilasjonssystemet i selve badekaret har to hovedoppgaver: å levere frisk luft under prosedyrene og å sikre rask og høykvalitets tørking av badene etter dem. Og begge alternativene bør tenkes ut og implementeres.

Og her er hva ventilasjon ikke bør gjøre:

• Bryt temperaturregimet til badet med en tilstrømning av frisk luft.
• Det er feil å stratifisere temperaturstrømmer - d.v.s. det kan være kjølig bare nær gulvet, men ikke på hyllen der en dampet person sitter.
• For å fjerne feil luft fra damprommet - ikke utmattet, der det er mest karbondioksid.

Også mangelen på frisk luft vil alltid føre til utseendet av en ubehagelig lukt i badekaret - og det er vanskelig å bli kvitt det. Ja, luften fylt med mugg- og soppsporer er ikke den mest helbredende for en hvilende person.

Totalt leveres ventilasjon i badekaret av følgende typer:

• Naturlig, når hele luftstrømmen oppstår på grunn av trykkforskjellen mellom gaten og rommet.
• Mekanisk - når både temperaturen og lufttilførselen overvåkes av enheter.
• Kombinert, når trykk er kunstig skapt ved hjelp av en vifte.

Og i selve badekaret er det ikke bare nødvendig med innstrømning, men også utstrømning - og dette er allerede gjort ved hjelp av en boks, som alltid er plassert diagonalt fra tilførselskanalen.

Ventilasjon er viktig ikke bare i et tett damprom - men også i dusjrommet, i garderoben og til og med i toalettet. Bare først må du bestemme hvilken av typene som er egnet for et bestemt bad.

Gulvene i badekaret bør også ventileres - fordi de er konstant i kontakt med vann, noe som kan føre til ødeleggelse. Hvis dette ikke gjøres, må de skiftes minst en gang hvert 5. år.

Derfor, for å forlenge levetiden, er det viktig å gjøre følgende:

I utgangspunktet, selv under leggingen av fundamentet, er det nødvendig å sikre ventilasjon av gulvene - for å lage små ventiler på motsatte sider av kjelleren.
Det er nødvendig å forlate ytterligere to ventilasjonshull nær de motsatte veggene i damprommet - for frisk luft

Og slik at en gnager ikke ved et uhell kommer inn i badekaret, er disse vinduene vanligvis lukket med stenger.
Under installasjonen av ovnen er det viktig å sørge for at nivået på det ferdige gulvet er litt høyere enn blåseren - da vil det fungere som en hette.
Plater skal legges slik at det er mellomrom mellom dem fra 0,5 til 1 cm.
Når badeprosedyrene er fullført, må gulvene tørkes godt - hver gang .. Du kan også lage ventilasjon "i henhold til Bast" i badehuset: organiser en tilstrømning av frisk luft under ovnen, og avtrekk fra taket rett overfor dør i hjørnet. For dette brukes en spesiell eksosboks - den kan være laget av et brett og mantel innvendig med folie

For dette brukes en spesiell eksosboks - den kan være laget av et brett og mantel innvendig med folie

Du kan også lage ventilasjon "i henhold til Bast" i badehuset: ordne en tilstrømning av frisk luft under ovnen, og avtrekk fra taket rett overfor døren i hjørnet. For dette brukes en spesiell eksosboks - den kan være laget av et brett og mantel innvendig med folie

Hette i badekaret: avhengig av hvilket badekar

Badene er bygget av en rekke materialer, som hver har sine egne detaljer. Dette påvirker også ventilasjonssystemene, som har sine egne egenskaper i hvert enkelt tilfelle. Vi vil snakke om deres forskjeller når det gjelder organisering nedenfor.

Avtrekk i badstuen

En badstue eller et finsk bad skiller seg fra en russisk i en liten mengde damp (det er praktisk talt et tørt bad) og en høy temperatur (som kan nå opp til 130 grader!).Under oppholdet i badstuen er det en klar regel angående ventilasjon: luften skal skiftes minst 6-8 ganger i timen. Og dette krever god kontrollerbarhet av luftstrømmene, og erstatter avtrekksluft med frisk luft mindre enn hvert 10. minutt.

Det ideelle alternativet for en badstue, som allerede nevnt i en annen artikkel, ville være bastuventilasjon (konveksjonstype). La oss kort gjenta at det fungerer etter prinsippet om et "omvendt glass":

• en ventilasjonskanal, som står diagonalt fra ovnen, tar inn luft nær gulvet;
• bringer det ut gjennom taket (veggen);
• nedenfor, ved siden av ovnen, er det et inntak som frisk luft kommer inn gjennom;
• ovnen varmer opp den oksygenerte luften, den stiger og fordeles i badstuen.

Strømningsregulering utføres ved hjelp av spjeld som regulerer boksens og innløpets åpenhet. Et viktig poeng i dette tilfellet er den konstante driften av ovnen, fordi det er den som utfører funksjonen til en "pumpe".

Og selv om hetten i badstuen er utført i henhold til en annen ordning, vil oppgaven forbli den samme:

• kontrollert hyppig luftutveksling;
• god oppvarming av den innkommende friske luften;
• utillatelighet av raske luftstrømmer (mer enn 0,3 m / s), dvs. trekk.

I en tømmerhytte

Tømmerhuset ble oppfunnet lenge før fysikkens lover som naturlig ventilasjon bygger på tok form. Ikke desto mindre brukte utbyggerne av tømmerbad aktivt disse lovene slik at eierne av badet ikke skulle kveles i prosessen med å sveve, og badet ville stå i flere tiår på grunn av det.(Selvfølgelig vil ikke en avtrekkshette i et tømmerhyttebad redde den fra brann, men den kan godt være fra råte.) I tømmerhuset ble luftstrømmen gitt av de nedre felgene, som med vilje ble lagt fritt, dvs. , de hadde spor som frisk luft ble "strukket" gjennom. I tillegg passet ikke døren til damprommet under gulvet tett mot gulvet.

Avhengig av nøyaktig hvordan tømmerhytta ble oppvarmet - "i svart" eller "i hvitt" - var det også avhengig av hvor avtrekksluften gikk.

• I et oppvarmet "svart" badehus fungerer ikke ovnen under sveveprosessen, så et åpent vindu eller dør ble brukt for utstrømning.
• I det smeltede "hvite" badet ble utstrømningen utført gjennom skorsteinen. Ovnen fungerte.

I prinsippet er det ingenting som hindrer organisering av ventilasjonen av tømmerhuset på tradisjonell måte i dag. Men det er nødvendig å bestemme seg raskt, selv på byggestadiet. Fordi en mer moderne løsning allerede burde inngå i prosjektet. Alternativt kan du slå hull (tilførsel og avtrekk) direkte til gaten og forsyne dem med plugger eller dempere. Den ene er ved siden av komfyrblåseren, den andre er over øverste hylle på tilstøtende eller motsatt side. Eller lag to eksoshull - ett over, det andre under øverste hylle. Et annet alternativ er å lage persienner i bunnen av dampromsdøren, og et avtrekkshull under taket på dusjrommet.

VIKTIG! Hvis det ikke er noe ønske om å gjøre en utgang til gaten, kan du legge luftkanaler, men da må du installere et tvungen ventilasjonssystem i stedet for et naturlig.

I et skumblokkbad

Et skumblokkbad er ikke noe unntak fra regelen om at du må tenke på ventilasjon når du designer et bad. Det er lettere enn å treffe ferdige vegger.For å gi et bad av cellebetong med tilstrekkelig luftsirkulasjon, som vil redde strukturen fra overflødig fuktighet, er det nødvendig å legge røravskjær på tidspunktet for støping av fundamentforskalingen, som deretter vil bli luftkanaler.

For et bad som ikke er i et lavland og ikke er omgitt på alle sider av bygninger, er to lufteventiler nok på motsatte sider, ellers er de laget 4. Ikke glem ventilasjonsgapene mellom veggene og isolasjonen.

Taket skal også være ventilert, motta tilsig fra takutstikkene og gi luft gjennom den opphøyde mønet. I lokalene er tilførsels- og avtrekksåpninger laget i henhold til en av standardskjemaene.

Ved utilstrekkelig naturlig ventilasjon anbefales det å installere vifter på hetten fra skumblokkbadet.

De viktigste måtene å organisere ventilasjonssystemet i badekaret

Det finnes flere slike metoder. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med hver av dem og velger den som passer best for deg.

Metode nr. 1

I denne metoden er det nødvendig å utstyre et inntak gjennom hvilket ren luft vil bli tilført.

Det er viktig at dette hullet er plassert 50 centimeter fra gulvflaten og alltid bak ovnen. Når det gjelder avtrekksåpningen, bør den utstyres på motsatt vegg ca. 20-30 centimeter fra gulvet, og her må det installeres en vifte. Men det viktigste her er ikke å overdrive det.

Prøv å ikke avvike mye fra vår anbefalte høyde, fordi tallene ovenfor er optimale. Husk også å dekke hvert hull med en ventilasjonsgrill.

Men det viktigste her er ikke å overdrive det.Prøv å ikke avvike mye fra vår anbefalte høyde, fordi tallene ovenfor er optimale. Sørg også for å dekke hvert hull med en ventilasjonsgrill.

Metode nr. 2

Det kjennetegnes ved at begge hullene må være plassert på samme vegg. Vi snakker om veggen som er parallell med varmeren. Utstyr tilførselsventilen i en høyde på 30 centimeter fra gulvflaten, og hetten i samme avstand, men allerede fra taket. Installer en vifte på det andre hullet, ikke glem å lukke alle åpne kanaler med ventilasjonsgitter.

Metode nr. 3

I dette tilfellet bør luftinntaket være plassert allerede bak ovnen, omtrent 20 centimeter fra gulvet. Hvis vi snakker om hetten, bør den være i samme høyde, men allerede på motsatt vegg. En vifte er fortsatt installert på panseret. Ikke glem å lukke alle åpne kanaler ved hjelp av alle de samme ristene.

Metode nr. 4

Ideell for rom hvor gulvbordene ble lagt med små hull som trengs for å fjerne fuktighet. Tilførselsåpningen i dette tilfellet skal være plassert bak varmeren ca. 30 centimeter fra gulvet. Men hetten er ikke nødvendig her i det hele tatt - eksosoksygenet vil bli fjernet gjennom selve sporene i gulvet (et felles ventilasjonsrør vil bli brukt).

Metode nr. 5

Et utmerket alternativ for de badene hvor ovnen fungerer konstant. Eksosuttaket skal være plassert overfor varmeren, tradisjonelt 30 centimeter fra gulvflaten. Ovnen vil fungere som en hette.

Når det gjelder selve ventilene, er det fullt mulig å takle arrangementet deres på egen hånd. For murvegger, bruk en perforator, og for trevegger, bruk en hvilken som helst annen egnet enhet (for eksempel en drill). Vi anbefaler deg å installere plastrør i hullene som er laget, og husk også spesielle gitter for beskyttelse.

Video - Funksjoner for å arrangere ventilasjon i badekaret

Nå gjenstår det bare å bli kjent med ventilasjonen av andre rom (ikke bare damprom). Først, la oss ta en titt på noen innledende øyeblikk.

Til- og avtrekksventilasjon i badstue - ordningsopplegg

Til å begynne med, vurder klassikerne - naturlig tilførsel og avtrekksventilasjon. Hetteloven av denne typen er riktig plassering av innløps- og utløpsåpningene. Den riktige er når innløpet er plassert i nærheten av komfyren eller under det (hvis vi snakker om den elektriske versjonen), mens uttaket er plassert på motsatt side. Kald frisk luft vil også komme inn i damprommet gjennom et spesielt venstre 5-7 cm mellomrom under døren.

For riktig luftsirkulasjon vil ikke én avtrekksåpning være nok. På motsatt side av tilløpet er den første hetten plassert i en høyde på omtrent en meter, den andre er under taket. Begge åpningene må være forbundet med en avtrekkskanal, som fører enten til hovedventilasjonssystemet eller til skorsteinen.

Hvis luftkanalen går separat, må du huske at jo høyere røret stiger over taknivået, desto mer trykk vil det være i systemet - det er viktig å ikke overdrive det!

For at du skal kunne regulere intensiteten av luftutveksling, er det viktig å installere skodder på luftutløpene.Hvordan fungerer et slikt system? La oss forestille oss et standard damprom med en komfyrvarmer ved den fjerne veggen og en dør ved den nærmeste. Som forventet ble det igjen et gap under døren, og hettene er plassert på motsatte vegger: nær ovnen og ved døren.

Før oppvarming av damprommet må det være skikkelig ventilert slik at det er frisk luft i rommet. Dørene og utløpene lukkes da, og bare innløpsventilen er åpen. Damprommet vil varmes opp raskt nok, siden den varme luften snart ikke har noe sted å gå, noe som betyr at det ikke blir luftutslipp i innløpet.

Når badstuen har varmet opp, lar vi fortsatt den øvre kanalen være stengt, mens vi åpner den nedre kanalen litt - takket være dette vil luftsirkulasjonen i damprommet begynne, mens de øvre lagene av den varmeste luften ikke vil forlate rommet. Kald luft vil igjen begynne å komme inn gjennom tilførselskanalen, men på grunn av varmeapparatets nærhet til de hvilende menneskene, vil den allerede bli varmet opp, gradvis stige opp og erstatte den stillestående luften.

Takket være denne luftvekslingen vil rommet ha frisk og varm luft. Ferierende merker kanskje ikke engang en slik endring, og nyter prosessen. Et slikt system gir økonomisk håndtering av allerede oppvarmet luft, noe som betyr at du sparer på forbruket av kjølevæske. I tillegg vil problemer med mugg og sopp ikke påvirke deg - takket være slik sirkulasjon vil alle elementer tørke ordentlig.

Kombinert ventilasjonssystem

Hvis damprommet har en spesiell struktur, er det ikke alltid mulig å utstyre et naturlig luftutvekslingssystem eller mekanisk ventilasjon i et slikt rom.For eksempel, hvis badstuen har tre tilstøtende vegger med andre rom, kan innløpet og utløpet bare plasseres på den ene siden.

I en slik situasjon er det nødvendig å følge reglene for riktig plassering av veterinærkanaler: forsyningen skal plasseres på et nivå på 25-30 cm fra gulvet, og utgangen skal være 20-30 cm fra taket. Kalde luftmasser, når de kommer inn i damprommet, passerer gjennom ovnen, varmes opp og stiger opp. Slik sirkulasjon vil alltid gi frisk og oppvarmet luft i badstuen. Men denne metoden har en ulempe - noen ganger kan luftutvekslingsprosessen være for intens, og den kan bare kontrolleres ved hjelp av spesielle dempere på uttakene.

Det er et annet alternativ for kombinert ventilasjon - når tilførselskanalen er plassert ikke under, men over varmeren. Monterer du uttaket litt høyere på veggen overfor får du et ganske effektivt ventilasjonssystem i damprommet. Men ofte er slik sirkulasjon ikke nok for store rom, så eksperter anbefaler å installere en vifte i utløpskanalen. Med dens hjelp vil luftmassene bedre drives gjennom badstuen.