Gjør-det-selv bailer for en brønn: et eksempel på produksjon + hvordan du fungerer riktig

Forebygging av blokkering

For å forhindre at brønnen siler opp, bør følgende regler for drift av brønnkilden følges:

• Den brukte elektriske pumpen og vannforbruket må samsvare med strømningshastigheten til brønnen, med betydelig høyere hastigheter av sistnevnte, sannsynligheten for stagnasjon i kilden og følgelig øker siltasjon.
• Nedsenkingshøyden til den elektriske pumpen fra bunnnivået må samsvare med anbefalingene gitt i instruksjonene.
• Ikke i noe tilfelle skal nedsenkbare vibrasjonspumper brukes til vanninntak - i tillegg til lav produktivitet skaper de vibrasjoner som bidrar til komprimering av sand-siltavsetninger i bunnområdet.
• Avbrudd i kildedriften i mer enn to måneder bør unngås. Hvis mulig, pump ut minst 100 liter vann i denne perioden.
• For å unngå penetrering av overflate- og grunnvann, skitt inn i brønnkanalen, er det nødvendig å bruke en hette eller et deksel som dekker enden av det øvre foringsrøret.

Ris. 15 Renholdsarbeid

Når de løser problemet med hvordan man rengjør en brønn med egne hender, bruker de forskjellige metoder ved å bruke elektriske pumper, kompressorer, mekaniske enheter i form av bailers eller tunge emner. Når du utfører arbeid på egen hånd, er det bedre å starte med de enkleste operasjonene - kilden rengjøres ved å pumpe med en vibrasjonspumpe eller en kompressor, hvis resultatet er negativt, kan du bytte til teknologien for å løfte jorden med en bailer eller hydrauliske støt. Hvis disse operasjonene ikke har gitt resultater, kan du alltid bruke hjelp fra spesialiserte boreselskaper som med stor sannsynlighet vil takle oppgaven på kort tid.

Ventilsystemer for bailere

Det mest komplekse elementet i baileren er ventilen. Det er to hovedalternativer her: reedventil og kuleventil. Dette elementet har én oppgave: å slippe skitt eller jord inn i røret og ikke la det søle ut.

Hvis ventilen passer tett, vil bailer effektivt fange ikke bare tette forurensninger, men også vann, noe som vil øke rengjøringseffektiviteten. Men på noen lette jordarter kan boring utføres uten ventil i det hele tatt.

Alternativ nummer 1 - utformingen av kronbladventilen

Sivventilen er enkel å lage, men ikke særlig slitesterk. Det er en oval (ellipsoidal) plate av fjærende materiale: metall eller polymer.

Ventilen er festet i midten av røret. Under påvirkning av vannstrømmen åpnes kantene på ellipsen, og passerer jord eller silt inn i baileren. For å få en mer effektiv tilpasning av ventilen til veggene til bøylen, brukes en gummi- eller skinntetning.

Prinsippet for drift av klaffventilen ligner på driften av døren. Når baileren treffer bakken, trykker den på døren og åpner den. Og når vi hever baileren for neste slag, lukkes dørventilen under påvirkning av jordmassen

Når baileren med kronbladsventilen heves, er "kronbladene" stengt. Men konstante bevegelser sliter ganske raskt på ventilen, den feiler rett og slett.

En annen versjon av kronbladventilen er en ventil på en fjær, og lukkes med en ganske kraftig fjær.

Designet er ikke komplisert, det kan brukes både ved rengjøring av en brønn og ved boring med en bailer. Håndverkere kommer opp med sine egne, ganske effektive versjoner av ventiler for bailer.

Alternativ nummer 2 - produksjon av en kuleventil

En kuleventil er en trakt, hvis munning er tett lukket med en kule av passende størrelse.

Den største utfordringen med å lage denne ventilen er å få riktig kule. Den må dekke et ganske stort hull som forurenset vann kommer inn i og være tung nok til å senke og lukke ventilen pålitelig og raskt.

Det er tre alternativer for å få en slik ball:

• bare finn det blant det gamle skrapmetallet, for eksempel, fjern det fra et stort lager;
• bestill produksjonen av ønsket del fra turneren, som vil snu ballen på maskinen;
• lag en ball selv med improviserte midler.

For å lage en ball selv må du finne en hul plast- eller gummiball, disse selges i leketøysbutikker. I butikken for jegere bør du kjøpe tilstrekkelig mengde blyhagl. I tillegg trenger du epoksy eller annet vannfast lim.

Lekeballen er kuttet i to. Hver halvdel er fylt med en blanding av hagl og lim. Etter tørking må halvdelene limes og slipes, ballen er klar.

I stedet for blyhagl vil alle tungmetallkuler, for eksempel tatt ut av gamle lagre, duge. Det er også mulig å støpe en kule fra smeltet bly, men denne prosessen er litt mer komplisert.

Dette diagrammet beskriver tydelig produksjonen av en bailer med kuleventil. Kulen hviler mot en spesiell skive i bunnen, en beskyttelsesgrill skal installeres på toppen

Kulestørrelsen bør være ca. 60-75 % av diameteren til brønnforingsrøret. Den andre delen av kuleventilen er en tykk metallskive, der et traktformet sete for kulen er kuttet ut. Vanligvis blir en ball funnet eller laget først, og deretter lages en puck med passende konfigurasjon.

For ballen er en spesiell "sadel" maskinert med et hull som denne ballen lukker. Ventilåpningen må være stor nok til å slippe inn mye jord.

Hvis dette ikke skjer, bores hullet så langt kulens diameter tillater. Hvis det tas en beslutning om å overlate produksjonen av en ball til en turner, er det fornuftig å umiddelbart bestille en sal for den, dvs. hele ventilen.

Hvordan bore en artesisk brønn

• en bor, hvis komponenter er en kjernetønne, en borestang, en kjerne for boring, en aktiv del;
• metall skrue;
• stativ;
• vinsj;
• flere rør med forskjellige diametre;
• ventil;
• caisson;
• filtre;
• pumpe.

Det er ikke nødvendig å kjøpe alle disse verktøyene, fordi de kan koste en formue. Det er lurt å leie dem. Arbeidet fortsetter i henhold til følgende algoritme:

1. Grav et hull på 1,5 m x 1,5 m. Kle det med kryssfiner og plater slik at det ikke smuldrer.
2. Installer en solid boretårn, fortrinnsvis laget av metall eller tre, rett over fordypningen. Fest deretter vinsjen i krysset mellom støttene. Denne enheten brukes til å løfte og senke utstyr.
3. Velg riktig pumpe som passer lett inn i røret.
4. Senk filtersøylen, som består av et rør, en kum og et filter. Men det er verdt å gjøre dette når den nødvendige dybden allerede er nådd. For å styrke røret, er plassen i nærheten dekket med sand. Parallelt med dette pumpes vann inn i røret, hvis øvre ende er lufttett.

Deretter er det bare å senke pumpen, og da trengs en slange eller vannrør for å bringe vann ut av dypet. Koble dem også. For å gjøre dette, fjern røret og sveis det til hodet på caissonen. Installer deretter en ventil som vil regulere nivået på vanntilførselen - og brønnen din er klar.

Driftsprinsipp

Det skal bemerkes at bailer-boring brukes på sand-, leire- og grusjord. Det er nødvendig å lage et stativ på en slik måte at prosjektilet stiger så høyt som mulig.

Essensen av denne mekanismen er som følger:

• ved hjelp av en sterk kabel stiger den tunge baileren til maksimal høyde;
• kabelen frigjøres, og under vekten treffer den bakken, som et resultat av at jorda bryter og kommer inn i rennen gjennom den åpnede ventilen;
• da stiger prosjektilet, under trykket fra den tilstoppede jorda, lukker ventilen og holder den inne;
• han suser igjen skarpt mot bakken, dette gjentas flere ganger til røret er helt tilstoppet;
• etter det stiger røret til overflaten, og jorden ristes ut over den øvre kanten;
• da skjer alt etter det riflede opplegget.

Dermed synker strukturen mer og mer ned i bakken for hvert støt. Dette arbeidet fortsetter til ønsket vannlag er nådd. Som et resultat blir en ny aksel boret eller en ferdig brønn renset fra tilstopping med en bailer. Denne metoden krever betydelig fysisk innsats, men den anses som effektiv og krever ikke økonomiske investeringer.

Funksjoner ved boring med en bailer

Bailer-boring er en populær, om enn ganske tidkrevende, måte å lage en brønn på. Ikke alle enheter av denne typen, egnet for rengjøring av en brønn, vil takle utgraving av en stor mengde tett jord. For boring bør det brukes en tilstrekkelig lang bailer - omtrent fire meter.

For å bore en brønn med en bailer, brukes ganske store enheter, opptil fire meter lange. Bruk av slike tunge enheter krever spesielt løfteutstyr.

Her er en slags kronbladsventil mer passende, som er en plate som er festet med en spesiell fjær. Med dens hjelp opprettes det et gap i kroppen, hvis areal er nesten lik arealet av bailer-kuttet.Dette lar deg føre maksimal mengde jord inn i kroppen til baileren for hvert dykk.

Å fjerne tett jord fra en lang og smal bailer er ikke alltid lett. For å forenkle denne oppgaven er det laget et spesielt vindu i den øvre delen av røret, designet for mer effektiv og raskere rengjøring av enheten. Dersom det skal bores sandstein, vil det være lettere å frigjøre bøylen.

For å bore en brønn med en bailer, trenger du en enhet med stor klaring i bunnen og en kropp som er lang nok til å ta ut mye jord på en gang

Ved boring med en bøyle har ulike typer bergarter sine egne egenskaper. Her er noen nyttige tips:

• På sandholdige jorder bør bøylen ikke senkes mer enn 10 cm uten foringsrør. Generelt er det meningen at foringsrøret skal være 10 cm foran bøylen.
• Ved boring av sandjord tilføres vann til borehullet for å forsterke veggene ytterligere.
• Hvis våt sand blir overkomprimert under arbeidet og ikke faller ned i baileren, brukes en spesiell meisel.
• Nedsenkingen av foringsrøret under boring utføres konstant.
• For kvikksand brukes en bailer med en lengde på to meter eller mer med en pålitelig flatventil og en skinntetning.
• Når du hever baileren på en kvikksand, må du ikke bare senke foringsrøret, men også snu det, det er mer praktisk å gjøre dette arbeidet med to eller tre personer.
• Hvis foringsrøret ikke kommer inn i akselen, senkes det under trykk, for hvilket en plattform er plassert på toppen, som lasten plasseres på.
• Når du borer lag med grus og småstein, veksles noen ganger bruken av en meisel, som bryter store inneslutninger, og en bailer for å grave ut ødelagt jord.
• På tette avsetninger heves baileren med bare 10-15 centimeter, og bevegelser gjøres ofte.
• Når du borer tette formasjoner, blir foringsrøret utdypet av hydraulikk eller noen står periodisk på plattformen installert på foringsrøret.
• Tørre lag mykes opp ved å tilføre vann til gruven.
• På veldig myk plastjord er ventilen ikke alltid nødvendig, steinen forblir i baileren uten den.
• Baileren må heves etter kjøring hver 0,5 - 0,7 m, for ikke å rive ved løfting av kroppen fylt til det ytterste.

Som med andre boremetoder, ved bruk av en bailer, bør man ta hensyn til de individuelle egenskapene til jorda som arbeidet utføres på.

Riktig strategi og rettidig foring av brønnhullet lar deg vanligvis lage en fungerende brønn ganske vellykket.

Du kan også være interessert i informasjon om hvordan du spyler en brønn etter boring.

Produksjonsteknologi

Produksjonsordningen avhenger av typen utstyr.

Å lage en bailer med en kuleventil

Å bore en brønn med en bailer med en kuleventil er enklere og mer praktisk. For produksjon av slikt utstyr trenger du:

stålrør;

Diameter rør for fremstilling av karosserikroppen bør være 2 - 3 cm mindre enn diameteren på brønnforingsrøret. Optimal rørlengde er 80 - 100 cm.

• trakt;
• metallplater;
• stålkule, egnet i diameter;
• metallkabel eller sterkt tau for løfteutstyr.

Fra verktøyene trenger du:

• bulgarsk;
• boremaskin (det er mulig å bruke en drill);
• sveisemaskin med et sett med elektroder.

Produksjonsprosessen for utstyret er som følger:

1. i det første trinnet utvikles en designtegning, som gjør det mulig å unngå et stort antall feil i videre produksjon;
2. et sete for ballen er konstruert av metall, som også er en adapter for røret. For dette:

• et hull er laget i midten av arket, litt større enn diameteren på ballen;
• en trakt er laget av arket, hvis brede del er lik diameteren på røret beregnet for fremstilling av bailerkroppen;
• dokkingsømmen er kokt;
• produktets kropp er renset for grader og sveiserester;

Ballsete

1. hakk er laget i bunnen av røret beregnet på kroppen til baileren;

Det er nok å lage tenner 3-4 cm høye.

Lage tenner for boring

1. i en høyde på 3 - 4 kulediametre er det installert en slagbegrenser. Den enkleste og raskeste måten å lage en begrenser på er å bore et hull på røret og installere en vanlig bolt;
2. trakten er forbundet med røret ved sveising;
3. et hull er laget i siden av kroppen, designet for å lette utgraving av jord (silt);
4. kabelfeste er laget. Det er to monteringsalternativer:

• øye sveising;
• bore hull;

Produksjon av festemidler for kabelen

1. flere kroker er sveiset på sidene, som vil være nødvendig for å fjerne utstyret fra foringsrøret ved kabelbrudd.

Mer detaljert er prosessen med å produsere en bailer med en kuleventil presentert i videoen.

Å lage en bailer med en flat ventil

Produksjonsprosessen til baileren med en flat ventil skiller seg bare i produksjonsteknologien til låseelementet. Ventilen kan lages:

• fra platejern;
• fra plast;

Ventiltyper

En plastventil er mindre sterk og holdbar og kan ikke brukes ved boring/utdyping av en brønn.Apparatet er kun tillatt for rengjøringsarbeid.

Produksjonen av en metallventil i form av en separat innsats utføres i henhold til følgende skjema:

1. en metallplate kuttet til passende dimensjoner settes inn i et rørstykke som er 10–15 cm høyt og med en diameter som tilsvarer diameteren på røret beregnet på bailerkroppen;
2. metallet festes med fjærløkker ved sveising.

Ordning for å produsere en bailer med en flat metallventil

Plastventilen er laget i følgende rekkefølge:

1. et gjennomgående hull bores i den nedre delen av røret, hvor en bolt er satt inn;
2. en oval er kuttet ut av plast, hvis mindre side er lik diameteren på bailerrøret, og den større siden er 2 cm større enn rørdiameteren;
3. plastplaten festes til bolten, for eksempel med en sterk wire.

Uavhengig produksjon av baileren tillater ikke bare å lage et holdbart verktøy, men reduserer også kontantkostnadene betydelig. Den gjennomsnittlige kostnaden for komponenter til utstyr varierer mellom 1 000 - 3 000 rubler, og kostnadene for et ferdig verktøy starter fra 18 000 rubler.

Hvordan gjøre?

Du kan lage en bailer for pumping av brønner selv. For å utføre slikt arbeid, bør du gjøre deg kjent med tegningene av produktet. For å lage en bailer trenger du følgende materialer:

• et metallrør som vil fungere som en kropp;
• ventil;
• apparater for sveising;
• metallkabel og sterk ledning.

Når du velger et rør, bør man gå ut fra diameteren, størrelsen på brønnforingsrøret vil tjene som en retningslinje.For effektiv funksjon av baileren, bør avstanden mellom veggene til kilden og bunnen av rengjøringsanordningen være omtrent 2-3 centimeter. Det vil si at denne verdien må trekkes fra den indre diameteren til røret for å oppnå den nødvendige rørdiameteren for fremstilling av elementet.

Avstanden mellom veggen på akselen og rengjøringsanordningen kan være forskjellig, men effektiviteten til baileren avhenger direkte av størrelsen. For mye klaring vil påvirke renseprosessen negativt. Og en liten avstand kan i sin tur føre til skade på brønnens vegger når baileren synker eller går ut av kildebrønnboringen. I noen tilfeller kan røret i det hele tatt sette seg fast, det vil være svært vanskelig å fjerne det. Siden det er en risiko for å skade både selve produktet og brønnhullet.

Den mest akseptable rørlengden anses å være 80 centimeter, men denne verdien kan variere mellom 60-150 centimeter. Den optimale størrelsen på baileren bør velges basert på størrelsen på brønnen, siden en enhet som er for kort vil berøre veggene under drift, og et langt element kan være veldig tungt. Et slikt produkt vil være vanskelig å nedsenke, og spesielt å løfte når baileren er fylt med silt eller annen dump. Lange produkter vil være mer effektive ved boring.

Kombinasjonen av parametrene ovenfor vil direkte påvirke forløpet av rengjøringsaktiviteter. Derfor må vekten og størrelsen på produktene oppfylle følgende krav til bailere:

• gi eksplosiv penetrerende treghet, som lar deg raskt fjerne forurensninger fra brønnen;
• massen av selve elementet, sammen med formasjonene samlet fra bunnen, skal tillate at baileren kan fjernes fra kilden uavhengig eller ved bruk av en vinsj.

For å lage en holdbar og funksjonell bailer, må du koble flere komponenter av produktet til røret. I mangel av en sveisemaskin kan baileren lages av et rør som er 0,6 m langt, med en diameter på 70 mm. Fest et stålhåndtak på toppen.

For festing er det laget hull i bunnen av røret, og en ledning tres gjennom dem. En ventil er plassert i bunnen. Kronbladelementet kan være laget av en plastflaske; for dette kuttes en ellipse av ønsket størrelse ut av beholderveggen.

Ventilen er festet med en 6 mm bolt, men det skal bemerkes at lengden ikke bør være mer enn rørets ytre diameter. Under bolten er det boret to hull i røret. Ventilen med bolten er festet med en ledning, dens tykkelse skal være omtrent 3 mm. Den danner to ringer. Ventilen bøyes og skyves inn i baileren. Deretter gjenges en bolt, samt ledningsringer. Bolten skrus fast med en mutter.

På sluttfasen av produksjonen av elementet er det nødvendig å skjerpe den nedre kanten. Det er bedre at hydrovakuumbaileren skjerpes ensidig fra innsiden. For at kanten ikke skal slettes, er det bedre å varmeherde den.

Festet for metallkabelen til toppen av røret må også sveises. Den vertikale posisjonen til løkken vil tillate deg å holde baileren i samme posisjon. Fraværet av forvrengninger i designet vil utelukke blokkering av installasjonen og muligheten for skade på veggene til brønnakselen.

Ved bruk av kuleventil er det sveiset et gitter på toppen av røret, som vil beskytte mot utilsiktet flyging ut av kulen når elementet er nedsenket i kilden. Etter å ha festet kabelen til røret, kan du starte arbeidet.

For å lette nedstigningen og hevingen av baileren over brønnen, er det bedre å installere en ramme med en blokk. Kabelen føres bak blokken og enheten manipuleres. Dette letter i stor grad rengjøring og arbeid med baileren i fravær av et automatisk enhetskontrollsystem.

Funksjoner ved bruk av bailers ved boring

Som allerede nevnt, er bruken av en bailer som et boreverktøy upopulær på grunn av arbeidskrevende og varighet av prosessen. Samtidig kastes en hjemmelaget bailer ned i brønnen med akselerasjon slik at det kakede sedimentet eller steinen kan løsne og komme inn uten problemer.

• På denne måten, som kalles perkusjon, kan man maksimalt gå gjennom 10 meter av gropen, mens man ved å bruke en bor som roterer i fuktet jord kan nå en dybde på 20 meter på samme tid. Men det er situasjoner når man ikke kan klare seg uten en bailer når man bygger en brønn.
• For manuell boring produserer fabrikker dem også. Factory bailers er ikke så forskjellige i design - bare måten å dumpe den hevet jorda på kan være annerledes.
• Et sett med rør for å bygge opp stangen er festet til dem, ved hjelp av hvilke baileren roteres og utdypes i jorden. For å frigjøre hulrommet skrus ventildelen (skoen) av og innholdet helles ut uten at instrumentet må snus.
• Baileren kan være mest nyttig i prosessen med boring når du passerer en kvikksand.Dette er en tyktflytende masse av løs sand og leirpartikler som driver i bakken, som kan levere mange ubehagelige minutter til private gravere.
• Kvikksanden må passeres, for selv om den er overmettet med vann, gir den den ikke fra seg – og dessuten er den for skitten. Og her er baileren rett og slett et uunnværlig verktøy.

Slik ser prosessen med å passere kvikksand ut:

Foto, trinn	Kommentar
Trinn 1 - innledende boring	For det første begynner penetreringen med en konvensjonell drill med brede blader.
Trinn 2 - forlengelse av stangen	Etter hvert som den blir dypere, vokser baren.
Trinn 3 - Roter boret	Du kan rotere boret med ett spesialverktøy, eller sammen, ved hjelp av en spak tredd gjennom de gjennomgående hullene.
Trinn 4 - utgraving	Jorden som tas ut av knivene tas til side og legges på en båre eller annen beholder.
Trinn 5 - Installering av rørhuset	Etter å ha gått dypt inn et par meter, kan du begynne å installere foringsrøret.
Trinn 6 - Bruk av Quicksand Drifter	Hvis du har kvikksand, må du bruke en spesiell drill med små svinger for å passere den.
Trinn 7 - forstyrre røret	Den settes inn i røret og skrus fast i tykkelsen på kvikksanden. Parallelt avsettes røret på en så enkel måte.
Trinn 8 - Verktøybytte	Nå kreves det en kausjon, som de setter på på en stang i stedet for en drill.
Trinn 9 - utgraving av gjørmemassen av kvikksand	Ved hjelp av en bailer øser de ut den skitne slurryen som har falt ned i foringsrøret – og gjør dette til rent vann blir liggende der.

Og i vår høyteknologiske tidsalder er det bruken av en så enkel enhet som en bailer, som er spesielt nyttig når du møter en kvikksand under boring - eller for en banal rengjøring av en brønn.Bare husk at røret som brukes til å lage denne typen verktøy bør være et par centimeter mindre i diameter enn tønnens omkrets.

Hvordan lage en abyssinisk brønn

Abessiniske brønner kan bare bores på slutten av våren eller sommeren. Om høsten og vinteren utføres ikke slikt arbeid. Siden nedbør faller i denne perioden, noe som kan myke opp og fukte jorden. Det er stor mulighet for forurensning, som vil forringe kvaliteten på vannet.

Abessinisk brønnboring gjøre i dybden:

1. 5-7 m for husbehov.
2. 8-10 m til husholdningsformål, inkludert vanning av hagen.

Hydro borerigg

Bruk dieselriggen til å bore den abessiniske brønnen gjennom leire- og fjellformasjoner. Disse boreriggene er laget med driv for kontroll og trykk på borkronen.

En kraftig pumpe brukes til å pumpe borevæsken inn i hullet for å få fart på boringen.
Siden miniborerigger koster mer enn 150 000 rubler, kan du leie dem fra annonser på Avito.

Eller gjør det selv. Hvordan lage en borerigg i henhold til tegningene, skrev vi i artikkelen.

Etter boring kan du kompensere for kostnadene ved å leie en maskin til naboene dine. Eller start en abessinisk brønnboringsvirksomhet.

Gjør-det-selv nål godt uten utstyr

Abessinisk brønn er drevet ned i bakken. Spissen er et rør med en perforering i nedre del med en spiss spiss. Denne strukturen er tilstoppet til den når akviferen. En håndpumpe er koblet til for å heve væsken.

Selvfølgelig er en slik struktur ikke vanskelig å lage, men levetiden til systemet er ikke lang, da det raskt blir tilstoppet med fin sand, som er i det produserte vannet.For filtrering er røret pakket inn med et fint nett eller tråd. Den beskytter mot sand.

Enheten er tett med en slegge, og det er derfor den kalles en drevet brønn. Oftere brukt "bestemor". I følge operasjonsprinsippet er dette samme slegge, men den har en føring, med stabil påføring av slagkraft.

Kjøremetoden er enkel og lar deg raskt lage en kilde. Men ved å påføre slagkraft er det en mulighet for skade på gjengeforbindelsene og skade på filteret. Og dette er årsaken til vannforurensning og en reduksjon i livet til den abyssiniske brønnen.

Abessinisk brønnboreutstyr:

1. Gjengede rør med diameter 1 - 2. Vi anbefaler å kjøpe rustfritt stål eller galvanisert. Kjøp med en hastighet på ikke mer enn 8 meter, inkludert filteret.
2. Spydformet filter - spiss.
3. Koblinger.

For vanninntak trenger du:

1. Zaburnik (manuell drill). En hagehåndbor med skjøteledning er egnet. Hvis kjøpet ikke er planlagt og det ikke er mulighet for å leie det, så lag skorsteinen av armeringsstål.
2. Toppstammen er erstattet av en slegge.
3. Håndpumpe med tilbakeslagsventil.

Teknologi hvordan bore en abyssinisk brønn med egne hender:

1. Det lages hull med meisel til den første vannbæreren. Våt sand skal dukke opp i den hevede jorda.
2. Ved påvisning av en vannbærer setter vi sammen kolonnen, skru den tett gjennom koblingene til den første lenken med et spydformet filter - en rørspiss til ønsket lengde. Vi tetter skjøtene med linsleep.
3. Forsiktig, for å unngå forvrengninger, hamrer vi den ferdige kolonnen med en hodestokk eller en slegge inn i hullet forberedt av brenneren.
4. Når søylen stiger til ønsket dybde, fester vi en håndpumpe til det øvre utløpet.
5. Hell vann i fatet og pump.Væsken skal flyte fritt, håndpumpen skal fungere lett - et sikkert tegn på at den abessiniske brønnen er tilstoppet til ønsket dybde.

Abessinisk brønn laget av polypropylenrør

Når du plugger et rør, er det vanskelig å bestemme den første akviferen. Derfor brukes skruer til den abessiniske brønnen.

1. Vi borer et hull med større diameter for ikke å tette, men det er enkelt å installere et polypropylenrør uten skade.
2. Vi fyller bunnen av brønnen med pukk, som skaper et ekstra naturlig filter, forbedrer vannkvaliteten og øker levetiden.

Prosedyren for fremstilling av hydrauliske strukturer fra polypropylenrør ligner på metode nr. 1. Store arbeidskostnader vil være manuell boring med en skrue av et hull med stor diameter.

Pumping etter boring

Etter fullført arbeid er det nødvendig med pumping av den abessiniske brønnen etter boring.
Ved tilstopping av rør samler det seg skitt i filteret og fatet. Oppgaven med å pumpe er å rense strukturen for sand.

Pumping utføres til rent vann kommer ut.

Vi anbefaler å pumpe en ny Abessinier med en håndpumpe.

Det er ikke nødvendig å bruke en babypumpe eller annet elektrisk apparat. Vann med urenheter vil skade utstyret, og pumpen blir ubrukelig.

I tillegg, i begynnelsen av arbeidet, har kilden lavt vannutbytte. Med en håndpumpe kan du justere påføringen av kraft, og øke til arbeidsvolumet.

Hvordan lage en bailer for en brønn

Bestemme størrelsen på baileren

Når du bestemmer dimensjonene, bør du vurdere følgende punkter:

1. Dimensjonene til prosjektilet må samsvare med dybden og diameteren til brønnen. Lengden på baileren er i området 0,8-3 m.
2. For boring brukes et større og derfor tyngre verktøy, men et stort produkt gjør strukturen tyngre, noe som kan føre til at den setter seg fast.
3. For kort kan deformeres og vil berøre veggene når den flyttes.
4. Bruk små bailers for å rengjøre brønnen.
5. For å bestemme diameteren til prosjektilet, mål hullets diameter og reduser det med 40 mm (det skal gå inn i røret med et gap på 2 cm per side).
6. Størrelsen på gapet kan endres, men bare litt. For mye klaring reduserer effektiviteten ved graving, mens for liten klaring kan skade veggene på akselen eller sette seg fast i verktøyet. Å fjerne en fast sylinder er ikke lett.
7. Anbefalt veggtykkelse på produktet er 2-4 mm, men rør med vegger på 10 mm kan velges hvis det er nødvendig å øke vekten.

Instruksjoner for å lage en bailer

Utfør følgende operasjoner:

• Skjær av et rørstykke med ønsket lengde fra arbeidsstykket. Slip den nedre delen av sylinderen fra innsiden slik at verktøyet kommer godt inn i bakken. Herd det spisse området for å herde det.
• Før du lager en bailer for brønnen, finn en metallkule med en diameter på 40 mm (dimensjonene skal dekke 65-75 prosent av enhetens indre diameter). Dette ventilelementet kan maskineres, støpes av bly eller fjernes fra et gammelt lager. Det er enkelt å lage det selv fra en gummi- eller plastkule. For å gjøre dette, kutt ballen i to og fyll halvdelene med skudd blandet med vannfast lim. Etter tørking limer du begge delene og pusser skjøtene.
• Lag en plugg med en diameter på 40 mm fra en tykk metallplate.Lag et traktformet hull i den med en ytre diameter på 40 mm og en indre diameter på 30 mm. Dimensjonene til det indre hullet kan økes dersom prosjektilet er dårlig fylt.
• Sjekk at ballen passer til setet. Jo bedre begge overflatene er, jo mindre jord vil gå tapt når baileren heves.
• La den andre siden av skiven være flat, men ofte gjøres den også traktformet med en liten helling inn i sylinderen.
• Sveis skiven til bunnen av røret, skyv den innover med 10-20 mm. Sett ballen inn i hulrommet. For å forhindre at den stiger for høyt, lag en begrenser inne i sylinderen, for eksempel bor et hull i veggen, installer en bolt i den og ta tak i hodet ved å sveise. Ellers vil skitt falle ut før ventilen stenger.
• Fest flere rader med tråd eller et fint nett til toppen av prosjektilet.
• For å forbedre løsningen av sand og jord, sveis tre hoggtenner som stikker noen få centimeter ned til skjørtet på bøylen.
• Sveis en tykk stang til toppen av verktøyet, som bind en sterk snor eller fest en tynn kabel for å løfte den. Løft produktet i ledningen og sørg for at det henger vertikalt. Bailer-forvrengninger er ikke tillatt.
• I den øvre delen av sylinderen, kutt spesielle vinduer som vil bidra til å riste jorda ut av den.

En bailer med klaffventil er laget som følger:

1. Skjær et rørstykke 800 mm langt fra et arbeidsstykke med en diameter på 70 mm. På den ene siden, i en avstand på 10 mm fra enden, bor du et gjennomgående hull med en diameter på 6-8 mm gjennom sylinderen.
2. Velg en bolt som er lang nok til å passe gjennom hullene og sett på mutteren. Den skal ikke berøre borehullsveggen.
3. Klipp ut en oval ventil fra en vanlig to-liters flaske. Den mindre diameteren til elementet skal være lik 70 mm, den større - 20 mm mer.
4. Sett en bolt inn i hullene på sylinderen og skru ventilen til den på to steder med en ledning med en diameter på 2-3 mm på fire steder. Løkker kan lages på forhånd og installere en bolt i dem når du monterer strukturen.
5. Bøy platen litt og installer den i røret.

Hvordan forhindre tilstopping av brønnen?

Det er ingen "evige" brønner for vannforsyning. Dessverre, før eller senere, vil eieren av en individuell vannkilde få problemer. Det er ille hvis akviferen har tørket opp, du må bore på nytt eller utdype den eksisterende utbyggingen. Dette er vanskelig og svært kostbart.

Det er en annen sak om en tilstopping av brønnen har skjedd - det er lettere og billigere å forhindre enn å "behandle".

Forlengelse av levetiden til kilden bidrar til overholdelse av flere driftsregler:

• Overhold den valgte boreteknologien strengt. Overvåk nøye tettheten til huset og integriteten til filteret.
• Umiddelbart etter fullført boreoperasjoner, skyll kilden til rent vann vises.
• Beskytt brønnen mot inntrengning av overflatevann og forurensning ved å installere en caisson, hode. Som en midlertidig løsning forsegler du bare toppen av dekselet.
• Før driftsstart er det riktig å velge og installere en nedsenkbar pumpe i ønsket høyde, alltid ta hensyn til strømningshastigheten til brønnen.
• Det er tilrådelig å ikke bruke en vibrasjonspumpe for å levere vann. Vibrerende i foringsrøret provoserer det, avhengig av jordtype, i større eller mindre grad inntrengning av sand inn i brønnen eller bidrar til tilslamning av tilstøtende jord.En billig og enkel vibrator kan brukes i kort tid, en sentrifugalpumpe er nødvendig for permanent drift.
• Brønnen skal ikke stå uvirksom uten å analysere vann. Den ideelle driftsmåten er daglig pumping av flere titalls eller hundrevis av liter vann. Det gis hvis folk bor permanent i huset. Hvis dette ikke er mulig, bør du regelmessig, minst en gang hver 2. måned, pumpe ut minst 100 liter vann fra brønnen.

Gjennomføringen av disse anbefalingene vil selvfølgelig ikke tillate å unngå tilstopping av brønnen i fremtiden. Det vil imidlertid forsinke dette problemet ved å gi maksimalt mulig ressurs for effektiv drift for denne kilden.

Riktig arrangement av brønnen er nøkkelen til dens levetid. Det er nødvendig å installere et spesielt hode på foringsrøret, som forsegler det og tjener til pålitelig installasjon av utstyr

Hvorfor spyle en brønn etter boring?

Etter at boreprosessen er fullført, må brønnen spyles for å sikre at det utvunnede vannet oppfyller sanitære og hygieniske krav.

Faktum er at forurensningene som gjør vannet ubrukelig kommer inn i munnen i store mengder under utviklingen. Også rusk, små insekter og så videre kan komme inn ovenfra under boring.

Hvis du forsømmer vask og umiddelbart installerer filtre, vil de raskt bli tette og bli ubrukelige, og det dannes et siltlag i bunnen, som vil bli en kilde til ubehagelig smak og lukt.

I tillegg formerer patogene mikroorganismer seg svært godt i gjørmelaget, noe som gjør at drikkevann fra en slik brønn vil være helsefarlig.

Det siltholdige laget vil øke over tid og blokkere tilgangen til akviferen fullstendig.Driften av brønnen vil bli umulig. Disse problemene kan enkelt unngås og forlenge levetiden til kilden hvis du spyler den umiddelbart etter boring.

Å spyle brønnen etter boring vil forlenge levetiden til filtre, pumpeutstyr og selve brønnen med flere ganger

Årsaker til å spyle en brønn:

• forbedre kvaliteten på produsert vann;
• forlenge levetiden til pumpeutstyr, filtre;
• økning i brønnproduktivitet;
• økt operativ levetid, åpen tilgang til akviferen.

Brønnspyling før igangkjøring kan gjøres for hånd, uten involvering av spesialister.

Dette er ikke en veldig komplisert prosess hvis du kjenner teknologien og funksjonene til implementeringen.